Дренажная труба для фундамента устройство и принцип

Обновлено: 18.05.2024

Дренаж фундамента - отведение избыточной грунтовой или поверхностной влаги из окружающего слоя почвы с помощью специальных систем каналов, труб, скважин и коллекторов. Особенно востребован он при высоком уровне подземных вод, дождливом климате и в регионах с частыми подтоплениями.

Для чего нужен дренаж

Осушение прилегающего к фундаменту участка поможет устранить или уменьшить негативное влияние грунтовых вод, паводков, сезонных осадков.

В результате морозного пучения зимой происходят подвижки грунта и выталкивание частей фундамента на поверхность. Этому способствует промерзание насыщенного влагой верхнего слоя земли. Своевременный отвод влаги с помощью дренажной системы устраняет основную причину - избыточное увлажнение прилегающей к конструкции почвы.

Грунт насыщается водой в дождливую осень и при таянии снега даже при низком УГВ. Самая качественная гидроизоляция фундамента не защищает на 100% конструкцию от увлажнения. Стены подвалов и цокольных этажей покрываются пятнами грибка и плесени. В зимние морозы превратившаяся в лед влага увеличивается в объеме, разрывая поры бетона. Появляются трещины, которые распространяются с каждым циклом замерзания-оттаивания.

Отсутствие дренажа негативно сказывается на несущей способности грунтов. Затяжные дожди и паводковые воды размывают плотные слои почвы, делают их рыхлыми, неустойчивыми. Это приводит к деформациям фундамента, грозит разрушением всего дома.

Особенно опасно переувлажнение глинистых, суглинистых, торфяных и илистых почв, сапропелей. На таких грунтах при любом УГВ рекомендуется в обязательном порядке устраивать дренаж вокруг фундамента. Это поможет избежать отсыревания стен подвалов, промерзания конструкций, морозного пучения, продлит срок службы основания.

Виды дренажных систем

По глубине заложения дренажные системы делятся на два основных типа – поверхностные и подземные.

Поверхностный дренаж

При низком УГВ и слабопроницаемых почвах применяют поверхностный дренаж. Его назначение - сбор и отведение верховодки с прилегающей к дому территории. Представляет собой систему каналов с глубиной заложения не более 1 м, которые могут быть открытыми и декоративными или закрытыми, спрятанными под решетками.

Поверхностный дренаж прокладывают вдоль стен по периметру здания в виде:

линейной системы - земляных желобов, отводящих паводковые или дождевые воды от фундамента, дорожек, подсобных помещений в канализацию, септик или за пределы участка;
точечных водосборных открытых или закрытых колодцев, расположенных в самых низких местах рядом с коммуникациями, подпорными стенками, цокольными помещениями.

Подземный дренаж

Подземное водоотведение имеет более сложное и часто многоуровневое устройство. Применяют для осушения участков с близкими грунтовыми водами, глинистыми почвами, в низменностях, вблизи природных водоемов.

В частном строительстве применяют три системы подземного дренажа:

Вертикальную - из колодцев или понизительных скважин глубиной до 20-50 м, из которых вода откачивается насосом или проникает в нижележащий водопоглощающий слой.
Горизонтальную - из уложенных в траншеи с дренирующим материалом малоуклонных перфорированных труб, проводящих воду в водосборный колодец,
Комбинированную - сочетающую горизонтальное и вертикальное водоотведение.

Подземные системы дренажа имеют три конструктивные формы:

Кольцевую. Замкнутый контур из дрен применяют для понижения общего уровня грунтовых вод, защиты подвалов одного или группы зданий от подтопления. Перфорированные трубы заглубляют ниже подошвы фундамента и точки промерзания грунта, отступив от стены на 5-8 метров. Такой дренаж используют на песчаных почвах, склонах рельефа, при УГВ выше подошвы.
Пристенную. Применяют при уровне грунтовых вод ближе 0,5 м от низа фундамента, глинистых почвах, возможности подтопления верховодкой. Дрены прокладывают по периметру стен под подошвой с уклоном 2°. Жидкость поступает самотеком или с помощью насоса в водосборные коллекторы, используется на орошение или удаляется в канализацию.
Пластовую. Самая сложная в возведении система. Предназначена для вывода межпластовых вод, залегающих между водоупорными породами, при подпоре грунтовых вод или неэффективности других видов осушения. Представляет собой искусственно созданный водоем под фундаментной плитой. До начала монтажа пространство заполняют щебнем, гравием, камнем. Глубина котлована для пластового дренажа - не менее 0,3 м.

Элементы систем можно совмещать или комбинировать.

Онлайн калькулятор фундамента

Если дренажная система проектируется еще вначале строительства дома, то ее обустройство будет зависеть от параметров будущего фундамента.

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Расчет дренажа

Перед началом работ по осушению рассчитывают глубину заложения, уклон дрен, количество колодцев, уточняют места их размещения. Это поможет избежать ошибок, при которых работа дренажной системы становится малоэффективной или приводит к обратному результату.

Поверхностный дренаж закладывают на небольшую глубину. Уклон желобов не должен быть менее 2 см на 100 см длины в глинистых, 3 см - в песчаных грунтах. Располагают их в местах, где вода стекает по твердым поверхностям - дорожкам, площадкам и рядом с водосточными трубами. Не рекомендуется совмещать с глубинным водоотведением, так как в случае аварийной ситуации объем удаляемой жидкости может превысить во много раз возможности системы.

При расчете подземного дренажа фундамента дома учитывают две величины:

Глубину промерзания почвы. Укладывать дрены нужно ниже точки, где вода в грунте превращается в лед. Замерзшая в полости трубы влага непроницаема, может разорвать стенки водовода. Показатель определяют согласно региону по СНиП "Строительная климатология", СП 131.13330.2012 или по таблице в Интернете с учетом типа грунта. Например, в Москве нулевая точка в суглинке находится на глубине 120 см. К величине нужно добавить высоту гравийной подушки 20-40 см, т.е. 120+40=160 см.
Глубину подошвы фундамента. Дренаж размещают ниже на 30-50 см. Если основание, например, мелкозаглубленная плита, заложено выше уровня промерзания почвы, то трубу нужно уложить согласно первой расчетной величины, т.е. на глубине не менее 160 см.

После исследования рельефа участка проектируют расположение дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов (СНиП 2.06.15-85, 2.04.03-85), зарисовывают схему дренажа фундамента. Учитывают возможность слива воды в канализацию, овраг или откачку насосом в ассенизаторскую машину.

Дренажные колодцы размещают на поворотах и не далее 20 м от них, водосборные - в нижних точках участка. Уклон - 2 см на 100 см водопроводов. Диаметр труб - 110-160 мм. Рассчитывают общую длину дрен, количество соединительных элементов, расход геотекстиля, объем отсыпки для подушки.

Строительство кольцевого дренажа

Чтобы понизить общий уровень грунтовых вод в песчаном грунте, на расстоянии 5-8 метров от стен дома устраивают кольцевой дренаж.

Устройство кольцевой осушительной системы включает:

Прокладку траншей. В наиболее сухой период года, например, в конце лета, размечают трассу колышками со шнуром или леской. Выкапывают на расчетную глубину каналы с вертикальными стенками. Контролируют величину уклона строительным уровнем или нивелиром. Диаметр расширений под колодцы должен быть шире на 20-30 см.
Подсыпку на дно траншеи песка толщиной 15-20 см.
Укладку геотекстиля. Совмещают середину полотна с осью канала. Края закрепляют на стенках.
Засыпку щебневой подушки. Толщина слоя - 30 см. В центре устраивают продольное углубление под дрены.
Укладку дренажной трубы. Стыки соединяют фитингами, хомутами.
Подсыпку щебня. Он должен равномерно окружать водовод.
Укладку геотекстиля по верху щебеночной засыпки. Полотнища заворачивают внахлест.
Установку в расширения ревизионных колодцев. Соединяют с трубами дренажа муфтами, заглушают незадействованные отверстия.
Утепление пространства между стенками колодца и землей керамзитом, пенопластом или щебнем.
Вывод трубы в общую ливневую канализацию, дренажный колодец. Если расположить приемный резервуар в самой низкой точке участка, вода будет попадать туда по естественному уклону без задействования насоса.

Один раз в 2-3 года систему промывают водой под напором через смотровые колодцы. Кольцевой дренаж эффективен при правильном расчете и выборе схемы прокладки линий.

Устройство пристенного фундаментного дренажа

Такой вид осушения применяется на глинистых грунтах для защиты подвалов и цокольных этажей от подтопления. Перед началом работ нужно подготовиться - проанализировать особенности рельефа участка, составить схему, рассчитать и завезти материалы.

Устройство пристенного дренажа фундамента проводят, соблюдая последовательность:

Отрывают фундамент построенного здания до обнажения подошвы. Ширина рва от 25 до 80 см в зависимости от глубины заложения строения.
Устанавливают накопительные колодцы из бетонных колец или готовые пластиковые резервуары с отводами и перфорацией.
Проводят гидроизоляцию основания обмазочными или рулонными материалами.
Утепляют поверхность фундамента плитным теплоизолятором, например, пеноплексом.
Устанавливают ревизионные колодцы по углам здания, на пересечениях коммуникаций и не менее, чем через 20 м от поворотов. Заглубляют дно относительно уровня труб на 10-30 см. Это помогает уловить песок из дренажных вод.
Застилают геотекстиль.
Сверху на подушку из щебня или песка укладывают перфорированные трубы, соблюдая уклон 2 см на 1 метр. Соединяют между собой и колодцами фитингами, хомутами.
Накрывают систему геотекстилем.
Проводят обратную засыпку гравием на толщину 30 см с уплотнением. Возвращают родной грунт на место.

При строительстве нового дома дренаж прокладывают во время земляных работ или при возведении фундамента.

Видео описание

Отчет о строительстве пристенного дренажа - в этом видеоролике:

Современные материалы для дренажа

В настоящее время строительный рынок предлагает улучшенный вариант дрен - перфорированные гофрированные трубы с геотекстилем или фильтрационным слоем из кокосового волокна. Их продают на метраж в бухтах. Диаметр - 110, 160, 200 мм. Они легкие, хорошо гнутся и соединяются. На строительной площадке отсутствуют операции с геотканью.

Заключение

Для устройства поверхностного дренажа применяют готовые системы из труб, окруженных наполнителем из пенопласта и геотекстильной сеткой. Это предохраняет дрены от промерзания. Не требуется применять щебень в качестве дренирующего материала. Его функции выполняют полимерные шарики. Достаточно выкопать траншеи, заложить готовые элементы, соединить и вывести в накопитель воды.

Защита грунта и здания от размывания водой – первостепенная задача как при проектировании, так и при обустройстве участка. Особенно актуален вопрос отвода воды для участков, расположенных в низменных местностях, вблизи водоемов, в регионах с повышенной влажностью, большим объемом выпадающих осадков. Решается проблема установкой дренажа, для чего часто используют дренажные трубы для отвода грунтовых вод. Попытаемся разобраться, когда дренаж для отвода грунтовых вод необходим, и какие материалы лучше применять в разных ситуациях.

Предварительные расчеты дренажной системы

Сложные расчеты и исследование грунтов проводятся при планировании серьезных и ответственных зданий, инженерных сооружений, дорог, мостов и тоннелей, жилых массивов.

На уровне владельца дачного участка, небольшого загородного дома, гаража, хозяйственных построек сложные расчеты не востребованы, так как достаточно дороги и непонятны в практическом бытовом использовании земельного участка.

Проектирование сада, огорода и даже жилого дома проводится на основе общих данных о примерном уровне грунтовых вод, близком расположении водоема, информации о глубине колодца или скважины, весенних паводках и другой информации.

В тоже время почти все владельцы частных домов, дач и земельных участков сталкивались с проблемой дренирования, отвода воды и другими вопросами мелиорции и водопользования, что требует устройства дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, разобраться самостоятельно, какое устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод будет оптимальным в конкретном случае, и какие материалы: фильтры, трубы для отвода воды с участка использовать, сложно. Ошибки на этом этапе приводят к необходимости полностью переделывать дренаж, что влечет за собой не только дополнительные затраты, но и необходимость заново менять дизайн и обустройство участка.

Намного проще и экономнее обратиться к профессионалам, которые смогут провести необходимые расчеты и сделать дренажную систему под ключ.

Основные признаки, по которым можно определить необходимость дренажных работ

Без дренажа на участке не обойтись, если:

В саду и огороде преобладают водолюбивые растения, появился осот, земля мягкая и влажная круглый год, плохо растут деревья, некоторые погибают, в саду на почве и деревьях появился мох. Все это признаки излишней влажности почвы – требуется водоотведение.
Высокая влажность в подвальном или цокольном помещении, конденсат на стенах подвала, появление микротрещин на цоколе здания, возникновение перекосов дверных и оконных проемов, ощущение сырости и плесени в помещении. Здание необходимо спасать – без дренажных работ произойдет разрушение фундамента и дома.
Даже после выпадения небольших осадков надолго остаются лужи, отмостки трескаются и отходят от цоколя, тротуары и дорожные покрытия проседают – необходим, как минимум, отвод поверхностных вод.

Виды дренажа

Дренажные системы для отвода грунтовых вод можно разделить на два основных вида: открытый и закрытый:

Открытое поверхностное дренирование представляет из себя обычные канавы с уклоном, направленные к естественным водосборникам либо в дренажные колодцы.
К закрытым системам отведения воды относятся канавы, наполненные слоем щебня или песка, либо с установленными в них лотками или перфорированными трубами для дренажа грунтовых вод, засыпанные сверху грунтом.

Главное – расчет и устройство уклонов

Главный признак правильно устроенной дренажной системы – способность воды сбегать по трубам самотеком без использования насосов.

Это обеспечивает точно вымеренный угол наклона к дренажному колодцу или месту водосброса. Один градус наклона на практике означает, что через расстояние в сто метров дренажная труба погрузится в грунт на один метр (на ровном участке). Создавать быстрое течение путем увеличения угла наклона ни к чему – для выполнения задачи по отводу воды достаточно уклона около двух градусов.

На практике никому не удается выкопать ровную дренажную канаву и с идеальным уклоном. Подсыпка на дно траншеи песка и щебня позволяет точно снивелировать отметки и уклоны.

О трубах

Сегодня практически никто не использует в дренажных работах асбоцементные и керамические трубы для отвода воды под дорогой или на участке. Их качество и цена хорошие, но затраты на монтаж не сравнимы с современными легкими и удобными в работе материалами.

Классификация по виду материала

Полиэтилен. Наиболее распространенный материал для изготовления дренажных труб. Чаще всего продается в гофрированном виде с длиной в бухте до 50 м. Недостаточно термостоек, но это свойство не считается определяющим для трубного дренажа. Сегодня рынок предлагает еще одно оригинальное решение – полимерные материалы дренажные перфорированные немереные длиной без стыков и соединений до 100 м.

Полипропилен. Термостоек, прочен, цена выше аналогов из других материалов, используется в дренаже редко.

Поливинилхлорид (ПВХ). Характеризуется высокой сопротивляемостью к агрессивным химическим веществам, высокой прочностью, термостойкостью. Трубы из ПВХ комплектуются фитингами из этого же материала. Наиболее востребованы изделия диаметром 110–200 мм, изготавливаются длиной 6 и 12 м. Характерная особенность: легкая обрезка нужной длины обыкновенной ручной ножовкой по металлу.

О перфорации

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод должны иметь отверстия или прорези, их называют перфорацией. Они устроены для попадания воды внутрь водоотводящей системы. Круглые отверстия имеют диаметр от 1,5 до 5 мм. При необходимости прорезаются отверстия шириной 5 мм, длина их не регламентируется.

Количество отверстий и их расположение не имеют стандартных норм, но прорези в гофре должны располагаться на нижней волне. Часто производители делают отверстия только на одной стороне трубы – при укладке надо обратить внимание, чтобы они находились сверху.

О диаметре дренажных труб

Мало кто из частных застройщиков владеет информацией о глубине залегания и толщине пласта грунтовых вод или оперирует цифрами среднегодовых осадков в месте устройства дренажа.

Поэтому руководствоваться нужно среднестатистическими нормами:

диаметр основного водоотвода должен находиться в пределах от 160 до 200 мм;
дренажные трубы для отвода грунтовых вод для монтажа второстепенных ветвей системы должны быть не менее 110 мм.

Многослойные трубы

Потребность в материалах особой прочности с разнообразными конструктивными решениями и особенностями возникла с востребованностью технологий глубоко заложенных дренажных систем с большими нагрузками на поверхностный слой, в частности, под автотрассами.

Несколько слоев в конструкции трубы придают ей необходимые показатели прочности и долговечности. Верхний слой почти всегда гофрированный – именно он повышает прочностные характеристики дренажной трубы.

Трубы обозначены аббревиатурой SN, цифровой индекс после нее означает максимально возможное заглубление дренажной трубы под дорогой в метрах. Маркировка SN16 означает трубу многослойную с допустимой глубиной погружения 16 метров – это максимальная расчетная глубина для дрен.

Однослойные трубы распространены в строительстве небольших локальных дренажных систем личных домовладений и приусадебных участков. Могут быть гладкими, что характерно для изделий из поливинилхлорида, либо гофрированными, чаще всего изготовленными из полиэтилена.

Плюсы гофрированных труб для монтажа

Гофры дренажных труб являются часто определяющим фактором при выборе труб для дренажа.

При их использовании:

Отпадает необходимость дополнительных элементов соединений: отводов, колен. Значительно уменьшается количество стыковых соединений, а значит и связанных с ними протечек.
Позволяет при подготовке траншей упростить требования к геометрии дренажной схемы, а, следовательно, облегчить и удешевить монтажный процесс.

Видео описание

С советами, как выбрать дренажные трубы, можно познакомиться в видеоматериале:

Стоимость дренажных труб

Цена дренажных труб зависит от многих факторов:

материала
диаметра изделия;
количества слоев;
наличия геотекстиля.

Примерные цены на востребованные виды труб представлены в таблице.

Дренажные фильтры

Основная проблема дренажных систем – возможное заиливание. Отложения частиц грунта, проникших в трубы, способны создать пробки и полностью прекратить функционирование дренажной системы. Правильно выполненный монтаж позволяет дренажной системе работать бесперебойно десятки лет без дополнительных затрат и с незначительным объемом профилактических работ.

Вид фильтрующего слоя во многом зависит от грунта дренируемого участка.

Фильтром может выступать:

щебень, гравий, кирпичный и бетонный бой;
тканевые материалы (к примеру, геотекстиль);
мембраны из полимерных и природных материалов.

О геотекстиле

Нетканый материал, выполняющий в дренажных системах важнейшую функцию мелкого фильтра. Он способен удержать даже мельчайшие частицы песка. Сегодня можно приобрести трубы, уже обмотанные геотекстилем – их можно укладывать сразу на любое основание, не боясь возникновения пробок.

Можно применить геотекстиль, не оборачивая им непосредственно трубы. Материал укладывается на песчаную подушку, затем насыпается щебень, укладывается труба, потом вновь слой щебня и следом еще один слой геотекстиля.

Когда дополнительные фильтры не нужны

В качестве лишь общей рекомендации можно охарактеризовать грунты следующим образом:

Песчаный грунт сам по себе является фильтрующим. Необходимо лишь обернуть дренажные трубы геотекстилем, защищая их от попадания мельчайших песчинок, а также сделать дополнительную засыпку щебнем.
Для щебеночного грунта лучшим решением будет применение жестких перфорированных труб плюс дополнительная подсыпка гравия либо щебня.
В грунты глинистые иногда достаточно уложить трубы без фильтрующего тканевого слоя – достаточно щебеночной засыпки или кокосового фильтра.

4 дополнения для практического применения

При устройстве дренажной системы нужно учитывать следующие моменты:

Сбор воды в колодец должен находиться на самой низкой отметке участка, желательно оснащение сборного колодца насосом для откачки излишней воды.

Колодцы сооружают диаметром от 50 см – при глубоком залегании стыков диаметр колодца должен быть удобен для работы в нем человека.
Стыковка труб не обязательно должна выполняться герметично. Когда нет нужного фитинга, можно провести простую врезку трубы меньшего диаметра в большую – неточности врезки будут исполнять роль дополнительной перфорации.

Видео описание

О распространенных ошибках при обустройстве дренажной системы и выборе материалов подробно рассказано и показано в видеоматериале:

Заключение

Чтобы дренажная система на участке эффективно выполняла свои функции, нужно учесть множество факторов при ее обустройстве, в том числе вид и влажность почвы, глубину залегания и толщину пласта грунтовых вод, тип и размер необходимых труб, геометрию участка. Поэтому цена труб для дренажа при решении вопроса обустройства качественной системы не всегда является основополагающей в стоимости комплексных работ.

Обустройство дренажа решает сразу несколько задач. Главные из них – это отвод грунтовых вод высокого залегания и верховодки от заглубленного фундамента дома, снижение нагрузки на гидроизоляцию стен подвалов и подземных технических этажей, осушение участка на увлажненных грунтах. Стандартная схема системы дренажа состоит из приемников воды и труб, проложенных в грунте. Прочитав статью, Вы узнаете, как работает дренажная труба и как устройство дренажной трубы позволяет одновременно собирать воду и отводить ее в специальные колодцы или за территорию участка.

Виды дренажных труб

Дренажные трубы отличаются между собой материалами, устройством и даже формой.

По виду материала существует следующая классификация:

керамические;
асбестоцементные;
полимерные.

Все перечисленные материалы имеют хорошую морозостойкость, высокую устойчивость к влаге и не подвержены гниению. Но отличаются между собой по другим параметрам.

Керамические

Как и для внешней канализации, это традиционный материал, который был повсеместно распространен до «эпохи полимеров». Существует даже советский ГОСТ, который регламентирует форму дренажных труб из керамики. Внутри они имеют форму полого цилиндра, а снаружи бывают не только цилиндрическими, а еще в виде шести- и восьмигранника.

Для справки! В отличие от канализации, трубы для дренажа делают без раструбов – их соединение производится с помощью муфт, которые не создают условий для накапливания ила на стыках. Эту же технологию соединения «позаимствовали» в дальнейшем изделия из других материалов.

Еще одним отличием от канализационных керамических труб служит отсутствие глазированного слоя на внешней поверхности.

Обычно стенки дренажной трубы имеют отверстия в виде канавок или прорезей, но иногда они отсутствуют. Неперфорированные трубы используют не для сбора воды, а только для ее отвода с участка.

Достоинства: абсолютная экологичность и довольно высокий срок службы (до 30 лет).

Недостатки: высокая стоимость, хрупкость, сложность в транспортировке, тяжело проходит подгонка по размеру и укладка дренажной трубы при монтаже системы.

Асбестоцементные

Для устройства дренажа используют обычные асбестоцементные безнапорные трубы и муфты с маркировкой БНТ и БНМ. В отличие от керамических, у них универсальная специализация – организация наружных трубопроводов канализации и дренажа, защита подземных кабелей телефонной связи.

Чтобы их использовать не только для отвода, но и для сбора грунтовых вод, они нуждаются в доработке – нарезке сквозных щелей или высверливании отверстий.

Достоинства: универсальность, невысокая стоимость, простота в подгонке по размеру.

Недостатки: необходимость доработки, хрупкость, сложность укладки дренажа и плохие экологические свойства.

Для справки! Последнее качество требует пояснения. В Евросоюзе с 1 января 2005 запрещено использование асбеста и изделий из него – есть печальная статистика МОЗ о канцерогенном влиянии на организм асбестовой пыли. И хотя считается, что цемент связывает микроволокна асбеста, при подгонке и перфорации отверстий эта пыль обязательно появится. Поэтому предписано все работы с этим материалом проводить исключительно при использовании средств защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.

Полимерные

В эту категорию входят изделия из полиэтилена, полипропилена и ПВХ.

жесткие и гибкие;
гладкие и гофрированные;
однослойные и двухслойные;
с защитной обмоткой из геотекстиля и с дополнительным фильтрующим слоем.

По степени «кольцевой» жесткости различают несколько классов, которые обозначаются маркировкой SN2- SN24, и чем больше цифровой индекс, тем больше труба способна выдержать давление насыпного щебня, песка и грунта.

Практически весь ассортимент этой категории имеет на поверхности перфорацию с разным рисунком. Есть и такие, что имеют один ряд отверстий, которые при укладке располагают сверху для сбора осадочных вод. Но чаще отверстия «опоясывают» всю поверхность, чтобы установка дренажной трубы была не сложной и позволяла воде просачиваться внутрь со всех сторон.

Помимо «стандартной» цилиндрической формы, есть плоские гофрированные дренажные трубы. У них не такая высокая пропускная способность, но, благодаря дополнительному ребру жесткости, они в горизонтальном положении более прочные на сжатие. А в вертикальном положении – занимают меньше места и не требуют масштабных земляных работ.

Помимо перфорированных труб есть изделия выполненные из пористого полимера. Открытые сообщающиеся ячейки и пористость стенок (на уровне 80-90% от объема) заменяют перфорацию и служат отличным фильтром от проникновения ила внутрь. Но и в этом случае прибегают к дополнительной защите в виде обмотки из геотекстиля, которым либо на стадии производства укутывают трубу, либо оборачивают ее во время обустройства системы дренажа.

К новинкам можно отнести дренажные трубы, которые имеют дополнительный фильтрующий слой из гранулированного пенополистирола. Он расположен между стенкой и обмоткой из геотекстиля. А при укладке в траншею для них не требуется засыпка слоя щебня.

Все эти тонкости устройства дренажной трубы определяют способы её укладки.

Разновидности дренажных труб в зависимости от материала и типа грунта, в котором их будут укладывать Источник papamaster.su

Общевидовых недостатков у полимерных труб нет. А широкий ценовой диапазон и большой ассортимент по видам материалов, размерам и устройству позволяют выбрать оптимальный вариант для каждого случая.

Общие достоинства: большой срок службы, высокая устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям, простота подгонки и монтажа.

Технология укладки

Чтобы система работала четко, нужно знать как правильно уложить дренажную трубу, в зависимости от вида. У каждой дренажной трубы технология укладки будет немного различаться в зависимости от конструкции. Но начальный этап у всех одинаковый:

Разрабатывают схему дренажа: расположение труб, места для колодцев и ревизий.
В зависимости от типа грунта, геологических характеристик участка, расположения грунтовых вод и требуемой пропускной способности выбирают размеры и вид дренажной трубы.
На основании намеченной трассы проводки дренажных труб на участке проводят планировку участка и разметку для проведения земляных работ.

Роют траншеи. На плотных грунтах с прямыми стенками, на сыпучих – со стенками под уклон или укрепляют их на время работ. Дно делают на 30 см шире с обеих сторон трубы.
Выравнивают поверхность дна, трамбуют грунт, формируют уклон в сторону дренажного колодца в пределах 0.5-3.0% (минимум 0.5 см и максимум 3 см на каждый метр длины).
Насыпают слой крупнозернистого песка толщиной около 15 см и трамбуют его, соблюдая уклон заложенный во время формирования дна канавы.

Дальнейшая технология укладки дренажной трубы зависит от её конструкции.

Укладка дренажной трубы с геотекстилем, если она не имеет фабричной обмотки:

Геотекстиль стелют поверх песка. Ширина полотна должна быть достаточной, чтобы края затем можно было свести вместе.
Насыпают слой щебня (15 см).
Укладывают перфорированную трубу и засыпают ее слоем щебня сверху.
Заворачивают и скрепляют между собой края полотна геотекстиля. В результате труба должна иметь со всех сторон равномерную засыпку щебнем около 15 см, текстиль – проходить по границе «песок-щебень», а до стенок траншеи должно остаться свободное пространство.

Насыпают по бокам и сверху слой песка (около 15 см).
Укладывают обратно вынутый или привозной плодородный грунт.

Примечание! Можно купить отдельно геотекстиль, выбрать перфорированные трубы без обмотки и обернуть их перед проведением работ.

Видео описание

В видео ниже смотрите, как происходит процесс монтажа дренажной системы:

Советы по выбору

Для глубинного дренажа наиболее востребованы в гражданском строительстве двухслойные гофрированные трубы из полимерных материалов с дополнительной фильтрующей оболочкой. И такой же профиль, но без обмотки из геотекстиля, используют для обустройства ливневой канализации закрытого типа.

Внутренние стенки имеют гладкую поверхность, что обеспечивает высокую самоочищаемость и не создает предпосылок для заиливания горизонтальной части системы дренажа.

Внешние стенки имеют вид гофры с кольцевым профилем, который обеспечивает требуемую жесткость. Гофрированная поверхность также позволяет использовать уплотнительные кольца при соединении труб муфтами и тройниками.

Для прокладки на участках с обычным режимом эксплуатации (отмостка, газоны, пешеходные дорожки) достаточно кольцевой жесткости класса SN4, SN8.

Для устройства дренажа под подъездными дорогами или площадкой для стоянки автомобиля выбирают трубы с кольцевой жесткостью класса SN16- SN24.

Видео описание

Наглядно про выбор дренажных труб смотрите в следующем видео:

Заключение

От правильно спроектированной и смонтированной системы глубинного дренажа и ливневой канализации зависит долговечность и прочность фундамента, отсутствие воды в подвале в сезон дождей и таяния снега, нормальная увлажненность участка и «здоровье» зеленых насаждений. Поэтому водоотведением и дренажем должны заниматься специалисты.

После изучения теоритической части, участники портала приступают к реализации дренажных систем и делятся результатом в своих темах или по ходу обсуждения в профильных. И тут интересен как сам поэтапный процесс, так и результат, ради которого и затевались довольно трудоемкие и накладные преобразования. Когда к описанию прикладывается еще и масса снимков, информативность повышается в разы. А чтобы не листать десятки страниц, предлагаем «сжатую» статью на злободневную для многих тему.

Содержание

Прифундаментный дренаж от Jheka
Земляные работы
Комплектующие и материалы
Монтаж дренажной системы и обратная засыпка
Монтаж коллекторного колодца
Опыт эксплуатации
Когда первый шаг – ливневка

Прифундаментный дренаж от Jheka

Пока стоит жара и все что можно высохло, самое время делать дренаж. Грунтовые воды стоят у нас достаточно близко, зимой, когда вода замерзает, под отмосткой бывает иногда пучение. Сейчас под отмосткой лежит утеплитель, ЭППС 100 мм, но, тем не менее, решено делать дренаж.

Водораздел начнется от входа в дом, трубы пойдут в стороны и по всему периметру. Коллекторный бетонный колодец запланирован один, за забором напротив, с перекачкой стоков в кювет.

Фундамент – монолитная мелкозаглубленная лента, от отмостки Jheka отступил метр и разметил траншею 40 см шириной, чтобы проще копать.

Земляные работы

Верхняя точка дрены запланирована напротив двери, на отметке 50 см, но в процессе 50 см превратились в 60 см. Параллельно организовали подземный ввод электрического кабеля. Уклон в траншее заложен 1 см на погонный метр. Под выборку в зоне газона застелили фанеру и ПЭ пленку.

Комплектующие и материалы

Дренажная труба в геотекстиле, геотекстиль для траншеи иглопробивной, термообработанный, шириной 1,5 м, плотностью 150 г/м², дренажные колодцы, крышки, переходники. Щебень гранитный, фракцией 5-20 и 5-40.

Отсыпка песком с сохранением уклона.

Первое о чем хочу сказать тем, кто будет делать дренаж – щебень берите только мытый и фракции 20-40! Никаких 5-20 как у меня. Вот мой щебень, что значит, немытый.

Слой щебневой подушки поверх геотекстиля толщиной около 5 см.

Следующая партия щебня также, немытого, но уже фракции 5-40, хотя и он мелковат.

Кстати, щебень можно мыть, особенно, если есть мойка высокого давления. А если щебень по необходимости заменили гравием, а он в глине – мыть обязательно. Иначе глина смоется непосредственно в траншее и заилит геотекстиль.

Однозначно мыть. У меня тоже гравий в глине, мыл Керхером. Сделал раму с сеткой, как для просеивания песка, и порциями промывал, мыл долго – недели две каждый день.

Монтаж дренажной системы и обратная засыпка

Продолжаем – врезка муфты в колодец (сначала, толстым сверлом, до нужного диаметра, лобзиком).

Дренажная труба, уложенная поверх щебневой подготовки.

Поворотный, он же – смотровой колодец.

На поворотных колодцах поменял местами днище и крышки – с ровной поверхности при необходимости проще собрать иловые отложения.

Для засыпки дренажной траншеи Jheka использовал просеянный щебень, чтобы сэкономить, немного заузил траншею с боков песком. Толщина слоя щебня в обратной засыпке варьируется в пределах 5-7 см, щебень закрыт геотекстилем, поверх – песок, слоем около 20 см.

Оставшиеся сантиметры заполнил частично землей, частично, речным и карьерным песком.

Монтаж коллекторного колодца

Сразу срезать и заглублять поворотные колодцы Jheka не стал, отложил до этапа благоустройства двора.

Коллекторный колодец собрали из двух бетонных колец, диаметром 90 см, крышки и люка. Кольца на место опускали манипулятором.

Опыт эксплуатации

В процессе эксплуатации этой осенью дренаж себя хорошо зарекомендовал. Воды очень много, приходится откачивать в день по два раза. Воды в колодце собирается выше дренажной трубы.

Но тут стоит отметить, что еще не доделана ливневая канализация – по лоткам, проложенным под водосточные трубы, крышевая вода отводится просто в грунт, на расстоянии около пяти метров от дома. По мнению участников темы, с которым склонен согласиться топикстартер, именно эти поверхностные стоки инфильтруются и попадают в дренажную систему, что и приводит к большим объемам.

Тем не менее, перезимовала система нормально, и весной на участке было суше, хотя выявились некоторые проблемы – по углам грунт вспучило вместе с отмосткой. Что характерно, для отмостки это уже третья зима.

Чтобы избежать повторения, сначала срезал колодцы и утеплил крышки ЭППС (слой земли поверх около 8 см) – стало лучше, но следующей весной отмостку опять подняло. Поэтому летом раскопал траншею параллельно отмостке в угловых зонах и вставил плиты ЭППС еще и вертикально. Учитывая, что и по сей день Jheka о проблемах не отписался, скорее всего, система вот уже почти десять лет работает исправно.

Когда первый шаг – ливневка

SergPK из тех, кто сначала – делает, а потом – спрашивает, правильно ли выбрано направление. Вводные: Ранней весной, после снеготаянья, на участке неприглядная картина.

Но кроме «убитого газона» проблема в подтоплении дома – бетонная отмостка уложена на песчаную подушку, песчаная подушка, в «корыте» из глины. Стекая по отмостке, вода прямым ходом по песку просачивается под дом. Первоначально SergPK хотел сразу взяться за дренажную систему. Но изучив форум, с особой внимательностью, посты профи, еван и Вадим (spb), решил сначала отвести поверхностную воду посредством ливневой канализации.

Вдоль всей отмостки установил пластиковые лотки. Теперь вся вода с крыши через лотки уходит за 1,5-2 метра от дома. За лотками дополнительно отсыпал землю для газона. Сравнял землю в один уровень с лотками – чтобы удобно было проходить газонокосилкой без опасения за что-то зацепиться. В то же время, получился небольшой уклон от дома. Посеял травку. Что получилось – на фото.

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Как обустроить отвод воды на участке.
Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Капиллярная вода.
Грунтовая вода.
Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

Грунтовое основание в виде ложа.
Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
Бетон около 7 см.
Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Читайте также: