Душевой поддон наливной пол

Обновлено: 17.05.2024

Основное, что требуется при проведении ремонта в ванной комнате – выполнить работы по подготовке поверхности стен и пола для укладки плитки. Именно данный материал чаще всего применяется в таких помещениях. Но в таком случае заметно сокращается расстояние между полом и потолком из-за большого слоя плиточного клея. Более разумным будет устроить наливной пол в ванной комнате, имеющий незначительную толщину, обладающий определенными качествами и свойствами.

Основные преимущества

Наливной пол для ванной имеет свои положительные черты, за счет он и набирает огромную популярность. К ним следует отнести:

Но это только некоторые из положительных качеств, характерных именно для такого помещения, как ванная. Вообще наливной пол имеет большое количество плюсов, за счет которых и пользуется спросом на рынке среди строительных фирм и заказчиков.

Особенности

Если есть необходимость сделать уклон для слива воды в ванной, то наливным полом устроить этого не получится. Ведь в итоге получится идеально ровная поверхность по всей площади, которая может остаться финишным слоем. Чтобы оформить уклон, придется настилать плитку и класть соответственно клей для покрытия.

Очень важная гидроизоляция в таком помещении. Она устраивается не только по основанию пола, но должна выходить и на стену. При расположении гидроизоляции около душа, слой должен заступать на стену, на высоту 20 см, а в районе ванны – на 10 см. Это делается для повышения качества защиты от протекания.

Среди особенностей наливного пола в ванной комнате можно отметить отличное сцепление с любым основанием. Каждый знает о том, как тяжело выполнять демонтаж такого покрытия. Проще, наверное, сделать все качественно, чем потом переделывать.

Устроить наливной пол для ванны не получится на рулонном гидроизоляторе, так как к плавающим полам его отнести нельзя. Раствор растекается равномерно по всей поверхности. Гидроизоляция может быть только жидкой. Если при этом посчитаете, что адгезия не будет необходимого уровня, то тогда никто не запрещает покрыть слой гидроизоляции грунтовкой. Основное требование – поверхность под наливной пол должна быть твердой, жесткой и нерушимой.

Выбор варианта

Специалисты помогут остановить свое решение на конкретном варианте устройства пола. С их помощью или собственными силами можно оснастить ванные комнаты наливными полами. На выбор влияют следующие факторы:

Состояние поверхности, фундамента, перекрытия.
Механическая, а также химическая нагрузка на будущую поверхность пола.
Наличие или отсутствие декоративных элементов, картинок (для устройства 3d пола).

Следует помнить о том, что наливные полы для ванной делаются на долгий срок. Даже если старая поверхность будет неинтересна и надоест, можно выполнить поверх новый слой наливного пола, выбрав определенные декоративные фрагменты и цвет раствора.

Устройство наливных полов в ванной

Профессиональное выполнение наливного пола будет проблематично разрушить и постелить новый вариант. При выборе конкретного варианта следует исходить из собственных предпочтений, совпадение с интерьером и дизайна, как самой ванной комнаты, так и других помещений в квартире или доме. Актуальность, скорее всего не утратит классический вариант, но более красивым окажется именно декоративный или 3d пол.

Используемые материалы

В составе отдельно взятой смеси для наливного пола для ванны имеются различные компоненты, которые в совокупности и придают готовому раствору характеристики и свойства.

В основе полимерных наливных полов имеются полимеры, что понятно из самого названия. Среди них выделяют эпоксид и полиуретан, дающие название подвидам полов, выполненных заливкой. Все покрытия способны выдерживать достаточные нагрузки на каждый квадратный метр, имеют высокий уровень износостойкости, могут выступать в качестве финишного слоя поверхности в любом жилье и строении.

Стоит отметить, что эпоксидные варианты обладают высокой степенью хрупкости, а при механическом воздействии могут появляться трещины и сколы. Более надежными считаются полиуретановые наливные полы. Степень противодействия ударам и вибрациям высока. За счет эластичности любая создаваемая нагрузка равномерно распределяется по всей площади пола.

В течение двух недель наливной полимерный пол будет затвердевать до окончательного варианта. В течение этого времени возможны даже незначительные выделения вредных веществ, токсинов.

Технология устройства

Когда выбрали, чем залить пол в ванной, можно приступать к монтажу. Главное соответствовать определенным последовательным этапам. Только в таком случае результат будет радовать глаз каждого. Для начала следует подготовить основания для работы. Имеются определенные требованию к поверхности под наливной пол:

Ровное. Выставляются точки поверхности по всей площади. Для этого используется лазерное устройство.
Нет пыли, грязи, пятен масла, краски. В этом случае происходит шлифовка поверхности, используется строительный пылесос для уборки.
В работе применяется соответствующая марка бетона – не ниже чем М200.
Максимальный уровень влажности поверхности – 4%.
Не должно быть никаких трещин, сколов, выбоин, раковин.
Обязательно должен быть слой гидроизоляции.

При определенных обстоятельствах проще сделать новую стяжку, чем равнять старую. Правда, следует обращать внимание на то, чтобы не уменьшить значительно помещение по высоте.

В качестве грунтовки поверхности может применяться однокомпонентный лак. Лучший вариант – два слоя материала. После этого основание будет иметь шершавую поверхность, способную легко сцепиться с заливаемым готовым раствором. Если имеются какие-либо заметные дефекты, то они устраняются при помощи шпатлевания.

Поры могут быть на любом основании. Чтобы избежать их большого количества применяется подстилающий слой. Для его создания наливной пол смешивается с кварцевым песком в определенной консистенции. Достаточным будет слоя в 1-2 мм.

Технология устройства наливных полов

Далее устраивается финишный слой. Распределение заливки выполняется при помощи ракли. Во время подготовки раствора могут образовываться пузыри, которые после выливания раствора должны быть удалены при помощи аэрационного валика.

Заливка наливного пола в ванной осуществляется параллельно стенам. Начало работ – у дальнего угла, окончание – у входа в помещение.

В завершении остается лишь устроить деформационные швы, которые без проблем заделываются специальным герметиком.

Чтобы получился действительный отличный вариант наливного пола в гигиенически чистом помещении – следует исходить из технологии устройства таких оснований, а также придерживаться рекомендаций от производителя и специалистов. Обязательно под рукой должны быть не только инструменты, но и необходимое количество материала для работы.

если в ванной делать наливной пол, можно ли как-то сделать его в месте душа с наклоном нужным под слив?
может, какую-то подложку с нужным углом сверху положить и дождаться, когда затвердеет, а потом убрать ее или еще как?
или сложно это реализовать и лучше в месте душа все-таки плитку класть?

Главный вопрос: а зачем наливной? Все руководства по изготовлению душевой кабины, которые я видел, рекомендовали укладку полусухой стяжки под заданным углом. Никаких растекаек.

я имею ввиду конечное покрытие пола. Наливной, чтобы не было швов, как у плитки. Чтобы весь пол в ванной выглядел как единое целое

Wazawai написал :
рекомендовали укладку полусухой стяжки под заданным углом. Никаких растекаек.

И никаких полусухих стяжек. Дно д.б. водонепроницаемым. Только обычные (мокрые) стяжки на основе хорошей смеси (Ветонит-5000, скажем - ), а уклон можно сделать по маякам (по периметру они - ) хорошим плиточным клеем (Ceresit CM-17, скажем).

nifty5 написал :
Наливной, чтобы не было швов, как у плитки. Чтобы весь пол в ванной выглядел как единое целое

Это скорее полимерный (типа эпоксидки) пол. Бывают такие, но только ровные. Можно ещё из слэба натурального камня или искусственного камня, скажем, Cambria сделать. Бывает толщиной 10мм, 20мм, 30мм. Ширина слэба (листа) 1400мм - хватит точно. - гляньте примеры дизайна для Bathrooms. Я себе в Питере подоконники и столешницы на 2 кухни заказывал здесь По Питеру дешевле всего было, по крайней мере месяц назад. Делают исключительно аккуратно. Мне, скажем, непонравившийся расцветкой (рисунком камня) подоконник на кухне бесплатно заменили на новый. Из оставленного на квартире старого (с пятном рисунка камня справа сзади) сам сделал ступеньку на балкон - здесь в альбоме 4 фотки в конце: . В любом случае - полимерный пол или камень - может быть очень скользко в душе! Идеальный вариант - мозаика из керамогранита (не стекло).

И так я начинаю строить поддон и тут буду делиться как идет работа и спрашивать советов. Конструктивная, аргументированная критика приветствуется.

душевое ограждение из стекла обсуждаем

строительство еще одного поддона

Изначально имеем угол, размер поддона будет 120*80. Начертил все на полу, прикинул как встанет трап, подключил канализацию, пролил бутылку - все сухо. Трап расположил по центру дабы минимизировать формируемый уклон от краев к центру трапа. Сам трап Viega c "мокрым" гидрозатвором за 700 руб. (Viega Trap 4935.1 557119)
[

]( )
пропускная способность его 0.6 литра в секунду. (36 литров в минуту)

У Виеги есть топовый трап advanix top, (60 литров в минуту)

но он стоит существенно дороже и избыточен. вот тут
К тому же для обеспечения пропускной способности 60 л в минуту слив нужно наклонять под углом 3%.
менеджера виеги про повышенный уклон.
для понимания - простенькая душевая лейка пропускает примерно 10 л/мин. и льет

Для информации - существуют трапы с сухим затвором (обычно используется мокрый - всем известный сифон). Если долго не пользоваться сливом, то вода испаряется и запахи из канализации проникают в ванну и квартиру. Поэтому и был придумал сухой затвор. лучше - хуже -надежней не изучал. Проблема испарения воды у меня не существует. про сухой трап.

желательно избегать поворотов канализационный труб под 90 градусов. сделал 67 градусов. есть такой в продаже.
[

высота трапа (кольца) получилась 10 см. Высота сливной решетки примерно будет 11 см. Уклон к краям +1 см = 12 см - это общая планируемая высота поддона от чернового пола.
[

рекомендации фирмы виега по наклону слива в канализацию - 1%
[

Сан узел у меня был стандартный, я его объеденил и отодвинул стенку на 40 см за счет корридора. При выборе плитки был сделан дизайн проект, на нем видна планировка и душевой уголок. В процесс реализации проекта ниша для унитаза сократилась до 65 см (перенос унитаза, укладка канализации 100 мм) и было решено для удобства прохода дверь душевого ограждения сделать под углом - отчертил на полу. Такое душевое ограждение будет изготавливаться на заказ. Если кто подкинет хорошего мастера по стеклу и фурнитруе - буду признателен.

старую плитку не снимал, лежит хорошо. сверху наносил бетонконтакт
[

Следующим этапом я буду формировать горизонтальный подиум из пеноблоков 75 мм и стяжки 25 мм предположительно из наливного пола.

пирог рекомендуемый одним из участников обсуждения prok12

на нем не была отмечена обмазочная ГИ, я ее дорисовал красным.
это всего лишь вариант, который можно модифицировать.
к примеру на нем, я считаю, вторая стяжка 5 мм - лишняя.
и я упростил схему, и не парился с манжетой или серпянкой. Я сначала подвел наклонную стяжку к трапу а потом обмазал гидроизоляцией. И плитку клал прямо на Гидроизоляцию. Класть прямо на Гидроизоляцию допускается производителем ГИ.
Я использовал ГИ от КНАУФ - 950 руб ( )

но ее тут почему то недолюбливают в теме и говорят что ГИ от литокола (HIDROFLEX) лучше. Но она продается в ведре мин 10 литров. и дороже.

стыки стена-стена и стена-пол надо проклеивать специальной лентой. Я использовал ленту кнауф

у каждого производителя обмазочной ГИ тоже есть лента в ассортименте. Что использовать это ваше решение. По сути они все одинаковы. Цена литоколовской ленты в ДВА раза больше чем ленты Кнауф. К тому же она продается по 10 метров, а на более менее станадартную душевую уходит не больше 5 метров.
клеить ленту на ГИ
делается на материале MAPEI.

гидроизолировать поддон можно попроще.

есть вариант битумной гидроизоляции, но это уже совсем круто для квартиры.

формирование основы подиума из керамоблоков. 55 руб за шт. полые.

80% обсуждений в этой теме сводятся к обсуждению гидроизоляции. И самый узкий момент это конект стяжки и юбки трапа. Один из вариантов строительства поддона это формирование стяжки горизонтальной в ровень с юбкой. но как правильнор гидроизолировать эту щель? Если вы почитаете оригинальную инструкцию от трапов виега то мало чего поймете, касательно гидрозиляции. Вопрос освещен мутно или не освещен вообще. Основной предлагаемый вариант - это использовать спец ткань или серпянку на стыке стяжки и юбки трапа. И промазать ее обмазочной Гидроизоляцией. Встал вопрос а будет ли липнуть эта серпятнка с трапу? так как трпа сделан из пластика к которому плохо что липнет.
я провел небольшие домашние . А вот . и адгезии к кирпичу.
тесты при использовании мембраны

вполне вариант без лишних заморочек

вот такая канава была сделана с допуском, чтоб можно было двигать трап немного.

сделал колодец в горизонте. он же не даст растекаться раствору

использовал пескобетон и плиточный клей. затворил пожиже

трап опускал в избыток раствора, чтоб лишнее выдавливалось и под юбкой не осталось пустот

если используется мозаика, то надо расчитать растояние от решетки до края подума, чтоб не пришлось подпиливать мозаику.

еще раз проверка горизонта по лазерке в нескольких плоскостях.

ждем пока высохнет.
следующим этапом установка маяков для стяжки с уклоном.

много обсуждали и думали для чего используется резиновое уплотняющее кольцо между надставным элементом трапа (куда решетку вкладываем) и самим трапом. Сам производитель в своей инструкции указывает что в некоторых случаях его использовать не надо. В каких именно не пишет. Предположили что для стекания влаги из стяжки. Обсуждали и в итоге пришли к выводу, что в квартире кольцо не нужно использовать. Хотя теория дренажа по вертикальным каналам не до конца понятная. Еще

подготовил к заливке уклонной стяжки.

и так стяжка с уклоном подсохла, подровнял края, установил стенку из ГВЛ за которой спрятались трубы. все готово к нанесению обмазочной изоляции. Моя мозаика 8 мм + 2 мм клей итого от плитки пола высота поддона получится 11.5 см примерно. бортов делать не буду так как от деревянного настила пока отказался - он поднимает уровень поддона аж на 3 см еще.

далее проникающая грунтовка акриловая, потом нанесение слоя ГИ разведенной 1:4 - тоже свого рода грунт, далее 2 слоя ГИ

примерил мозаику. ранее я писал, что при установке трапа надо учитывать расстояние до краев поддона, чтобы не нужно было резать мозаику на видном месте возле трапа. Те кто кладут плитку обычного размера им проще гораздо, она подрезается по месту уже, и даже если возникнет нессиметричность, то до 1 см она на глаз будет не заметна.

перепад высот. около 12 мм

за стенку, где встроенная сантехника и трубы заложил датчик протечек. Надо, конечно, это было сделать раньше, до зашивки ГВЛ, но стормознул.

планирование расположение решетки трапа.

для укладки плитки на поддон (на обмазочную ГИ)

грунт. ГИ разведенная с водой 1:4

тут я чуть ошибся.

в 2 слоя. на пол третий положил. ушло целое ведро на все. площадь 5 квадратов. стены поднимал на 2 метра.

наносил в основном кистью, пробовал и валиком. чем лучше так и не понял. как контролировать толщину слоя тоже не очень очевидно. если только по весу контролировать - отмеряем квадрат, отмеряем 500 грам - должны все 500 измазать на эту площадь. Работать в перчатках, так как ГИ липнет к коже намертво, ацетон, и уайтспирит не берет. Только механически потом тереть.

Столкнулся с большим расходом затирки на мозаику. Что в общем очевидно, швов то большое гораздо. Примерно 2 кг сухой смеси на 0,6-0,7 квадрата. Так что имейте ввиду.

В настоящее время наливной пол в ванной вызывает растущий интерес у все большего числа людей. Это вызвано тем, что такое покрытие способно не только эффективно противостоять различным негативным факторам в душевой, но и имеет презентабельный внешний вид. При высоком уровне влажности, колебании температуры, воздействии пара данный вариант обустройства санузла выглядит весьма привлекательно!

Достоинства и недостатки

Наливной пол в душевой комнате используется достаточно часто. Это вызвано его высокими эксплуатационными характеристиками, а также другими преимуществами. Сильные стороны:

Отсутствие швов. Грязь, жир, пыль не задерживаются на поверхности пола, а убирать такое покрытие очень легко. Кроме того, на покрытии не размножаются микроорганизмы, и сквозь него не проникает влага.

Наливной пол помимо своих достоинств также имеет свои недостатки. Слабые стороны:

Трудный демонтаж. Разобрать или разбить покрытие – достаточно сложная задача. Легче залить пол новым слоем, однако, это приведет к уменьшению высоты помещения на 10–20 мм.
Спустя несколько лет поверхность может немного пожелтеть, что особенно заметно на прозрачном покрытии.
Идеальное основание. Поверхность для укладки наливного пола должна быть без дефектов, иначе получится весьма печальный результат.
Во время сушки материал источает вредные вещества для здоровья человека, поэтому в душевую комнату лучше не заходить.

Разновидности

На сегодняшний день, думая о заливке пола своими руками нужно иметь в виду такие возможности:

Современные наливные полы подразделяются не только по рисункам или способу декоративной отделки, но и по используемым материалам. Виды:

Полиуретановые полы. Однокомпонентное покрытие идеально для душевой комнаты. Оно эластично, выдерживает механические нагрузки, характеризуется ударопрочностью и способностью к растяжению. Кроме того, полиуретан стоек к перепадам температуры, солнечным лучам и чистящим средствам.

Заливка

Как залить наливной пол в ванной, да еще своими руками? Самостоятельно подготовить поверхность и произвести все работы можно даже без особых навыков. Достаточно придерживать нескольких рекомендаций. План работ:

Подготовка основания. Первый и самый важный этап. Заливать пол своими руками следует только на тщательно подготовленное и выровненное основание. На нем не должно быть дефектов или неровностей. Проводится очистка от пыли, после чего происходит бетонирование всех щелей и трещин. Далее, применяется шпаклевка, а затем выравнивание поверхности при помощи бетонной стяжки или шлифовальной машинки.

Иногда допускается вместо бетонного покрытия, наливной пол укладывается на деревянную поверхность. Однако это исключение, нежели правило.

Подготовка полимерной смеси. Компоненты из нескольких банок смешиваются своими руками между собой в отдельной емкости, установленной в охлажденную жидкость. Это делается для того чтобы предотвратить выход излишек тепла при химической реакции. Для смешивания идеально подойдет строительный миксер. Смешивать нужно без отрыва, так как раствор схватывает за несколько минут, после чего он выливается на подготовленное основание.

Заливка пола. Удобнее всего заливать наливной пол своими руками в виде полос. Начинать лучше всего с дальнего угла, двигаясь по направлению к выходу. Пузырьки воздуха необходимо удалять при помощи игольчатого валика. Полное высыхание наступает через несколько часов или суток при температуре 10°С и влажности 60%. Оставшееся швы устраняются герметиком. Наливной пол в ванной рекомендуется делать толщиной около 1,5 мм.

Обработка пола лаком. Заливка своими руками заканчивается обработкой полиуретановым лаком. Это увеличивает эксплуатационные свойства покрытия. Наливной пол готов к использованию обычно через 24–48 часов после проведения всех работ.

Видео инструкция

В душевой создаётся перманентная влажная среда, а значит, идеальные условия для появления плесневых грибков. Это вредно для здоровья и для семейного бюджета, потому что избавиться от грибка будет проблематично и весьма затратно. Очевидно, что без правильной гидроизоляции душевой рассчитывать на комфорт не придётся.

Зоны особого внимания

Помещение душевой полностью подвержено регулярному воздействию влаги. Однако есть участки, которые принимают на себя наибольшую нагрузку, так называемые зоны повышенного риска. Это, как правило, нижняя часть стен, места размещения умывальника, пол, душ (без поддона или с ним). А также места ввода коммуникаций и непосредственно трубы, если речь идёт о металлических элементах, подверженных коррозии. Эти уязвимые зоны и элементы душевой требуют особого внимания при устройстве гидроизоляции.

Существует три способа обработки душевых помещений:

только пол и бортики на стенах высотой 20-30 см, коммуникации;
пол и участки стен в местах расположения сантехники, а также элементы коммуникации;
пол и стены по всей высоте, коммуникации.

Третий способ – идеальный, так как обеспечивает комплексную гидро- и пароизоляцию для душа.

Материалы для гидроизоляции душевых комнат

Не стоит экономить на гидроизоляции в душевой. Во-первых, чтобы эта зона не превратилась в генератор плесени и грибка. А, во-вторых, если вы живёте в квартире, элементарно чтоб не затопить соседей снизу.

Идеальное решение – гидроизоляция, проверенная в деле. Занимаясь устройством гидроизоляции профессионально без малого полтора десятилетия (с 2004 года), мы неоднократно убеждались в том, что лучшим материалом для гидроизоляции душевой (без поддона, с поддоном, с кабиной и проч.) выступает жидкая резина. В случае с душевой – это битумно-полимерная мастика, которая не содержит растворителей, т.е. без запаха.

Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем:

— мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч.

— праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок».

— «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку.

При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.


Жидкая резина ELASTOPAZ (Pazkar, Израиль)	Расширяющийся Пломбизол	Пенетрирующий Пломбизол

Работа с гидроизоляционным материалом

Сегодня в качестве отделки пола в душевой используются 3D или наливной пол, керамогранит с противоскользящим эффектом и другие передовые материалы. Но керамическая плитка остаётся самым распространённым вариантом отделки пола и стен в душевых. Поэтому, говоря об устройстве гидроизоляции душевой комнаты, будем делать акцент именно на гидроизоляции под плитку.

Обмазочная гидроизоляция душа под плитку – отличный выбор, если вы планируете выполнить работу своими руками. С мастикой легко работать: она готова к применению, равномерно наносится с помощью кисти или валика, довольно быстро сохнет и не имеет запаха.

Итак, порядок действий при устройстве гидроизоляции будет следующим:

С поверхности удаляют мусор, пыль, остатки штукатурки и т.д.
Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. Продольные штробы и угловые смачивают водой и заполняют «Расширяющимся Пломбизолом».
Все поверхности (пол, стены, потолок) и углы обрабатывают противогрибковым раствором.
Чистая сухая поверхность под гидроизоляцию в душе (стены, пол) грунтуется праймером с указанным на упаковке расходом.
Праймер должен полностью высохнуть.
По загрунтованной поверхности распределяется мастика «Эластопаз». Рекомендованный расход мастики 2,0-3,0 кг/м². Состав наносится в два слоя: второй слой после полного высыхания первого.
Стены обмазываются мастикой на высоту минимум 30 см от уровня пола. Чаще всего специалисты рекомендуют обрабатывать стены полностью, так как мастика создаёт не только гидробарьер, но и работает как пароизоляция.
Места вывода коммуникаций дополнительно армируются, например, с помощью геотекстиля.
Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, можно начинать отделочные работы.

Схема устройства гидроизоляции в душе

Если для гидроизоляции пола используется комплекс «Пломбизол»:

Поверхность тщательно очищается от мусора и пыли.
Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см.
«Пенетрирующий Пломбизол» разводится в виде суспензии, как указано на упаковке, и наносится вручную на поверхность пола, места стыков со стенами.
Продольные и угловые штробы увлажняют и заполняют составом «Расширяющийся Пломбизол».
Выполняется обмазочная гидроизоляция «Расширяющимся Пломбизолом», затворённым водой в указанных пропорциях. Как работать с «Пломбизолом», вы можете посмотреть в видео материале на нашем сайте.

Если планируется душевой угол без поддона, выполняется гидроизоляция под слой накрывной стяжки. То есть, под облицовочным слоем (плиткой) будет бетонная стяжка, а под ней – гидробарьер.

В случае установки готового поддона для душа, можно обойтись без накрывной стяжки. После монтажа поддона все швы по его периметру необходимо заделать влагостойким герметиком, лучше всего для этого подходит полиуретановый герметик.

Когда-то душевые со сливом прямо в полу можно было увидеть только в местах общественного пользования — в спорткомплексах, банях и т.п.

Сегодня же их нередко устраивают и в частных домах, а иногда даже в квартирах.

Как устанавливается сливное устройство и каким в этом случае должен быть пол в душевой — об этом сейчас поговорим.

Слив в пол

Обычно оно состоит из двух частей, соединяемых фланцевым соединением.

При этом в нижней части имеется гидрозатвор (сифон), а в верхней — решетка для удержания крупного мусора.

Вместо гидро- может применяться не пересыхающий сухой затвор, в котором отверстие перекрывается опускающимся под собственным весом шариком или заслонкой.

Трапы выпускаются в довольно разнообразном исполнении. Прежде всего, они делятся на два вида:

Точечные. Имеют вид небольших воронок. Предназначены для установки посреди помещения либо в углу.
Линейные. Имеют вид лотков и устанавливаются вдоль стены.

Также трапы отличаются по высоте. У разных моделей этот параметр составляет от 6 до 12 см.

Пол, поскольку вода будет литься прямо на него, должен быть особенным. Поговорим об этом подробно.

Наклонный пол со сливом

В таких душевых пол представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих элементов (снизу вверх):

Бетонная плита перекрытия.
Выравнивающая стяжка (требуется не всегда).
Гидроизоляционный материал.
Теплоизоляционная прослойка. В этом качестве следует использовать экструдированный пенополистирол или иной материал, способный выдерживать значительные нагрузки. Обычный гранулированный пенопласт или мягкий Пенофол не подойдут, поскольку под нагрузкой они очень скоро сожмутся и потеряют теплоизолирующие качества.
Еще один слой стяжки.
Снова гидроизоляционный материал.
Стяжка, на поверхности которой формируется уклон в сторону трапа.
Керамическая плитка.

Пол должен быть абсолютно водонепроницаемым, следовательно, основное внимание нужно уделить его гидроизоляции.

Гидроизоляция для душевой кабины без поддона

Главным водоотталкивающим барьером является керамическая плитка и специальный водостойкий состав, которым затираются имеющиеся в ней швы. Но этого недостаточно, как было показано выше, в конструкции пола применяются и другие гидроизоляционные материалы.

Оклеечная гидроизоляция

Это так называемые рулонные материалы. Они делятся на три вида:

Битумные (различные виды рубероида) и дегтярные (толь). Наиболее дешевые материалы, склонны к растрескиванию. Наклеиваются, соответственно, на битумные и дегтярные мастики.
Битумнополимерные. Обширная группа, к которой относятся бикрост, рубемаст, бикропласт, элабит и многие другие. Стоят дороже рубероида, но благодаря полимерным добавкам менее склонны к растрескиванию.

Наклеиваются двумя способами:

при помощи битумной мастики;
методом наплавления: нижнюю поверхность подвергают нагреву, вследствие чего она плавится и становится клейкой.

Обмазочная гидроизоляция

В этой группе представлены разнообразные жидкие мастики, которые после нанесения полимеризуются и превращаются в похожий на резину материал. В обиходе их так и называют — «жидкая резина». Существует несколько разновидностей:

бутилкаучуковые и хлорсульфополиэтиленовые мастики («Поликров М», «Поликров Л» и др.): обладают наилучшими характеристиками;
битумно-латексные (БЛЭМ-20 и др.): средний класс;
на основе синтетического каучука (эламаст, Гекопрен, Вента-У и др.).

Штукатурная

Сегодня выпускаются штукатурные смеси с гидроизолирующим эффектом, в составе которых помимо песка и цемента имеется ряд полимерных добавок. В качестве примера можно привести Осмофлекс, Осмоластик, Коверкол.

Нечто похожее можно изготовить и самостоятельно, добавив в цементно-песчаный раствор жидкое стекло или клей ПВА.

Проникающая

Специальные растворы для обработки кирпича, бетона и штукатурки, которые проникают глубоко в поры и либо закупоривают их, либо, смазывая стенки, устраняют капиллярный эффект. Во втором случае материал сохраняет паропроницаемость (важно для стен).

Установка слива

Вот как осуществляются устройство пола и монтаж трапа:

Основание пола — бетонная плита — выравнивается, если это необходимо, при помощи стяжки.
После высыхания стяжка и стены на высоту 20 см покрываются рулонной или обмазочной гидроизоляцией.
На предназначенное для нее место устанавливается нижняя часть трапа, которая соединяется трубой с системой канализации. Под трап и трубу подкладываются бруски, так чтобы уклон трубы составил 3 см/м (3%).

Схема монтажа встроенного трапа

Отверстие в трапе нужно закрыть полиэтиленом во избежание попадания в него раствора.

Поверх гидроизоляции укладываются листы экструдированного пенополистирола толщиной порядка 50 мм. Пенопласт нужно будет подрезать, чтобы он облегал трап и трубу.
Стены выше теплоизоляционного слоя оклеиваются демпферной лентой, которая позволит стяжке свободно меняться в размерах при изменениях температуры.
На бобышки укладываются арматурная сетка (можно применить сетку-рабицу) и затем заливается стяжка толщиной по самый фланец нижней части трапа.
Пол застилается рулонной гидроизоляцией с заходом на стены. Над трапом в ней прорезается отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру изделия. Таким образом, фланец остается накрытым рулонным материалом. В соответствии с положением крепежных отверстий в нем также нужно сделать вырезы.
Далее трап застилается еще одним фрагментом рулонного материала размером примерно 1х1 м, в котором также делаются все необходимые вырезы.
Устанавливается на место и прикручивается верхняя часть трапа, после чего ее закрывают полиэтиленом.
Устанавливаются маяки и укладывается стяжка (можно применить цементно-полимерный раствор), на поверхности которой при помощи правила по маякам формируется уклон в сторону трапа.

Остается уложить керамическую плитку и затереть швы специальным водостойким составом с добавлением антисептика (против плесени).

Почему в новостройках с отделкой обязательно устанавливают ванну? Всё очень просто. Есть строительные нормы и правила, по которым в квартирах и общежитиях семейного типа, при проектировании и строительстве, должна быть установлена ванна.

Душевая вместо ванны

Однако, в СНиП 2.08.01-89, о котором идет речь, нет запрета на установку вместо ванны душевой. Даже если такие запреты были, нашему человеку ничего не помешает, если надо, переделать ванну и для расширения пространства поставить душевой поддон вместо наливной ванны.

Что дает душевой поддон

Размеры городских ванных комнат в домах старой постройки не очень большие, а чаще просто маленькие. Желание увеличить свободное пространство ванной комнаты, давно воодушевила дизайнеров для разработки десятков перепланировок маленьких ванных комнат. Во всех таких перепланировках участвует душ, вместо ванны.

Скажу по практике. Фактически по полу, душ (душевой поддон, душевая кабина) вместо ванны, освобождает довольно большое пространство. С другой стороны, после установки, скажем душевой кабины, кажется, что ванная стала меньше. Это из-за высоты готовой душевой кабины и её габаритов.

Снизить такую визуальную загроможденность, может установка не готовой душевой кабины, а вариант сделать душевой поддон в ванной.

9 Способов сделать душевой поддон в ванной

Далее я расскажу о 9 вариантах сделать душевой поддон в ванной.

Примечание: Как вы поняли, вариант установки готовой душевой кабины здесь не рассматривается.

Купить готовый душевой поддон

Простой и оптимальный вариант купить готовый поддон из стали или акрила. Сразу о субъективных недостатках готового поддона для душа:

Высокая цена качественного акрилового поддона. Кроме самого поддона приходится покупать специальный поддерживающий каркас. Можно сэкономить, построив подставку под поддон из кирпича или бетона;
Низкое качество недорого поддона из стали. Стальные поддоны очень шумные и боятся падений предметов;
Большие размеры поддонов. Стандартные размеры 900×900 и 800×800 мм, не сильно экономят место в стандартной ванне. А поддоны 700×700 трудно найти и «кусаются» ценой, потому что, акрил и импорт.

Здесь пора напомнить, что душевой поддон это не шкаф, который поставил и стоит. Для слива воды к нему нужно подвести канализационную трубу, а под отверстием слива установить сифон. Сделать это можно только снизу. Значит, под поддоном должно быть предусмотрено техническое расстояние для канализационной трубы и установки сифона. А это, как минимум 12 см (впритык).

Построить душевой поддон самостоятельно

Отличный вариант приложить свои руки, это сделать душевой поддон в ванной. Сделать его можно;

Из кирпича;
Из кирпича и влагостойких строительных блоков;
Из бетона;
Из стали.

Поддон из кирпича

Красный полнотелый кирпич не боится влаги и вполне подходит для строительства поддона. Никаких ограничений по размерам, кроме места под сифон. Стандартные размеры кирпича 120×65 (ш×в), позволяют сделать поддон, используя кладки: в один кирпич (два ряда), в три четверти кирпича или в пол кирпича.

Поддон из кирпича и блоков

Здесь идея в следующем. Днище поддона выкладывается из кирпича с любой кладкой. Стенки поддона делаются из влагостойких блоков ПГП или шлакоблоков.

Душевой поддон из бетона

Используя технологию бетонирования в опалубке можно изготовить поддон по месту из легкого бетона.

Поддон из стали

Если есть доступ к нержавеющей стали, почему не сделать из него поддон. Вы скажите, будет похож на корыто. Отвечу, как сделаете на то, и будет похож. Кстати сталь отлично покрывается двухкомпонентной эмалью для ванны.

Сделать поддон из экструдированного полистирола

поддон из экструдированного полистирола

Есть такой материал, который называется экструдированный полистирол со слоем гидроизоляции. Не нужно путать его с утеплителем.

Это жесткие плиты толщиной 10-12 см, покрытые слоем рулонной гидроизоляции. Для поддона нужно вырезать квадратный или прямоугольный кусок, прорезать отверстие под слои в уложить на пол вместо поддона.

Так как материал хорошо режется. То можно выбрать любую форму поддона. Его рекомендуют для поддонов в едином уровне с полом ванны, но это не обязательно. Из полистирола можно сконструировать поддон любой формы и глубины.

Сделать поддон из террасной доски

поддон из террасной доски

Террасная доска, это плимерный материал для отделки полов веранд, открытых площадок, душевых, и других помещений и территорий, вплоть до набережных. Вы уже поняли, террасная доска совсем не боится воды. Как вариант сморим фото пример поддона из террасной доски.

Сделать поддон из дерева

Завершу, разумные варианты сделать душевой поддон в ванной обыкновенным деревом, который не боится воды. В банях делают пол из дерева, почему бы не сделать пол в душевой или поддон из дерева влагостойких пород.

Готовые поддоны из стекла

В завершении два не разумных варианта сделать поддон. Первый это поддон из стекла. Как вариант. Делаются бортики, обкладываются плиткой, а вместо поддона лист бронированного стекла с отверстием под слив.

Сделать поддон из оргстекла

Если чашу ванны делают из оргстекла, почему бы не сделать поддон из оргстекла. Фото не будет.

Выводы

Как видите вариантов сделать душевой поддон, даже своими руками, несколько. В следующих статьях я буду подробно рассказывать, как на практике сделать душевой поддон в ванной. Например, в следующей статье: Что нужно знать про правильное устройство поддонов в ванной своими руками.

Читайте также: