Дома в полоску из кирпича

Обновлено: 27.04.2024

«Пришел к выводу, что строить буду из кирпича. Не знаю, почему – где-то внутри меня сидит тот еще консерватор». «Сделал себе наружные стены из керамического кирпича толщиной в 64 см. В таком доме тепло зимой и прохладно летом». «Лет десять назад у тещи в деревне увидел купеческий дом с метровыми стенами из полнотелого кирпича. Прямо зацепил он меня, как строитель просто восторгался им, чувствуется в нем такая монументальность»… Кирпичный дом – строительная классика, и, какие бы новые материалы не появились, люди все равно будут строить кирпичные дома: основательные, надежные, очень красивые, хоть смета иной раз и пугает. В этой статье мы поговорим о строительстве кирпичного дома, особенностях, недостатках и преимуществах этой технологии.

Однослойная стена, колодезная кладка, полтора кирпича плюс утепление и другие способы построить кирпичный дом

Кирпич в малоэтажном строительстве

По материалу и способу производства весь кирпич делят на несколько групп:

Керамический - его делают из глины методом обжига при температуре до 1050 градусов.
Клинкерный – разновидность керамического кирпича из особой разновидности глины, обожженной при высоких температурах (1250 градусов) до полного запекания. Клинкерный кирпич очень прочный и очень дорогой.
Силикатный кирпич получают путем автоклавной обработки смеси песка и негашеной извести в соотношении 10:1 с добавлением различных присадок.

Силикатный влагу лучше впитывает, поэтому и разрушается быстрей. Хотя дома из хорошей марки кирпича стоят дома уже не один десяток лет.

Гиперпрессованный – вид кирпича из цемента, известняка и промышленных отходов. В большинстве случаев применяется для облицовки.
Шамотный – вид материала из огнеупорной глины и шамота, из него делают печи и камины.

Из рядового кирпича возводят фундаменты, цоколи, несущие стены и другие конструкции, которые испытывают высокую нагрузку. Лицевой применяют для облицовки стен: кроме декоративной функции он выполняет еще защитную, поэтому тоже должен быть прочным, стойким и обладать низким влагопоглощением. Кирпич не подлежит обязательной сертификации, но продавец не должен показывать только прайс – у всех больших производителей есть сертификаты соответствия на добровольной основе. При покупке материала такой сертификат будет большим плюсом, но самый важный документ – это паспорт, где должны указываться все параметры партии, что кирпич является облицовочным, а главное, там должен быть указан ГОСТ 530-2007. Если кирпич выпускается не по ГОСТу, а по ТУ, то его покупать не надо – как пишут наши пользователи, профессионально занимающиеся торговлей кирпичом, «я бы себе такой брать не стал».

Вам могут продать выбраковку, кирпич, который не попал в ГОСТ по какому-либо параметру, и на заводе компании его забраковали. Такой кирпич называется «рабочим» или «черновым».
Гарантия от этого - наличие паспорта, накладной и счета-фактуры со словом «облицовочный», «лицевой» или «фасадный». ГОСТ 530-2007 достаточно жесткий по всем параметрам, и если кирпич действительно в ГОСТе, то он прослужит вам – нельзя сказать точно, сколько – но очень долго.

Размеры кирпича регулируются ГОСТ 530-2012. Есть основные форматы:

одинарный 1НФ – 250x120x65 мм;
полуторный 1,4 НФ – 250x120x88 мм;
двойной 2,1 НФ – 250x120x138 мм.

Чем больше формат, тем экономичнее кирпич и меньше смета: кладка идет быстрее, стройка укладывается в меньшие сроки, снижается расход раствора.

Вес кирпича зависит не столько от габаритов, от разновидности изделий и сырья, сколько от пустости. Пустотелый кирпич содержит от 13 до 45% пустот; у полнотелого количество пустот меньше 13%. Полнотелые кирпичи тяжелее, но зато и гораздо прочнее. Как следует из ГОСТ 530-2007, «в фундаментах и цоколе стен зданий, дымовых трубах, вентиляционных каналах следует применять только полнотелый кирпич». А внешние стены из полнотелого кирпича специалисты строить не рекомендуют из-за его избыточной теплопроводности. Лучшим кирпичом для строительства внешних стен дома будет пустотелый.

Зато у полнотелого высокая теплоемкость, а это большое преимущество при строительстве внутренних перегородок: стены нагреваются и потом долго не остывают.

Главная характеристика кирпича – прочность, она зависит от марки и обозначается буквой «М» с индексом, показывающим, сколько нагрузки на квадратный сантиметр выдерживает кирпич.

М100 означает, что кирпич выдерживает нагрузку 100 килограммов на 1 кв.см,
М150 - 150 кг на кв.см,
М200 – 200 кг на кв.см.

В малоэтажном строительстве используют кирпич М-100 или М-150, для несущих конструкций одно-или двухэтажного дома такой прочности достаточно. Цоколь могут выкладывать из М-150, а полотно стен из М-100.

Второй важный показатель – морозостойкость, она обозначается как Мрз или F, ее показатели могут составлять от F-15 до F-300. В Москве и Центральной России с ее климатическими условиями не рекомендуется возведение стен из кирпичей с морозостойкостью меньше F-50.

Однослойные кирпичные стены

Стены выполняют две важных функции в доме – это ограждающие конструкции, которые одновременно воспринимают нагрузки от перекрытий и крыш и передают их фундаменту. Поэтому их толщина стен определяется и прочностными, и теплотехническими расчетами: учитывают и конструкцию стен, и расчетную зимнюю температуру.

Кирпич глиняный полнотелый: плотность 1700 кг/м3, теплопроводность 0,81 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 12%, толщина стены при R=3,15 - 2,5 м, вес 1 м2 стены - 4250;
Кирпич глиняный с пустотностью до 20%: плотность 1400 кг/м3, теплопроводность 0,43 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 12%, толщина стены при R=3,15 - 1,35 м, вес 1 м2 стены - 1900;
Кирпич силикатный: плотность 1800 кг/м3, теплопроводность 0,87 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 16%, толщина стены при R=3,15 - 2,7 м, вес 1 м2 стены - 4860 кг;
Кирпич глиняный поризованный: плотность 800 кг/м3, теплопроводность 0,87 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 18%, толщина стены при R=3,15 - 0,55м, вес 1 м2 стены - 450 кг.

А внутренние стены рассчитывают, исходя из прочности материала, звукоизоляционных свойств и пр. Очень важна и стоимость строительства.

До конца восьмидесятых - 90-х годов прошлого века (к этому времени до СССР докатился мировой энергетический кризис) дома из кирпича в нашей стране строили с традиционными однослойными стенами.

Но чем дороже становились электричество, дрова и уголь, тем сильнее ужесточались нормы теплоэффективности зданий. Чтобы соответствовать современным нормативам, кирпичные стены должны быть очень толстыми:

из керамического полнотелого кирпича – от 1,1 до 4,5 м;
из силикатного кирпича – от 1,2 до 4,8 м;
из керамического пустотного – от 0,7 до 2,9 м;

Такая толщина стен избыточна, она гораздо больше, чем нужно для прочности дома – выходит лишняя трата материалов и денег. Цена строительства такого дома из кирпича будет крайне негуманной. Но адептов однослойных стен экологичность и долговечность кирпича привлекает вопреки всем доводам разума, настолько, что и смета не страшит: таким и должен быть «дом на 100+ лет», гнездо, ключ от которого будет торжественно передан внукам.

Испытываю абсолютное недоумение по поводу «пирогов». Лично в моем понимании кирпичный дом – это дом из однородный стены кирпича в 50 + см, никак не нынешние «кирпичные» дома из 1,5 кирпича кладки, утеплителя и полкирпича облицовки. В Европе на эти утеплители никто гарантию больше 15 лет не дает.

Известный на FORUMHOUSE пример малоэтажного жилого здания с однослойными кирпичными стенами – дом, который построил наш пользователь с ником Baston1981. Это прямо-таки купеческий особняк, только современный. Стены в 2.5 полнотелых кирпича толщиной 64 см, без внешнего утепления.

Но будут ли внуки рады такому наследству, еще вопрос, а деньги на строительство и обогрев дома придется потратить сейчас (в нашей стране не у всех есть возможность отапливаться магистральным газом). Также домам из полнотелого кирпича необходим мощный фундамент с подготовленным грунтовым основанием с хорошей несущей способностью.

Стоимость самой стены это одно, но такая стена требует надежного фундамента! Представьте толщину ростверка под стену в три кирпича, минимум 65 см, а если это полнозаглубленная лента в 1,6 в грунт + 0,3 над ним!

И каменщики для такой работы нужны квалифицированные, с большим опытом, готовые на сложную, почти ювелирную работу. Судя по отзывам на нашем портале, сейчас таких найти сложно. Обычно такие дома строят люди, которые могут не особо задумываться о бюджете стройки, оплате работы квалифицированных специалистов и расходах на отопление. Зато и выглядят эти здания просто прекрасно, и стоят веками.

Варианты кирпичных стен

Есть несколько способов уменьшить толщину кирпичных стен и одновременно увеличить их теплозащитные свойства. На схеме – варианты конструкции кирпичных стен.

Рассмотрим некоторые популярные современные способы строительства дома под ключ из кирпича.

Полтора кирпича, утеплитель, штукатурка или облицовка

Частные застройщики в качестве стенового материала для каменного дома до сих пор используют классический кирпич не реже, а то и чаще, чем крупные поризованные керамоблоки. Кирпич удобный материал, из него ставят стены любой толщины в сочетании с разными утеплителями. Один из самых популярных способов строительства кирпичного дома: стена в полтора полнотелого или пустотелого кирпича (ее толщины 380 мм), утепленная снаружи 100-150 мм пенополистирола. Многим нашим пользователем в этом пироге больше нравится другой утеплитель, минеральная плита повышенной жесткости, которая позволяет стенам «дышать». На теплоизоляцию или наносят штукатурный слой, или монтируют лицевой кирпич, или делают навесной фасад.

Я не считаю кирпич вчерашним днем. Можно выложить стены с утеплением пенопластом в середине – будет гораздо теплее, чем пеноблок.

Один кирпич с усиление

Даже в популярной среди самостройщиков книге «Жилой дом для индивидуального застройщика», выпущенной издательством Стройиздат подчеркивается, что стены в один кирпич (толщиной 25 см) достаточно, чтобы нести любую равномерно распределённую нагрузку от ж/б перекрытий и других расположенных выше конструкций в одно- и двухэтажных домах.

Но понадобится утеплитель, а на углах и в местах, где наружные стены пересекаются с внутренними, необходимо армирование кладочной сеткой.

Стены в один кирпич по прочности в большинстве случаев хватит, но есть шанс перегрузить какой то простенок и в итоге получить большой геммор! И, кроме прочности, стена должна проходить по устойчивости. Поэтому если строите НА ГЛАЗ, ваш выбор стена в полтора кирпича. А если рассчитываете, во многих местах можно обойтись и в полкирпича.

Из-за усилений в углах поверхность стены станет сложной, крепить к стене такой формы утеплитель и штукатурить будет труднее. Здесь можно сделать другой вариант: выложить наружные стены в один кирпич без усиления, а внутренние – в полтора кирпича, они и будут нести нагрузку.

Колодцевая кладка

Один из самых популярных способов снизить теплопроводность стен и удешевить строительство стен кирпичного дома – колодцевая (или колодезная) кладка, когда из кирпича выкладываются только внутренняя и наружная часть стены, а колодец, который образуется между ними, заполняют утеплителем. Первый дом под ключ по этой технологии построен в 1829 году российскими каменщиками под руководством инженера А.И. Герарда в 1829 г. Многие другие варианты трехслойной конструкции стены были созданы на основе этой разработки.

Это страница из книги профессора В.Д.Мачинской «Крестьянское строительство в России», изданной в 1924 году.

Вместо шлаков и гари в современном малоэтажном строительстве для заполнения колодца используют плиты из минеральной ваты или пенополистирола, керамзит и другие сыпучие материалы, разные виды легкого бетона. Внутреннюю и наружную стену обычно делают в один кирпич и в полкирпича; иногда в полкирпича выполняют обе части стены. Чтобы добиться нужной прочности, их соединяют поперечной кладкой на расстоянии в 2-4 кирпича друг от друга, в большинстве случаев не широкой, в полкирпича (она и образует колодцы, из которых состоит стена). Кладка вертикальной перемычки через каждые 5-6 рядов армируется сварной сеткой. Особенность этой технологии в том, что наружную часть стены кладут из обычного кирпича, не облицовочного, а фасад потом дополнительно отделывают. Но здесь обе части стены несут нагрузку вышерасположенных конструкций, а облицовочный кирпич несет только себя.

Украшать фасады полосками придумали еще в античности, и с тех пор архитекторы постоянно развивали этот прием. К примеру, в XVI веке англичане активно использовали полоски на любой вкус и цвет: из кирпича и камня, с рельефами и без – главное, чтобы дом получился нарядным и выразительным.

В XVIII веке делали больше акцента на цвете, поэтому нашли эффектные сочетания серых, желтых и белых кирпичей с красными. А в конце XX века под влиянием минимализма пришла мода на тонкие, почти незаметные полоски, повторяющие контур здания.

Сейчас же в тренде выпуклые и вогнутые полоски с разными вариантами кирпичных кладок. В статье рассказываем подробнее и показываем на примерах.

Декоративная полоска

Современные архитекторы-минималисты назвали бы этот стиль вычурным, но для англичан XVI века он был в самый раз. Здания покрывали полосками «с ног до головы». Причем обычно разных цветов и из разных материалов.

Кирпичи укладывали так, чтобы получались разноцветные узоры: полоска прямая, затем пунктирная, затем из камня с резьбой или из кирпича. И под всем этим – арка с полосатым декором более темных оттенков.

Игра с оттенками

Это тоже английский дом, но на пару веков моложе. Традиционный для Британии темно-красный кирпич здесь сочетается с серым, больше напоминающим природный камень. А внутри красных полосок расположили белые узкие окна.

Сейчас такое оформление снова в моде, потому что производители научились выпускать «антикварные» кирпичи. Например, аналогичный примеру рисунок можно создать из серых кирпичей Terca Klinker Original Ambiente Vulkangrau и Terca Klinker Wasserstrich Handstrich Bunt WS .

Народное творчество

Полоска всегда была популярна у рабочих людей. Изысканные цвета крестьяне не сочетали, зато любили разные варианты кладки.

Например, такой сельский дом построили недавно в Германии. Он сделан по традиционному образцу из красного кирпича Terca Klinker Original KK1 – все этажи визуально разделены полосой, выложенной с использованием декоративной кладки.

Вот уже 5 лет служит бордюр цветника "Дачник" - это бюджетный вариант и к сожалению, уже скоро его придется менять

Окантовок для цветника придумано много, гораздо больше, чем описано здесь. Но именно в этих вариантах найдете основы оформления красивой границы между цветником и газоном. Каждый имеет как свои плюсы, так и минусы.
И, возможно, среди них найдете идеальный.

8 вариантов границы между газоном и цветником - их плюсы и минусы

1. Пластиковая декоративная окантовка для цветника

При покупке таких ограждений надо понимать, что через короткое время их все-равно придется менять, а чтобы трава не лезла в цветник придется прорезать лопатой границу не менее одного раза в полтора-два месяца.

2. Бордюры из камня

Важно правильно уложить камни, чтобы из-под них не росла трава. Определите форму цветника и снимите верхний слой почвы около 10 см. Затем пролейте препаратом от сорняков и уложите полоску нетканого материала или рубероида, линолеума. И, наконец, уложите камни.

3. Оформление границ кладкой из кирпича или бетонных блоков

Это отличная и надежная окантовка. Но и здесь есть свои минусы: материально затратны, достаточно трудоёмки в исполнении и не всегда впишутся в общий стиль дачного участка. И все же, если вы любитель учиться, а такая граница потребует от вас определенных знаний и умения, то получите долговечную и надежную окантовку.

4. Границы цветника из шифера

Это не очень популярный вариант окантовки и чаще его используют для стенок грядки, а не клумб. Но расскажу про него, так как когда-то он был и у меня.
По материальным затратам эта окантовка мне ничего не стоила, так как были остатки шифера. Нарезать полоски из него надо очень аккуратно, так материал ломкий, крошится и часто получаются неровные края. Мы использовали «болгарку», а соединяли кусками проволоки, предварительно просверлив под нее отверстия. По устойчивости и долговечности эти ограждения получают "плюсы". А вот, по эстетичности - "минус". Хотя, если шиферный заборчик покрасить, то и этот "минус" можно превратить в "плюс".
Учитывать надо и то, что шиферные заборчики подойдут только для прямоугольных цветников.

5. Граница в английском стиле

Самой эстетически красивой, на мой взгляд, считаю "невидимую" границу в английском стиле. Для этого оставляют между газоном и цветником нетронутой полоску земли, красиво её мульчируя. Для этого используют декоративную щепу, гальку или, в крайнем случае, постоянно ее пропалывают.

Сделать такую окантовочную полосу земли не слишком сложно, хотя и трудоёмко. Острым ножом прорежьте почву сначала около цветника, делая скос в сторону газону в 45°, а затем, отмерив необходимую ширину, прорежьте почву газона. Теперь, поддевая лопаткой, снимите верхний слой дерна и используйте его при компостировании.

6. Бордюрная пластиковая или резиновая

Такая лента поможет создать границу в английском стиле, то есть, со свободной пограничной полосой земли.

Прорежьте дерн по периметру цветника, используя мотыгу Т-образной формы, и уложите в прорезь бордюрную ленту так, чтобы она оказалась вровень с поверхностью почвы. Это надо для того, чтобы сенокосилка или триммер не задевали ленту.
Другой вариант: выкапывают неглубокую траншею и укрепляют ленту колышками, затем засыпают.
Вместо ленты часто используют рубероид.

7. Бордюрный железный профиль

Материально затратный вариант, но легкий в установке и прочный и надежный в использовании.

Профиль монтируют с помощью специального деревянного молоточка, вбивая в землю каждый элемент бордюра.

8. Резиновые кант и мульча

Для такой границы придется потратится, но зато она будет долговечной и не требующей дополнительного ухода. Если использовать прорезиненную мульчу для окантовки в английском стиле, то получим практически, идеальную границу между газоном и цветником.

Обдумывая, как оформить границу между газоном и цветником, и учитывая свои материальные и физические возможности, не забывайте о единстве и целостности всего ландшафтного дизайна участка.

Возможно, вам будет интересно

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важное и полезное.

Понравилась статья? Лайк и репост будут лучшей благодарностью. Вопросы и Ваше мнение в комментариях приветствуются!

Настоящее родовое гнездо. Дом из керамических блоков . На наружные стены нанесен теплоизоляционный штукатурный состав (Фото: «Строй-Атлант»)

Ну хорошо, а какие аргументы, реально, ПРОТИВ кирпича?

На мой взгляд, у кирпичных домов только три «минуса». Один сложно преодолимый — высокая стоимость . Соглашусь: нужен качественный проект с предварительными инженерными изысканиями — это деньги; сам материал не дешевый, стоимость рядового пустотелого от 5,5 до 23 рублей за одну штуку, а в среднем 10-12, в зависимости от марки, конечно; пустотелый — 12-17 руб. Получается, если совсем грубо, то около 500-700 руб. за кубометр рядовой кладки. В пределе до 1000 руб. за кубометр.

Вес «коробки» изрядный, значит, и фундамент изрядный…. Работа каменщика тоже недешевая. Даже шабашники возьмут не меньше 1700 рублей за куб черновой кладки несущей стены, а не шабашники где-то 2500 – 3800, наверное. (Прикиньте, за десять лет ценник на работы вырос раза в два ). Кладка перегородки в полкирпича — от 450 руб. за квадратный метр. Тут уж что уж… Как говорится, копите денежки, кум Тыква, если мечта ваша — кирпичный дом.

Второй «минус» преодолимый — множество ошибок при возведении кирпичных домов. (Ошибки начинаются, буквально с фундамента.) Хороших каменщиков, знающих толк в кирпичной кладке, действительно, найти не просто, однако они есть.
Наконец, третий «минус» кирпича — теплопроводность .

У кирпичной кладки теплопроводность более высокая даже по сравнению с мелкоблочными газосиликатными конструкциями, не говоря уж о каркасных и деревянных. Потому и стены кирпичные в их классическом варианте полметра в толщину, как минимум. Но этот «минус» сегодня можно не учитывать, и вот почему👇

Во-первых, толщину стен, а заодно расходы на кирпич и фундамент, реально лихо уменьшить, за счет вентилируемого фасада с утеплением. Это будет экономичное решение.
Во-вторых, когда деньги не проблема, почему бы не использовать современную версию традиционного материала, то есть поризованные керамические блоки?

Слоистую кладку (кирпич/ утеплитель/ кирпич) не рассматриваю. Считаю такую конструкцию неремонтопригодной, в отличие от конструкции капитальной кирпичной стены с вентилируемым фасадом.

Поризованные керамические блоки

Те же мутные личности, что хамят женщинам, мечтающим от «родовом гнезде» (мужикам-то хамить боятся), говорят, мол, поризованная керамика — 💩 . Мол, в щели проваливается раствор. Да? А как вы кладете обычный пустотелый щелевой кирпич? Ничо не проваливается? Сетку прокладывайте (см. фото выше).
Кстати, щелевой кирпич уменьшает теплопроводность кладки на 25 – 30 процентов. Поризованные блоки дают еще больший эффект и, как писали в свое время в любимом журнале «Мой любимый дом»:

Керамические блоки по теплопроводности сравнимы с газосиликатом и пенобетоном. Но, в отличие от ячеистых бетонов, теплопроводность поризованных керамических блоков не зависит от влажности, и в этом их большое преимущество.

Цена вопроса

Вот тут, снова больное место. Рядовой блок качественной фирменной «поризованной керамики» марки М100 дешевле 120 руб. за штуку (размеры 380 х 250 х 219) я не видел. То есть где-то 5500 за кубометр при толщине стены 380 мм. Посмотрите на Яндексе, может, найдете и дешевле. Более крупные, 510 х 250 х 219 ценник имеют выше, но обойдутся процентов на 5-10 дешевле в пересчете на кубометр: около 5000 – 5100 руб. за кубометр стены толщиной 510 мм.

Первый ряд выполнен из полнотелого кирпича. Далее ведется кладка керамических блоков с использованием защитной сетки. (Фото: «Миллениум»).

Дорого, да. Кажется, что в 5-10 раз дороже, чем из традиционного кирпича. Однако, что в итоге получится по смете, надо считать конкретно, поскольку при использовании керамических блоков:

дополнительная изоляция не требуется;
масса конструкции меньше, значит фундамент дешевле;
кладка в один слой ведется быстро ( кстати стоимость работ приблизительно такая же, как при кладке традиционного кирпича, и ценник за 10 лет в данном случае не вырос ).

Еще и раствор, теоретически, экономится, поскольку почти не используется в вертикальных швах, там по большей части замковые соединения между элементами.

Садовые дорожки – неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Сооружают их из разных строительных материалов: камень, бетон, кирпич, дерево и так далее. В этой статье будет рассказывать о дорожках из кирпича. А точнее, о технологии их мощения.

Как уложить дорожку в саду из обычного кирпича

Итак, начнем с того, что для этого требуется полнотелый кирпич, то есть без всяких отверстий и пустот. Он должен быть высокого качества, потому что именно от этого будет зависеть долгосрочная эксплуатация садовой аллейки.

Дополнительно понадобится песок и геотекстиль. Вместо песка можно использовать гравий, щебень или смесь песка и щебня в соотношении 1:1.

Первый этап – определиться с шириною дорожки и нанести на участок ее контуры. Если это алея от калитки до дома, то ширина ее может быть выдрана до 2 м. Если это садовая тропинка, то в пределах 80 см.
Разметку проводят или порошком мела, или колышками, между которыми натягивают бечевку (шпагат). При этом сама дорожка необязательно должна быть прямолинейной. Изгибы, отводы, повороты, соединения с двумя или тремя тропинками – дело в ландшафтном дизайне обычное.
Второй этап по сооружению садовых дорожек из кирпича – земляные работы. Их объем зависит от того, будет ли кирпич утапливаться в грунт или останется на поверхности. В первом случае глубина канавы под тропинку составляет 15 см, плюс толщина кирпича. Во втором случае – только 15 см.
Дно траншеи выравнивают и утрамбовывают. Затем засыпают 15-сантиметровым слоем крупнозернистого песка, который также выравнивают и утрамбовывают. Лучше с применением воды.
Третий этап – укладка кирпича. Если он не утапливается в грунт, то предварительно придется по границам установить ограничители. Это могут быть временные элементы или постоянные. К временным относятся сами кирпичи, уложенные на ребро. Или вбитые в грунт металлические или деревянные штыри. Можно использовать даже доски. То есть с помощью этих элементов формируется граница аллейки, плюс упоры, которые не дадут кирпичам «разъехаться» в разные стороны.

О постоянных упорах (ограничителях) надо рассказать отдельно.

Как сформировать границы садовой дорожки

Существует несколько вариантов.

Первый – самый простой. Границы формируют из самих кирпичей. Чтобы они были с высокой несущей способностью, кирпичные блоки устанавливают вертикально в длину. То есть половину закапывают в грунт, вторая половина будет торчать над землей. Никаких скрепляющих растворов и дополнительных материалов. Главное – точно рассчитать требуемое количество и для дорожки, и для бордюров.

Конечно, вертикальное положение кирпичей в упорном устройстве необязательно. Их можно уложить в длину по горизонтали или с небольшим уклоном. В последнем случае наружу будут выпивать углы блоков, что значительно отличит их от основной массы стройматериала, уложенного на плоскость тропинки. На фото ниже как раз такой вариант показан.

Второй вариант – использовать готовые бордюры, изготовленные из бетона или камня. На рынке можно подобрать эти элементы ландшафтного дизайна по длине, ширине и толщине, что очень удобно. К примеру, для широких аллеек подойдут массивные бордюры, для узких миниатюрные.

Третий вариант – монолитно залитый бордюр. Изготавливают его из бетонного раствора, который заливают в установленную опалубку. Обычно заливку делают на всю глубину выкопанного котлована. Высота выступающей части может быть больше толщины укладываемого кирпича. Ширина в пределах 5-10 см. Впоследствии бетонный бордюр красят или облицовывают, к примеру, керамической плиткой. Если бетонное изделие хорошо отшлифовать, то и покрывать его для декоративности ничем не надо. Бетон и кирпич сами неплохо смотрятся в связке.

Четвертый вариант – специальные угловые кирпичи. Их укладывают в кладку садовой дорожки. При этом они обязательно должны монтироваться по краю сооружения. Именно своей короткой стороной они удерживаются в грунте, не давая элементам отделки разъехаться.

Пятый вариант – это специальные небольших размеров столбики, изготовленных из бетона. Они могут быть круглой формы, прямоугольной или многоугольной. К примеру, диаметр круглых изделий варьируется в диапазоне 10-12 см, длина до 30 см. Их просто устанавливают на границе тропинки, нередко «сажают» на бетонный раствор. Обязательно выравнивают все по высоте.

В принципе, вариантов формирования границ дачных дорожек из кирпича – огромное количество. К уже обозначенным добавим:

камень;
бутобетон, это когда камни заливаются бетонным раствором;
тротуарная плитка, установленная на ребро;
брусчатка;
пластиковые трубы, закрытые заглушками.

Монтаж кирпича

Итак, канава под тропинку готова, границы сформированы. Остается только уложить сам кирпич. В первую очередь надо определиться со схемой кладки. Вариантов здесь не так много. Самый простой – по типу перевязи, когда элементы облицовки укладывают со смещением в половину камня. И другие схемы:

Не будем рассуждать, какой вариант лучше или хуже, проще или сложнее, дешевле или дороже. Просто обозначим их на фото ниже. И уже каждый владелец загородного участка сам решает, какой ему приходится по вкусу.

И еще один момент. Какой кирпич для этого выбрать в плане его цвета. Здесь опять-таки решает хозяин дачи. Но учтите, что садовые дорожки из красного кирпича смотрятся ярко, они хорошо разделяют участок на зоны. Их сложно скрыть даже растительностью, но именно этот факт дает возможность провести акцентирование на схему расположения тропинок. Этот вариант усиливает функциональность ландшафтного дизайна.

Многие дизайнеры стараются разнообразить подход к оформлению аллеек. Поэтому комбинируют кирпичи разных цветов. Но здесь надо быть аккуратным. Особенно дорожек придомовой территории. Этот элемент не должен становиться основной дизайна. Он должен подчеркнуть архитектуру и отделку дома, а не оттенять его.

Итак, переходим непосредственно к разделу кладки дорожки на даче из кирпича. Сразу оговоримся, что основной инструмент для этого процесса – строительный уровень. Потому что каждый кирпич надо выставить по горизонту. При этом он должен находиться в одной плоскости с остальными камнями.

Укладку можно начинать с любого конца тропинки. Точно по выбранной схеме производят монтаж каждого кирпича. Элементы отделки устанавливают впритык друг к другу или оставляют между ними маленький зазор. Нет необходимости укреплять материал кладочным раствором. Если какой-то кирпич уложен выше остальных, то его убирают, удаляют слой песчаной подсыпки и устанавливают на место. Если, наоборот, он оказался ниже, то под блок подсыпают еще немного песка или гравия.

Если ширина дорожки большая, то процесс кладки кирпичей можно проводить по уровню, который собой представляет натянутую между двух колышек нить. То есть забивают два колышка по краям канавы, привязывают к одному из них нить, тянут ее свободный конец к противоположному колышку, выставляют с помощью уровня по горизонтали и привязывают. Именно по этой натянутой нити и ведут кладку кирпичей в одной ряду.

Когда вся садовая аллейка будет уложена кирпичами, ее плоскость посыпают песком, чтобы он заполнил собой швы между элементами отделки. Постепенно выметают песок от одного края до противоположного веником или щеткой. После чего лучше всю тропинку полить обильно водой. А затем еще раз засыпать песком, чтобы он дополнил усевший слой.

Видео описание

Видео показано, как сооружают садовую кирпичную дорожку:

Английская дорожка

Есть в ландшафтном дизайне такой термин. По сути, это дорожки из старого кирпича. Их укладывают без бордюров и других ограничителей. То есть формируется тропинка в виде канавы, куда засыпают песок, а поверх него укладывают старые кирпичи. Их верхняя плоскость должна располагаться на уроне грунта или быть чуть выше.

Это самый простой вариант, не требующий больших денежных и временных затрат. Единственное требование – это никакой растительности, которая бы прорастала между элементами облицовки. Поэтому дно выкопанной канавы покрывают геотекстилем. Этот материал не даст растениям пробиться, а вот воду через себя он пропускает хорошо. Геотекстиль закладывают так, чтобы он собой закрывал и стенки котлована.

Если этого нетканого материала нет, то между кирпичами оставляют зазор в пределах 1-2 см, который впоследствии заливают цементно-песчаным раствором. Как раз такой вариант на фотографии ниже показан.

Заключение по теме

Итак, мы разобрались с кирпичами для дорожек на даче, рассмотрели варианты и технологии формирования аллеек, а также обозначили несколько способов, как сделать границы тропинок. Надо отметить, что кирпичные аллейки – не самые долговечные, скажем, как камень или бетон. Под действием воды, минусовых температур, льда и снега кирпич быстро выходит из строя. Он начинает трескаться, расслаиваться и разрушаться. Особенно это относится к материалу из категории «бывших в употреблении». Но даже из старого кирпича дорожка прослужит не менее 10 лет. И это при малых финансовых вложениях.

Читайте также: