Доска для иконы своими руками

Обновлено: 30.04.2024

Раскрой материала

Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.

При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.

Разметка

Далее производится разметка делянок - подбор досок для формирования щита. Делянки (доски) должны быть несколько больше предполагаемого конечного размера. Оставляется запас по ширине каждой доски для пристружки. Ширина каждой делянки не превышает 17 сантиметров. Как показывает опыт, старые иконные доски сделанные из широких досок имеют сильный изгиб, это плохо для иконостасов и икон в окладах. В то же время "штакетник" также непригоден. При наборе учитывается, что с краев должно остаться после обреза в размер, не менее трех с половиной сантиметров материала. Подбирая делянки, для будущей переклейки, мы стараемся поместить в центр широкую доску так, чтобы на ней полностью поместился лик. Плохо когда по центру иконной доски проходит склейка. Основная нагрузка приходится на швы, где в первую очередь появляются трещины, повреждается изображение. По завершении набора иконной доски делянки помечаются, это необходимо для пристружки и склейки.

Пристружка

После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.

Склейка

Следующий этап - склейка доски. Для сборки щита мы используем мездровый клей высшего качества. Фактически в Артели применяется старинная технология склейки столярных изделий. В современных условиях, при наличии большого выбора готовых синтетических клеев, мездровый клей редко используется в столярном деле. Для его приготовления требуются некоторые навыки и дополнительные трудозатраты. Тем не менее, преимущество мездрового клея над другими, особенно синтетическими очевидно:

он сохраняет свою эластичность и не стеклуется (сильно твердеет). Не отслаивается в случае некоторой деформации доски, и таким образом препятствует образованию трещин;
при перемене влажности (а в храмах это распространенное явление) происходит расширение либо сужение доски по ширине. Мездровый клей при увеличении влажности набухает и расширяется вместе с древесиной чем сглаживает возникающее механическое напряжение. Не происходит отслаивания клея от делянок, не повреждается клеевой шов. При применении других, особенно синтетических клеев, в аналогичной ситуации растрескивание щита может произойти в течение полугода;
реставрация иконных досок склееных на синтетический клей черезвычайно затруднительна;
мездровый клей устойчив к окислению на воздухе, в результате которого происходит разложение вещества. Подобные процессы вызывают расслоение щита на отдельные доски. Для синтетических клеев период окисления составляет 15-25 лет. Для мездрового - 80 лет, а, как правило, значительно дольше;

Клей проходит процедуру подготовки. Для разбухания его заливают теплой водой - 18 о С, перемешивают и оставляют на 60 мин. Затем емкость с клеем помещают в водяную баню - 75 о С. Через некоторое время снимают верхний слой - образовавшуюся пенку, и помешивают до получения однородной массы. Подготовленные делянки размещают на ваймах (струбцинах), в соответствии с обозначенной ранее разметкой. Клей наносится на торцы заготовок равномерно и быстро, так как остывая он теряет свои свойства. Эту операцию лучше производить вдвоем. После этого изделие зажимают в ваймах (струбцинах), для того, чтобы доску не выгибало при сжатии, ее фиксируют по ширине несколькими брусками. Доска становится готова к дальнейшей обработке после 12 часов высыхания.

Фугование и рейсмусование

При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.

Вставка шпонок

Шпонки предотвращают прогиб доски, а также являются дополнительным узлом обеспечивающим целостность щита. Впоследствии, в иконной доске создается определенный температурно-влажностный режим, и шпонка прекращает свою «работу». Иногда встречаются древние доски без шпонок, и только время повреждает иконопись, которую нужно реставрировать. Шпонки производятся из более плотного материала - сосны, дуба. Изготавливаются только из края досок (мягкая сердцевина для этих целей непригодна), должны быть без сучков и трещин. Доски малого размера (со стороной до 15 см) изготавливаются без шпонок. Шпонки бывают задние и торцевые. На малых досках мы, как правило, устанавливаем торцевые шпонки, а при величине сторон более 25 см – задние. Особо необходимо отметить, что врезка задних шпонок производится строго на одну треть толщины щита, а толщина шпонки должна быть равна толщине щита.

Выемка ковчега

Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.

Правильный рецепт левкаса иконной доски написать трудно. Прежде всего из-за того, что это не точная рецептура. В ней есть несколько переменных. Можем дать советы для тех, кто начинает делать левкас без учебы у мастера.

1. Выбирайте в начале средние пропорции и ведите дневник, стараясь использовать материалы одного и того же рекомендованного производителя.
2. Обязательно пользуйтесь весами.
3. Выясняйте подробности о материале. Например, кто использует мездровый клей для левкаса нужно знать, что в свежеприготовленном клее примерно 17% влаги, в зависимости от марки клея вязкость раствора может быть от 2 до 6 градусов, массовая доля жира 0,3-0,8%. Чтобы не путаться в этих показателях берите материал в одном и том же месте.
4. Много клея не покупайте. Клей со временем меняет свои характеристики. При работе с желатином помните, что это прошедший дополнительную очистку мездровый клей. Точнее оба эти клея получают от одного сырья. Вместе с дополнительной очисткой желатин теряет клеящиеся свойства. Беря желатин одного и того же производителя, но из разных партий наблюдаются отличия в свойствах.
5. В качестве паволоки используйте 100% лен средней плотности. Забудьте про стираные наволочки и т.д. Сейчас необходимый материал доступен. Также в наш состав левкаса входит хозяйственное мыло 72%, раствор прополиса и льняное масло.

Эта информация предназначена для тех, кто хочет делать качественные изделия. Сегодня встречаются множество изделий из современных и непроверенных, порой несовместимых, материалов. Например, левкас иконной доски заменяют на одну из разновидностей финишной шпаклевки, купленной в магазине. Прочитав состав, в котором встречается слово мел, некоторые с удовольствием применяют готовый состав в своих работах. Конечно, возникают проблемы не сразу, но обманутые у других «производителей иконных досок» покупатели приходили к нам.

С принесенных ими досок вся икона снималась без труда. Выяснив проблему, не составляет труда закрепить ее заново на доску, но возникшие трещины заделывать намного труднее. Только вот вопрос, а покупателю это надо? Мы уже не говорим о том, что пластификатор в этих шпаклевках синтетический и, соответственно, возникают вышеописанные проблемы. Есть и другие способы изготовления икон, но у себя мы их не изготавливаем.

Проектирование

На первом этапе мы выполняем проектные работы (цветная отрисовка и чертежи).

Каркас

На втором этапе происходит изготовление и установка каркаса иконостаса.

Царские Врата

На третьем этапе монтируются блок Царских Врат и тело иконостаса.

Иконы

На четвертом этапе мы устанавливаем написанные натуральными пигментами иконы.

Для изготовления иконных досок, как основание для икон, используют, по сути, почти любой материал. Дерево массив, фанера, МДФ, стекло, ДВП, ДСП, пластмасса, бумага, металл. Все зависит от конкретного иконописца. В старинные времена иконописцы часто сами изготавливали иконные доски от начала до конца. Сегодня в учебных заведениях по обучению иконописцев нет отдельной дисциплины по изготовлению иконных досок. Да и вообще нет ни одной статьи, которая раскроет свойства и объяснит совместимость различных материалов с техникой письма и взаимодействия с красками. Жаль. Так как допускаются ошибки, которые приводят к потере конечной работы и влияют на ее долговечность. Каждый иконописец должен знать основные характеристики материалов. От него зависит, будет ли его творение радовать наших потомков.

Всегда нужно помнить, что каждое изделие - это комплекс связанных между собой взаимосвязанных материалов.

Металл

При выборе металла необходимо делать выбор в пользу металлов, не подверженных коррозии. Краска и грунты должны быть разработаны непосредственно для конкретного металла. Наиболее проверенным и зарекомендованным способом являются травление, чеканка с проработкой и гравировка. Все изделия изготовленные таким образом, которые были у нас, имели наименьшее количество повреждений и требовали минимальной реставрации. Красочный слой на металле повреждается в первую очередь от коррозии. То есть от некачественного металла. Во вторую очередь от не совместимых красок. Рекомендуем всегда использовать только совместимые между собой материалы.

МДФ, ДВП, ДСП, ДВПО, оргалит

При выборе МДФ, ДВП, ДСП нужно знать, что эти материалы, были созданы для переработки отходов деревообрабатывающей отрасли. Веками исходный материал для этих плит у нас считался мусором. Можно сказать, что эти материалы делают из массива дерева. И как не странно и это правда. Мусора на деревообрабатывающих предприятиях не достаточно. Поэтому в ход идет любая древесина, в том числе, хорошая и деловая древесина. Этот материал используется как основа для выпуска напечатанных различным способом икон. У данного материала основным дефектом является его недолговечность. Даже в сухих помещениях, как наши квартиры, современный материал теряет свою геометрию. Как правило, на это влияет влага. При разбухании эти материалы не восстанавливают свою первоначальную форму. После начала изменения размера появляются неровности: сначала по углам и по кромке, а затем и вся лицевая поверхность становится бугристой. Если у кого-то в доме был случай повреждения мебели изготовленной из этих материалов, то эти люди знают, что придать этим материалам первоначальный вид невозможно. Как-то получив на реставрацию очень дорогой современный итальянский комод, мы были удивлены, увидев, что отколотая часть столешницы была изготовлена из МДФ. В документах на комод читаем, что он изготовлен из массива. Крышка комода была выкрашена в очень красивый переливающийся цвет. Поэтому реставрация свелась к подклейке аналогичного материала и восстановлению художественного слоя. То есть о сохранении авторской кисти при реставрации изделий написанных на подобных материалах речи быть не может.

Есть еще один большой минус этих материалов. Во влажных помещениях под краской образуется грибок. Это установленный факт. Поэтому вывод следующий: МДФ, ДВП, ДСП, оргалит - наихудшие материалы для икон.

Несомненно, прогресс не стоит на месте. Возможно, со временем ученые разработают плиточные материалы, которые идеально подойдут для написания икон, но не сегодня. В настоящее время бизнес не заботится о будущем человечества. А это значит что все, что делает крупный бизнес, имеет кратковременную задачу. Задача бизнеса заработать деньги за короткий промежуток времени. Девиз бизнеса меньше вложить, больше получить, не совместим с честью, совестью и достоинством. А поэтому качественного материала надо подождать или пользоваться проверенными веками методами получения конечного результата.

Пластмасса

При выборе, какой либо разновидности пластмассы нужно учитывать следующее. Подавляющее количество разновидностей плит из пластмассы имеют срок годности несколько десятилетий, после чего они начинают рассыпаться.

На что нужно обратить внимание? Натуральные пигменты и масляные краски, так привычные для наших иконописцев, на эти плитах не держатся. Нужны адаптивные технологии. Краски, которые хорошо слепливаются с основой и имеют одинаковый коэффициент расширения. Если соединенные материалы имеют разный коэффициент расширения, то при нагреве или охлаждении они имеют свойство отслаиваться. Наблюдение со стороны: дешевая пластмасса быстро приходит в негодность. Начинается все с деформации, затем изменяется гибкость, возникает хрупкость. А более высокого качества материал стал настолько дорогим, что в данное время рассматривать его, как исходный материал для иконных досок не целесообразно.

Фанера

Фанера - интересный материал, заманчивый своей доступностью и понятностью. Со свойствами схожими с натуральной древесиной. Историки говорят, что фанера появилась 3500 лет назад. Якобы ларец, найденный в Египте, сделан из фанеры. С нашей точки зрения есть некое недопонимание подобного определения. Фанера это плиточный материал широкого спектра применения. Из фанеры можно изготовить корпуса изделия, а столярное изделие изготовленное с применением тонкого 3-5 мм. пиленого материала различных пород для составления орнаментов или более сложных сюжетных сцен - это метод отделки деревянного изделия. Точнее, один из методов. Будем рассматривать данный материал в контексте с используемым плиточным материалом для изготовления иконных досок. Мы видели в нескольких храмах фанеру в изделиях, которая прослужила более 100 лет. Под краской мы его смогли опознать из-за расслаиваемости материала. Это слабая сторона фанеры. Фанера непредсказуема при заводском изготовлении. Фанера это переклеенный разнонаправленный лущеный шпон. Для переклейки используются карбамидные клеи на основе меламиноформальдегидных смол и органические альбумино-казеиновые клеи. Все характеристики и технологические нюансы описывать не будем, информации достаточно в книгах и интернете, скажем лишь о сути. В состав первых смол входят вредные вещества, в состав вторых входит альбумин, который получают из крови животных и является очень не устойчивым к воздействию влаги. Чем качественнее фанера, тем вреднее смолы, на которые она переклеивается. Самая лучшая фанера называется авиационной, морской, корабельной, палубной и пр. Вредная для здоровья, но без которой у нас не было бы таких игрушек, как быстрых и красивых самолетиков и лодочек.

Писать иконы на дешевой фанере нельзя из-за альбумина, а на дорогой фанере, после подбора материала, в принципе, возможно. Безусловно материал требует к себе профессионального внимания для подготовки к наложению краски. Для закрепления паволоки на поверхности фанеры необходимо использовать клей совместимый с пропиточным слоем фанеры, если таковой слой есть. Если его нет, то можно обычным методом накладывать паволоку и левкас. Проклеивать придется сразу две стороны и отдельно все торцы. У любой древесины и изделия из дерева самое слабое место - торец. Влага через торец быстро и глубоко проникает в дерево со стороны торца и очень медленно высыхает. Это естественное свойство древесины. Так дерево питается водой. Из-за этого желательно на фанере не выбирать ковчег. Так как торцы оказываются непосредственно под красочным слоем. Тем не менее, есть способ изготовления ковчега, но может это сделать мастер, у которого есть опыт работы с такими изделиями. Таких мастеров, к сожалению, мало. Со временем мы напечатаем результат эксперимента по использованию фанеры в качестве иконной доски. Естественно это не быстрый процесс и в основном мы этим занимаемся в связи с поиском замены исчезающего столярного материала.

Самым лучшим деревом для живописи является липа, но иногда используется ель, ольха и кипарис. Доски делаются всегда из выдержанного сухого дерева и хорошо склеиваются столярным клеем. Сучки из досок вырезаются, иначе они все время дают осушку, а от этого на грунте появляются трещины. В места вырезанных сучков столярным клеем вклеиваются вставки. Делается это всегда с лицевой стороны и не глубже, чем на половину толщины доски. Чтобы грунт на доске держался более прочно, лицевая ее сторона отстругивается цинубелем (зубчатым рубанком) . Тыльная сторона доски тоже чисто остругивается, и в нее врезаются дубовые шпонки. Это предохраняет доску от коробления.

Наиболее употребляемой породой при изготовлении досок в русской иконописи была липа, а в северных районах России довольно часто хвойные породы — сосна, ель, лиственница, кедр.

Доски под живопись изготовляли специалисты по обработке дерева — древоделы, редко сами художники. Доски, сделанные неспециалистами, отличаются низким качеством обработки.

Доски вытесывались из плахи топором и обстругивались теслом. Продольную распиловку бревен на доски в России, вероятно, начали производить только с XVII века (к этому времени относятся сведения в письменных источниках). При археологических раскопках в Чернигове и Новгороде в культурном слое XI века найдены пилы типа современной ножовки. Эти пилы могли быть использованы только для поперечного опиливания досок.

Лицевая (слева) и тыльная (справа) стороны иконы:
1 — поле,
2 — лузга,
3 — ковчег,
4 — паволока,
5 — врезная левосторонняя шпонка

На лицевой стороне доски делали углубление, которое называется ковчегом. Возвышающиеся над ковчегом края доски — это поле, а скос между полем и ковчегом — лузга.

Основу для иконы малого размера вырезали из одной доски; чтобы изготовить икону большого размера, соединяли несколько досок в один щит.

Поперечный разрез иконы:
1 — доска,
2 — проклейка,
3 — паволока,
4 — левкас,
5 — красочный слой,
6 — защитный слой

Судить о времени написания икон можно по особенностям ковчега и полей. Например, поля икон XI—XII веков, как правило, широкие, а ковчег глубокий. С XIII века поля делали более узкими. Начиная с XIV века иконные доски иногда делали без ковчегов. С XIV по XVI век доски под иконы со средником, окруженным клеймами (сценами) жития, изготовляли с двойным ковчегом. Во внутреннем углублении размещали главное изображение иконы; на окружающей его более высокой плоскости писали сцены жития или избранных святых, а на полях также иногда помещали избранных святых и посвященные им тексты. В XVI веке ковчег обычно был неглубоким и лузга плавно переходила в углубление ковчега. В XVII веке переход между полем и лузгой вновь становится более резким. В XVIII—XX веках существовали все перечисленные виды обработки лицевой стороны доски. Их выбор зависел от вкусов заказчиков.

Хочу поделиться с вами процессом создания иконной доски.

Основой произведения служила доска. Для изготовления в России чаще всего употребляли древесину липы, сосны, ели, клена. Иконные доски — это традиционная основа для темперной живописи в иконописи. Икона — это отражение божественного мира.

Доска бывает разных размеров. Она скрепляется обычно: либо сквозными, либо встречными, либо тарцевыми шпонками. У меня на досках используются торцевые шпонки, которые надежно защищают доску от излишнего изгибания и сохраняют ее декоративность.

На лицевой части доски вытесывается плоское углубление — ковчег. Смысл ковчега — духовный. Он символизирует ковчег завета, то есть святое место, где может быть показанно сокровенное царствие небесное. Однако, множество икон прошлого века писали и без ковчега. Переход от полей к ковчегу называется «лузгой». На полях изображается либо узор, либо святые, либо просто покрыты однотонной краской.

Паволока

Перед нанесением грунта доска проклеивается и к ней приклеевается ткань — паволока. Я использную только х/б ткань. Все материалы, начиная с доски, клея, паволоки, доски, левкаса, натуральных пигментов, замешенных на яичной эмульсии — природного происхождения.

Для проклеивания паволоки я использую мездровый клей. Для этого сухой клей вечером замачиваю на ночь для набухания, а на следующий день на водяной бане распускаю клей, доводя его до 60 градусов. В клей для пластификации добавляю олифу. Новую ткань стираю заранее, а затем замачиваю в клею на несколько минут для пропитки. Ткань отжимаю и аккуратно разглаживая руками, выгоняю воздух. Доска с паволокой просушивается сутки.

Левкас

Это грунт, на котором пишется икона. Он изготовлен из мела и клея. Мел покупается специальный, очищенный. Дополнительно я отмучиваю мел — заливаю его водой в трехлитровую банку, размешиваю и оставляю на сутки пока мел не осядет. Воду сливаю, заливаю новую. Эту процедуру повторяю в течении одной недели. Когда мел готов, я выкладываю его для просушки.

Варим левкас

Клей доводим до 60 градусов, добавляем олифу и начинаем сыпать щепотками мел. Мел постепенно оседает. Когда мел уже находится на поверхности клея — значит достаточно его сыпать. Дальше необходимо, чтобы мел разошелся, а левкас слегка остыл, и наносим первый слой левкаса на доску. Оставляем для просыхания в помещении без сквозняков. Когда левкас остынет, разойдется мел, убираем его в холодильник, накрывая банку мокрым бинтом с ватой, чтобы влага из левкаса не испарялась.

Далее, на следующий день, когда просохнет первый слой, мы наносим второй слой, уже холодным левкасом. Постепенно разравнивая его удобным для вас инструментом. Итак, левкасим доску целую неделю тонкими слоями, просушивая.

Спустя неделю, когда доска полностью пролевкашена мы ее хорошо отшкуриваем. Сначала мы используем более грубую шкурку медиум, а дальше шкурим более мелкой fine, пока грунт у нас не будет выгядеть, как фарфор.

Когда доска загрунтована, отшкурена можно переносить эскиз и начинать писать икону.

Читайте также: