Толщина плиты под цокольный этаж

Обновлено: 28.03.2024

«Скелет» плитного фундамента

Фундаментная плита под цокольный этаж – это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.

У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.

Особенности заглубляемой монолитной плиты

Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.

Чем меньше стыков – тем выше герметичность

Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.

При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.

Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.

Альтернатива кирпичу и бетону

Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.

Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

Стены из блоков УДБ

  • При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
  • Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
  • Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.

Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.

Начинаем с подготовки

Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.

Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:

  • Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
  • Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
  • Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент

Что даёт щебёночная подсыпка?

Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?

Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.

Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.

Трамбовка и увлажнение подушки

Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.

Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.


  • Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
  • Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
  • Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.

Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

  • Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
  • Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
  • Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день. Через несколько часов – после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

  • При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки – но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
  • Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
  • Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

Выполняется наплавляемая гидроизоляция

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.

Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.

Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.

Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.

Чтобы не повредить гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.

Вязка каркаса и заливка фундамента

Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.

Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении

Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» – они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.

Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции – ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.

Опалубка под заливку стен

Заключение

И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.

Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия – или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.


Толщину плитного фундамента рассчитывают на основании норм соответствующих сводов правил и СНиП.

Зная оптимальную величину параметра, застройщик может оставаться уверенным в прочности основания под строящееся сооружение, а также определить потребность в количестве бетона для плиты.

В статье расскажем о том, какой должна быть толщина фундамента из монолитной плиты, от чего зависит цифра и как сделать правильные расчеты.

От чего зависит показатель?

Плита в рассматриваемом случае представляет собой монолитное армированное основание под всей площадью сооружения.

Силовая конструкция состоит из принципиально значимых слоев:

  1. уплотненной подушки из нерудных материалов;
  2. теплоизолятора и гидроизолятора;
  3. подбетонки, а также непосредственно бетонной плиты со вмурованным арматурным каркасом.

Толщина монолита определяет прочность и надежность основания и зависит от ряда параметров, в том числе:

  • характеристик грунта под опорной площадью основания;
  • глубины закладки силовой конструкции;
  • проектных нагрузок, которые определяются конструктивными особенностями сооружения, условиями эксплуатации, климатическими условиями в регионе.

Профессиональные проектировщики учитывают все перечисленные факторы, для чего требуется доскональное понимание технологии и опыт в закладке плитных конструкций.


Частные застройщики, чтобы сэкономить на услугах специалистов, используют упрощенную методику, которая основана на учете трех параметров:

  • толщины арматуры;
  • промежутка между арматурными поясами;
  • толщины бетона над и под арматурным каркасом.

Как правило, если сложить три указанных параметра, то получают значение толщины плиты в пределах от 0,2 до 0,3 м. Конечный показатель регулируют, учитывая особенности грунта, равномерность залегания пород и сложность конструкции будущего здания.

Помимо косвенной оценки, которую дают практикующие строители, согласно установленным нормам необходимо проверять выбранную толщину плиты относительно параметра – оптимальное удельное давление сооружением на грунт (подробнее в таблице).

Если давление, которое по проекту будет оказывать здание на грунт, будет отличаться от справочного значения не больше, чем на 25% в большую или меньшую сторону, то считают, что толщина плиты выбрана правильно.

Оптимальное значение распределенной нагрузки (кгс/см²) в зависимости от типа грунта
пластичные глины, супеси 0,50
плотные пески, суглинки 0,35
пески средней плотности, твердая глина 0,25

Минимальные цифры по СНИП, СП


Согласно действующим стандартам (СНиП 2.02.01-83 и СП 50-101-2004), минимальная высота всего фундаментной конструкции с учетом всех слоев будет равна не меньше 0,6 м, при этом минимальная толщина самой плиты – 0,10–0,15 м.

При условии соблюдения правил СНиП и СП, наименьшее значение параметра допускается использовать в том случае, если выбран бетон марки не ниже М300 с прочностью В22,5.

Для того, чтобы обеспечить необходимый резерв прочности, застройщик должен провести армирование плиты, что в конечном счете позволит фундаменту быть стойким к деформирующим воздействиям со стороны грунта.

Выбор необоснованно толстой плиты приведет не только к перерасходу материальных и трудовых ресурсов. Значительное давление со стороны дома вместе с монолитным фундаментом со временем будет сопровождаться проседанием конструкции в грунте.

Чрезмерно «легкое» давление, свою очередь, приведет к тому, что плита будет перемещаться при малейших подвижках грунта (например, при оттаивании земли весной), уменьшая эксплуатационный ресурс всей постройки.

Исходя из вышеизложенного следует, что в задачи проектировщика входит выбор минимальной допустимой толщины плиты в зависимости от типа грунта, суммарных нагрузок и других факторов.

Усредненные показатели для разных строений

Разброс допустимых значений толщины плиты монолитного основания достаточно невелик. В частном домостроении можно ориентироваться на следующие показатели:

Тип постройки Толщина плиты, м
Легковесные постройки, садовые сооружения 0,10–0,15
Кирпичные туалеты, гаражи, бани 0,15–0,20
Одноэтажный каркасный, деревянный или пенобетонный дом 0,20–0,25
Одноэтажный дом из кирпича или бетона 0,25–0,30
Двухэтажный дом 0,30–0,35
Кирпичный дом или постройка из других тяжеловесных стройматериалов в несколько этажей 0,30–0,40

Приведенные в таблице значения позволяют оценить, как толщина плиты зависит от сложности и веса возводимого сооружения. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, поскольку конструкция потеряет основное преимущество «плавающей» плиты – возможность перемещения вместе с сезонными подвижками грунта. Точные показатели получают расчетным путем на этапе проектирования плитного основания.

Как рассчитать?


Самый простой способ расчета толщины плитного основания основан на суммирование трех параметров:

  • промежутка между армирующими поясами;
  • толщины прутьев;
  • толщины защитного бетонного слоя вокруг каркаса (от 4 см)

Правила армирования железобетонных фундаментов регламентируются соответствующими параграфами в СНиП 52-01-2003 и СП 52-103-2007.

Более обоснованный расчет ведут по нагрузкам от будущего сооружения. Например, для легкой постройки сельскохозяйственного назначения будет достаточно плиты высотой 0,1 м, а для загородного дома – 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать особенности сооружения. Например, длинный и узкий фундамент для дома с минимальным количеством внутренних перегородок будет подвергать изгибающим нагрузкам, в результате чего могут возникнуть трещины в фундаментной плите приблизительно посередине. Чтобы этого избежать, целенаправленно приращивают толщину монолита.

Исходные данные для расчета

Таким образом, чтобы определить толщину плиты, застройщик должен обладать следующей информацией:

  • знать тип грунта и, как следствие, оптимальное значение распределенной нагрузки;
  • знать конструкционные параметры будущего сооружения и типы задействованных материалов, чтобы рассчитать проектные нагрузки;
  • выбрать оптимальную схему армирования для заданных условий, а именно: диаметр прутков, размер ячеек, расстояние между поясами и т.п.

Последовательность вычислений

Вычисления толщины плиты проходит по следующему алгоритму:

  1. Определение суммарных нагрузок.
  2. Расчет удельного давления на грунт методом деления общего давления на площадь основания. Размер плиты должен превышать габариты самого сооружения минимум на 10 см с каждой стороны.
  3. Сравнение удельного давления на грунт с оптимальным табличным значением.
  4. Полученную разницу в результате вычислений из п.3 компенсируют массой ж/б плиты фундамента.
  5. Зная массу монолиту и плотность железобетона, определяют объем конструкции.
  6. Находят искомую высоту плиты методом деления объема на площадь основания.

Анализ результатов

Если найденное по алгоритму, описанному ранее, значение высоты плиты находится в пределах от 0,2 до 0,35 м, то полученный результат считают оптимальным. Как правило, значение округляют до числа, кратного 50 в большую или меньшую сторону, и для надежности пересчитывают нагрузку, чтобы сравнить с рекомендованным справочным значением (разница не должна составлять больше 25%).

Если высота плиты больше 0,35 м, то у застройщика появляются основания предположить, что плита в заданных условиях – не самое экономически целесообразное решение и есть смысл рассмотреть варианты с ленточным или столбчатым основанием.

Снизить толщину монолита можно за счет конструирования ребер жесткости, которые предотвратят горизонтальное смещение чрезмерно легкого фундамента. В рассматриваемом случае не обойтись без расчетов, которые могут провести только высококвалифицированные специалисты.

Если толщина плиты менее 0,1–0,15 м, то, вероятнее всего, проектное сооружение является слишком массивным для плитного фундамента и для участия в исследовании грунта и проектирования силовой конструкции нужно пригласить опытных специалистов.

Пример расчета

Заданные условия:


  • дом 2 этажа площадью 6 на 9 м;
  • стены из газосиликатных блоков;
  • несущая перегородка – одна;
  • толщина стен – 0,3 м;
  • высота сооружения – 5,5 м;
  • высота фронтона – 1,0 м;
  • крыша – кровельная черепица;
  • несущий слой – глина (справочное удельное давление – 0,25 кг/см 2 ).

В первую очередь находят общий вес сооружения, а именно:

  • суммарная площадь всех стен (с фронтонами и перегородками, но без проемов окон и дверей) — 182 м², а их общая масса 182 × 180= 32 760 кг;
  • площадь монолитного перекрытия за вычетом лестничного проема ~ 50 м². Тогда общая масса будет равна 50 × (500 + 210) = 35 500 кг;
  • площадь чердачного перекрытия — 54 м 2 , тогда масса 54 × (150 + 105) = 13 770 кг;
  • эксплуатационная нагрузка 1-го этажа – 54 × 210 = 11 340 кг;
  • площадь крыши — 71 м 2 , тогда масса вместе с весом снежного пласта 71 × (30 + 100) 9 230 кг;
  • общая масса строения, полученная суммированием результатов предыдущих вычислений (102 600 кг).

Массы рассчитывают исходя из габаритов и удельного веса использованных строительных материалов (справочная информация).

Далее, исходя из условий проекта, находят площадь монолита (54 м²) и делят на нее суммарный вес дома:

До рекомендованного удельного давления для грунта не хватает 0,06 кг/см 2 . Находят массу плиты, умножая полученное значение на площадь основания, которое переводят в квадратные сантиметры:

Находят объем плиты, делением массы на плотность железобетона:

Определяют искомую высоту делением объема на площадь основания:

Для заданных условий можно рассмотреть два варианта, когда высота плиты будет равной 0,2 или 0,25 м. В первом случае ее масса составит 27 000 кг, а значит вместе с фундаментом здание будет оказывать давление, равное:

Разница с рекомендованным значением составит:

Полученный результат удовлетворяет проектным условиям и позволяет сэкономить на количестве бетона, поэтому принимают высоту плиты равной 0,2 м.

Заключение

Толщина плиты фундамента является важным показателем, поскольку от него зависит прочность и надежность всей конструкции.

Значение параметра будет варьироваться в коротких пределах, как правило, от 0,15 до 0,35 м, но во много определяться такими факторами, как вес конструкции, тип грунта, схема армирования и т.д. Поэтому, чтобы построить крепкий дом на плитном фундаменте, нужно со всей ответственностью отнестись к расчету толщины железобетонного монолита.

foto17402-2

Газобетон как строительный материал имеет самую низкую степень упругости по сравнению с остальными бетонами, поэтому крайне важно организовать надежную силовую конструкцию, чтобы такой дом прослужил как можно дольше.

В частном домостроении в качестве фундамента для газобетонных построек используют монолитную плиту.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента для дома из газобетона, толщине плиты и ее заглублении, самостоятельном возведении основания поговорим в статье.

Плюсы и минусы основания

foto17402-3

При выборе фундамента учитывают следующие свойства газобетона:

  • незначительный удельный вес;
  • повышенную хрупкость;
  • высокую степень влагопоглощения.

Преимущества плитного фундамента, которые делают его надежной и практично силовой конструкцией для газобетонных сооружений:

  1. Не подвержен воздействию выдавливающих сил в результате морозного пучения грунта.
  2. Не пропускает почвенную влагу.
  3. Устойчив к подвижкам грунта.
  4. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Перечисленные преимущества гарантируют устойчивость плитного фундамента в процессе эксплуатации, что в свою очередь обеспечивает целостность газобетонных стен, ведь даже под действием температурных нагрузок железобетонная плита равномерно приподнимается и опускается.

Недостатки силовой конструкции в рассматриваемой ситуации будут стандартными:

  • сложность расчетов;
  • не подходит для участков со склоном;
  • сложности при устройстве подвалов;
  • несколько большая себестоимость по сравнению с остальными фундаментами.

Несмотря на недостатки технологии устройства плитного основания, большинство практикующих инженеров считают, что это самый оптимальный вариант для домов из газобетона.

Условия использования

Такой тип конструкции подходит для строительства практически на любых типах грунтов, поскольку по технологии фундамент не нужно заглублять ниже уровня промерзания.

Исключения составляют участки со сложным рельефом. Компенсировать перепады высот можно высотой цокольного этажа, но это приведет к удорожанию строительства.

Как правило, толщина плиты для дома из газобетона варьируется в пределах 20–25 см. Для небольших по площади легковесных построек выбирают плавающий тип плитного основания с незначительным заглублением в грунт.

Такая технология эффективна для строительства на насыпных и пучинистых грунтах, поскольку плита может опускаться и подниматься вместе с земельными массивами, не создавая дополнительную нагрузку на малоупругий материал, из которого сделаны стены дома.

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

foto17402-4

    Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

Какой толщины должна быть?

Толщина плиты зависит от:

  • проектных нагрузок,
  • марки бетона,
  • схемы армирования,
  • гидрогеологических и климатических условий в рамках заданного проекта.

Когда расчет параметра ведется по действующим условиям СНиП, то необходимо одновременно проводить вычисления и по прочности, и по возникающим деформациям.

Неподготовленный строитель легко может допустить ошибки в расчетах, что приведет к преждевременному разрушению здания, поэтому целесообразно обратиться к профессиональным проектировщикам.

Но такие услуги зачастую недоступны индивидуальным застройщикам из-за высокой стоимости, поэтому толщину плитного фундамента выбирают по общепринятым рекомендациям с учетом минимальных требований.

Какой толщины должна быть монолитная плита фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома:

Тип сооружения Толщина плиты, мм
легковесные сооружения и пристройки 100–150
одноэтажные каркасно-щитовые дома 150–200
одноэтажные здания из газобетона 200–250
кирпичные одноэтажные дома, каркасные и газобетонные двухэтажные здания 250
двухэтажные дома из бревен, бруса, бетона 250–300
кирпичные двухэтажные дома 300–400

Степень заглубления

Значение глубины плитного основания в меньшей степени зависит от проектных и геологических условий, чем у других типов фундамента.

foto17402-5

При этом глубина закладывания подошвы будет определяться:

  • типом грунта;
  • суммарными нагрузками;
  • уровнем промерзания почвы;
  • глубиной подземных источников.

При выборе параметра для фундамента под дом из газобетона ориентируются на такие действующие стандарты:

  1. Для рыхлых грунтов, склонных к пучению и подвижкам – глубина подошвы будет составлять 0,2 м (плавающая плита).
  2. Для плотны и стабильных пород – 0,5 м.
  3. Заторфованные грунты необходимо полностью снять, тогда глубина котлована может достигать одного метра и более.

Как возвести своими руками?

Перед проектированием индивидуальному застройщику необходимо:

  • провести анализ грунта,
  • рассчитать проектные нагрузки,
  • выбрать оптимальные параметры основания,
  • а также подготовить участок к строительству.

Для выполнения земляных работ и устройства подушки строителю необходимо арендовать специальное оборудование для трамбовки дна.

Технология строительства:

foto17402-6

  1. Разметка участка и рытье котлована. Переносят план постройки в натуральных размерах на рабочую поверхность. Затем роют котлован и трамбуют дно.
  2. Устройство подушки. На дно котлована выстилают слой геотекстиля, сверху выкладывают подстилку из гравия средней фракции с последующей утрамбовкой. Верхняя часть подушки – утрамбованный слой очищенного песка.
  3. Гидроизоляция фундамента – необходимый этап, поскольку пенобетон хорошо впитывает влагу, что снижает его прочностные характеристики. В работе можно использовать пленочный материал или листовой рубероид.
  4. Теплоизоляция плитного основания для защиты конструкции от температурных перепадов. В большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, которым выкладывают слой гидроизоляционного материала.
  5. Строительство щитовой опалубки.
  6. Монтаж арматурного каркаса из двух поясов (верхнего и нижнего).
  7. Заливка внутреннего пространства бетонным раствором.
  8. Укладка железобетонных плит максимально близко друг к другу (при использовании монолитных ж/б плит).
  9. Заливка бетонного раствора с последующим штыкованием для удаления воздуха и увеличения однородности массы.
  10. Уход за бетоном, демонтаж опалубки.

Основные ошибки и советы по строительству

Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:

  1. Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
  2. Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
  3. Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

О плитном фундаменте для дома из газобетона расскажет видео:

Заключение

Для домов из газобетона необходимо, чтобы фундамент отвечал особым требованиям по прочности и устойчивости. Соблюдая действующие правила и выбирая качественный материал, индивидуальный застройщик может своими руками возвести надежное плитное основание, с которым его дом прослужит десятки лет.

Строительство в разгаре

Сегодня на строительном рынке представлен широчайший ассортимент теплоэффективных стеновых материалов, которые позволяют сделать дома более тёплыми, возводить их своими руками, и тратить на это минимум времени. Укрупнённый формат и популярные ныне технологии многослойного устройства наружных ограждающих конструкций, способствуют увеличению их общей толщины.

При этом не все частные застройщики, зачастую предпочитающие обходиться без проектной документации, понимают, что ширина стен цокольного этажа может быть меньше ширины стен первого этажа.

Нюансы проектирования цоколей для крупноблочных домов

Для многих землевладельцев идея возведения дома с нулевым этажом очень заманчива, так как появляется возможность получить дополнительную полезную площадь, к тому же, не облагаемую налогом.

Никто не откажется от такой как на фото жилой площади

Это может быть как подвал, так и полузаглублённое (цокольное) помещение – разница между ними заключается лишь в уровне возвышения стен выше планировочной отметки земли. Но суть одна: это несущие конструкции, зачастую одновременно являющиеся и фундаментом. Поэтому о том, какая должна быть толщина стен цокольного этажа, нужно знать не понаслышке.

От чего зависит толщина цоколя

При проектировании цокольных конструкций отправочной отметкой служит принятый уровень пола первого этажа, вид и структура фундамента. Во внимание принимается и состав пирога основных стен, обязательно с учётом их наружной отделки.

  • Однако ширина стен цокольного этажа под сруб, каркасник или блоки – без разницы, не может быть меньше той, что предусмотрена строительными нормами. Этот параметр зависит от типа грунта на участке, длины пролётов и применяемого для цоколя материала, а не от того, какие стены на него будут опираться.
  • Имеется в виду минимально допустимая величина. Больше всегда можно, только это удорожает строительство, а потому нерентабельно. Как же выйти из положения, если вы, к примеру, заливаете подвал в монолите?
  • Толщина монолитных стен цокольного этажа, в зависимости от их длины, обычно составляет 30 или 40 см. Этого более чем достаточно для любого типа грунта. Но что предпринять, если толщина наземной стены вместе с утеплителем и облицовкой превышает эту цифру?

Наглядный ответ на данный вопрос вы можете получить, ознакомившись с предложенными ниже проектными решениями.

Вариант с опорой на перекрытие

Для примера здесь представлен чертёж цокольного узла дома, стены которого возводятся из газоблоков шириной 30 см. Вместе с вентилируемой кирпичной облицовкой они имеют толщину 550 мм – при том, что ширина стены цокольного этажа составляет 400 мм.

  • Мы видим, что наружные плоскости двух стенок почти совпадают – разница очень небольшая, всего 30 мм. В данном случае она образуется за счёт вентилируемого зазора, который в пироге основной стены есть, а под облицовкой цоколя его нет.
  • Верхняя кладка, которая выполняется из лицевого кирпича, смещена на это расстояние наружу – всё в пределах нормы. В наземной части цоколя стенка выкладывается из рядового кирпича с последующим утеплением пенополистиролом и оштукатуриванием (подробней читайте тут).
  • В результате цоколь имеет двойное утепление, за счёт второго слоя которого он даже выступает на 50 мм за плоскость стены первого этажа. А вот газоблочная кладка, составляющая внутреннюю часть стен, выступает вперёд значительно, так как опирается не непосредственно на цоколь, а на железобетонное перекрытие.

Примечание: Как видите, в данном проектном решении вопрос опирания пирога основной стены решён за счёт конструкции перекрытия. Однако проделать такой трюк было бы невозможно, если бы перекрытие над цокольным этажом собиралось из балок или даже пустотных плит.

Вариант с опорной консолью

Рассмотрим ещё одно решение. Здесь конструкция стен цокольного этажа тоже предусмотрена в монолите, но в отличие от предыдущего варианта, в наземной части идёт кирпичная кладка, на которую и опирается перекрытие. Кладка вместе с облицовкой составляет 58 см – то есть, она шире монолита на 18 см.

Толщина стены в цокольном этаже и вариант конструирования его наземной части

Чтобы компенсировать эту разницу, на выходе фундаментной стены из грунта предусмотрено уширение в виде консоли шириной 55 см. Оставшиеся 3 см так же заполняются слоем утеплителя. Но даже в расширенном варианте, толщина стены цокольного этажа оказывается меньше, чем стенка первого этажа (64 см с облицовкой).

Вопрос снова решается за счёт перекрытия, на которое и опирается 5 см выступающей части кладки из крупноформатных керамических блоков. Но опять же, это возможно только когда оно выполняется в монолите.

Внимание: На пустотное перекрытие опирать кладку нельзя, поэтому схема цокольного узла будет несколько другой.

Два варианта решений по опиранию кладки

Устройство консоли, на которую могла бы опираться часть свисающей кладки или внешняя облицовка, тоже может осуществляться по-разному. В том числе может быть предусмотрен вынос торца перекрытия за плоскость цокольной стенки, либо заливка армопояса нужной конфигурации.

Все эти схемы для наглядности представлены ниже:

Опорная консоль усиливается внутренним армированием либо несколькими рядами высокопрочного полнотелого кирпича. Как вариант, за счёт кирпича этот выступ может и формироваться, что отлично показано на картинке сверху.

Как видите, вопрос опирания более толстой кладки на монолит вполне решаемый. И уж конечно для этого не требуется нести неоправданные расходы, увеличивая толщину подвальных стен по всей высоте.

На представленном ниже фото мы именно это и наблюдаем: стена в два кирпича с учётом швов имеет толщину 520 мм, и хорошо видно, что такую же толщину имеют и монолитные стенки.

Сразу видно, что дом строится без проекта

Вот уж застройщик перестраховался! Те деньги, что сэкономлены им на проекте – и даже больше, вбуханы в материалы для заливки более широкого чем нужно фундамента. Не зря же бытует мнение, что цена, которую платят скупые, всегда выше.

Цоколь для деревянного дома

Если при использовании крупноформатного кладочного материала приходится расширять цокольную стенку, то при возведении сруба её можно и немного заузить. Это часто делается в случае применения некалиброванной древесины, которую снаружи облицовывают кирпичом.

Уменьшение толщины (не более чем на 90 мм) и предусматривается для того, чтобы облицовка могла быть выполнена заподлицо.

  • А вообще, благодаря отменно низкой теплопроводности древесины, стены из неё всегда имеют меньшую, чем у цоколя толщину, которая составляет максимум 280 мм.
  • При опирании бруса на стенку цоколя их оси могут совпадать – в таком случае, с обеих сторон образуются выступы.
  • Со стороны помещения на него опирают балки цокольного перекрытия, а с улицы это просто выступающий цоколь, который при отделке прикрывается отливом.
  • Но рубленая стена может и смещаться наружу, чтобы плоскости стен цоколя и дома совмещались. Это обычно делают, если ширины внутреннего выступа не хватает для опирания перекрытия, которое, не смотря на то, что дом деревянный, над цокольным этажом может быть и бетонным.

Если же перекрытие балочное, его можно опереть на навесные консоли, так что выступ здесь и не нужен. Поэтому, если позволяет геология вашего участка, и учитывая небольшой по сравнению с кирпичом или бетоном вес сруба, толщина стен цокольных этажей деревянных домов может быть минимальной.

foto13002-2

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

foto13002-3

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

  • участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
  • проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
  • дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

foto13002-4

  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • устойчивость в зыбких почвах;
  • не меняет местоположение при подвижках земли;
  • заменяет пол на первом этаже;
  • можно обустроить цокольный этаж;
  • возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

  • большой расход строительного материала;
  • трудоемкий процесс;
  • сложные расчеты;
  • необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

foto13002-5

    Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.

Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

foto13002-7

    Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

foto13002-8

  • разметка и рытье котлована;
  • засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
  • установка опалубки под ленту;
  • покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
  • монтаж армирующего каркаса в траншеях;
  • заливка раствора в траншеи;
  • выжидание затвердевания смеси;
  • установка опалубки по внешнему периметру ленты;
  • укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
  • монтаж каркаса из арматуры;
  • заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

foto13002-9

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Читайте также: