Доска для кайтсерфинга своими руками
Обновлено: 20.05.2024
Шаг первый: оклейка стеклотканью дна
Для лучшей адгезии шлифует поверхность грубой шкуркой с зерном 40-60. Для дна мастер использует стеклоткань весом 5,5 грамм на 1 см². Для верхней части два слоя. Один 5, 5 г * 1 см², второй 4 г * 1 см².
Сперва наклеивает стеклоткань на дно доски. По краю деки приклеивает скотч. Вырезает ткань с запуском на дэку. Разводит эпоксидную смолу. Добавляет добавку ADDITIVE F. При желании можно добавить пигмент. Наносит смолу на стеклоткань. Разглаживает, удаляет воздушные пузыри. Удаляет скотч. Наклеивает еще один слой стеклоткани на хвостовой части, в месте, где будут закреплены плавники.
Шаг второй: оклеивание стеклотканью деки
Деку оклеивает по тому же схеме, что и дно. Единственное отличие, на деку приклеивается два слоя стеклоткани. Сухую ткань укладывает на доску в два слоя и наносит клей. Перед укладкой ткани нужно зашлифовать край приклеенной стеклоткани. После высыхания смолы, шлифует край.
Шаг третий: плавники
Плавники направляют движение доски и во многом определяют возможность контроля над доской, то, как она поворачивает и насколько быстро движется.
Плавники бывают съемные и несъемные. Мастер будет делать несъемные. По имеющимся съемным плавникам чертит на доске шаблон. УШМкой выпиливает плавники. Шлифует. Внутрення часть у плавника ровная, наружная скругленная.
Плавники устанавливаются в зависимости от предпочтений серфингиста. От угла установки зависит скорость и маневренность. Есть специальные шаблоны для установки. Оклеивает плавники стеклотканью и приклеивает их к местам установки. После застывания, обтачивает плавники.
Шаг четвертый: дополнительный слой смолы
Дальше нужно выровнять поверхность доски. Оклеивает, с выступом, край доски малярной лентой. Замешивает смолу. Выливает на поверхность доски. Разравнивает смолу кистью по поверхности. Через 2-3 часа снимает малярную ленту и оставляет доску на сутки. Через сутки проделывает такую же операцию, с другой стороны.
Шаг шестой: крепление
Для установки камеры Go Pro мастер устанавливает крепление. Вырезает в доске отверстие. Вклеивает крепление. Шлифует поверхность.
Шаг седьмой: покраска
Обезжиривает поверхность доски. Наносит краску на водной основе. Приклеивает логотип.
Шаг восьмой: окончательная шлифовка
После окраски наносит еще один слой эпоксидной смолы как это описано в шаге четыре.
Вы решили заняться кайтсерфингом - очень увлекательным и современным видом спорта. Стоимость оборудования для кайтсерфинга весьма не малая. И если кайт вам придется покупать, даже б/у, то на стоимости доски можно серьезно сэкономить, изготовив кайтборд своими руками. Для начинающих этот вопрос стоит особо актуально, т.к для обучения вам понадобится доска большого размера, именуемая в народе «дверь». Таких досок на вторичном рынке очень мало, а новые стоят очень дорого.
Поэтому будем изготавливать кайтбрд своими руками.
Хотя самостоятельное изготовление кайтборда – дело не очень простое, но тем не менее его сможет осилить любой человек, умеющий держать в руках инстрмент. Как всегда, изготавливать кайтборд будем из подручных материалов.
Для тех, кто хотя бы соприкоснулся с кайтсерфингом, известно, что кайтборд – это фактически доска, имеющая несколько специфическую форму, к которой сверху закреплены падсы – площадки, на которые ставятся ноги и петли, в которые ноги закрепляются. Между петлями обычно устанавливается ручка для переноски доски, а снизу крепятся четыре небольших плавника.
Начнем с самой доски. Она имеет ряд рпараметров и консруктивных особенностей.
Рокер.
Доска имеет продольный изгиб, именуемый рокером. Его величина обычно может быть от 1-2 до 4-5сантиметров по одному краю. Меряется просто – если доску положить горизонтально на ровную поверхность, то края будут приподняты от поверхности на величину рокера. Можно конечно сделать доску и плоской, но с рокером на ней катать удобнее – не будет зарываться.
Конкейв.
Если посмотреть под доску, лежащую на ровной поверхности снизу вдоль ее продольной оси, то можно увидеть, что центр доски немного приподнят над поверхностью, примерно на 5-10 мм. Вот такая продольная ложбинка и есть конкейв. Он может быть важен для профессионалов, но на самодельной доске его пока делать не будем.
Нижний кант.
Продольный торец доски, который находится возле пяток райдера должен быть особо прочным. При этом нижняя поверхность и торец должны иметь примерно прямой угол, без закруглений, ведь фактически это и есть главная часть, которой доска опирается на воду. Изготовлению канта следует уделить особое внимание, т.к. ему сильно достается от песка и ракушек на дне водоема.
Форма доски.
Для разных стилей катания делаются разные доски. Есть симметричные относительно продольной оси, а бывают и несимметричные. Есть Широкие в центре и уже на концах, а бывают и уже в центре - на таких лучше вырезаться. Поскольку мы делаем доску для начинающих, то ее сделаем почти прямоугольной.
Итак, будем изготавливать две доски по разной технологии:
1. Попроще - кайтборд из фанеры.
2. Посложнее - кайтборд из реек.
В любом случае для изготовления кайтборда нам потребуется стапель. На нем мы будем формировать рокер доски. Наш стапель был изготовлен из двух дверей старого шкафа. Двери были рзрезаны по дуге и из них было собрано два короба.
Короб стапеля собран просто - скурчен из планок конфирматами.
Рабочие поверхности изготовлены из фанеры, которая прикручена к основанию конфирматами. Размер изгиба выбран 50мм при максимальной длине изготавливаемой доски 150см. После склеивания доска обычно "отигрывает" примерно на 1 см. В результате получаем рокер около 4 см. Ширина стапеля позволяет изготавливать доску 50 см.
Сверху поверхность стапеля обита полиэтиленом, чтобы капли эпоксидной смолы потом легко было снять.
Мы изготавливали две доски.
1. Кайтборд из фанеры.
Кайтборд из фанеры можно изготовить очень просто и быстро. Первая наша доска размером 140х40 см была изначально изготовлена из трех листов фанеры 3мм.
Вдоль канта все три листа склеены по одной линии, вдоль остальных сторон - каждый вышележащий лист меньше нижнего. Это сделано для достижения упругости доски.
Рокер получен около 4см. Склейку листов производим эпоксидной смолой с пластификатором. Между слоями прокладываем тонкую стеклоткань.
После того, как доска склеена, ее ламинируем стеклотканью и эпоксидкой.
Плавники для кайтборда.
Плавники для кайтборда выпилены из разделочной кухонной доски, которую можно купить в хозяйственном магазине.
Толщина материала около 6 мм, что позволяет сделать крепления длинными винтами или саморезами 4мм. Размер плавников: жлина 13 см, высота 5см. Расстояние между крепежными винтами 4см.
Спраыведливости ради следует сказать, что изначально при изготовлении этой доски была допущена ошибка- доску изготавливали из задней стенки старого шкафа. Поскольку фанера была покрыта лаком, то сли удачно разлетелись.
В результате пришлось их заново хорошенько зачистить и склеить заново. Только для большей эластичности были использованы уже только два слоя -нижний и верхний. В результате доска получилась очень легкая и мягкая и выдерживала даже прыжки.
Изготовление падсов кайтборда.
Падсы клеим из старого туристического коврика. Коврик выбираем толстый, он даст приятную мягкость. Первые наши падсы были сделани из двух слоев, а вторые уже из трех слоев коврика.
Удобно, если их клеить под свою ногу, стараясь сделать максимально анатомическими. Для склейки используем клей "наирит".
Этим же клеем наклеиваем падсы на доску. Чтобы поверхность не скольила, сверху наклеиваем тонкую рифленую резину, которую можно приобрести на рынке у обувщиков.
Петли были изготовлены ранее при изготовлении саодельной доски для виндсерфинга из автомобильных ремней и липучки. Всерху петли обернуты неопреном, взятым из эластичного пояса для похудения.
2. Вторая доска - дверь из реек.
После того, как сын научился катать на фанерной доске, было принято решение изготовить еще одну доску для обучения и легкого ветра. Это доска большого размера 150х50см.
Обычно доски из реек изготавливают из ольхи, липы или клена, реже из сосны, чередуя полоски разных материалов. Поскольку кроме сосны другого материала найти не удалось, пришлось изготавливать только из сосны.
Сначала доска толщиной 50 мм была пройдена на фуганке - первая ошибка изготовления. Потом это вылезло в неодинаковую ширину планок. Как оказалось, лучше этого не делать - с пилорамы доска идет полее равомерной толщины.
Потом доска аспиливается на рейки толщиной 5 мм. Эти рейки отбраковываются. В идеале -выбрать рейки без сучков. Реально мы просто раположили рейки так, чтобы не было рядом сучков. Рейки склеиваем в щиты. Понадобится два щита.
Ширина и длина щитов должна быть больше ширины и длины изготавливаемой доски. После этого щиты с одной стооны зачищаем шлифмашинкой с крупой наждачкой с целью создания ровных поверхностей. Этими поверхностями мы склеим щиты между собой в стапеле, предварительно проложив стеклоткань 200г.кв.м. Щиты накладываем так, чтобы швы между рейками не совпадали. В результате получаем заготовку доски с готовым рокером.
После этого выравниваем нижнюю и верхнюю поверхности доски шлифмашинкой, уменьшая толщину доски от центра с 10 мм к краям до 5-7мм. После этого наносим рисунок и ламинируем стеклотканью и эпоксидной смолой.
Особо следует сказать об укладке стеклоткани. Один из слоев стеклоткани, лучше тот, который между щитами, необходимо проложить так, чтобы волокна ткани были под углом 45градусов к оси доски. Это придаст дополнительную прочность. Для получения зеркальной нижней поверхности,ламинировать желательно, используя метод опрессовки на акриле.
Делается это так: Лист акрила (органического стекла) толщиной 2-3мм сначала намазываем разделителем - намазываем бесцветным обувным кремом, например "киви" и располировываем.
После нанесения эпоксидки и стеклоткани каладываем лист акрила сверху и пригружаем мешками с песком для создания расномерного прилегания листа к поверхности.
У нас небыло листа акрила, поэтому ламинировали обычным способом - поверхность получилась слегка шероховатой. Для защиты эпоксидки от ультрафиолета, ее покрыли автомобильным акриловым лаком - он дал дополнительный блеск.
После этого прикручиваем плавники и делаем кант. Кант изготовлен из мебельной ПВХ кромки толщиной 2.5мм. Кант приклеен к доске при помощи мебельного термоклея, который был нанесен на кромку на фирме, где покупалась кромка.
Поскольку мы с сыном посчитали, что доску большого размера в народе обзывают "дверью" несколько обидно, то решили стилизовать свой самодельный кайтборд под дверь.
На каталке на споте в Кирилловке наша "дверь" неподдельный интерес ивосторги даже бывалых кайтеров.
Для тех, кто захочет повторить, приведу некоторые характерные особенности и размеры.
Для досок небольшой ширины - до 40 см, петли для ног устанавливаем на осевой линии или чуть ближе к канту, на досках пошире -обязательно смещаем вниз.
Внутренние винты креплений петель смещены от осевой дальше от канта на 1см, а наружные ближе к канту от осевой на 1 см. Это даст необходимый разворот петель.
Плавники крепим максимально близко к краям и углам доски. Для большой доски верхние (дальние от канта) плавники можно сместить вниз, ближе к канту.
И еще напоследок один секрет. Когда доска переворачивается вверх плавниками, ее плохо видно на воде и можно потерять. Чтобы доска не переворачивалась, на ручку для переноски доски, котрая находится между петлями для ног, можно одеть надувной детский манжетик, который одевается на руки при обучении плаванию.
Подробности работы со стеклопластиком и эпоксидной смолой ранее были описаны в статье об изготовлении доски для виндсерфинга.
Особо стоит сказать об используемых кайтах. Хотя многие и поспорят, но я считаю, что кайт, как и виндсерфинг, лучше и легче осваивать зимой. Первым нашим кайтом, не считая самодельных пилотажек, был купленный недорого сайт типа "параска" 5-6кв.м.. С ним мы осваивали катание зимой на лыжах.
Потом мы купили хороший по характеристикам, но пересушенный кайт Naish Boxer 12м. Именно под этим кайтом и на самодельной доске из листов фанеры и начали катать под кайтом. Заодно неоднократно пришлось производить ремонт кайта своими руками. И только потом мы купили классный дельта кайт wainman Boss 12m. Под которым и продолжили обучение уже на новой доске.
Если при поиске активного вида отдыха вы выберете вейкбординг, то не прогадаете. Это очень интересное увлечение, благотворно влияющее не только на настроение спортсмена, но и на его физическую форму, ведь при занятиях работают те мышцы, которые не используются в повседневной жизни. Несмотря на то что особо дорогой экипировки в нём нет, активные занятия вейкбордингом могут существенно ударить по карману при покупке доски и оплате услуг буксирующего катера. Потому, чтобы снизить затраты, можно сделать самодельный вейкборд своими руками, ведь новая доска, к слову, стоит немало, особенно ультрасовременные модели из сверхлёгких материалов. Это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в первый раз, и новичков, нарабатывающих требуемые для активного катания и выполнения трюков навыки.
Конструкция вейкбордов
Нельзя сказать, что создание вейкборда занятие простое, но оно под силу любому человеку, у которого есть необходимый инструмент и желание его сделать своими руками. А материалы, из которых он изготавливается, найти совсем несложно, и на нынешний момент существует две технологии собственноручного производства вейкбордов — из фанеры или реек.
Те, кто хотя бы раз видел доску для вейкбординга, знают, что это доска характерной для этого спорта формы, сверху имеющая жёсткие крепления для ног, а снизу — несколько плавников (обычно их четыре), которые бывают съёмными и нет. Для того чтобы изготовить его самому, нужно хорошо понимать все его конструктивные особенности и параметры:
Рокер
Рокер — это продольный изгиб доски величиной от сантиметра до пяти с одного края. Он необязателен, но наличие рокера крайне желательно — вейкборд не будет «зарываться» и кататься будет намного удобнее. Для того чтобы его измерить, нужно положить доску на ровную поверхность и померить расстояние, на которое края приподняты от неё.
Конкейв
Черта профессиональных вейкбордов — наличие ложбинки вдоль продольной оси, чей размер колеблется от 5 до 10 мм. Для самодельной доски этот элемент не нужен.
Нижний кант
К канту всегда предъявляются особые требования, потому как он ощущает на себе всё неблагоприятное воздействие сопротивления воды. Потому продольный торец доски обязан быть очень прочным, а угол между ним и поверхностью должен равняться ровно 90 градусов, без закруглений.
Форма доски
Форм досок для вейкбординга очень много — есть и симметричные, и асимметричные модели и каждая в чём-то хороша. Различная длина и ширина влияют на поведение доски на воде. Но так как мы будем создавать вейкборд сами — то форму выберем прямоугольную.
Делаем вейкборд из фанеры
Первая технология, которую мы рассмотрим, будет производство доски из листа фанеры. А начать стоит с изготовления стапеля, на котором пройдёт формировка рокера изделия.
Стапель
Самый простой способ сделать стапель своими руками — взять парочку дверей от старого шкафа, разрезать их по дуге и собрать два короба, скрутив части с помощью планок конфирмата.
Эти же планки применяются и для присоединения рабочей поверхности вейкборда, сделанной из фанеры, к основанию. Для доски длиной в 150 см, которая является универсальной для людей весом от 50 до 90 кг, размер изгиба будет равен примерно 50 мм. После процесса сборки рокер теряет примерно 10 мм и мы получаем рабочие 4 см. По ширине стапель должен быть 50 см.
Верхнюю поверхность стапеля оббиваем полиэтиленом, который будет предохранять этот «верстак» от капелек эпоксидной смолы. Стапель готов, и на нём мы сможем изготовить оба вида вейкбордов.
Вейкборд из фанеры
Для примера приведём процесс создания доски своими руками, имеющей габариты 140×40 см, на которую уйдёт 3 листа фанеры толщиной в 3 мм каждый.
Для того чтобы доска была упругой, нужно склеить листы фанеры следующим образом: вдоль канта их следует клеить по одной линии, а вот вдоль других сторон так, чтобы лист, который находится выше, был меньше нижележащего. Склейку нужно проводить эпоксидной смолой, прокладывая между слоями стеклоткань.
Рокер мы получим примерно в 4 см, чего вполне достаточно, после чего нужно провести ламинирование стеклотканью и эпоксидной смолой. Главное — не использовать фанеру, которая была до этого покрыта лаком, иначе всё благополучно расклеится.
Для изготовления плавников вполне подойдёт разделочная доска из ближайшего хозмагазина. Распилив её на изделия, имеющие длину 13, а высоту 5 см, можно прикрутить их к доске с помощью четырёхмиллиметровых саморезов, благо толщина плавников позволяет это сделать (она равняется примерно 6 мм).
Крепления можно изготовить из старого туристического коврика с дополнительным армированием, для которого можно использовать никелированную проволоку. Коврик лучше выбрать толстый, а сами карманы для ног делать трёхслойными, которые дадут приятную мягкость.
Использование коврика даёт возможность создать анатомически точные карманы и удобно сформировать армировку. Клеить можно с помощью клея «наирит», который пригодится и для наклейки мягкой части на доску. Армировку лучше всего прикрепить с помощью металлических пластин и маленьких саморезов. Внутреннюю поверхность карманов можно проклеить рифлёной резиной — так нога не будет скользить.
Теперь даём всему высохнуть и любуемся полученным результатом. Также вейкборд можно украсить рисунком или покрасить в любимый цвет.
Вейкборд из реек
Следующая технология изготовления вейкбордов своими руками предполагает использование реек. Приведём пример изделия размерами 150×50 см.
Рейки изготовляют из различных материалов: из ольхи, липы, клёна, сосны и многих других. В нашем случае используем сосновые.
Главное условие для реек — одинаковые размеры каждой из них, потому потрудитесь заказать их на пилораме либо найдите одинаковые по толщине изделия, которая должна составлять 5 мм. Не должно быть в них сучков — иначе вейкборд долго не проживёт.
Отобрав много подходящих реек, нужно использовать их для склейки двух щитов, чьи длина и ширина должны быть значительно больше размеров доски. Далее, нужно подготовить их поверхности к склейке, зачистив их шлифмашиной с крупной наждачкой. Используя стапель, склейте их между собой эпоксидной смолой, положив между слоями стеклоткани 200 г/м 2 . При соединении щитов следите за тем, чтобы швы реек не совпадали — иначе прочность вейкборда очень сильно пострадает. После того как склеенные щиты высохнут, вы получите заготовку вейкборда с готовым рокером.
Далее, вооружившись шлифмашинкой, выровняйте верхнюю и нижнюю поверхности вейкборда и уменьшите толщину доски — в центре она должна быть 10 мм, а по краям около 5–7 мм. Далее, красим или наносим рисунок, после чего ламинируем при помощи стеклоткани и эпоксидной смолы. Ждём, когда окончательно высохнет, и по вышеописанной технологии делаем крепления.
Укладка стеклоткани заслуживает особого внимания. Один из тех слоёв, который вы положите между щитами, должен находиться под углом 45 градусов — так прочность вейкборда будет гораздо выше. А если у вас есть желание придать нижней поверхности зеркальный вид, то нужно использовать опрессовку в акриле, которая выглядит следующим образом: лист органического стекла толщиной в 2–3 мм намазываем бесцветным обувным кремом, полируем и прикладываем к поверхности, на которой смола и стеклоткань уже высохли. Далее, грузим на неё мешки с песком, чтобы лист равномерно прилегал по всей длине.
Осталось прикрутить плавники и сделать своими руками из мебельной ПВХ-кромки (толщина — 2,5 мм) кант. Кант крепить нужно при помощи мебельного термоклея.
Всё, ваш самодельный вейкборд готов к заплывам!
Заключение
Как вы видите, в создании вейкборда своими руками нет ничего сложного, для этого не нужно готовить множество чертежей. Нужно всего лишь терпение и аккуратность — и доска для новичка будет радовать вас немалое время, пока вы не решитесь приобрести профессиональный вейкборд.
Доски на колёсах стоят недёшево, но изготовить их можно самостоятельно. Рассказываем, как сделать лонгборд своими руками.
Назвать велосипед идеальным видом транспорта мешает проблема с его хранением, которая является актуальной для каждого велосипедиста. Каждый решает эту проблему по-разному, но мы вам сегодня предлагаем сделать крепление на стену своими руками.
Обкатал новые собственные модели кайтбордов из фанеры. В сравнении с пластиковыми получаются даже легче многих досок известных брендов не уступающие по другим характеристикам. Но всеже основное приемущество это низкая цена, которое позволяет за туже сумму иметь несколько размеров и форм досок под разные условия катания. Часто катался один на всем споте только потому, что у меня были подходящие кайтборды.
смотреть прямо тут или смотреть с сайта
Я думаю пенопласт обклеенный стеклотканью с эпоксидной смолой легче и не дороже. во всяком случае форму можно любую задать.
А я не думаю я делаю. Во первых технология сложнее и затраты в итоге больше. Для сравнения попробуй сделать. Во вторых кайтборд не требует сложных объемных форм как доска для серфинга или виндсерфинга. Там действительно только так. Еще кайтборд эксплуатируется в жестких условиях когда удары об дно с ракушками и камнями вызывают расслоения и доску за 15-25 руб убить можно на раз. Фанеру не так жалко и ремонтопригодность выше.
В идеале фанерную доску тоже надо обклеить стеклом. я видел несколько отчетов таких решений. то есть фактически та же работа, но вес разный.
Я уже предложил сделать самому чтобы убедиться в размерах трудозатрат и себестоимости. И по весу если и получится то при использовании вакуумной технологии и то не принципиально меньше. Сравнивал разные доски.
Как вариант. А можно посмотреть форму доски у тебя? Или тупо вырезать из финской фанеры и все?
В общем подробнее ТТХ вырежу себе тогда дверцу.
Можно и просто вырезать но рокер (изгиб по длине) будет плохо держать. Поэтому для стабильности формы используется 2 слоя. Формой верхнего слоя еще регулируется жесткость в нужном месте доски. Еще очень важен конкейв (изгиб по ширине), он очень сильно улучшает характеристики при зарезании.
Классическая форма с зауженными концами чтобы корму легче было продавливать при переносе центра тяжести но равновесие чуть сложнее держать зато маневренность лучше. Фото сессию попозже сделаю.
по размерам доски общие правила. Больше вес - меньше кайт - слабый ветер = больше доска, Меньше вес - больше кайт - сильный ветер = меньше доска. В разумных пределах конечно.
Я не такой рукастый. у меня три доски, все куплены б/у. Серфборд 5"8 за 7000, остальные 2 (129Х39 и 151Х41) не дороже 5. и это в комплекте с петлями, падсами, плавниками. Мне кажется хрен уложишься в этот бюджет даже если делать самому, и тем более если покупать фанеру у самодельщика. Зы. и для лайтвинда серфборд не хуже двери, а на волне намного лучше.
На серфборде надо еще уметь катать под кайтом. Особенно развороты. Он скорее для фрирайда с длинными галсами и большие волны (открытая вода а не спот). Его положительная плавучесть не так актуальна как оказалось. Я тоже думал серфборд в качестве лайтвинда но на практике получилось что когда серфборд актуален уже кайт не летает. Скорее уже весло нужно :) Это в виндсерфинге нужна положительная плавучесть так как там вымпельную тягу можно получить только после разгона а кайтом можно стоя на месте махать пересекая ветровое окно и получать импульс тяги позволяющий сразу набрать большую скорость и выйти на глисс. Поэтому под кайтом для слабого ветра 3-4мс, когда кайт еще может летать, достаточно доскодвери необходимого большого размера например 160-50 и даже 180-50 (это для веса райдера примерно 80-100кг) твинтип для маленьких волн а направленную для больших. Направленную так как нос придется сильно загибать чтобы в волну не зарывалась а корму обруюленной делать чтобы легче на глисс выходила. Если оба конца также загибать то выход на глисс будет очень затруднителен поэтому для волн только направленные доски.
за 5 руб ты сейчас не найдешь не убитую современную доску. Это будет что-то древнее плохоплавающее и сильно подубитое. Что-то стоящее иногда встречается за 9-12 р. Пробежись по объявам. У меня доска в комплекте с плавниками и ручкой 4 руб. крепы в среднем за 2,5р можно укомплектовать. Крепы достаточно иметь одни на разные доски которых лучше иметь 2-3 под разные условия. При этом выбор любого размера (больше 152см будет чуть подороже) и современные формы. Опять же конкейв, на коленке его не сделаешь, нужен стапель. Рокер, разный по длинне изгиб, нужен стапель.
Может и не найдешь, но я нашел. Нормальный такой Slingshot Missfit. А то что он 2006 года - на качество один хер не влияет. И ходит хорошо. А серфборд. Ездить в свиче и резаться оказалось не так уж сложно. Вот менять стойку не получается. Для лайтвинда серфборд не хуже двери, а вот когда достаточно заметный чоп - серфборд неоценим. Про вейв не говорю, в ваших болотах его нет. Если твои доски достаточно долговечны - будут пользоваться спросом, но небольшим, ты не первый делаешь самоделки. причем чуваг из Питера делает доски по технологии классических кайт-бордов за примерно такие же денги.
я видел эти доски. бысоро теряют внешнийивид. с деревянным сердечником при расслоении попадает внутрь вода и досвидос, можно выставлять на продажу. У меня есть одна доска из углепластика сердечник плотный пенопласт, похоже на технологию серфборда но толщина в середине 7мм. куча дыр и вмятин куда поподает вода но ей все пофиг. Чтобы совсем убить наверное надо сломать пополам и при этом специально постораться. ценникина такие доски начинается от 20 р.
Понимаешь, Квак, ты все время немного передергиваешь, хотя я могу и не разбираться в предмете и быть неправ.
за 5 руб ты сейчас не найдешь не убитую современную доску. Это будет что-то древнее плохоплавающее и сильно подубитое. Что-то стоящее иногда встречается за 9-12 р. Пробежись по объявам. У меня доска в комплекте с плавниками и ручкой 4 руб. крепы в среднем за 2,5р можно укомплектовать. Крепы достаточно иметь одни на разные доски которых лучше иметь 2-3 под разные условия. При этом выбор любого размера (больше 152см будет чуть подороже) и современные формы. Опять же конкейв, на коленке его не сделаешь, нужен стапель. Рокер, разный по длинне изгиб, нужен стапель.
Вот тут например, все вроде правильно, но переставлять крепеж на досках очень нежелательно. В закладные попадает песок и резьба очень быстро умирает. Это надо делать в продуванием закладной компрессором или хотя бы промыванием мощной струей воды. Типа пару раз в год можно и снимать-ставить крепеж, чаще не стоит. Про твои доски мы знает только то что они из фанеры. выложи фотки, что была понятно какая форма, сколько закладных, и вообще что чуваг получает за эти деньги. Тогда можно и сравнить с тем что продается б/у. Мне почему-то кажется что б/у-шная брендовая доска будет лучше, но я не уверен. Я же твои не видел. По поводу количества досок - согласен идеально иметь три. маленькую для прыжков, среднюю для трамваев и прыжков при недостатке ветра, дверь для лайтвинда. Так же как и кайтов тоже иметь надо минимум три, боевой, малый, большой. для моих 65 кг, это 11-12, 7-8, 13-14. Если денег не хватает, лучше иметь один кайт и несколько досок, будет больше ветровой диапазон.
Кстати, варианты еще бывают
На змей.ру
Naish Haze, год не указан, не старше 2007 года, но в 7 году такого размера не было, наверное она моложе. Может и барахло, но надо смотреть.
Фанерный кайтборд может быть самой современной формы, но добиться нужной гибкости, упругости и прочего нелегко.
Инструменты и материалы:
-Полистирол XPS или EPS;
-Полиуретановый клей;
-Эпоксидная смола типа Resin Research;
-Добавка в смолу ADDITIVE F;
-Ткань из стекловолокна;
-Краска на водной основе;
-Автополировка;
-Рабочий стенд;
-Стяжки;
-Струбцины;
-Шлифмашинка;
-Весы;
-Пенорез;
-Наждачная бумага с зернистостью от 20 до 2000;
-Скотч цветной;
-Малярная кисть;
-Контейнеры для смешивания смолы;
-Перчатки;
-Респиратор;
-Шпатель;
-Ветошь;
-Фанера;
-Ленточная пила;
Шаг первый: выбор пенополистирола
Доску для серфинга можно делать из двух типов пенополистирола. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.
EPS-беспрессовый пенополистирол.
+
Белый цвет, не расслаивается, легкодоступен, большие блоки.
-
При повреждении впитывает воду, при шлифовке могут отделятся мелкие шарики, необходимо просушивать после использования.
XPS-экструдированный пенополистирол.
+
Не поглощает воду, не "сыпется" при шлифовке, не требует сушки, легкодоступный.
-
Может расслаиваться, имеет синий или розовый цвет, выпускается только в листах.
Эту доску мастер будет делать из XPS-пенополистирола.
Шаг второй: склейка листов
Для доски нужен материал толщиной ок. 10 см. Так как таких листов нет, мастер склеивает два листа по 5 см. Сначала зачищает поверхность наждачной бумагой. Вытирает ветошью. По всей поверхности одного листа наносит полиуретановый клей. Поверхность второго листа смачивает водой ( клей начинает при контакте с водой). Склеивает два листа. Через доски стягивает листы стяжками и струбцинами. Время склеивания 24 часа.
Шаг третий: стрингер
Стрингер — это тонкая полоска из дерева или других материалов, которая располагается вдоль продольной оси сёрфа. Стрингер усиливает конструкцию доски, обеспечивая ей дополнительную жёсткость и гибкость.
Стрингер мастер делает из фанеры. Шаблон изготавливает по инструкции из каталога Clark Foam.
Переносит шаблон на фанеру и вырезает ленточной пилой. Обрабатывает торцы наждачной бумагой.
Дальше нужно приклеить стрингер к пенополистиролу. Разрезает блок пенополистирола вдоль на две равные части. В качестве направляющей мастер использует доску. Зачищает боковые стороны наждачкой. Прикладывает к каждой стороне стрингер и обводит маркером. Между двумя заготовками приклеивает, полиуретановым клеем стрингер. Зажимает стяжками. Оставляет на 24 часа.
Видео в следующем шаге.
Шаг четвертый: обрезка
После склеивания, по бокам доски скотчем закрепляет доски-шаблоны стрингера. Шаблоны служат направляющими при обрезании лишних слоев пенополистирола. Обрезку производит самодельным пенорезом.
Шаг пятый: обрезка краев
Очерчивает контур старой серфинг-доски (или делает шаблон из бумаги, шаблон можно найти в интернете). Обрезает обе стороны. Шлифует одну стороны. Затем делает ее шаблон и зеркально переносит на другую сторону. По шаблону обрабатывает вторую сторону. Две стороны получились симметричные.
Шаг шестой: шлифовка
Шлифует доску используя различные инструменты и приспособления от шлифмашинки до наждачной бумаги. Необходимо добиться практически симметричной формы обеих половинок доски.
Шаг седьмой: рэйлы
Рейлы — это края доски от носа до тэйла (хвоста). Рэйлы мастер закругляет. Для этого наносит на поверхность доски (дека) и рейлы разметку. Затем срезает лишний материал. Если материал повредился зашпаклевывает его. В случае если повредился большой кусок подклеивает пенополистирол.
Читайте также: