Доска с подсветкой своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Идея проекта заключается в том, чтобы создать стеклянную доску для записей своими руками. В то время как фабричные варианты стоят в районе 10К долларов, этот проект обойдётся не более чем в $100. Доска может быть использована для того, чтобы делать интересные видеоролики от студентов или преподавателей, которые объясняют какие-либо темы и концепции.





Шаг 1: Необходимые материалы





Для проекта понадобится:

  • Плексиглас
  • Маркеры NEON Expo или подобные
  • Светодиодная полоска белого цвета
  • Винты
  • Три 3-метровых бруска 5*10 см
  • Винты по дереву
  • Стальная распорка (2 см шириной, 0.5см толщиной и примерно 3 метра в длину)
  • 10+ болтов ~ 10 см длиной
  • Фрезер
  • Циркулярка
  • Гаечный ключ
  • Шуруповёрт

Что нужно сделать дополнительно:

  • распилите брусок 5*10 см на 6 частей — две по 180см и 4 по 120см
  • разрежьте стальную распорку на 8 частей по 45 см
  • в деревянных брусках пропилите канавки

Шаг 2: Сборка рамки


По моему мнению, проще всего проделать канавки в дереве и просто закатить туда плексиглас. Канавки также позволят разместить в себе светодиодные ленты, которые станут дополнительной «подушкой» для плексигласа.

Возьмите два трёхметровых бруска. Распилите один на части длиной 180 и 120 см, а второй на части 180, 60 и 60 см.

Две части длиной по 180см будут вертикальными стойками нашей led доски, в них мы и сделаем канавки под плексиглас длиной 120 см.

Брусок длиной 120 см будет использоваться как горизонтальная поддержка для плексигласа, в нём также посверлите канавку на всю длину.

Отрежьте 1,5-2 см от бруска длиной 120 см, так чтобы он оказался короче плексигласа.

Два бруска по 60 см будут служить горизонтальными ножками, и будут крепиться перпендикулярно вертикальным стойкам.

Шаг 3: Сборка подставки


Мы хотели собрать простую подставку из дерева для лайтборда, такие обычно используются в учебных центрах и классах. Опоры представляют собой перевёрнутую букву «Т», укреплённую плоскими стальными распорками, закрепленными по центру горизонтальных брусков-ножек.

Мы распилили металл на 8 частей длиной примерно по 45 см. 4 из них укрепили горизонтальные ножки и вертикальные стойки. В каждой распорке по краям было просверлено по отверстию.

Чтобы соединить горизонтальный поддерживающий брусок с вертикальными стойками, мы просверлили в них по два отверстия с каждой стороны (итого 4 отверстия). Чтобы соединить вертикальные стойки с горизонтальными ножками, мы просверлили в них по три отверстия.

Шаг 4: Порядок сборки проекта


Поместите плексиглас в канавку одной из вертикальных стоек и протяните между ними светодиодную ленту так, чтобы её конец выходил в верхней части стойки.

1. Протяните ленту по канавке горизонтальной поддерживающей доски и когда закончите, прижмите к ней плексиглас.

2. Протяните ленту по канавке оставшейся третьей (вертикальной) доски, а затем прижмите её к плексигласу. Два конца ленты будут торчать из верхней части досок — обрежьте и модифицируйте всё так, чтобы вам было удобно подключить светодиодную ленту и чтобы она не торчала.

3. Двумя винтами по дереву соедините вертикальные стойки и горизонтальную поддерживающую доску (по обеим сторонам)

4. Поставьте нашу доску лед в вертикальное положение и просверлите в нижней части обеих стоек по три отверстия, а затем прикрутите к ним горизонтальные ножки.

5. При помощи 45-сантиметровых стальных распорок скрепите горизонтальную доску под плексигласом с вертикальными стойками. Повторите действия по всем сторонам доски: слева и справа, а также на лицевой и задней части.

6. Соедините вертикальные стойки и горизонтальные ножки при помощи стальных распорок.

7. Прозрачная маркерная доска для рисования готова к работе.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Если ваша жена жалуется вам на плохое освещение во время нанесения макияжа, то это значит, что пришло время сделать ей подарок: современное косметическое зеркало с подсветкой для макияжа своими руками. Светодиоды, в отличии от ламп накаливания, более компактны, имеют меньшее энергопотребление, служат дольше и почти не греются и подойдут для ванной.




Главной задачей зеркала с диодной подсветкой является выбор правильного цвета и интенсивности свечения светодиодной ленты. Светодиоды имеют широкий диапазон цветовых температур от 4000 до 7500 К. На этом сайте красоты автор рекомендует нейтральный белый свет (4000 К), поэтому его и выберем. Согласно приведенной выше диаграмме цветовых температур, можно сказать, что это правильный выбор.

Для того, чтобы было куда крепить светодиодную ленту, изготовим для макияжного зеркала деревянную раму.

Вот список материалов, которые мы будем использовать:

  • Один лист дубового ламината размером около 2000*300 мм.
  • Зеркало 600*450 мм.
  • Белая непрозрачная плексигласовая пластина (матовое органическое стекло) размером 1000*500*3 мм (в последствии ее нужно будет порезать на полоски шириной 20 мм).
  • Нейтрально-белая (4000-4500 К) светодиодная лента длиной 2 метра.
  • Морилка и лак для окончательной отделки рамки.
  • Столярный клей.
  • Ручной фрезер или фрезерный станок.
  • Циркулярная пила.
  • Ручная пила.
  • Струбцины.

Шаг 1: Планирование




Некоторым нравится начинать новый проект с создания 3D-модели. Это помогает увидеть, как будет выглядеть конечный продукт.

Вот ссылка на скачивание файла программы SketchUp:

Шаг 2: Выпиливаем детали рамы


С помощью циркулярной пилы, нарежьте из ламината доски шириной 60 мм. Затем, уже ручной пилой, обрежьте торцы досок под углом ровно 45 градусов.

Используйте стусло, чтобы опилить углы досок точно под 45 градусов, иначе, на подгонку вы можете потратить много сил, времени и нервов, а также испортить материал.

Шаг 3: Делаем канавку в раме











После того, как все детали рамы будут выпилены и подогнаны, вырежьте с помощью фрезера канавки для светодиодных лент и плексигласовых накладок.

Изнутри рамы сделайте канавки для установки зеркала.

Для этого подойдет обычная 3-миллиметровая прямая фреза.

Шаг 4: Собираем зеркало







Убедитесь в правильности установки зеркала в раме. Затем заклейте зеркало молярной лентой, чтобы защитить его от краски и лака на этапе отделки поверхности рамы.

После того, как клей высохнет, просверлите отверстие для шнура питания. Если после склейки рамы, в ней останутся зазоры, их можно заполнить смесью клея и опилок. Это неплохой способ для исправления ошибок.

Шаг 5: Отделка дерева





Если вы не знаете, как будет выглядеть ваша рама после покраски и покрытия лаком, проведите несколько пробных тестов на обрезках доски.

Вначале нанесите на древесину два тонких слоя герметика для дерева с шлифованием слоев после их высыхания.

Затем покройте раму лаком (можно краской или морилкой).

Шаг 6: Вырезаем плексигласовые полосы




Этот шаг, наверное, самый сложный из всех. Очень проблематично нарезать оргстекло на полоски.

При резке плексигласовой пластины с помощью электролобзика, его лезвие постоянно уходит в сторону и стекло иногда начинает плавиться от трения.

Лучшее решение этой проблемы – использование циркулярной пилы с 42-зубным диском. Не забудьте добавить 1 мм к ширине полосы для реза. Будьте аккуратны, старайтесь не поцарапать поверхность оргстекла.

Шаг 7: Монтируем электронику





Отрежьте 4 светодиодные полосы необходимой длины и вклейте их в канавку рамы. Соедините полосы проводами при помощи пайки.

Найдите какой-либо шнур с выключателем, для подачи напряжения на светодиоды.

Шаг 8: Окончание




Ну вот, вроде бы и все: зеркало готово, и жена ваша счастлива!

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Материалы.
— Листовая фанера
— Малярная лента
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Саморезы по дереву
— Силиконовый герметик
— Секундный клей
— Светодиодная лента
— Наждачная бумага
— Аэрозольный лак
— Аэрозольная краска.


Процесс изготовления.
Для начала потребуются: 2 листа фанеры, две доски размером 25Х100 мм и 50Х100 мм.
Автор отмечает длину первых двух досок, которые 25Х100, и отрезает их лобзиком (здесь все работы по нарезке элементов будут осуществляться исключительно одним инструментом — электрическим лобзиком)! Затем обрезаются по ширине две другие доски 50Х100, которые будут располагаться поперечно.













Далее автор размечает отверстия под шурупы. Они будут отстоять друг от друга на равном расстоянии — 150 мм. Он делает пилотные отверстия и зенкует их. Затем он накладывает верхнюю панель на боковые стороны и привинчивает её. Ещё пару шурупов в боковые стенки по углам для придания большей прочности.









Теперь мастер размечает в центре доски окружность для отверстия в 6 (152 мм) дюймов диаметром. Для этого с каждой стороны он откладывает по 12 дюймов (304 мм) до центра и 9 (228 мм) от верха.
Это и будет точка, от которой циркулем будет размечаться окружность. Циркуль выставляется на радиус в 76 мм (3 дюйма).



Затем он использует лобзик с узким лезвием, чтобы им можно было описать крутую дугу. Важно не спешить, следуя линии окружности.








Далее мастер размечает контуры ножек. Они будут крепиться с задней части панели под небольшим углом. На каждой из 4-х досок он делает пометку на расстоянии в 70 мм от внутреннего угла предполагаемой ножки и отступает вниз на 45 мм. В этом месте будет сверлиться отверстие. В эту отметку устанавливается циркуль и размечаются скругления ножек. Форма ножек выпиливается. Ножки будут прикручиваться к корпусу несколько позднее, после окрашивания.











Затем автор возвращает выпиленный фанерный круг на место, временно прикрепляя его со внутренней стороны обрезком доски. Этот этап необходим для того, чтобы можно было с помощью циркуля, установленного в центре отрезного круга, очертить окружность большего диаметра.




По всей линии окружности накладывается голубая малярная лента. Теперь из центра отрезного круга по самой ленте очерчивается идеальный круг. Для этого используется циркуль с лезвием.

Ненужную ленту снимают, оставляя чёткие контуры внутреннего декоративного круга, который впоследствии будет выделен контрастной краской.







Затем он расклеивает изоляционную ленту по периметру доски, чтобы позднее краской сделать окантовку доски и заполняет все отверстия, в которых сидят шурупы, опилками с клеем ПВА, и шлифует поверхность.




По началу мастер хотел покрыть краской всю поверхность доски, но был поражён природной красотой древесных волокон и ограничился окрашиванием лишь окантовки.

В остальную поверхность он втирает льняное масло, чтобы дерево не так быстро изнашивалось. Кроме того, такая обработка подчеркнёт структуру волокон.







В центр панели он приклеивает переводную картинку. Таких очень много можно найти в интернете и распечатать в рекламном агентстве.





Теперь автор монтирует ножки и подрезает их под нужную высоту в 12 дюймов (304 мм). Проще всего это сделать, если перевернуть доску вверх дном, отложить на ножке требуемое расстояние от горизонтальной плоскости доски и с помощью другого древесного обрезка с ровным краем провести линию на заданном расстоянии.
Теперь ножки будут под нужным углом и на расстоянии 304 мм от земли.





Автор покрывает переднюю и заднюю стороны доски тремя слоями полиуретановой краски, чтобы повысить её сопротивляемость неблагоприятным погодным условиям. Это был довольно простой проект.





Но автор решает изготовить вторую модель доски для игры в корнхол. В последней модели будет одна модификация — это встроенная светодиодная лента, благодаря которой игру можно будет не приостанавливать с наступлением сумерек. Для второй модели автор использует брус размером 50Х100 мм, так как ему нужна дополнительная ширина для клейкой поверхности. Пока клей высыхает, мастер применяет шурупы и зажимы для фиксации поверхности. Позднее шурупы будут удалены, так как по всему этому периметру будет проходить канал для светодиодной ленты.








Следующим этапом из обрезка фанеры мастер вырезает отверстие, которое на 7 мм шире отверстия на самом сете. Затем он берёт другой отрез фанеры и вырезает на нём стандартное 150 мм отверстие. Оба элемента склеиваются.

А затем приклеиваются с внутренней стороны короба. На этом обрезке материала он предварительно пропиливает фрезером желобок, в который бы легла светодиодная лента. Там должен быть зазор.







Далее тем же фрезером он снимает 7 мм по периметру короба, формируя канал под ленту. Позднее этот паз будет залит эпоксидной смолой. Так что, когда огоньки включатся, они будут иметь очень красивое свечение.








Вот теперь становится понятно, зачем автору потребовалось сделать дополнительный паз на боковой стенке проёма. Саму ленту он берёт на секундный клей.









Затем с помощью деревянных дощечек, малярной ленты и силикона автор сооружает опалубку под эпоксидную смолу.





Крис замешивает небольшое количество литейной смолы, и смешивает её с белой жемчужной эссенцией. Таким образом он получает матовую заливку.








Нда, банка из-под кофе приклеилась капитально. В следующий раз автор будет использовать пластиковое ведерко.



Потом автор удаляет опалубку, и приступает к выравниванию поверхности смолы стамеской и ручным рубанком.





















В завершении мастер покрывает всю конструкцию несколькими слоями лака, и прикрепляет уже готовые ножки.













Спасибо автору за интересную идею для уличной игры!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Всем привет))
Сегодня будет сказ о том как я дерево светодиодное делал))
Задумывалось как подарок своей девушке) Так оно и получилось ))
От слов сразу к делу !

Сразу представлю всю электронику:


Теперь займемся изготовлением ствола дерева ) Его я решил делать из водопроводной трубы )


Далее к стволу прибавляем ещё один сучек ))


Теперь закрепляем шпильку в основном стволе для крепления ещё одного основного сучка)


Затем закрепляем ещё несколько маленьких сучков и придаем форму основным сучкам из трубы с помощью фена паяльной станции)


Теперь следующий этап а именно закрепляем веточки будущих плодов )))


А тот кто дочитал до этого момента то вам небольшой перерыв после писанины о стволе дерева )))
Самое интересное )
Пайка светодиодов )
Всего было взято 50 розовых 3мм светодиодов и соответственно 50 резисторов )


Сразу было решено закрепить светодиоды на плодах )))



Идем дальше )
Одно из самых муторных припаиваем к каждому светодиоду провода ))


Напаяли провода ) И вы можете заметить капли термоклея в середине цветочков ) сделано это для рассеивания света)


Долго думал как все крепить чтобы ничего нигде не вырвало под весом дерева ну и чтобы имело какую никакую а надежность и кое что придумал))


Это крышка данного устройства) Темное оргстекло было специально выбрано дабы никто не смотрел и не смущал электронику )))



Вырезал и обработал платформу для крышки ) а так же вклеил резьбовые вставки (точного названия не знаю )




Незамысловатое крепление ствола ) Состоящее из двух дисков из оргстекла, четырех винтов м3, шпильки м8, и 4 гаек м8.


Взял обычный горшок для цветов где будет сидеть дерево ))


Вклеиваем кольцо подсветки на термоклей а далее вырезаем и вклеиваем кольцо из оргстекла для рассеивания света.








Закрепляем всю электронику внутри горшка. Управление от любого ИК пульта. Коммутация осуществляется тремя реле. Да согласен что для подобного устройства этого с очень большим запасом )) Но хотелось слышать при включении одной из нагрузок характерное щелканье ))))


Пару слов о крышке) Она была распилена на две части для доступа к мозгам дерева ) Так же здесь можно видеть два выключателя, один из них это обычный переключатель а второй замковый) Замковый сделан только для того что это дерево мог включить только один человек обладатель золотого ключика )))


Предлагаю необычный проект, и как вариант в качестве подарка. Не дорого. Не долго. Интересно.
Правда, данную вещь я сделал чисто для себя. Как оно бывает: что- то понравилось, засело в голове, ну а дальше ловкость рук и немного инструмента.

Нашёл я как -то в интернете интересную идею послойной световой картины из бумаги.
Всякое барахло типа светодиодной ленты и фанеры было в наличии.
Я даже вспомнил про китайский контроллер rgb, купленный года три назад, он как раз компактный и легко поместится в любой корпус.


Первое что я сделал, для более презентабельного вида купил рамку с внутренним размером 20x20 см с оргстеклом. Также купил 5 листов белого матового пластика A4, предназначенного для переплёта:


Картинка, из которой будем делать ночник:


Сначала надо послойно вырезать все элементы с картинки, для этого переносим каждый слой карандашом на пластик и вырезаем ножом каждый слой:


Всего на картине получилось 6 слоёв «бумаги»:

Чтобы был эффект объёма и игра теней, между слоями должно быть расстояние 4-5 мм.
Для этого я использовал полоски пенофлекса 4 мм, нарезанные заранее на ширину выступа в рамке.

Пенофлекс с клеящим слоем, заодно и склеивает слои между собой:

Нужно проклеить по периметру каждый слой:


Немного работы лобзиком, нужно выпилить две рамки из толстой фанеры с внутренним размером чуть больше чем внутренний размер основной рамки, это будет нужно для укладки светодиодной ленты. тут все зависит, конечно же от самой рамки, то есть далее это просто подгонка:


Привинчиваем к рамке:


Прижимная рамка, она предотвращает сдвиг и фиксирует слои внутри картины. Из ДВП:


Последний слой 7-й это белый фетр. Нужен он для того чтобы луна была ярче неба, это будет понятно позже. От звезд я отказался, решил сделать небо пасмурным:


Рамка на месте:


Укладываем RGB ленту и контроллер, протягиваем провод в заранее выпиленный паз:


Контроллер выглядит так:

Данный контроллер компактен, поэтому легко поместится в ограниченное пространство.


Сверлим отверстие для IK датчика::


Не забываем про заднюю крышку- вырезал из куска ДВП.

Вешаем на стену, и в итоге получается у нас вот что:

Все наши слои можно посмотреть поближе:

Включаем блок питания:

А теперь нужно выключить свет в комнате:

Можно побаловаться световыми решениями:


Еще один вариант, который я сделал.
Если в предыдущем я не менял оригинальную картинку из интернета, лишь убрал пару элементов, то в следующей я немного покреативил.

Итак следующий вариант в послойном представлении:

Первый слой:

Второй:

Третий. Обратите внимание, что этот слой с перевернутым вторым слоем. Это отражение в воде.

Четвертый слой — это второй ряд гор:

Порядок такой же как я описывал ранее, переносим все слои на пластик, вырезаем и проклеиваем выдерживая интервал 4 мм:



Рамка на этот раз- натуральное дерево, расщепленный ствол:

Берем подходящие бруски и пилим, затем приклеиваем на обратную сторону рамки по периметру, оставляя зазор для пенофлекса и ленты:

Готово:


Теперь укладываем слой за слоем:

Последний слой это белый фетр:



Вырезаем рамку из картона:

Клеим ленту:


Врезаем разъем для блока питания:


Вырезаем заднюю крышку:

Деревяшки я покрыл морилкой, если светильник встроить в стену, это делать не обязательно.

Ввинчиваем петельки:

Готово:

Результат:



Можно сделать например такой цвет, используя желтый фетр вместо белого. Выглядит интересно.
То есть используя цветной фетр мы получаем почти то же самое что и с лентой RGB.

Читайте также: