Допускается ли разрыв в ленточном фундаменте

Обновлено: 02.05.2024

Фундамент главный элемент конструкции сооружения. Он сглаживает движение грунтов, гарантирует устойчивость. Не рекомендуют начинать работу весной. Грунт очень влажный и при нагрузке раствора выдаст много воды, что приведет к раковинам в бетоне.

Многие думают, что если оставить основание на зиму, то он будет крепче. Это ошибочное мнение. Без нагрузки нельзя его оставлять на зиму. Могут появиться трещины, нарушиться уровень.

Ошибки при армировании

1. Отсутствие г-образных элементов в углах. Лучше сделать анкеровку с загибом в углах. Не соблюдение условия, при подвижках грунта приведет к разрыву (когда сделан простой перехлест арматуры между собой).

Единый непрерывный контур в углах – это правильное армирование. Если вы уже разложили арматуру перекрестием в углах, просто добавьте г-образные стержни.

С этим возникает много споров. Некоторые говорят, что гнутая арматура не прибавит особой прочности (но хуже не будет). Если сделать некачественный фундамент, то никакие г-образные элементы на углах не спасут. Гнутая арматура в углах нужна лишь для недостаточной толщины стен.

В любом случае нужно соблюдать проектные решения и следовать советам проектировщиков.

2. Ошибкой служит использование металлических предметов (сетка рабицы, рельсы) для арматуры. Мастера единодушны в этом вопросе. Использовать сетку рабицу и подобные металлические элементы нельзя. Выдержать все нагрузки способна лишь специальная арматура. Прутья с ребристой поверхностью имеют большее сцепление с бетоном. Гладкую арматуру используют как вспомогательную.

3. Мастера не рекомендуют использовать стеклопластиковую арматуру.

Она дороже металлической, плохо гнется и имеет малую прочность на срез. Композитную арматуру нужно вязать чаще, адгезия к бетону слабая. Огнеопасной стеклопластиковую арматуру не назовешь. Применение стеклокомпозита ограничивается только малоэтажным строительством.

4. Еще одна ошибка. Некоторые думают, что если положить больше металла в основание, тем прочнее он будет. При этом используют металлические детали от авто и др. металлолом. Этого делать не рекомендуют. Используйте спец. прутья арматуры сверху, посредине и снизу. Данные места подвержены большой нагрузке.

5. Так же не нужно делать так, чтобы арматура была снаружи фундамента. Она должна проходить не меньше чем на 7-8 см. от верхнего/нижнего края. И не менее 3 см. от боковых сторон.

6. Вязать или варить? Вязка используется чаще, чем сварка. Используют вязальную стальную проволоку. Важно не сильно зажимать ее. Лучше чтобы она «играла».

Имеется специальный пистолет для вязки арматуры, кусачки или крючок. Крючок стоит от 180 руб. Пистолет более дорогостоящий инструмент – от 10 000 руб. Все зависит от марки, вида (механический или элетро).

Решив самостоятельно возвести монолитный железобетонный фундамент, частные застройщики рискуют не успеть выполнить всю работу по укладке бетона за один день. Если не заказывать готовый бетон и не пользоваться услугами бетононасоса, на замешивание и укладку больших объёмов не хватает ни времени, ни физических сил. Вторая частая причина – нехватка материала для строительства опалубки на всю бетонную ленту. Когда намечается такая проблема, застройщики начинают искать ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями за несколько дней. Опытные строители считают, что можно, но с соблюдением определённых правил.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Что происходит с бетоном при послойной заливке

В первые часы после заливки, пока продолжается так называемая «жидкая» фаза схватывания, на ещё не связанный подвижный бетон можно укладывать свежую порцию раствора. Частицы в нижних слоях упруго воспринимают нагрузку, они легко перераспределяются под тяжестью верхнего слоя, так как ещё не связаны друг с другом. А свежий раствор легко «прорастёт» в уже уложенную массу.

Но с того момента, когда кристаллы начинают срастаться друг с другом и до значительного упрочнения этих связей нагружать бетон нельзя. Это вызовет деформации в толще ещё слабого бетона и появлению трещин, прерывающих связи. Такое основание не будет прочным и не сможет выдержать вес здания – оно будет постепенно разрушаться.

Поэтому положительный ответ на вопрос, можно ли залить фундамент частями за несколько дней, специалисты дают только при условии укладки следующего слоя не ранее, чем через три дня после предыдущего. Это минимальный срок, который необходим бетону для твердения и приобретения устойчивости нижних пластов к нагрузкам.

Но в этом случае придётся решать проблему «холодного шва», так называют стык между слоями бетона разной степени созревания. Свежий раствор будет твердеть сам по себе, не образуя связей с уже схватившимся бетоном. По сути, такой фундамент нельзя называть монолитным, так как каждый его пласт является отдельным несущим элементом конструкции. И эти не связанные между собой элементы могут двигаться друг относительно друга.

Но есть способы, с помощью которых можно добиться целостности бетонной ленты или плиты и придать ей свойства монолита.

Технология поэтапной заливки фундамента

Если есть возможность, бетонные работы нужно проводить непрерывно от начала и до конца. Такой подход гарантирует наивысшее качество основания. Можно ли залить фундамент частями, зависит соблюдения технологического перерыва между этапами заливки и некоторых других важных требований. Они касаются армирования конструкции, расположения холодных швов и подготовки поверхности ранее уложенного бетона.

Способы частичной заливки

В частном домостроении применяют два способа устройства фундаментов в несколько этапов – горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный способ предполагает заливку пластами всего периметра ленты или площади плиты.
Вертикальный – когда будущая конструкция разбивается на блоки, каждый из которых заливают до нулевой отметки за один приём.

Горизонтальная заливка проще, а результат надёжнее, так как отсутствуют вертикальные швы, являющиеся слабым местом оснований, особенно возведённых на слабых или пучинистых грунтах.

Правила армирования

Наиболее частый вопрос – можно ли заливать фундамент частями с арматурой за несколько дней. Можно, если соблюдать правила укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Арматура должна располагаться перпендикулярно швам.

Если в опалубке уже стоит арматурный каркас, а бетон будет заливаться вертикальным способом, никакого дополнительного армирования не требуется. При горизонтальном способе необходимо установить вертикальные стержни. Их концы должны выступать над слоем нижнего пласта и иметь длину, равную высоте заливки.

Совет! При устройстве монолитных бетонных стен цокольного этажа способом частичной горизонтальной заливки лучше брать длинные арматурные прутки, пронзающие сразу несколько пластов.

Вертикальный шов между слоями не должен совпадать с местами сопряжения двух арматурных стержней, сращённых по длине.
Горизонтальный шов не должен совпадать с отметками продольных рядов арматурного каркаса.

Правила заливки

Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон частями. Осталось узнать, как делать это правильно.

На первом этапе уложенный в опалубку раствор необходимо уплотнить вибратором или просто штыкованием. Разглаживать его поверхность не нужно: чем больше шероховатостей будет на подсохшем основании, тем надёжнее получится сцепление слоёв.

В малоэтажном домостроении допускается не делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливке блоками. Можно дать раствору стечь под собственным весом, образуя скошенную грань.

Чтобы залитый слой схватывался равномерно и не растрескивался, его периодически орошают водой и накрывают плёнкой для защиты от быстрого испарения воды и пересыхания.

По истечении минимум 72 часов после завершения первого этапа можно приступать к заливке второго слоя. Перед этим поверхность первого тщательно зачищают металлической щёткой, чтобы удалить с неё рыхлое цементное молочко. Образовавшуюся пыль сметают.

Что касается толщины пластов, то они рассчитываются исходя из положения арматуры и расстояния от дна траншея до уровня грунта. Самым правильным решением станет заливка в два этапа: сначала подземной части до уровня земли, затем цокольной до нулевой отметки.

Видео описание

В этом видео показано, какие ошибки совершают застройщики при возведении фундамента, и как частичная заливка может повлиять на его прочность:

Коротко о главном

Однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать ленточный фундамент в несколько этапов, невозможно. Ответ будет положительным только при условии соблюдения определённых требований. Главное из них – это соблюдение временного интервала между заливками, необходимого для установления прочных связей в бетоне. Второе касается правильного армирования, объединяющего и связывающего все пласты. Наконец, нужна тщательная подготовка поверхности нижнего слоя к сцеплению с верхним.

Любой фундамент предполагает армирование – Вы прежде чем заливать бетон приготовьте опалубку. В опалубку смонтируйте арматуру (сечение прутка арматуры, смотреть в "НОРМАХ"), а потом заливайте. Можно кусками, если он небольшой, например для дома в 1 уровень, дачу или баньку. Прочность фундамента зависит от армирования и марки бетона.

А вообще-то любой серьёзный фундамент рассчитывается в зависимости от нагрузок, грунтов.

Для прочей уверенности по готовому фундаменту, который Вы отольёте фрагментами и кустарно, я Вам порекомендую выбрать время и отлить армапояс по периметру высотой примерно 100 мм, но лить армапояс надо сразу не прирываясь на командировки.

Можно, более того, заливая фундамент частями, Вы не нарушаете никаких норм и правил (строительных).

Заливка фундамента частями, это вполне обычное дело, даже в условиях производства (к прмеру заливка монолитного фундамента большой площади).

Дело в том (к примеру если речь о ленточном фундаменте), не всегда получается за один день залить весь фундамент сразу, глубина ленты (подошва ниже точки промерзания грунта) её ширина, (от веса строения, отт толщины несущих стен), длина фундамента (по периметру) могут быть разными.

Довольно часто пользователи сами готовят бетон под фундамент, используют бетономешалки, просто не возможно за один день залить всё и сразу.

Единственное что хочется посоветовать, это не останавливаться в углах и на переходах.

Переход имею в виду несущую стену внутренние и наружные.

А так же не затягивать с продолжением работ, максимальные перерыв это пара суток, ещё лучше сутки и не более.

Перед началом новой заливки, можно "пройтись" металлическими щётками, лучше будет сцепление нового и старого бетона.

Для того, чтобы не уменьшить прочность фундамента в местах, где вы будете делать перерывы я вам посоветую уложить побольше и покачественнее арматуру. Делаете это следующим образом - определяете места перерыва и в этом месте устанавливаете стенку с просверленными в ней отверстиями под арматуру. Арматуру необходимо будет уложить так, чтобы она легла где-то примерно посередине на месте стыка. Залив первую часть фундамента, после того, как застынет бетон - уберите стенку. При заливке следующего участка фундамента бетон схватит арматуру и не нарушит прочность фундамента.

Не бойтесь перерывов в заливке по участкам, если есть возможность, то понаблюдайте как строят монолитные дома - там тоже льют монолит не беспрерывно, а кусками и потом из этих кусков торчат куски арматуры - армирование.

Вообще в фундаменте две составляющие обеспечивают прочность - это правильное армирование и качество бетона.

В интернете полно схем армирования углов ленточного фундамента. Кажется, что тема исчерпана. На практике же буквально каждый второй объект выполнен с нарушениями. Чтобы не путаться в десятках схем, расскажу об общих принципах стыковки арматурных стержней, в том числе в углах.

Как нельзя армировать углы

Если концы арматуры в углах просто перехлестывают между собой и связывают проволокой, она работать не будет. Правильно выполненное армирование должно проходить единым непрерывным контуром. Перекрестие стержней не обеспечивает совместную работу арматурных стержней. После нагружения такие места трескаются в первую очередь.

Пару слов о вязальной проволоке. Считать, что она скрепляет прутки между собой — распространенный миф. Функция проволоки — зафиксировать арматуру, чтобы она не сдвинулась со своего места во время бетонирования. Прочности конструкции она не придает.

Заармировал неправильно, а фундамент до сих пор целый

Сложно доказывать что-то человеку, который заармировал фундамент «как не надо», при этом конструкция благополучно стоит. Но я попробую.

Не так давно наши деды при заливке фундамента даже не думали класть арматуру, однако дома до сих пор стоят. Да, кое-где есть трещины, но катастрофы в этом нет. Причин такой прочности несколько: правильно выбранное заглубление, достаточная высота сечения бетона, да и домов в три этажа с ж/б перекрытиями никто не строил.

Поэтому и получается, что небольшой дом на прочных грунтах и мощном бетонном фундаменте стоит даже с неправильно связанной арматурой. Он стоял бы даже без армирования. Но если с нарушением технологии начать делать модные сейчас мелкозаглубленные фундаменты, трещин не избежать.

Если сделать расчет, сомнения с перерасходом материалов или их недостатком пропадают. Но делают его крайне редко. Вывод один: если решили потратиться на арматуру, армируйте правильно . Это позволяет использовать ее свойства по максимуму.

Как правильно армировать углы

Цель любого сопряжения стержней — обеспечить их совместную работу (как единой конструкции). Этого добиваются двумя способами:

сварка стержней;
перехлест стержней без сварки (анкеровка).

Длина перехлеста стержней — величина расчетная. Методика расчета приведена в СП 63.13330.2012. На практике при армировании фундаментов частных домов она получается в пределах 40-50 диаметров без сварки и 10-15 диаметров при сварке.

С таким подходом не обязательно стыковать арматуру в углах. Вы можете перегнуть хлыст пополам и уложить его в угол, связав концы со следующими прутьями учитывая анкеровку. От арматуры при этом почти не остается обрезков. Благодаря тому, что стыки равномерно распределены по периметру, а не сконцентрированы в одном месте, получается более надежная конструкция.

Как доармировать фундамент

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

Читайте также: