Дом с каменной крышей

Обновлено: 13.05.2024

Можно долго спорить о целесообразности строительства домов с мансардными этажами и так и не прийти к общему знаменателю. Но то, что такие конструкции повсеместно распространены и в Лету кануть явно не собираются – факт. Главной особенностью мансардного этажа является отсутствие полноценных стен, вместо которых ограждающий контур сформирован скатами крыши и фронтонными стенами. И уровень комфорта в этих помещениях во многом зависит не столько от квадратуры и планировок, сколько от правильного кровельного пирога. Как и чем правильно утеплять скатную кровлю, разберемся при помощи специалиста компании ROCKWOOL.

Содержание

Что собой представляет кровельный пирог мансардной крыши

Конструктивно все крыши делятся на два основных вида:

«холодные» – не предполагают устройства на чердаке жилых помещений, кровельный пирог не включает теплоизоляцию;
«теплые» – сразу или в дальнейшем ориентированы на эксплуатирование пространства под чердаком в качестве жилого либо хозяйственного.

Независимо от конструктива и архитектуры, для каждого дома крыша – это один из важнейших функциональных защитно-декоративных элементов. Она защищает здание от внешних атмосферных факторов и различных механических воздействий, а также, предотвращает отток тепла из здания в холодное время года. Тепло всегда стремится вверх и если его не сдерживать, теплопотери только сквозь крышу могут достигать 35 %, а это значительный перерасход энергоносителей и средств на эксплуатацию. Чтобы минимизировать теплопотери, а, следовательно, и расходы, при строительстве или реконструкции обязательно используют специализированные теплоизоляционные материалы. С той разницей, что в случае с холодным чердаком утепляют перекрытие, а при обустройстве жилой мансарды – и перекрытие, и скаты крыши. При утеплении перекрытия холодного чердака в него закладывается максимально возможный слой, чтобы предотвратить отток тепла. В перекрытие же теплой мансарды закладывается меньший слой теплоизоляции, в большей степени для повышения акустического комфорта, основная же «линия обороны» как раз в скатах. Кровельный пирог мансарды состоит из нескольких функциональных слоев.

Пароизоляция – предотвращает попадание пара, выделяемого в результате жизнедеятельности, в последующие слои крыши. Даже непроницаемые пленки с проклеенными стыками не гарантируют абсолютной герметичности и задерживают основную массу испарений, но некоторое количество все же поступает внутрь.
Теплоизоляция – основной функциональный слой, сформированный из специализированного теплоизоляционного материала. Предотвращает отток теплого воздуха в холодное время, перегрев подкровельного пространства в жаркий сезон, а также, обеспечивает акустический комфорт, что не менее важно для жилых помещений. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для конкретного региона проживания и типа теплоизоляции. Для основной массы регионов и большинства материалов минимальным считается слой в 200 мм, для южных областей – от 150 мм.

Гидроизоляция – защитные мембраны, укладываемые поверх утеплителя под финишное кровельное покрытие, также называют ветрозащитными. Паропроницаемые мембраны препятствуют попаданию влаги из вне, предотвращают конвективный теплоперенос (выветривание) и выпускают пар из утеплителя. Он удаляется за счет вентиляции подкровельного пространства. Использование в качестве гидроизоляции и ветрозащиты непроницаемых пленок постепенно сходит на нет, так как при их применении необходимо устройство двух вентиляционных зазоров: между утеплителем и пленкой, и между пленкой и кровельным покрытием. Тогда как мембраны укладывают непосредственно на утеплитель без зазора, что упрощает монтаж.

Залог энергоэффективности конструкции и долгих лет эксплуатации – сухой утеплитель, так как в увлажненном виде он не теряет свои теплоизоляционные свойства. Утеплитель поддерживается в исходном состоянии благодаря пароизоляции, задерживающей основную массу паров изнутри и гидроизоляции, не допускающей его намокания снаружи.

Каменная вата для теплоизоляции мансард

Одним из наиболее распространенных утеплителей в скатных крышах является каменная вата, как оптимальный по соотношению характеристик и стоимости материал. Ей присущи такие свойства, как:

низкая теплопроводность;
биостойкость;
огнестойкость;
негорючесть;
звукопоглощение;
минимальная гигроскопичность;
долговечность;
практичность (и удобство монтажа, и сохранение исходных параметров на весь срок службы).

При прохождении сквозь волокна паров, каменная вата не увлажняется, ее теплопроводность и объем остается без изменений, то есть, в процессе эксплуатации утеплитель остается сухим и эффективным и не теряет своих свойств.

Прошу дать совет, как лучше утеплить мансарду брусового дома 10х10 м, Средний Урал. Пирог сейчас стандартный: гибкая черепица, вентзазор 50 мм, мембрана, стропила 200х50 мм. Мансарда низкая довольно, занижать сильно не хочу потолок.

200 мм каменной ваты. Потом сразу чистовую отделку. Стропила получаются как мостики холода. Но много ли они тепла отбирают, учитывая, что 200 мм, да и сам дом у меня из бруса 190 мм, по сути, как мостик холода.
50 мм зазор между ватой и мембраной, 150 мм ваты, на стропила уже 30 мм пир плита. Дороже получается, но мне кажется теплее должно быть, чем 200 мм ваты. Минус, что потолок занизится чуть больше.

Еще какие варианты не сильно дорогие есть? Я бы конечно хотел задуть все ППУ 150-200 или пир плитами все выложить, но цена уж очень высокая получается. Может осилить все пир плитами на 100 мм? Судя по рекламируемой теплопроводности – это будет как 200 мм ваты.

Определенно, первый вариант. 200 мм каменной ваты, которая является наиболее эффективным паропроницаемым и дышащим материалом. Все остальные материалы будут работать как паробарьер, поэтому нецелесообразно миксовать данные утеплители. Лаги не являются мостиками холода, так как коэффициент теплопроводности дерева достаточно низок, что говорит о его эффективности.

Технология утепления скатных крыш

В основной массе, когда мансардный этаж изначально запланирован в качестве жилого, утепление выполняется следующим образом.

Когда утеплитель смонтирован до монтажа гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия – самый рискованный, но и самый популярный порядок монтажа в России.

Рискованный, потому что в один день смонтировать утеплитель и накрыть его гидроизоляцией не всегда возможно, а если погода испортится и пройдет дождь, то намокнут и стропила, и теплоизоляция, что является недопустимым при утеплении крыши, теплоизоляция должна быть сухой. Но и при утеплении уже закрытого контура зачастую допускают ошибки. На форуме примерно поровну вопросов «Что делать?», задаваемых после монтажа кровельного покрытия.

Нужна помощь. Имеем загородный дом с 2-х скатной крышей (мансарда). На крыше (снаружи – внутрь): металлический профлист, рубероид, обрешетка, стропила. То, что по уму надо разбирать и делать контробрешетку, оно понятно, но дом не для ПМЖ, а скорее, дача выходного дня (весна, лето, осень) и пару раз зимой, поэтому хочется минимизировать затраты. Нужен совет – что можно сделать, чтобы крыша не гнила.

На сегодня вижу 2 варианта:

по углам стропил с обрешеткой набить рейки 50 мм и натянуть мембрану, дальше утеплитель;
натянуть мембрану изнутри по стропилам (оставив толщину стропил как вентзазор), а поверх каким-то образом крепить утеплитель.

Между стропил смонтировать бруски для создания вентилируемого зазора, затем смонтировать гидроветрозащитную мембрану змейкой, в свободное пространство уложить утеплитель. Поверх всей конструкции сделать обрешетку с пароизоляцией и финальное покрытие.

Коллеги возник вопрос, хочу сделать мансарду, перекрытие и стропила брус 50×200 мм, сделана обрешетка и времянка рубероид, хочу покрыть металлочерепицей, и утеплить. Как правильно утеплить и сделать по уму?

– металлочерепица;
– обрешетка;
– контробрешетка;
– уплотнительная лента;
– гидро-ветрозащитная мембрана;
– самоклеящаяся лента;
– лаги;
– утеплитель каменная вата;
– пароизоляция;
– самоклеящаяся лента;
– обрешетка;
– финишное покрытие.

«Классическая» технология утепления скатной крыши – в обучающем видео.

Эффективность однослойного утепления

Что касается способа укладки утеплителя, долгое время бытовало мнение, что перекрестное утепление эффективнее.

Подскажите, как быть: кровля мансардная, утепление по размеру стропил 200 мм, купил рулонный минераловатный утеплитель для кровли. Есть идея сделать еще изнутри перекрестное утепление 50 мм. Строители не одобрили. Есть ли в этом смысл. Регион Татарстан.

Утеплять в один слой лучше, чем в несколько. Повышение скорости работ за счет снижения количества технологических операций, снижение отходов из-за подрезки слоев при выполнении разбежки.

В климатической камере НИИМосстрой были проведены испытания шести фрагментов стен с плитами каменной ваты:

В три слоя и в один слой – плиты стыкуются без зазора (хороший монтаж).
В три слоя и в один слой – плиты с зазором 2 мм (нормальный монтаж).
В три слоя и в один слой – зазор 5 м (все плохо – надо переделывать).

Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода. Ранее были исследования по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва.

В ходе исследований выявили следующее:

Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждающих конструкциях, равнозначны по своей эффективности.
Зазор между соседними плитами утеплителя величиной 2 мм практически не влияет на сопротивление теплопередаче.

Преимущества минимизации слоев теплоизоляции (2х100 мм и 1х150 мм лучше, чем 4х50 мм и 3х50 мм):

снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
сокращение обрезков материала при работе;
утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет чего более надежно удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоев.

Признаки «правильной» скатной крыши

Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором. Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.

Вывод

Чтобы скатная крыша выполняла свое предназначение и надежно защищала дом не только от воздействий снаружи, но и от повышенных эксплуатационных затрат из-за теплопотерь, она должна быть качественно утеплена. В этом случае жить в мансарде будет максимально комфортно без переплат, а необходимость в капитальном ремонте возникнет очень и очень нескоро.

Про однослойное утепление – в предыдущем материале. Владельцам деревянных домов будет полезна статья про утепление каменной ватой дома из бруса. В видео – как правильно выбрать и уложить каменную вату.

Говоря о русском доме , нельзя не упомянуть еще одного важного аспекта – чем крыли крышу. Конечно, варианты покрытия сильно менялись и от региона к региону, и в зависимости от достатка владельцев, и с учетом назначения постройки. Попробуем разобраться с наиболее популярными вариантами.

Кору, шкуры и другие подручные материалы совсем уж древних строений рассматривать не будем – желающие могут посмотреть сооружения современных примитивных народов, жилища наших предков отличались не так уж сильно 😊

Земляная или дерновая крыша

Этот вариант считается наиболее древним. Устроив навес из бревен или прочных жердей, накрыв их полосами коры или шкурами, навалив сверху земли, человек мог быть уверен – на голову ему вот так сразу капать не начнет и тепло в доме сохранится. Интересно, что если у нас изба «вышла из земли» и приобрела кровлю другой конструкции, то в Скандинавии «долгие дома», заглубленные в землю чуть ли по потолок и имеющие дерновую крышу, существовали дольше, до 14…15 века в некоторых областях.

Особенность земляной крыши – мощная стропильная система. Часто она делалась в виде шалаша, то есть бревна или жерди связывались вместе в одной точке. Были и двух- четырехскатные крыши, где общая схема стропил и конька близка к современной.

Но общий принцип – мощные опоры, настил из коры или другого, относительно водонепроницаемого материала и толстый слой земли с травянистыми растениями для утепления – остается единым для домов из очень удаленных друг от друга стран.

Солома или тростник

Эти варианты чаще использовали в южных районах, где климат был не слишком дождливым и холодным. Впрочем, «курные» избы под соломенными кровлями были своего рода «визитной карточкой» многих бедных деревень. В самом деле – материал, по большому счету, бесплатный, заменить не слишком сложно, служит при правильной укладке не один год.

Южнорусская или украинская "хата" из глины с соломенной крышей. Характерная черта - "козлы", придавливающие верхнюю часть кровли на коньке

Интересно, что и солома, и тростник (камыш, очерет) имели свои нюансы укладки, но общая концепция сохранялась – массивные стропила, поперечно им уложенные балки и латы – жерди или брус, прижимающие вязанки.

На коньке материал укладывали либо продольными снопами (солома) или с перекрутом (камыш). В обоих случаях толщина слоя была большой – иногда до метра.

За счет того, что материал легкий и с хорошими способностями к сохранению тепла, крыша получалась очень теплой. Ну а вода отлично скатывалась по расположенным под наклоном стеблям и не проникала внутрь.

Конечно, со временем покрытие сгнивало, и его надо было менять. Считается, что два-три человека, работая согласованно, перекрывали соломенную/тростниковую крышу на доме площадью 25…50 метров за два-три дня.

Кстати, в современной Англии соломенные крыши – модный тренд 😊

Так назывались длинные, относительно тонкие доски. Вы спросите – откуда же доски, если пилы в России получили распространение уже после царствования Петра Первого? Но ведь «распустить» бревно на доски можно и с помощью клиньев, как и делали наши предки. Конечно, выход доски был существенно меньше, чем при обработке на пилораме – две-три вместо 5…12. Зато такие доски, расколотые четко вдоль волокон и подтесанные топором – откуда и название «тёс», «тесать» - не впитывали влагу так, как пиленые, и успешно использовались в качестве кровельного материала.

Тёсовая кровля не обязательно должна быть плоской - изогнутые конструкции тоже удобно крыть этим материалом

Длина тёса – 4…6 метров, редко больше, ширина около 100…150 мм, толщина редко превышает 25 мм, поскольку более массивные доски сильно утяжеляют конструкцию, и не меньше 19 мм – чтобы не прогибались под собственным весом.

Плоская крыша — тренд в современном строительстве, который сложно отрицать. Заброшенные кровли на многоэтажных зданиях массово облагораживают, а терраса на последнем этаже или большой балкон — это необходимый минимум для современного коттеджа уже не только премиального, но даже среднего уровня.

Вот только щеголяют такими кровлями обычно бетонные, каменные или кирпичные дома. Каркасный дом с плоской крышей — редкость. И не просто так — есть конструктивные ограничения, хотя их и нельзя назвать непреодолимыми. Во всяком случае, не во всех случаях.

Содержание

3 проблемы плоской крыши на каркасном доме

Можно ли сделать плоскую кровлю на деревянном каркасном доме? Краткий ответ — да, но есть сложности. Перечислим самые серьезные из них:

высокая снеговая нагрузка;
вес кровельного пирога;
проблемы с гидроизоляцией.

Первая и главная сложность — это огромная снеговая нагрузка на плоскую кровлю. И чем дальше на север, тем проблема становится серьезнее: сначала превращается в критическую, а потом — в шлагбаум, который делает невозможным устройство плоской кровли на каркасном доме.

Во многих регионах нормативная снеговая нагрузка на поверхностях с наклоном, близким к нулю, исчисляется сотнями килограмм. Причем это с учетом, что крышу будут периодически чистить. Без чистки за несколько хороших снегопадов на кровле могут образоваться метровые сугробы со всеми вытекающими из этого последствиями. Конечно, такие снегопады бывают не каждый год, но и коттедж тоже строится не на одно десятилетие. Поэтому возводить каркасный дом с плоской кровлей, не учитывая этот фактор, нельзя.

Вторая проблема актуальна, если речь об эксплуатируемой кровле каркасного дома. Неэксплуатируемая крыша, если снеговую нагрузку выделить отдельно, по весу не сильно отличается от обычной утепленной скатной кровли.

А вот классическая эксплуатируемая кровля для каркасного дома — это сомнительное удовольствие. Взять хотя бы вес цементно-песчаной стяжки — чтобы она нормально работала, ее толщина должна быть не менее 50 мм. Еще к этому нужно прибавить вес финишного покрытия, например, плитки или террасной доски. И это не говоря уже о стандартных элементах пирога эксплуатируемой кровли: утеплителе, гидроизоляции, паробарьере.

Наконец, вся гидроизоляция для плоских крыш, кроме ПВХ-мембран, рассчитана на укладку по бетонному основанию. Хотя на некоторых марках битумной мастики пишут, что ее можно наносить на дерево, в реальности обеспечить плоской крыше каркасного дома такой же уровень гидроизоляции и долговечности, как бетонной, невозможно. Просто потому что дерево, в отличие от бетона, не влагостойкое и может сильно менять свои размеры при вбирании влаги.

И это только основные проблемы. Еще могут возникнуть сложности с водоотведением с крыши сложной формы или устройством коммуникаций.

Как решить эти проблемы и нужно ли

Чтобы сделать плоскую крышу на каркасном доме, в первую очередь необходимо усилить все несущие конструкции — от фундамента до верхнего перекрытия.

Это значит, что нужно будет сделать хороший ленточный фундамент, а возможно — и плитный. Сваи тоже можно использовать, но винтовые, как правило, не подходят. Нужны бетонные, а вот их тип — забивные или монолитные — зависит от нагрузки и грунтов в пятне застройки. При использовании свай ростверк должен быть либо стальным, либо железобетонным.

Дальше, чтобы передать нагрузку от плоской кровли на фундамент каркасного дома, нужно правильно спроектировать несущие элементы стен. Обычно у таких зданий делаются неразрывные стойки, которые проходят насквозь через все этажи. Они лучше работают на сжатие, чем рамные конструкции, у которых каждый этаж — это отдельный слой.

Само перекрытие тоже должно быть рассчитано на очень большую нагрузку. Поэтому в качестве несущих элементов для него лучше всего подходят деревянные двутавровые балки. Также можно использовать доски с большим сечением 200-220 мм, но они должны быть смонтированы с шагом меньше метра.

Для решения проблемы водоотведения и создания уклонообразующего слоя плоскую эксплуатируемую кровлю на каркасном доме обычно делают так же, как и односкатную. Просто с уклоном 2-3°.

Чтобы гидроизоляционный слой прослужил дольше, каркас плоской крыши делают не из досок, а из OSB-плит или толстой влагостойкой фанеры. Эти материалы намного устойчивее к влаге, чем чистое дерево. К тому же рулонные битумные покрытия на них можно монтировать даже огневым способом при достаточной квалификации мастеров.

То есть если твердо задаться целью сделать плоскую крышу на каркасном доме, то найти ответ на вопрос «как» вполне реально. Но надо ли?

Дело в том, что легкость конструкции, отсутствие необходимости в мощном фундаменте, простота монтажа — это одни из главных преимуществ каркасной технологии. Устройство плоской крыши на каркасном доме эти преимущества сводит на нет. И это без учета заметного удорожания строительства.

Поэтому, если вы хотите сделать плоскую крышу, лучше строить не каркасный дом, а традиционный кирпичный или каменный коттедж с бетонными перекрытиями. В этом случае и плоскую кровлю сделать будет проще, и сам дом получится намного долговечнее.

Конструкция плоской крыши каркасного дома

Если вы все же решили, что вам нужна плоская кровля именно на каркасном доме, то как ее сделать? Сама технология, если фундамент и несущие конструкции подходящие, проста, но сильно зависит от типа крыши.

Неэксплуатируемая плоская кровля в каркасном доме: пирог кровли

Если плоская кровля на каркасном доме — это только элемент дизайна и ее не планируется использовать в качестве террасы, то обычно она состоит из четырех слоев:

В качестве паробарьера часто используют различные виды мастик или битумно-полимерные рулонные материалы. Иногда — ПВХ-мембраны, которые крепятся на основание клеевым методом.

Утеплитель для пирога плоской кровли каркасного дома — это обычно жесткие плиты минеральной ваты. Либо другие негорючие или не поддерживающие горение виды теплоизоляции: полиуретан, PIR-плиты, даже керамзит, если позволяет несущая способность фундамента и стен.

Экструдированный пенополистирол, популярный для бетонных крыш, на деревянное основание укладывать крайне нежелательно. Это, конечно, не пенопласт, но с точки зрения пожарной безопасности у материала не самая лучшая репутация. Одно дело, когда экструдированный пенополистирол лежит на негорючем бетоне и сверху закрыт негорючей цементно-песчаной стяжкой. Другое — если снизу плита OSB, сделанная из древесной стружки.

Чтобы уменьшить вес пирога плоской кровли каркасного дома, уклон крыши лучше сформировать с помощью теплоизоляционного слоя. Для этого хорошо подходят специальные клинообразные жесткие плиты минеральной ваты.

Гидроизоляционный слой при устройстве неэксплуатируемой плоской кровли каркасного дома делают из ПВХ-мембраны или рулонных материалов на основе битума. Но только тех, которые можно монтировать без наплавления на основание. Чтобы можно было использовать наплавляемые материалы, поверх утеплителя нужно набить еще один слой OSB или залить стяжку.

Как сделать эксплуатируемую кровлю в каркасном доме

Конструкция плоской эксплуатируемой крыши для каркасного дома отличается только обязательным наличием стяжки и финишным слоем. Пирог в этом случае выглядит так:

основание;
пароизоляция;
утеплитель (обязательно уклонообразующий слой);
цементно-песчаная армированная стяжка;
гидроизоляция;
финишное покрытие.

Первые три слоя делаются по тому же принципу, что и при устройстве неэксплуатируемой плоской кровли на каркасном доме. А вот дальше начинаются отличия.

Чтобы залить цементно-песчаную стяжку, утеплитель из минеральной ваты нужно чем-то закрыть. Иначе он намокнет и потеряет существенную часть теплоизоляционных свойств. С этой целью обычно используют полиэтиленовую пленку или дешевый рубероид, который монтируют с нахлестом от 20 см и склеивают. Фактически, он выполняет ту же роль, что и опалубка, только снизу стяжки. Поэтому его недолговечность значения не имеет — он должен выдержать только несколько дней, пока смесь схватится и ее влажность снизится.

Когда цементно-песчаная стяжка наберет прочность, поверх нее монтируют гидроизоляционный слой из битумной либо полиуретановой мастики или все тех же рулонных материалов. Для надежности гидробарьер должен быть как минимум двухслойным, в том числе и для рулонных материалов, кроме мембран. Рулоны второго слоя раскатывают так, чтобы они перекрывали стыки первого.

Последний этап устройства плоской крыши каркасного дома — укладка финишного покрытия. В зависимости от типа, оно может состоять из одного или нескольких слоев. Например, плитка или террасная доска на регулируемых опорах ставятся прямо на гидробарьер, а под тротуарную плитку нужна песчано-гравийная основа.

Подведем итоги

Устройство плоской крыши на каркасном доме — задача решаемая. Но такая кровля сводит на нет целый ряд преимуществ каркасников и сильно увеличивает их стоимость.

This award-winning single family home on Chicago’s north shore is an 8500 square foot space, designed to accommodate the social lifestyle of its family of five. Light bathed window seats and naturally sunlit circulation paths optimize views to enjoy the wooded five-acre site. Custom kitchen furniture was built with trees cleared from the location – and with an English country inspired style – the space is reinterpreted in a fresh contemporary way. Designed under the auspices of Full Circle Architects, built by RedRock Custom Homes. Photo by Linda Oyama Bryan

Tommy White, Boone NC
Источник вдохновения для домашнего уюта: двухэтажный дом в стиле рустика с облицовкой из камня, вальмовой крышей и металлической крышей

Свежая идея для дизайна: двухэтажный, бежевый таунхаус среднего размера в современном стиле с облицовкой из камня, односкатной крышей и металлической крышей - отличное фото интерьера

View of home from exterior. Top floor has great views of both the mountains to the south and field to the north from both the living room and large screened in porch. First floor apartment has views of the mountains. Anice Hoachlander, Hoachlander Davis Photography LLC

Modern three level home with large timber look window screes an random stone cladding.
Стильный дизайн: большой, разноцветный, трехэтажный частный загородный дом в современном стиле с облицовкой из камня, плоской крышей и белой крышей - последний тренд

Идея дизайна: одноэтажный, бежевый частный загородный дом среднего размера в стиле ретро с облицовкой из камня и односкатной крышей

Пример оригинального дизайна: фиолетовый дом в классическом стиле с облицовкой из камня и двускатной крышей

new construction / builder - cmd corp.
Свежая идея для дизайна: двухэтажный, большой, бежевый частный загородный дом в классическом стиле с облицовкой из камня и крышей из гибкой черепицы - отличное фото интерьера

Shoberg Homes- Contractor Studio Seiders - Interior Design Ryann Ford Photography, LLC
На фото: одноэтажный, серый частный загородный дом в современном стиле с облицовкой из камня и вальмовой крышей с

stacked stone walls, autumn color, pine trees, cottage style, gable roof, metal shed roof, casement windows, stone lintels, porch overhang, white post, stone steps, stone wall, leaves, small house, white window trim, white soffit lining, clockwork studio,

This comfortable, yet gorgeous, family home combines top quality building and technological features with all of the elements a growing family needs. Between the plentiful, made-for-them custom features, and a spacious, open floorplan, this family can relax and enjoy living in their beautiful dream home for years to come. Photos by Thompson Photography

A traditional house that meanders around courtyards built as though it where built in stages over time. Well proportioned and timeless. Presenting its modest humble face this large home is filled with surprises as it demands that you take your time to experience it.

Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что дом с облицовкой из камня – ваш вариант – мы собрали для вас 32 166 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как B.E Architecture и RWA Architects. Красивые дома с облицовкой из камня на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например дом со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Пользователь портала делится своим строительным опытом, а также рассказывает об основных этапах возведения необычного загородного дома.

Как говорят на FORUMHOUSE, не так страшен старт, если смотреть от финиша. От себя добавим, что в любом деле главное начать, иначе мечта о собственном доме так и останется несбыточной.

Темой этой статьи станет описание основных этапов строительства необычного как по конструкции, так и по дизайну дома, возведённого практически в «одну каску» пользователем портала с ником Domiron.

Итак, вы узнаете:

Как возвести каменный загородный дом, практически не имея денег.
Как сэкономить на строительстве дома так, чтобы не пожалеть об этом впоследствии.
Как сделать недорогую радиусную крышу.

Начало строительства необычного каменного дома

Любое строительство начинается с мечты. Затем мечта превращается в идею, которая, в свою очередь, материализуется, но только если приложить к этому руки. Эпопея со строительством загородного дома в Новосибирской области у Domiron растянулась на 15 лет. Что в итоге получилось, наглядно демонстрирует следующая фотография.

Дом с видом на реку Обь имеет своё «лицо» и по дизайну и архитектуре разительно отличается от большинства типовых коттеджей, которыми застроены пригородные посёлки. Тем интереснее узнать, как всё началось.

В 2001 году моя семья, по воле случая, приобрела участок с летним домиком в черте города. Участок электрифицирован, есть вода. Т.к. своего жилья у нас не было, как и денег на его покупку, мы с женой подумали, что самый разумный вариант решения жилищного вопроса — строить дом своими силами. Чтобы влезть в минимальный бюджет, стройку решили разбить на несколько этапов, затем приступили к проектированию.

На обсуждение планировки будущего дома и рисование эскизов ушло несколько месяцев. В результате, в 2002 году началась стройка, которая закончилась в 2017 году.

Прежде чем мы расскажем о ней, стоит заострить внимание на подходе Domiron к возведению дома. По словам пользователя, дом для него - это не просто жильё, а способ реализовать свои идеи и построить Дом – место, где хочется жить всей семьёй.

Строительство началось с рытья траншеи под ленточный фундамент размером 6х8 м. Траншея копалась вручную, только по выходным дням, поэтому на это ушло много времени. Затем сделали основание — «подушку» под дом, из щебня и песка, заармировали фундамент и залили его бетоном. После чего, по такой же схеме, сделали фундамент под пристройку, размером 3х6 м, соединив его при помощи арматуры с основным.

Т.к. участок имеет уклон, то из-за перепада высот в 1400 мм фундамент получился разноуровневым. Забегая вперёд, скажем, что пользователю пришлось делать планировку участка с изготовлением разуклонки и разбивки уровней на террасы, а также укреплять склон перед оврагом.

В общей сложности за всё время строительства я завёз на участок грунта, щебня и ПГС около 25 грузовиков.

Добавим, что вначале пользователь планировал построить двухэтажный дом с плоской крышей, но впоследствии второй этаж превратился в мансардный, а крыша стала радиусной.

Основные этапы строительства каменного дома

После возведения фундамента и завершения работ т.н. «0» цикла, Domiron приступил к кладке цокольного этажа из полнотелого кирпича общей площадью около 50 кв. м. Почему из кирпича? Пользователь рассуждал так: лить монолитный ж/б подвал — дорого, делать цокольный этаж из ж/б блоков — нет монолитности. Кирпич как раз подходит для самостоятельной работы. Практика показала, что, хотя на строительство подвала ушло много сил и времени, это вполне посильная работа для одного человека. Зато в цоколе можно обустроить сауну, сделать бильярдную и разместить техоборудование.

Заметим, что стройка растянулась на столько лет из-за двух основных и знакомых многим самостройщикам проблем. Это — нехватка денег и времени, т.к. помимо строительства надо ещё и работать.

По основному профилю работы я занимаюсь отделкой, камнеобработкой, скульптурой, ландшафтом и дизайном. Поэтому, когда есть заказы, я работаю, заказов нет, я строю дом.

Доведя цокольный этаж до высоты в 2700 мм, пользователь перекрыл его ж/б плитами «пустотками» длиной по 6300 мм. Не обошлось и без ошибок. Просчитавшись с шириной плит, пользователю пришлось срубить лишнее. Остатки от плит впоследствии ушли под крыльцо.

Сложив цокольный этаж, Domiron сделал официальный проект дома и далее возводил коттедж уже не как «самострой». С 2006 года, чтобы продолжить строительство, пришлось брать потребительские кредиты на сравнительно небольшие суммы около 150-250 тыс. руб.

Это связано с тем, что копить не удавалось из-за вечно «прыгающих» цен, а стройку надо продолжать. Пришёл черед стен первого этажа. Возводились они по следующей методике. Снаружи стены поднимались в полкирпича, а изнутри оставлялся промежуток под заливку самомесного керамзитобетона. В качестве съёмной опалубки использовался металлический лист, который прижимался кирпичами.

Подобная методика монолитного строительства отнимала массу времени и сил. Конечно, можно нанять подсобных рабочих, но это — траты, на которые нет денег.

По углам я заложил арматуру диаметром в 12 мм. Ставил её вертикально и по периметру, внизу, в середине и по верху. Выгнал стену до высоты в 2800 мм, оставил гнёзда под балки перекрытия, на которые пошел брус сечением 10х25 см.

Попутно пользователь трактором выкопал яму под септик, проложил канализационные трубы. После того как привезли балки перекрытия, их установили, обшили доской «тридцаткой», затем застелили пленкой, уложили утеплитель толщиной 10 см, сверху зашили доской толщиной в 25 мм.

Далее поставили балки под плоскую временную крышу, раскатали рубероид и закрыли его плитами ЦСП толщиной в 18 мм, а стыки проклеили мастикой.

В оконные проёмы поставил временные деревянные окна. Далее пользователь приступил к изготовлению самодельной арочной входной двери, т.к. за фирменную просили более 20 тыс. руб.

Дверь сделали из уголка на «40», который сварили в каркас, а затем обшили доской «тридцаткой», распиленной по криволинейной поверхности при помощи электрического лобзика. Дверь утеплена пеной, а изнутри обшита евровагонкой, покрытой палубным лаком.

Нюансы возведения необычного каменного дома и этапы его отделки

Зимой работа внутри дома (точнее, первого этажа) продолжилась. Не замёрзнуть помогала печь «булерьян», стоявшая в подвале.

Весной 2007 года выяснилось, что временная кровля, хотя с неё регулярно сбрасывали снег, протекла. Утеплитель и пленки пришли в негодность, и их пришлось выкинуть, а дерево сушить. Чтобы утеплить перекрытие, пользователь приобрел крупнофракционный керамзит и засыпал его между балок.

В этот период я приступил к строительству внутренних перегородок, прокладке электрических трасс, монтажу отопления, теплого пола и всей сантехники. Также деревянные окна заменил на современные пластиковые.

В 2008 году, зимой семья пользователя заехала на первый этаж строящегося дома.

Одновременно велась отделка жилых помещений. При запущенной системе отопления температура в доме не поднималась выше 19 - 20°C. Перезимовав, пользователь принял решение утеплять дом. Для этого он купил каменную вату толщиной в 5 см и пеноблоки.

Пеноблоки, разрезанные на три части так, что получилась ширина в 7-8 см, использовались в качестве внешней обкладки стен. По словам пользователя, он пошел на этот шаг и не стал использовать пустотелый кирпич, т.к. не хотел перегружать лишним весом фундамент. Кроме этого, не хватило расстояния для обкладки и хотелось получить более «теплую» стену.

После этого произвели утепление фундамента ЭППС.

Второй этаж уже поднимали из газобетона, размером 25х60х7 см, предварительно прорезав люк для выхода на «второй» этаж.

Стены клал сам. Пробовал нанимать бригаду, но через 2 дня понял, что такие помощники мне не нужны. Кладут блок на раствор, налепленный на пять точек. Блок для кладки я использовал нестандартный, для экономии средств купив т.н. донный слой. По сути, отбраковку с производства. Поэтому блок такой тонкий. Хотя класть его муторно, но зато он стоит в 2 раза дешевле, а кладка, за счёт большой перевязки, выходит прочнее.

Работа велась в таком режиме: если погода тёплая, то ведётся кладка стен, если холодная, то пользователь занимался внутренней отделкой.

Стены второго этажа по периметру подняли на 0.5 м. Зазор между черновой крышей и стенами второго этажа запенили и замазали цементом с гидроизоляцией, а после укрепили лентой и битумной мастикой. Также пользователь построил временную лестницу на второй этаж и попутно занялся облагораживанием территории. Укрепил овраг, сделал планировку участка, разбил грядки под зелень и тд.

На этом этапе стало хорошо видно, что дом получается действительно необычным и разительно отличается от той конструкции, которую мы видели на старте работ.

Как самостоятельно возвести радиусную крышу

С приходом настоящих холодов стройку заморозили и продолжили только весной. План — довести стены и кровлю до финиша. Для этого по периметру стен залили армопояс и рассчитали материал на радиусную крышу.

В начале статьи мы писали, что сначала планировалось сделать плоскую крышу, но от неё пришлось отказаться по причине дороговизны. Радиусная крыша позволяет сэкономить, т.к. нет сложных элементов в виде ендов, углов, мёртвых зон, где возможны протечки и т.п. Минимум чердачных пространств. Такую крышу проще обслуживать.

Информации о строительстве радиусной крыши не много. Сказывается малая распространённость. Спрашивал, как её можно сделать, сам сидел и всё рассчитывал. Кровлями я никогда не занимался, но крышу, пусть и медленно, сделал практически в одиночку. За время эксплуатации такой крыши могу сказать, что проблем с ней нет, только снег, в отличие от скатных кровель, лежит больше и дольше, ну и чердака большого нет. Сверху, там, где крыша практически ровная, снег сдувается ветром. Единственное, думаю, свесы можно сделать меньше на 100 – 150 мм.

Крышу делали так: сначала краном уложили большую металлическую двутавровую балку на одну сторону дома, на вторую также положили вторую, меньшую, самодельную металлическую балку, сваренную из двух труб, усиленных косынками.

На фермы, смонтированные на балках, положили стропила. Стропила идут с шагом 450-650 мм. Всё стянуто шпильками и прикручено саморезами.

Обрешетка сделана из доски «дюймовки». Шаг установки 15 см.

Затем доски обшили плитами ОСП под укладку гибкой черепицы.

«Пирог» кровли состоит из следующих слоёв (изнутри наружу):

Евровагонка толщиной 14 мм, покрытая лаком на водной основе.
Крафт бумага.
Пробковая подложка под ламинат.
Эковата, слой около 200 мм.
Влаговетрозащитная мембрана.
«Чердачное» пространство.
Обрешетка.
ОСП.
Подкладочный ковёр для гибкой черепицы.
Финишное кровельное покрытие (гибкая черепица).

В итоге: потолок мансарды тоже получился гнутым и отлично смотрится в интерьере помещений.

После установки перегородок из листов ГВЛ и ГКЛ, смонтированных на металлокаркасе, настила деревянных полов, монтажа сантехники, электрики и отопления, семья Domiron в 2015 году переехала на второй этаж дома.

Читайте также: