Дожигатель для газовой плитки своими руками

Обновлено: 09.05.2024

Друзья, привет! Когда делал бор-машинку, пришлось отливать заготовку из алюминия. Плавил у друга на самодельном горне из шамотного кирпича. Размер его не очень большой и я решил себе сделать печь для плавки цветных металлов с достаточной вместительностью. Нагонять температуру будем газовой горелкой. Вот её и нужно изготовить. В интернете есть много различных чертежей для её изготовления. Всё это дело пришлось изучить и выбрать, на мой взгляд, оптимальную конструкцию.

Давайте немного о принципе работы. Есть некая трубка хитрой формы. С одной стороны через форсунку подаётся газ. Но просто газ без воздуха горит не так как нам нужно. Воздух горелка засасывает сама за счёт эжекции. Это процесс смешения двух каких-либо сред, в нашем случае воздух и газ, в котором одна среда, то есть газ, находясь под давлением, оказывает воздействие на воздух и увлекает его в трубку смеситель. В месте забора воздуха создаётся разрежение и воздух сам поступает куда нужно. В корпусе горелки идёт смешивание, и горючая смесь выходит из неё под давлением и создаёт необходимую температуру. Все просто.

В этой горелке размеры подобраны для использования водопроводных труб.Начнём с изготовления дифузора. У меня в наличии был кусок трубы подходящего диаметра из нержавейки от глушителя. Для придания необходимой формы нужно сделать пропилы болгаркой вдоль трубки на указанную длину. Дальше я подобрал обойму от подшипника и набил на трубку. После снятия ещё раз прорезал болгаркой. Делал это до тех пор, пока не образовался нужный диаметр. С другой стороны нужно сделать тоже самое. Осталось заварить пропилы и обработать лепестковым кругом до образования гладкой поверхности. Если будут поры и непровары, заварить и зачистить. Ещё необходимо убрать заусенцы внутри детали круглым или полукруглым напильником. Всё, дифузор готов.

Следующая часть-смеситель. Это простая трубка длинной 90 мм. Диаметр 22 мм. У меня в запасах нашлась хромированная трубка от мебели. Можно использовать водопроводную двадцатку. Она приваривается к дифузору. Тут всё просто. Теперь к этой трубке необходимо приварить конфузор. Так называется конус, через который поступает воздух, и через зазор между конусом и шайбой будет производиться регулировка поступающего воздуха. В чертеже есть развёртка. Там указаны все необходимые размеры. Я вырезал из листа толщиной 1,2 мм. Выгнул, проварил шов и приварил его к смесителю. Здесь нужно сделать плоскость с торца. К нему будет примыкать регулировочная шайба.

Теперь механизм регулировки воздуха и подачи газа. Нам нужен болт М10 с длинной резьбой. Шляпка болта не нужна. С торца сверлим сквозное отверстие диаметром 5 мм., и нарезаем резьбу М6. В качестве газового жиклёра я использовал наконечник подачи проволоки от полуавтомата. Стоят они копейки, и есть с диаметром 0,6 и 0,8 мм. Тут один нюанс. Наконечник длинный и его нужно обрезать так, чтоб после резьбы осталось около 3-4 мм. На оставшейся части можно нарезать резьбу и получится ещё один жиклёр. Теперь нужна шайба диаметром около 43 мм. Можно глянуть в строительных магазинах или вырезать из листового металла. Я выточил на токарном станке. В центре шайбы необходимо просверлить отверстие диаметром 12 мм. К шайбе привариваем гайку М10. Теперь собираем конструкцию. На болт накручиваем гайку. К ней будет привариваться крепление. Следом накручиваем регулировочную шайбу и вкручиваем газовый жиклёр. Из металла выгибаем скобу, которая будет крепить этот узел к корпусу. Я вырезал из металла 3 мм. Теперь необходимо путём вращения шайбы выставить жиклер заподлицо с ней. Первую гайку, которую мы накручивали, нужно расположить в центре резьбы. В таком положении прикладываем все это к конфузору, затем приставляем скобу и можно прихватить её к гайке и корпусу. Не важно, в каком месте приварить к корпусу, но чем короче, тем жёстче. Если всё ровно, то окончательно привариваем. Ну, вроде всё готово.

Что мы имеем. При вкручивании и выкручивании болта мы регулируем так сказать степень эжекции. Лучший результат, это когда жиклёр на пару мм. входит в конфузор. Тут нужно покрутить и посмотреть. Шайбой регулируем количество подаваемого воздуха и соответственно качество смеси. По сути, газовый жиклёр нужно выставить один раз и можно не трогать. А чтоб не крутилась, можно накернить гайку.Приступим к испытаниям. Надеваем шланг на болт, на редукторе выставляем 0,2 кг на см в квадрате. С давлением тоже можно поиграться. Но слишком большой расход газа приводит к быстрому обмерзанию баллона, особенно на 5 литров. Тогда лучше поставить жиклёр на 0,6 мм. Перед розжигом шайба полностью закрыта или с небольшим зазором. Поджигаем газ и потихоньку увеличиваем подачу воздуха, наблюдая, как синеет пламя и потихоньку отодвигается от носика горелки. При дальнейшем увеличении воздуха пламя полностью отрывается от горелки, и она тухнет. Это особенность её работы. Чтоб такого не происходило, нужно на пути пламени установить преграду или использовать ее в закрытом пространстве. Тогда выходящий огонь будет поджигать газ, и она сама поддерживает горение.

Поглядел я на продающиеся насадки и понял простоту конструкции. Не совсем ее соблюдал, т.к. не зотел заморачиваться и портить окончательно ситечко с ручкой. В планах приобрести сеточку прямоугольной формы и сделать что-то подобное.

Взял я банку от сгухи, предварительно уничтоженной чтобы моск лучше работал , взял то самое ситечко у жены.

Наделал дырок в донышке банки как можно больше.

И по краям банки тоже сделал дырок для тяги

Затем взял ситечко, оно идеально подошло к данной банке — даже удивился. Изогнул у него ручку так, чтобы она стала как бы защелкой.

Защелкивается и держится достаточно крепко.

Экспериментировал я с разными видами топлива: спирт, сухой спирт, газовая горелка.

Со спиртом есть свой гиморой… да и опасно в палатке — прольется и полыхнет все как деревянный сортир

Сухой спирт горел… но в данном девайсе он вытворял странные вещи — жутко дымил белым густым дымомо, вонял страшно — сильнее раз в 10ть обычного и откладывал белые кристаллы на обогревателе. В видосе вроде бы видно эти кристалы.

Расход газа убдет минимальным — не замерял по времени если честно. Конструкцию думаю стоит доработать. Возможно будет и просто банка работать — надо пробовать.

Так называемые турецкие туристические горелки комплектуются большим газовым баллоном на 5 л. Это делает их чрезмерно большими для пеших и велосипедных путешествий. Однако они оснащаются очень надежной запорной арматурой, превосходящей ресурс туристических плит под более компактный цанговый патрон. При желании соединить надежность и компактность, можно переделать турецкую горелку под маленькие баллоны на 220 гр.

Материалы:

гайка М14;
листовая сталь 1,5 мм;
тонкостенная стальная труба 50 мм;
полоса 20 мм;
болт М6 с гайкой и шайбой;
кран вентиль от турецкого баллона с тарелкой;
прут 6 мм;
трубка с внутренним диаметром 7-8 мм.

Процесс изготовления переходника под маленький баллон и горелки

Чтобы использовать на обычном газовом баллончике запорную арматуру от турецкого баллона, нужно сделать надежный переходник. Для этого из трубы диаметром 50 мм вырезается кольцо. Его высота должна равняться расстоянию от окантовки (соединения стенки баллона с крышкой) до верхнего края уложенной на крышку гайки М14.

Кольцо разрезается вдоль и немного растягивается так, чтобы налезать на горловину баллончика перед окантовкой.

Далее один его край нужно подогнуть, чтобы он мог фиксироваться на окантовке. Для этого понадобится пустой раскрытый газовый баллончик. На его дно надевается кольцо, затягивается стяжкой или привязывается проволокой, после чего его край по кругу пристукивается молотком. В результате с одной стороны кольцо получает легкую вогнутость внутрь.
Кольцо устанавливается на горловину пустого баллона вогнутостью на окантовку, и к нему сверху приваривается круг из листовой стали.

Затем к краям кольца навариваются проушины из полосы. В них сверлятся отверстия, в которые вставляется болт с гайкой. В результате получается хомут крепления. На головку болта можно приварить шайбу, для удобства вращения руками. Также следует прихватить сваркой гайку к проушине, чтобы она не поворачивалась.

В крышечке хомута делается отверстие диаметром 15 мм. В него вставляется кран вентиль от турецкого баллона, и изнутри на него наворачивается гайка М14. После этого гайка приваривается к крышке.

Полученный адаптер теперь может устанавливаться на маленький баллон и зажиматься на нем хомутом, после чего в него закручивается кран вентиль с тарелкой. Для герметичности между баллончиком и краном следует уложить мягкую прокладку. Вкручиваясь, кран прижимает шток клапана, и газ подается к вентилю.

Закончив с самой сложной и ответственной частью переходником, можно сделать подставку и стойку плитки. Из прута 6 мм сгибается трехлучевая подставка под посуду желаемого диаметра. К лучам привариваются короткие трубочки. Далее делается подошва. Для этого берется отрезок трубы 50 мм длиной 60-70 мм, разрезается вдоль и растягивается под корпус баллона. Он приваривается в центр диска из листовой стали, а по бокам от него прихватываются 3 короткие трубки, как на подставке. Затем из 3-х прутков выгибаются стойки нужной высоты. Они вставляются в подошву, а сверху них ставится подставка. Баллон с вентилем и тарелкой при этом размещается в центральной трубе на подошве.

В результате получается полностью разборная очень компактная, безопасная и надежная конструкция. Причем в ней нагрузка от посуды ложиться на подставку, сам баллончик просто стоит снизу. Это отличает доработанную систему от изначальной под турецкий баллон, в которой тяжелая посуда удерживалась на вентиле, что совсем не безопасно.

Смотрите видео

9 декабря, 2015 Yuran

На зимней рыбалке, при ловле со льда, обогрев палатки газовой плиткой – отличный и наиболее популярный вариант. Вся проблема лишь в КПД этого тепла, а оно частенько обогревает не столько рыболова, сколько «улицу», в итоге расход газа большой, а тепла мало, особенно в однослойной палатке. Необходим дожигатель, который в корне решает проблему, и даже простая походная однокомфорочная плиточка превращается в настоящую печку – в сильные морозы невозможно переоценить ее возможности!

В чем смысл дожигателя? Когда горит обычная газовая плитка, то практически все тепло уходит вверх, а учитывая, что в палатке необходима вентиляция, чтобы не задохнуться, много тепла быстро улетучивается за пределы «рыбацкого домика». Дожигатель, поставленный на горелку, резко усиливает количество выделяемого тепла, распределяя его равномерно по сторонам. Если же с обратной стороны плитки поставить металлический экран, то основное тепло будет направлено в сторону рыболова.

Можно поискать в продаже китайские дожигатели, но нет проблем сделать самому отличный дожигатель. Я сделал из двух чашек из нержавейки разного диаметра. Одна вставляется в другую, зазор между стенками порядка 0.5-1см. Во внутренней чашке большое количество просверленных отверстий (точный диаметр не принципиален) для активного выхода тепла.

После этого две чашки скрепил двумя болтами ближе к горловинам (фото). Сверху на донышке наружной чашки небольшой держатель (винт с гайкой), чтобы можно было пассатижами ухватиться и снять с плиты, ибо когда дожигатель разогреется, то даже через тряпку можно неслабо обжечься.

Теперь о нюансах. Выделяемое тепло в палатку настолько интенсивное, что очень сильно нагревается и поверхность непосредственно плитки. И что особенно неприятно, пластиковой ручки регулировки подачи газа – не дотронуться. Проблему решил установкой на поверхность плиты защитного экрана, лепестки которого прикрывают и ручку, и выход из плитки газового шланга. Для экрана использовал зеркальную нержавейку 0.7мм толщиной. Она имеет неплохое отражение тепла, хорошо защищая всю плитку от перегрева.

Также применяю теплоотражающий разборный металлический экран, устанавливая его вертикально за плиткой. В принципе, его основная задача даже не в подаче на меня дополнительного тепла (с дожигателем его и так хватает), а в предохранении от прожигания ткани палатки. Ведь удобнее всего, когда плитка стоит не посреди палатки, где рыбак рыбу ловит, а где-то в уголке, и там экран хорошо защищает ткань.

Все, можно рыбачить – дожигатель в паре с обычной плиткой не даст замерзнуть даже в бесклевье. Есть лишь один неприятный момент: если захочется немного поспать, то в морозы плитку не очень-то хочется выключать, ведь при грамотной вентиляции палатки не угоришь. Но и работающую газовую плиту неприятно оставлять без присмотра. Мало ли огонь потухнет по какой-то причине, а газ будет потихонечку выходить в палатку, что чревато неприятностями!

Поэтому подстраховался и на обычную нашу плитку «Гефест» поставил так называемый «газ-контроль», который автоматически перекрывает подачу газа, если пламя по каким-то причинам погаснет. Пришлось купить другой кран от иной «гефестовской» плиты, в которой изначально предусмотрен «газ-контроль», и установить на свою простую плитку (фото).

Если кого-то идея «газ-контроля» заинтересует, но в газовом оборудовании не очень-то силен, то настоятельно порекомендую проконсультироваться с человеком, знающим в этом толк, чтобы все было сделано правильно. Или просто обойтись без этого «газ-контроля».

И о газовом баллоне. Мне больше всего понравилась польская модель на 3 килограмма газа, это порядка 7 литров. Заправляю его автозаправке. На две ночевки хватает, обычно на зимней рыбалке с 8 вечера и до 8 утра плита топит безостановочно. А днем, как правило, и так тепло, да и не хочется все время в палатке торчать, особенно когда клева толкового нет. Тогда лучше побегаю по льду, поищу с мормышкой окунька, бель какую либо, или попытаю счастья в охоте за приличной щукой – часто получается.

Мнение эксперта
Книпович Николай Михайлович
Зоолог, гидробиолог. Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Первая походная горелка, работающая на сжиженном газе, появилась почти сразу после окончания Второй Мировой войны.

Именно во время военных действий в зимних условиях стала ощущаться необходимость таких конструкций. Появились и другие способы обогрева, но газовая горелка по праву здесь первенствовала. Сразу выяснился ряд преимуществ горелок для обогрева палаток, о котором сегодня хорошо известно и рыбакам, и туристам, и тем же военным:

компактность и относительно лёгкий вес, – в условиях частых переходов это немаловажно, а рыбаку и без того приходится таскать с собой множество других приспособлений, включая ледобур; пламя в горелках обычно не даёт факела, это исключает возможность неожиданного пожара; горелку можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи. Однако опытные рыбаки отмечают и очевидные недостатки таких конструкций:

Однако опытные рыбаки отмечают и очевидные недостатки таких конструкций:

Мнение эксперта
Книпович Николай Михайлович
Зоолог, гидробиолог

Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Современные производители горелок в один голос твердят об их абсолютной безопасности, но, к сожалению, несчастные случаи на льду из-за их неосторожного использования продолжают регистрироваться. Так что будьте внимательны и осторожны.

И всё же горелка намного безопаснее, чем костёр в палатке. Остаётся только выбрать надёжную конструкцию, которая подходит именно вам по методу работы и по стоимости.

Меры предосторожности при использовании

Многое зависит от видов топлива, но есть общие правила:

нельзя оставлять горящую горелку в палатке без присмотра;
нельзя разогревать баллоны на открытом огне;
ёмкости с топливом, особенно с бензином, старайтесь поставить как можно дальше от огня и работающей горелки;
при пользовании газом тщательно проверяйте надёжность всех соединений;
в случае если горелка постоянно гаснет, прочищать отверстия нужно только после полного прекращения подачи топлива и отсутствии огня.

Альтернативы горелкам на рыбалке

Их, в общем-то, не так много:

можно развести в палатке небольшой костерок, но это и дымно, и небезопасно;
ещё наши деды ставили в палатки на льду вёдра с горячими углями – было тепло, но образовывался угарный газ;
можно накалить в костре на открытом воздухе кирпичи, а потом положить в палатку, – тепло будет, но не надолго;
жгут в палатке кубики сухого спирта;
ставят хозяйственные свечи на металлическую поверхность.

Можно и ещё что-то придумать, но горелки всё-таки надёжнее и утепляют палатку весь период своей работы. Да и лунка замерзать не будет, не нужно лишний раз черпаком махать, отпугивая рыбу. Хорошая горелка сегодня – полноправная часть зимней рыбалки, многие рыболовы без неё уже и на лёд не выходят.

Советы

При использовании для обогрева на зимней рыбалке сухого спирта через каждый 15-20 минут приходится разжигать новую таблетку, если нужно постоянно поддерживать высокую температуру в палатке. С одной стороны, это не занимает много времени, с другой стороны – отвлекает от рыбалки, что может быть неудобно, особенно если идет жор. Можно самостоятельно изготовить своеобразную печку для сухого спирта, которая будет вмещать сразу несколько таблеток. Выпускное отверстие надо сделать регулируемым, так, чтобы можно было менять тягу. В таком случае печку, в которую загружено несколько таблеток, можно будет заставить гореть долго.
Газовые и бензиновые горелки перед транспортировкой лучше тщательно упаковывать. Хорошо, если в комплекте идет чемоданчик или чехол, в которые можно поместить девайс, изолировав его от других вещей. Если в обогреватель неудачно попадет соринка, обогрев может закончиться, еще не начавшись.
Для перевозки бензина или другого жидкого топлива лучше купить надежную канистру, хотя и стоит она недешево. Разливать горючую смесь в полторашки или пятилитровки – не очень надежный вариант, при котором есть риск утечки. Он подойдет в качестве временного решения.
Чем меньше в составе смеси, которая находится в баллоне, пропана и больше других газов, тем больше вероятности, что его содержимое замерзнет, и использовать газовый обогреватель не получится. Поэтому, выбрав обогреватель для зимней рыбалки, работающий на газу, желательно подбирать к нему и баллончики с правильным составом – с самым высоким содержанием пропана. На некоторых баллонах состав содержимого не пишут вовсе, они встречаются в продаже не так уж редко. От покупки такого кота в мешке лучше отказаться. Если вы все же приобрели такой баллон, будьте готовы к тому, что от него работать обогреватель на морозе может работать плохо.
Некоторые отогревают замерзшие газовые баллончики на открытом огне, чтобы они снова заработали. Естественно, это довольно экстремальный способ разогрева, который может привести к взрыву. Решить проблему с обогревателями, работающими от одноразовых газовых баллонов, можно по-другому, без риска для здоровья и жизни. Нужно брать с собой на рыбалку два баллончика. Пока один работает, второй нужно держать за пазухой, чтобы он был в тепле. Когда первый баллон замерзнет, и газовый обогреватель погаснет, нужно поменять баллончики местами. Таким образом можно поддерживать обогрев в палатке сколько угодно долго. Недостаток этого варианта в том, что придется класть за пазуху ледяной баллон с газом, что не очень комфортно.

Как выбрать керосиновый обогреватель

Чаще всего керосиновые обогреватели используют в походах, на охоте или рыбалке. Если вы решились установить этот тип обогревателей на даче, необходимо учесть следующее:

Сравнивайте соотношение квадратуры обогреваемого помещения к расходу топлива у обогревателей от разных производителей.
Приобретайте керосиновые обогреватели только в тех магазинах, где вам смогут сделать замену в случае обнаружения брака. У многих моделей герметичность швов низкая и часто наблюдается протекание керосина.
Обязательно читайте и придерживайтесь инструкции по эксплуатации от производителя. Основная часть моделей приборов работает на осветительном керосине, содержащем минимальное количество веществ, образующих копоть. Есть приборы, одинаково работающие как от керосина, так и от дизеля. Информация об использовании разного топлива указана в техническом паспорте.

Устройство обогревателей на солярке и керосине

Портативные керосиновые обогреватели состоят из узлов:

бак для топлива;
чаша с фитилем;
ручка для регулировки фитиля;
датчик измерения объема горючего;
обечайка горелки;
горелка.

Во время работы обогревателя пламя на фитиле должно слегка рассекаться сеткой (обечайкой) и выглядывать наружу. Достичь такого рабочего положения можно путем поджога фитиля и регулировкой высоты пламени специальной ручкой. Обечайка постепенно разогревается и начинает излучать в помещение тепло в инфракрасном диапазоне. После полного разогрева обечайки и стенок камеры сам процесс горения от фитиля переходит к керосиновым парам на некоторое расстояние. Такой процесс горения практически полностью сжигает топливо, но не дает выгорать ткани фитиля. Обогреватели на солярке и керосине удобно использовать для обогрева гаража или палатки.

Сегодня на рынке можно приобрести приборы, отличающиеся по способам управления, виду используемого топлива и способу распространения тепла.

Обогреватели без электроники отличаются автономностью и хорошо показали себя в местах, где нет электрической сети. Их часто берут в походы для обогрева машины, палатки.
Приборы с электронным управлением отличаются возможностью поддерживать постоянную температуру, поджег, подачу горючего, гашение и другие полезные функции.
Обогреватели, работающие на керосине.
Дизельно-керосиновые приборы.
С конверторным способом перемещения тепла.
Со встроенным вентилятором.
Рефлекторный обогреватель.

Спирт

Спирт горит без копоти и запаха, поэтому можно выбрать для зимней рыбалки обогреватели, которые работают именно на этом топливе. Простую самодельную спиртовку можно сделать из жестяной банки. Но, чтобы постоянно пользоваться таким обогревателем, нужно иметь постоянный доступ к запасам топлива для нее, который есть далеко не у всех.

Неплохим вариантом топлива для обогрева палатки на зимней рыбалке будет и сухой спирт. Одна таблетка горит 10-15 минут, также, как и жидкий спирт, не давая запаха и копоти.

Читайте также: