Дует от стены в каркасном доме

Обновлено: 28.04.2024

Хочу поделиться личным примером как можно попасть на большие деньги выбрав строительство каркасного дома. Особенно этот пример будет интересен тем кто только собирается строить сие чудо инженерной мысли в средних широтах(московская область) для постоянного проживания.

Итак, по совету лиц которые построили уже каркасные дома, решил последовать их примеру.

Стены обрезная доска 150 мм, крыша 200 мм . Через 5 лет, случайно проверив пирог стены в кладовке (благодаря любопытству), и по стечению обстоятельств, что стена не была обшита вагонкой, обнаружил, что ОСП плита за утеплителем перед сайдингом сгнила практически полностью и превратилась в печенье. Остатки ОСП 9 мм я снимал одной рукой. На каркасной опоре пошел грибок и плесень. Сначала я подумал что протекала крыша. С разборкой сайдинга всего дома выяснилось что проблема в конденсате из за разницы температур и не в крыше.

Гниение было локальное. То есть в верхней части строения. Где то больше где то меньше. Где то пар попадал больше в утеплитель, он сильнее намокал.

Вспомните физику, из кондиционера каждую секунду капает вода хотя он не подключен к водопроводу. Вода образуется в сухом и теплом помещении из за разницы температур (перепад температур). Так вот, в кладовку, которая находилась над прихожей и не отапливалась, проникал теплый воздух из прихожей и кухни. А там, само собой увеличивалась влажность, утеплитель набирался воды (базальтовая вата) и все это было влажным и теплым и сгнило полностью за 5 лет. Все из за того что пароизоляция не была тщательно проклеена и теплый воздух проникал во внутрь утеплителя, утеплитель намокал, далее влага упиралась в ОСП плиту и не успевала высыхать. При отсутстви ОСП плит на фасаде проблема бы не решалась, так как все равно утеплитель бы набирал влагу (базальтовая вата) подобно губке, просто испарение бы проходило быстрее. От влаги вата теряет свои свойства и разлагается.

По замерам влажность на гигрометре в стене каркаса была 99 %

Внутри помещения влажность (в кладовке) была 60 %. В других комнатах влажность в помещении была 40-50%. Однако при разборе сайдинга со всего дома влага была во всех стенах выше окон по периметру и на мансарде.

Базальтовый утеплитель или каменная вата это самый популярный утеплитель в России, однако его главным минусом является то что он не переносит влагу. От влаги он разрушается. Он быстро впитывает влагу, может сохнуть по 3 месяца, находясь в стене (эффект губки). Поскольку он лежит в каркасе стены сами доски начинают гнить. Так как стены каркасного дома и крыша утеплены базальтовой ватой а не опилками или шлаком как делали деды, нужно с особым пристрастием делать пароизоляцию внутри помещений.

Малейшая дырочка или щель в т.ч. щели от проводов, труб отопления, розеток, даже дырочки от степлера или от гвоздей сведет на нет все ваши старания и там где проходит теплый воздух все сгнивает до трухи за 5 лет.

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, "двигатель", экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени "дачное" хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

Если дом не держит тепло, у вас есть два варианта действий. Первый — д овести его до кондиции « жить можно » , смириться с повышенным расходом дров и копить ресурсы на капремонт. Второй путь — сделать капремонт с утеплением всех ограждающих конструкций.

Но сначала нужно понять, почему все-таки уходит тепло. Итак, поехали…

Какие варианты: как уходит тепло?
► Через цоколь. В доме жарко натоплена печка, но пол холодный, понизу дует — верный признак недостаточного утепления цоколя и нижнего перекрытия.

► Через стены. Тревожные признаки, свидетельствующие о дефектах в утеплении стен — их « продувание » и быстрое охлаждение помещений при сильном ветре (если окна закрыты).

► Через двери и окна. Здесь все просто: намочите руку и пройдитесь по периметру створок и проемов — почувствуете холодный ветерок.

► Через крышу. Плохую теплоизоляцию сверху (утепленное верхнее перекрытие при холодном чердаке, совмещенное покрытие мансардной крыши) выдает совокупность признаков: натопленный дом быстро остывает, но при этом на покрытой снегом крыше — сосульки и проталины.

► Через вентиляцию и дымоходы. Натопили печку — она греет, потом огонь погас, а вы забыли закрыть заслонку. Печь начинает работать наоборот: выгонять из помещения горячий воздух. При этом свежий поступает из щелей — иногда даже со свистом. Частая причина быстрого (а порой почти мгновенного) остывания легкого деревянного или каркасного дома при интенсивном проветривании — недостаток термальной массы, то есть, тепловых аккумуляторов. Каменные стены, кирпичная печь, толстый слой штукатурки, массивная бетонная стяжка, включенная в тепловой контур здания — суть тепловые аккумуляторы, которых порой так не хватает даже идеально утепленным каркасникам.

Что делать: вызывайте тепловизор
Оценивать утечки тепла по субъективным признакам — плохое начало ремонта. Чтобы провести ревизию и определить источники теплопотерь, имеет смысл заказать тепловизионное обследование. Тепловизор можно взять напрокат, но лучше — вместе со специалистом, который умеет этим прибором пользоваться, готов провести аудит и сделать отчет.

Оптимальное время для проведения тепловизионного обследования — холодное время года. Если дом хорошо натоплен, а на улице мороз, вы увидите в виде красных и оранжевых цветовых пятен на мониторе прибора все продуваемые щели, тонкие и мокрые места, мостики холода (даже такие, как забитый в стену изнутри гвоздь).

В процессе тепловизионного исследования вы сможете оценить и качество стеклопакетов (не улетучилось ли аргоновое заполнение) и монтажа окон (нет ли продуваемых пропусков монтажной пены), а если стены совсем не держат тепло, увидите на фасаде отчетливые контуры расположенных под окнами радиаторов отопления.

Пугать не будем. По результатам тепловизионного обследования может оказаться, что дому нужен не капитальный, а выборочный ремонт. Например, утеплитель сполз или подмок только с одной стороны. Или монтажники окон в свое время схалтурили.

Итак, ревизия проведена. Что делать дальше?

Путь первый: довести дом до состояния « можно жить »
Ликвидировать все щели и сквозные дыры на улицу. Создать себе теплую зону в отдельно взятом помещении или группе помещений (например, во времянке). Копить ресурсы на капитальный ремонт.

Путь второй: капремонт с утеплением ограждающих конструкций — от цоколя до крыши

Важно: Перед ремонтом дома, претендующего на статус жилого, необходимо сделать профессиональный аудит (с тепловизионным обследованием и вскрытием конструкций), разработать проект реконструкции с приложениями в виде теплотехнических расчетов и разделов с чертежами коммуникаций (вентиляция, отопление) и составить подробную смету.

Разработка проектной документации и ремонт должны выполняться профессиональными строительными организациями. Владельцу старой двадцатилетней дачи тоже придется пройти этот путь — пусть и в усеченном виде, но желательно также с профессионалами. Как минимум, — заказать тепловизионное обследование, получить заключение специалиста и на его основании спланировать бюджет. Полумеры и промежуточные варианты в виде выборочного или поэтапного утепления, растянутого на годы, без проекта и расчетов — ресурсы, выброшенные на ветер.

Реальная история, рассказанная знакомым: « Я решил, что пенсия не за горами, поэтому надо утеплить дом, пока такая возможность есть ». Далее, по рекомендациям соседей, были закуплены материалы, а для капремонта приглашен авторитетный местный прораб. К концу сезона был утеплен чердак, стены надежно « упакованы » в базальтовую вату, пароизоляционную пленку и сайдинг, а цоколь закрыт экструдированным пенополистиролом. В доме стало намного теплее, расход электричества и дров снизился.

Пока дом эксплуатировался в режиме « дача » (постоянно летом и набегами на каникулы зимой) — хозяин не мог нарадоваться. Но вот, по семейным обстоятельствам и вдобавок оставшись полубезработным, наш герой переезжает на дачу на ПМЖ досрочно и живет там круглый год. Результат: после двух отопительных сезонов утеплитель намок и перестал держать тепло. Точнее, перестал держать тепло — мягко сказано: к весне дача превратилась в настоящий ледяной дом, а в толще стен поселилась сырость, напоминающая о себе характерным запахом плесени.

Важно: Сезонная дача и дом для круглогодичного проживания имеют принципиально разные режимы эксплуатации. Примерно, как пуховик для повседневной езды в общественном транспорте и куртка, которую вы надеваете раз в месяц — на долгую прогулку. Дача, даже кое-как утепленная, может не требовать капремонта годами. За короткие зимние выезды с пикниками утепленные стены и перекрытия не успеют набрать критической дозы влаги и органики: вы столько не « надышите » . А влага, которая конденсируется в утеплителе в виде росы, — высохнет с первым весенним солнышком.

Круглогодичное проживание с ежедневным приготовлением пищи, приемом душа и интенсивным отоплением ускоряет физический износ ограждающих конструкций в разы.

Не мочите пуховик в тазу
Неправильно утепленное строение может превратиться в ледяной дом , если утеплитель намок от конденсата. Если продолжить аналогию, то жить в нем — все равно что вымочить пуховик в тазу с водой, надеть и выйти на мороз.

В интенсивно отапливаемых и эксплуатируемых помещениях водяной пар образуется интенсивно: мы дышим, готовим пищу на кухне, принимаем горячий душ… При работающем отоплении и недостаточной вентиляции этот пар выпадает в виде конденсата на внутренней поверхности стен, рвется наружу, на холодную улицу любым доступным путем, через любые, даже микроскопические бреши во внутренней пароизоляции (а их обычно немало — дырки от гвоздей, разошедшиеся швы, ходы, прогрызенные мышами)… В толще утеплителя, вокруг каждого мостика холода (например, вбитого в стену гвоздя) образуется конденсат, влага накапливается и начинается разрушение.

Это неизбежность: домов, которые не нуждались бы в капремонте, еще не придумали. Но если утепление сделано без ошибок, ремонт может потребоваться через двадцать лет интенсивной эксплуатации. Если с ошибками — через три-пять.

Не позаботились о вентиляции (так хорошо утеплили, что спим с открытыми окнами)

Неправильно расположили слои многослойной конструкции

В нормативных документах на сей счет сказано: « Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.8) » .

К слову, у нашего героя весь дом был надежно « упакован » в пароизоляцию снаружи. Если перед началом работ вы привыкли штудировать источники в поисках информации и уже все знаете, пожалуйста, не смейтесь. На самом деле это типичная ошибка многих дачников. Они тоже изучают теорию, но к моменту поездки на стройбазу с прорабом, когда глаза сталкиваются с реальным ассортиментом, теория « выветривается » . Результат: утепление делается по принципу « у соседей так же » . Первое время, пока дачный дом не начинают эксплуатировать в хвост и гриву, все результатом довольны, а потом получается, как выше.

Как правильно? Последовательно снизу вверх
Прежде всего, утепление ограждающих конструкций должно быть комплексным и последовательным: цоколь, нижнее перекрытие, стены, двери, окна, верхнее перекрытие (если холодный чердак) или совмещенное покрытие (если мансарда).

Выборочное утепление — деньги на ветер.

Предположим, вы утеплили стены, заменили старые окна, но отложили на потом кровлю. Тем самым вы получите дом-термос без крышки — с интенсивно подогреваемой крышей и сырым чердаком (влаге и теплу теперь некуда деваться — только вверх). Следствие такого недоремонта — ускоренный износ верхнего перекрытия. Если же сделали утепление сверху и по стенам, но забыли про утепление снизу — будьте готовы к сквознякам и свисту щелей в полу.

Второй момент: « упаковывая » дом в теплоизоляцию, не забывайте про вентиляцию (вытяжную и приточную) — иначе дом просто пропахнет сыростью. Капитальный ремонт с утеплением — это возможность сейчас, а не потом, сделать вентканалы вытяжки, поставить окна с щелевым проветриванием и приточные клапаны (потом придется ломать стены и выйдет дороже).

Третий момент: если речь о дополнительном утеплении, то оно должно быть достаточным. То есть, делать его нужно не « на глаз » , а на основании теплотехнических расчетов (требования прописаны в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуальная редакция — СП 50.13330.2012), с учетом местных климатических условий и с соблюдением рекомендаций производителей теплоизоляции.

Чтобы узнать, какая толщина теплоизоляции достаточна, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами теплотехнических расчетов. Не обязательно теми, что предназначены для проектировщиков (для ввода дополнительных параметров придется обложиться справочниками по материалам), можно и адаптированными для « чайников » — на сайтах производителей.

Каркасный дом возводится быстро и легко. При ошибках, допущенных в результате постройки, можно столкнуться с тем, что после сдачи дома в эксплуатацию он будет продуваться всеми ветрами. О причинах этого поговорим сегодня.

Причины

Часто можно столкнуться с проникновением сквозняков внутрь дома каркасного типа, если допустить следующие ошибки:

Незнание основ строительства.
Неправильно выбрать материал.
Использование некачественных утеплителей.
Неверно расставлены крепёжные элементы.
Установлены дешёвые окна и двери.

Расскажем о каждой ошибке более подробно.

Неправильный подбор пиломатериала

Покупать следует сухой пиломатериал, так как в противном случае происходит усыхание досок и бруса в процессе эксплуатации. Это приводит к появлению щелей в конструкции. Сквозь них может проникнуть даже небольшой ветерок, не говоря уже о сквозняках большой интенсивности.

Чтобы предотвратить неприятное явление, необходимо купленный пиломатериал просушить в течение 1-2 сезонов. Делать это стоит правильно. Между брусками положить небольшие детали, сверху накрыть крышей.

Необходимо работу вести с учётом сечения лаг. Изделия должны обладать большой силой и нагрузкой. Чтобы не столкнуться с проблемами, следует доверить работу профессиональным строителям.

Незнание основ строительства

Каркасное строительство имеет свои отличительные особенности. Сначала нужно собрать пол, а потом возводить стены. Если допустить в процессе ошибку, можно столкнуться с разрушением конструкции.

Использование некачественного утеплителя

Существует несколько видов утеплителя:

Минеральная вата;
Базальтовая вата;
Синтепоновые изделия.

Лучшим вариантом утепляющего вещества называют базальтовый материал. Он отлично удерживает тепло, не позволяет проникать внутрь строения сквознякам.

Выбирая утеплитель, следует обратить внимание на характеристику, указанную производителем на упаковке. В случае затруднения можно проконсультироваться с менеджером по продажам.

Не гонитесь за дешевизной. Более дешёвые стройматериалы и утеплители прослужат недолго.

Неверно расставлены крепежи

Вследствие незнания деталей возведения каркасных домов люди сажают брёвна на обычные гвозди. В результате эксплуатации происходит проседание брусков. Крепежи уже не помогают с целостностью. Для исправления ситуации нужно снова разобрать конструкцию и посадить каждый элемент на саморезы.

Установка дешёвых окон и дверей

Если собственник решил сэкономить и вставил дешёвые окна и двери, это приведёт к тому, что в процессе эксплуатации поверхность может растрескаться. Впоследствии сквозь щели проходит ветер, поэтому внутри ощущается холод.

Если собираетесь возводить каркасный дом, обращайтесь к услугам профессиональных мастеров. Они быстро выполнят работу, что позволит избежать различных проблем в будущем.

У каркасных домов, даже при правильной сборке, есть некоторые уязвимости и слабые стороны в плане теплопотерь, которые могут проявляться в холодном климате. Давайте рассмотрим 15 способов дополнительного утепления каркасника от пользователя нашего портала под ником forumframe.

Советы по утеплению каркасного дома

Лаги пола из доски являются естественными мостиками холода. К тому же если неплотно установить утеплитель, могут оставаться пустоты. Часто устанавливаются бриджинги. Для сокращения теплопотерь, при использовании лаг пола сечением 200*50 мм, возможно сделать бриджинги из доски 150*50 мм. Таким образом, перекрывая бриджинги утеплителем и уменьшая мостики холода и закрывая пустоты.

Известный способ подшивки чернового пола — черепные бруски по которым кладётся дюймовка или плитный материал. Проблемой является «съедание» высоты доски, до 60 мм, что не позволяет вместить утеплитель на всю высоты лаги. Учитывая вес утеплителя, решение может быть избыточным. Решение простое, убрать черепные бруски, и поддержку из дюймовки сделать снаружи, если это позволяет расстояние до земли под домом.

Часто, в нашем климате, стандартного утепления в 150 мм (стандартная ширина стойки каркасного дома), явно недостаточно. Стойки являются мостиками холода, остаются пустоты, некачественный или неплотный утеплитель, и, главное, морозы зимой! Решение стандартное и логичное — добавить перекрёстное утепление, слой утеплителя 50–100 мм, сделать это перпендикулярно стойкам, перекрыв их тем самым.

Каркасный дом следует строить только из сухой доски. Часто у нас в России строят из доски естественной влажности. Это дешевле. Даже если вы найдёте сушку досок, далеко не факт, что будет соблюдение условий и требуемой влажности пиломатериала на выходе. Значит, доски будет вести. И также, почти везде у нас пилорамы ленточные. Значит, геометрия доски, мягко говоря, плавает. Это приведёт к пустотам и возможным промерзаниям и продуваниям. Решение простое, везде, где доски прилегают друг к другу, в том числе у торцов стоек положить джутовый утеплитель. Данная мера поможет сократить теплопотери.
Этот пункт исходит из предыдущего. Доску использовать сухую, по возможности. Чтобы её не меньше вело и не образовывались зазоры и пустоты. Это также предотвратит образование плесени, либо влага не будет уходить в утеплитель. Влага в утеплителе снижает его плотность и приводит к быстрому оседанию уже через 1–3 года.

Потратьте время и выясните, какой утеплитель использовать. На самом деле, стоимость утеплителя в масштабах дома не столь велика, и, вероятно, экономить на этом пункте не стоит. Нужно выбрать хороший или более плотный утеплитель. Не стоит, покупать самый дешёвый в ближайшем магазине. Тем более, при закупках на объём дома, делают скидки, и разница между самым дешёвым и более качественным сокращается. Зачем тратить большие средства на отопление при эксплуатации дома, или утеплять его. Стоимость утеплителя, энергопотребление и потери тепла можно и нужно рассчитать на стадии проектирования.
Уязвимым местом в каркасном доме в плане энергоэффективности и потери тепла являются места прилегания досок. В частности, сдвоенные стойки, стойки окон и наружных дверей. Этим местам требуется уделить отдельное внимание. Обычно, здесь прокладывают джутовый утеплитель. Другое решение — в проёмах окон и дверей можно прилегающие стойки поставить на расстоянии 40–50 мм, в эту пустоту уложить утеплитель.
Проклеивать или плотно соединять ветрозащиту снаружи. Это поможет сократить продувания под фасадом. Однозначно это нужно сделать для парозащиты изнутри.

Не утрамбовывать утеплитель. Устанавливать как есть, с небольшим напряжением. В противном случае он потеряет свои теплоизоляционные свойства.
Сократить по возможности количество стоек, сократить количество сдвоенных стоек. Так как они являются мостиками холода. Главное, не переусердствовать, всё в соответствии с несущими характеристиками и расчётной нагрузкой. И также ситуация и для пола нижнего этажа. Эффективнее ставить доску сечением 200*50 мм шагом 600 мм, чем 150*50 с меньшим шагом, для достижения, к примеру, несущей нагрузки на кв. м. по СНиП, тем самым учащая количество мостиков холода.

Обязательно предусмотреть в проекте тамбур. В качестве буфера или своеобразного шлюза, в котором будет происходить постепенный обмен воздуха с улицы и в помещении. Это важно для домов на ПМЖ.
Качественно утеплить и установить внешние двери и окна. Устанавливать специальные утеплённые окна, с несколькими стеклопакетами. Основные теплопотери идут именно через них. Если этого не сделать, по понятным причинам, остальное утепление, как бы хорошо оно не было сделано, не поможет избежать холодного дома.
Построить качественный фундамент. Правильно закрыть и утеплить, сделать отмостку МЗЛФ или любой свайный, ростверковый. Вероятно, лучше УШП, однако, достаточно дорогой вид фундамента.

Как вы утепляете дом к зиме? Пишите в комментариях!

Друзья, нас уже больше 40 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Давайте разберемся в физике процесса нагрева помещения зимой.
Во-первых, в таком помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена.

В качестве нагревателя в квартирах, как правило, используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха выступают потолок, стены и пол. Не случайно приводятся эти три части помещения именно в такой последовательности.

Сейчас разберемся почему. Нагретый теплый воздух от источника тепла сразу поднимается вверх. Первым деломон соприкасается с потолком и “растекается” по нему в разные стороны. Пока теплый воздух “течет” по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Наш воздух уже немного охладился и дошел до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается, он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая – с такой силой от нее дует.

Важно для случая деревянного дома

В деревянном доме стены,не монолитные, и у хозяев сразу возникает ощущение того, что стены дырявые.

Холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался и у пола ему, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей скоростью. Так возникает эффект “дутья по ногам”. В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация?

Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь становится понятно, почему радиаторы располагаются под окнами. Теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть радиатор является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку.

Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.

А что будет, если установить радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция

Как утеплить холодный деревянный дом. Постараемся все сделать поэтапно. Если внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок – внешние стены – пол. Если вы так подумали, то вы правы, но перед этой последовательностью , все же, хорошенько осмотрете стены на предмет откровенных дыр.

Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр в деревянном доме- утепление дома будет бесполезно. Но вообще-то если плохие окна то нужно начинать именно с них

Проверяем стены

Если на улице мороз, то внимательно проверяем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы, места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок – внешние стены – пол.

Проверяем и утепляем потолок

С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего.

Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендовано использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с примесями. Если материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком определились.

Теперь стены. их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень и очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то лучше всего поставить пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами.

Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Утепление пола

Пол – самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

Что еще можно улучшить

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.

Читайте также: