Дверь с врезкой это

Обновлено: 18.05.2024

Предприятия, которые предлагают услуги по установке дверных блоков, представляют свои расценки в двух вариантах. В первом представлена общая стоимость минимального набора работ, которые выполняют для монтажа дверного блока. Во втором варианте перечислены все виды работ по отдельности, включая стандартные и все другие виды возможных дополнительных работ для нестандартных ситуаций.

Стандартная установка

Обычная установка – это когда дверь монтируется в пустой готовый проем. Он включает такие работы:

Сборка коробки из трех деталей (две стойки и верхняя поперечина). Порог обычно считается уже дополнительной деталью и оплачивается отдельно.
Крепление коробки в проеме на клинья и распорки.
Запенивание. Мастера используют один баллон на два блока. Если объем получится больше – докупка пены за счет заказчика.

Врезка обычных карточных накладных петель (2 шт.). Петли других видов врезаются по отдельной цене. При этом от стоимости стандартной установки отнимают стоимость врезки обычной петли и добавляют врезку скрытой или пружинной петли.
Врезка защелки. Врезка замков другого типа оплачивается отдельно.
Подрезка и крепление наличника на гвозди (клей) с двух сторон коробки.

Таким образом, если заказчик купил дверной комплект с обычными петлями и защелкой, в котором ширина коробки соответствует толщине стены, сам его привез и занес в квартиру, демонтировал старое полотно с коробкой и подготовил проем, то установка будет иметь минимальную цену.

Обычная шариковая защелка

Установка стандартного типа в разных фирмах будет стоить по-разному. Вот приблизительный диапазон цен на монтаж одностворчатых конструкций:

Межкомнатная дверь-канадка из МДФ высотой до 2,1 м — 1200-1500 рублей, выше 2,1 м – на 40% дороже.
Полотно из массива – 2000-2500 рублей.
Раздвижная (откатная) одинарная модель обойдется в полтора раза дороже, чем обычная распашная.
Врезка петель 350-400 р.
Врезка замка-защелки – 400 р.

Важно! Дороже всего обойдется монтаж стеклянного полотна – до 3000 р.

Таким образом, затраты составят около 2,5 тыс. руб.

Для двухстворчатых конструкций установка выйдет на 40 % дороже (1600-2100 руб.). Кроме того, потребуется навеска дополнительных петель, притворной планки (200 руб.), шпингалета (200 руб.). В общей сложности – 3300-3700 руб. Монтаж откатной двустворчатой системы стартует от 3500 р.

Дополнительные расценки

Как правило, ограничиться стандартным набором работ не получится. Занести материалы, вынести, оплачивается в зависимости от количества этажей (50 р. этаж). Доплата зависит от количества дополнительных работ.

Подготовка проема

Сотрудники предприятия демонтируют старую дверь за 300 руб. Расширение узкого проема стоит около 650 руб. за погонный метр.

Выполнить небольшое сужение проема при помощи бруса — 200 руб. за погонный метр, а сузить при помощи гипсокартона – 1500 р. за один проем.

Если дверной блок слишком высокий, и высоту проема увеличить нельзя, тогда подрезают дверное полотно. Стоимость подрезки – 400-500 руб.

Добор, портал

Серийную межкомнатную дверь выпускают в комплекте с коробкой шириной до 90 мм. Это рассчитано на стандартную толщину перестенка в многоэтажных домах. Для установки в проем толщиной больше 100 мм потребуется монтаж доборных планок. Добор – это планки, которые увеличивают ширину лутки до толщины перегородки. Производители отдельно выпускают доборные планки соответствующей расцветки разных размеров.

Портал в сборе

Важно! Толщина стены с двух сторон проема может быть разной, поэтому самостоятельно смонтировать добор будет сложно.

На коробке с обратной стороны сделан специальный паз для установки доборных планок. Если не получается подобрать добор нужной ширины, берут с запасом. Таким образом, монтаж добора – один из самых распространенных видов дополнительных работ. Установка добора (с подрезкой) шириной до 200 мм – 500 руб., за каждый дополнительный сантиметр – плюс 100 руб. Добор из массива с тонированием под цвет полотна – до 1000 руб.

Монтаж портала из добора, капителей и карниза – от 1300 руб. с одной стороны проема.

Дополнительная фурнитура

Самые распространенные виды работ, которые выполняют при монтаже:

Размер доплаты зависит от количества дополнительных петель. Легкие дверные полотна часто устанавливают на скрытые, пружинные или пяточные петли. За их врезку придется заплатить отдельно по 500 р. за штуку.

Если вместо обычной защелки заказчик захочет замок с ключевым сердечником, то это будет стоить около 650 руб.
Как правило, после установки наличника придется подрезать плинтус. Зарезка с двух сторон проема стоит 100 р.
Чтобы смонтировать ограничители открывания или стопоры, препятствующие разбиванию ручек о стены, придется доплатить 250 р.
Монтаж или замена стекла в прозрачное полотно обойдется в 450 р.
Порог в проеме будет стоить 200 р.
Если два дверных блока имеют угловое расположение, стандартный наличник установить не получится. Его придется делать уже. Распустить наличник вдоль – 100 р. за штуку.

Видео установки дверного блока:

Кроме опыта, специалисты имеют необходимый инструмент, без которого не получится выполнить работу быстро и аккуратно. Узнавая стоимость монтажа дверного блока, необходимо уточнять, какие работы входят в эту стоимость.

Современные производители и консультанты в магазинах предлагают потребителям установку дверного притвора. Но многие покупатели не знают, для чего используется эта деталь и как правильно ее монтировать. Чтобы разобраться с установкой и выбором, важно понять, что такое притвор двери. В действительности притворный элемент увеличивает функциональные и эстетические свойства конструкции, обеспечивает надежную защиту от шума и сквозняков. Его можно приобрести отдельно или сразу вместе с полотном.

Общий вид притвора двери

Особенности и описание притвора

Не каждый установщик и пользователь понимает, зачем устанавливается притворная деталь в межкомнатных дверных конструкциях, поэтому необходимо разъяснить ряд важных моментов. Сам притвор устанавливается с противоположной стороны петель, он немного выпирает – ровно настолько, насколько имеется зазор.

Дверь с притвором обладает незначительным выступом, который во время запирания плотно контактирует с коробкой. Величина притвора выбирается не просто так, а по форме, и составляет ровно одну четвертую часть от толщины полотна, поэтому нередко обыватели называют эту деталь четвертью.

Устройство дверного притвора

Следует отметить, что эта деталь смотрится как искусственная рейка, произведенная из одинакового с дверью сырья. Обычно двери в комнатах оснащаются притворами в проемах с удвоенными створками. Среди потребителей распространено название подобных устройств «двери с фальцем».

Оно появилось ввиду тонкостей изготовления, поскольку для создания притвора в двери с помощью фрезы вырезается окантовка фальца. В результате притворный элемент становится продолжением полотна двери, соприкасающимся с контурами коробки.

Виды притвора

Чтобы своими руками поставить планку, понадобятся специальные клеящие вещества, жидкие гвозди и обычные крепежные элементы. Отдельно притвор можно изготовить в мебельной фирме. Если четверть устанавливается на перегородку с двумя створками, то он обязательно должен выходить за рамки створок, чтобы зазор плотно закрывался. Планка, прикрепленная на задней части дверной конструкции, играет роль короба, убирая зазоры между дверными створками.

Существует несколько типов притворов по уровням:

с одним;
с двумя;
с тремя уровнями.

Внимание! Конструкция может быть обычной либо оснащаться утепляющими материалами, обеспечивающими повышение изоляционных способностей. Поставить такие двери без специалистов будет труднее, особенно при отсутствии знаний и опыта.

Уровни

Внешне двери смотрятся массивными, поэтому если помещение маленькое, то лучше отдать предпочтение другим моделям межкомнатных конструкций.

Достоинства и недостатки изделий

Необходимость монтажа четверти остается под большим вопросом. Стоимость двери из-за этого компонента увеличивается. Поэтому нужно разобраться, будут ли компенсированы такие затраты повышенной функциональностью.

Внешний вид дверей с притвором

Итак, разберем главные достоинства применения дверной планки:

Повышенная изоляция от шума и звуков. Поскольку зазоры максимально сокращаются, а плотность прикрытия двери повышается, это становится серьезным барьером на пути проникновения сторонних звуков. Благодаря прекрасной герметичности, улучшается комфорт применения, особенно если помещение находится в местности с повышенной шумностью.
Тепловая изоляция. За счет создания высокой степени герметичности гарантируется комплексная защита от попадания холода снаружи и выхода из комнаты тепла. С помощью четверти удается избавиться от сквозняков, сохранить комфортные температурные условия в комнате. При этом исчезает необходимость утепления двери.
Небольшие погрешности при монтаже дверной конструкции могут стать причиной появления зазоров или отклонений между дверью и коробкой. Данные аспекты в комплексе ухудшают эстетические показатели двери. С помощью планки эти дефекты удачно скрываются.

Несмотря на такие ощутимые преимущества, дверные притворы имеют и определенные недостатки, суть которых следует учесть перед установкой. В первую очередь это касается бюджета, поскольку двери с планкой стоят дороже, по сравнению с такими же моделями без четверти. К тому же наличие этого компонента вводит ряд ограничений на выбор подходящих петель.

Петли

Важная информация! Притвор – это деталь, которая увеличивает функциональные возможности межкомнатных или входных дверных устройств. Здесь предполагается повышенная защита от шума и холода, придание эстетических свойств. По конструкции такие изделия более сложные, а монтаж требует наличия опыта и знаний.

Как выбирать межкомнатные двери с притвором?

При выборе такого изделия для жилого или коммерческого помещения важно уделить внимание некоторым особенностям:

Использование качественного уплотнителя. Если по краям коробки установлен утепляющий материал, он не должен способствовать появлению посторонних шумов. В норме – появление прилипающего звука, причиной которого является незначительное скопление пыли внутри. Такую проблему можно решить путем очищения поверхности утеплителя либо за счет обезжиривающих средств. Если двери скрипят слишком громко, то лучше не устанавливать на них притвор.
Отсутствие погрешностей, дефектов и неровностей на планке. Данный конструктивный элемент должен иметь идеальное исполнение – недопустимы ни скосы, ни кривизна, ни другие неровности. В противном случае все преимущества притвора будут нивелированы.

Особенности фурнитуры

Дополнительная особенность конструкций с притвором заключается в том, что они сочетаются далеко не со всеми петлями. Устройство специальных петель имеет отличие от обычных дверей, поскольку в этом случае ось сдвигается в направлении планки. Если понимать, как работают эти элементы фурнитуры, то всегда можно сделать правильный выбор.

Фурнитура

Среди доступных элементов можно выделить:

карточные петли по типу уголков – крепления, которые изгибаются под прямым углом, при установке одну часть фиксируют на краю отверстия, а вторую прикрепляют непосредственно к полотну;
ввертные – их конструкция содержит шарнирные компоненты, на которых закрепляются штифты, они присоединяются к полотну по косой траектории;
скрытые – более сложная конструкция с шарнирами, спрятанными под корпусом из металла, также имеется винт, объединяющий подвижные детали.

Врезка петель должна выполняться максимально аккуратно, для этого используется фрезер. Скрытые петли иногда оснащаются доводчиком, который также облегчает эксплуатацию конструкции.

Всем ли доступны двери с притвором?

Очевидно, что двери, оснащенные притворными приспособлениями, имеют более высокую стоимость, так как изготовление четверти подразумевает применение большего числа производственных процессов. Давайте узнаем, стоит ли на это тратить деньги? Однозначно никто не ответит. В этом плане можно отталкиваться от дизайна интерьера и функций, которые пользователь желает получить от двери.

Дверной притвор

Двери с притвором принято считать традиционной классикой, а вот конструкции без планки смотрятся более современно и стильно. Вот почему в помещениях, оформленных в классическом стиле, конструкции без притвора будут выглядеть нелепо. Но еще более нелепо смотрятся традиционные скучные двери в современных смелых интерьерах.

Важно отметить, что здесь было выражено только общее понимание, но оно не является критическим. Существует и иной принцип выбора: не всегда следует отталкиваться от стереотипов, есть моменты, когда пора их разрушить.

Правила сочетания дверей с помещением

Прежде чем подобрать подходящие двери с притворной планкой для собственного жилища или офисного помещения, важно определить, какие модели подходят для того или иного вида помещений.

Основные параметры при выборе:

материал двери (древесина, массив, пластик, МДФ);
особенности полотна (имеются ли вставки из стекла, перегородки, узоры и прочие элементы декора);
функции применяемой фурнитуры.

Старайтесь учесть несколько несложных правил. К примеру, если полотно изготовлено из древесного массива, то подобная дверь внешне смотрится грубо и утяжеляет интерьер. Если имеются стеклянные вставки, то они зрительно облегчают полотно, такие изделия удачно подойдут к большинству современных стилей.

Не менее важный аспект – это размеры комнат, в которых запланирована установка дверей с притвором. Для пространств маленьких размеров, к примеру, детских комнат или спален, домашних кабинетов и пр., лучше всего отдать предпочтение одностворчатым конструкциям. Если речь идет о гостиной или просторном зале, то лучше выбрать двустворчатую дверь – здесь она будет смотреться уместно.

Монтаж двери

Установка коробчатой части не имеет отличий от монтажа стандартных дверей, только в данном случае в стойку будут монтироваться специальные петли. Важно, чтобы их резьба полностью вошла в тело коробки. Затем можно все отрегулировать.

После этого необходимо совместить петли с дверью и проверить, правильно ли открывается и закрывается конструкция. За счет универсальности петель появляется возможность отрегулировать расстояние до того момента, чтобы притвор не сталкивался с коробом.

При появлении любых сложностей с самостоятельным монтажом рекомендуется обратиться к профессионалам, поскольку двери с притвором имеют сложное устройство. В таком случае применяется особая фурнитура, которая требует определенных умений для правильной установки.

Размеры и комплектация дверей для установки

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

Российские производители придерживаются следующих стандартов:

ширина полотна: 60/70/80/90 см;
высота полотна: 200 см;
ширина проема: от 63 до 160 см;
высота проема: от 206 до 209 см.

Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.

Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:

дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;
комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;
полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.

Материалы и оборудование для установки двери

из массива (дуба, сосны, ореха, ясеня) отличаются более высокой ценой, потому что это натуральный, экологичный и долговечный материал;
шпонированные изделия – более бюджетный вариант, при котором полотно из ДСП или пиломатериалов оклеивают шпоном, при этом дверь выглядит очень презентабельно и красиво;
отлично подойдут решения из ПВХ для ванной комнаты, т.к. они устойчивы к влаге;
ламинированное покрытие выполняет больше декоративную функцию, но прекрасно защищает от проникновения влаги, поэтому дверь сохраняется дольше;
стеклянные варианты с ударопрочным стеклом подчеркнут современность интерьера, сделают комнату просторнее и светлее.

Чтобы не допустить ошибок, профессионалы советуют перед установкой приготовить все необходимые монтажные инструменты: саморезы, монтажная пена, уровень, рулетка, деревянные колышки, ножовка, стамеска, шуруповерт, сверла для работы по дереву и бетону.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.

Сборка дверной коробки

Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде. В комплектацию входят три или четыре элемента:

притворная стойка;
петельная стойка;
притолочная верхняя планка;
порожек (если он предусмотрен).

Что нужно знать?

Для соединения планок между собой важно выполнить так работу, чтобы не было зазоров на стыках. Предлагаются два варианта.

Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.

Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.

При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.

После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.

Врезка петель

Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.

Достоинства каждого вида заключаются в:

большом сроке службы, открывании направо и налево у универсальных петель;
в необычной конструкции в виде крыльев у накладных петель-бабочек, а также в простоте их установки;
в возможности легко снять дверь с петель при открывании на 180º при выборе съемного вида.

Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:

демонтаж старой двери вместе с коробкой;
очищение от лишнего: пены, кусочков бетона, мусора и т.д.;
обязательный замер проема и сравнение его с новой коробкой;
при необходимости можно расширить или сузить проем;
нанесение штукатурки, чтобы стена была идеально ровной.

Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.

Крепление коробки к дверному проему

Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.

Запенивание

К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т.д.

Место для замка и ручки определяется по вашему желанию. Главное, чтобы было удобно. Замок приложить, сделать отметку для отверстия, высверлить его, вставить механизм замка, зафиксировать его саморезами, чтобы он встал ровно, без перекосов. Хорошо выверить и сделать сквозные отверстия для ручек и закрепить их.

Дизайнеры специально разрабатывают фурнитуру, в том числе замки и ручки, подходящие к разным стилевым направлениям. Замки-защелки выбирают чаще всего из-за его простоты в использовании. Если они не сообщаются с ручкой, то это обеспечивает бесшумность закрывания двери. Очень удобен магнитный замок, появившийся сравнительно недавно. Он удерживает дверь за счет мощного магнита, бесшумно закрывает дверь и срок его службы длительный. Можно выбрать замки с фиксаторами для спальни, ванной комнаты или санузла, причем фиксатор расположен изнутри, снаружи его открыть нельзя.

Классика или модерн, прованс или хай-тек? Какой стиль вы бы ни выбрали, продумывайте каждую деталь, в том числе и ручки на двери.

Установка доборных планок

Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.

Крепеж дверных наличников

Финальным аккордом установки межкомнатных дверей становится крепеж наличников, которые подразделяются на плоские, со скосом и фигурные. Именно они придают конструкции завершенный вид. Наличники выполняются в том же дизайне, что и вся дверь. Планки обычно приклеиваются, при этом поверхность должна быть идеально ровная.

Как поменять полотно двери самостоятельго?

Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.

О чем важно помнить при установке межкомнатных дверей?

Во избежание ошибок нужно придерживаться главных правил:

сразу проверять наличие всех составляющих и комплектующих;
отсутствие нужного инструмента не позволит качественно выполнить работу;
тщательно все измерять;
использовать небольшие хитрости: подкладывание картона между коробкой и полотном, замок и ручки крепить приблизительно в метре от пола (это наиболее удобное расстояние).

Установку межкомнатных дверей все-таки лучше доверять специалистам, тем более что компания предлагает услуги как доставки, так и установки на выгодных для клиента условиях.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Почему фрезер

При врезке межкомнатных замков требуется изготовить углубление под корпус и торцевую планку. Обычно это делают с помощью перьевого сверла, но сей метод трудозатратен и недостаточно точен.

С помощью фрезера удаётся облегчить процесс выемки материала при изготовлении врезного кармана. При этом отсутствие ударного воздействия на дверь гарантирует её сохранность, а точность обработки позволяет исключить риск ненадёжного закрепления замка или его перекоса.

Наиболее ощутима польза от фрезера, если приходится за раз врезать до десятка идентичных замков. В таком случае достаточно один раз высчитать размеры, после чего сам процесс монтажа будет выполнен за считанные минуты.

Измерения и разметка

Процесс вырезания установочного кармана описанным способом практически не требует навыков контроля над ручным фрезером. Вместо этого потребуется правильная разметка и изготовление простых приспособлений.

Итак, начнём с высоты установки ручки. Если освещение уже смонтировано, ручка должна располагаться на одной оси с выключателями. Есть и иное правило: прижать руку параллельно торсу и согнуть её в локте под углом 45°. Если теперь ручку зажать в ладони, это и будет её оптимальная высота.

Теперь нужно определиться с шириной кармана. Разницу между толщиной корпуса двери и замка нужно поделить на два. Полученное значение используется при установке бокового упора фрезера, именно это расстояние должно быть между упорной щекой и кромкой лезвия фрезы.

Высота фрезеровки определяется местом установки двух накладных упоров. Чтобы их изготовить, нужно под прямым углом скрутить между собой две дощечки в виде буквы Г. Длинной стороной упор прижимается струбциной к полотну, короткая при этом служит ограничителем хода фрезера. Чтобы правильно установить упоры, нужно с каждой стороны от места врезки замка прибавить расстояние от кромки фрезы до края подошвы.

Разметка торца делается так: сначала линией отмечают ось установки ручки, затем от неё отступают нужное расстояние до верхнего и нижнего края замка. После от этих линий отступают на расстояние от лезвия фрезы до края подошвы. Достаточно просто высчитать, на каком расстоянии от края полотна находятся крайние метки, чтобы сразу выполнить разметку на всех дверях.

Учтите один момент: углы у кармана получаются скруглёнными и, если разметка велась из расчёта «чистых» значений, корпус замка не поместится. Необходимо дополнительно отступить вверх и вниз на половину толщины фрезы. Можно также сделать карман более свободным, максимальный допуск составляет половину выступа торцевой планки над корпусом замка сбоку.

Фрезерование кармана

Многие наверняка уже уловили суть: фрезер прижимается боковым упором, погружается фреза, затем инструмент перемещается между накладными упорами с периодическим добавлением глубины фрезеровки. Всё просто лишь на первый взгляд: чтобы не испортить полотно двери, нужно учесть некоторые неоднозначные моменты.

Первый — дверь должна быть надёжно зафиксирована. Для этого можно прислонить её к стене, а самому расположиться в проёме, удерживая полотно между ногами. Не будет лишним пригласить помощника, который надёжно удержит дверь, пока мастер сосредоточен над врезкой замка.

Второе правило — направление подачи фрезы. Оно должно совпадать с направлением вращения лезвий, чтобы они не вгрызались в материал, а снимали его против усилия подачи. Иначе инструмент практически невозможно контролировать: фрезер рвёт навстречу и его трудно удержать в руках.

Третий момент — глубина подачи. Разумно сначала закрепить фрезу, погрузив до упора её хвостовик в цангу. Максимальной глубины фрезеровки при этом наверняка будет недостаточно, но так исключаются пение фрезы, отклонение от размеров и рваные кромки. Когда карман вырезан на допустимую глубину, необходимо измерить, на сколько нужно углубиться, выставить фрезу с требуемым вылетом, добавив дополнительные 3–4 мм.

Итак, вот как происходит врезка кармана. Фрезер устанавливается подошвой на торец двери, прижимается щекой бокового упора к левой стороне полотна и придвигается вплотную к ближнему накладному упору. Перед включением нужно отрегулироваться скорость — около 23–25 тыс. об/мин для фрез диаметром 8–10 мм. После включения следует отпустить фиксатор подошвы и, надавив на ручки, аккуратно погрузить фрезу на 3–4 мм. После погружения и фиксации основания фрезер движется вперёд от себя, пока подошва не коснётся дальнего упора. При работе нужно обязательно прижимать инструмент со стороны расположения упора, чтобы случайно не снять лишний материал.

Фрезеровка противоположной стороны кармана выполняется так же, но фрезер нужно двигать к себе. После каждых двух проходов нужно врезаться в тело двери по 5–7 мм, пока глубины кармана не будет достаточно для вставки корпуса замка. Если после фрезеровки по центру осталась тонкая перегородка, её можно легко удалить стамеской, либо срезать фрезой, предварительно сняв боковой упор.

Установка замка и ручки

Для начала следует вставить замок в карман и, выровняв его по продольной оси двери, прикрутить торцевую планку двумя шурупами. После этого по контуру планки нужно пройтись лезвием секционного ножа, чтобы подрезать слой ламинации на глубину около 2 мм. Когда контур очерчен, замок можно снять.

При должной сноровке вырезать уступ под торцевую планку можно без использования упоров. Нужно только заранее установить вылет фрезы над подошвой, он должен быть равен толщине торцевой планки. При снятии тонкого слоя материала не обязательно вплотную подводить фрезу к линии надреза, можно смело отступать внутрь на 1–2 мм. После фрезеровки остатки материала по краям нетрудно удалить стамеской или всё тем же секционным ножом, которым делался надрез. Если при этом материал снимется немного глубже — ничего страшного, ведь планка всё равно упрётся в фрезерованную плоскость. Важно только не завалить края и не образовать сколов на декоративном покрытии.

Следующий этап установки ручки на межкомнатную дверь — изготовление сквозных отверстий под квадратную тягу, личинку замка и стяжки. Потребуется выполнить разметку, предварительно измерив, на сколько отстоят оси отверстий от торцевой планки и от краев корпуса. Изготавливать сквозные отверстия можно свёрлами большого диаметра, всё равно они закроются лицевыми планками. Важно, однако, выполнять сверление с двух сторон, чтобы при выходе сверла не образовались крупные сколы.

Когда изготовлен карман и проделаны отверстия, корпус замка крепится на место, проверяется совпадение осей ручки и личинки замка. После этого устанавливается квадратная тяга, личинка при наличии таковой, затем лицевые планки прижимаются винтовыми стяжками. Винты стяжек должны располагаться со стороны воротка замка.

Остаётся установить ответную планку на дверной коробке. При закрывании двери с внутренней стороны нужно карандашом отметить положение язычка защёлки и ригеля замка. По этим меткам планка прикручивается к лутке таким образом, чтобы край окна находился на расстоянии, равном отступу между плоской частью язычка и лицевой плоскостью полотна. Когда планка закреплена, окна нужно углубить на 15–20 мм, используя молоток и стамеску.

Читайте также: