Дом из газобетона дзен

Обновлено: 26.04.2024

Прочитайте захватывающую историю строительства дома «в одну каску» пользователя FORUMHOUSE с ником MichaelJackson, и вы узнаете, как сократить смету и в одиночку поднять «коробку» из газобетона. Внимание! Будет много фото + видео.

Мой проект дома из газобетона
Как я построил ленточный фундамент
Как я возвёл опалубку, которую не расперло при заливке бетона
Как я накосячил с фундаментом и исправил ошибку
Зачем я построил мини-кран
Как я штробил газобетон
Эволюция моей лучшей самодельной тёрки для газобетона
На что я пустил старые поддоны
Мой совет, что делать, если на стройке сорвал спину
Как я возил строительные материалы и не платил за доставку

Дом из газобетона: проект, возведение фундамента, заливка бетона

Чтобы самостоятельно возвести дом, нужны два качества: упорство и прямые руки. Ещё не помешают деньги, но их, при строительстве, как всегда, не хватает. Выход — делать все самому, как поступил MichaelJackson . Смотрите с чего всё началось.

И что теперь находится на участке.

Ключевые этапы строительства:

Пользователь разработал проект дома из газобетона размером 9х9.7 м.

Вручную выкопал траншеи под ленточный фундамент неглубокого заложения.

Купил б/у доски на опалубку, по цене 1500 рублей за 1 куб.

MichaelJackson рассчитал опалубку на прочность, чтобы её не распёрло при заливке смеси, исходя из гидростатического давления массы бетона на 1 кв. м опалубки, с коэффициентом прочности 1.2.

Пользователь усилил опалубку стяжками из вязальной проволоки, диаметром 1.2 мм, связав «косичку» из четырёх проволочек, и ещё добавил фанерные связи поверх щитов.

Важно! Фундамент MichaelJackson рассчитал исходя из несущей способности грунта, массы дома со снеговой нагрузкой, коэффициента запаса прочности 1.3 и площади опирания подошвы. Получилось, что ширины ленты в 30 см хватает с большим запасом.

Для заливки бетона MichaelJackson собрал подающий желоб для миксера.

Совет: чтобы бетон скользил, короб застелите жестью, пластиком или линолеумом. Не используйте целлофан или рубероид, их порвёт при заливке бетонной смеси.

Бетон MichaelJackson заказал на проверенной фирме. Смесь была отличного качества. Но, хотя объём бетона он и рассчитал, оказалось, что от запланированной отметки фундамента, на плюсе осталось 2 куба. MichaelJackson решил лить бетон до верху опалубки. Как выяснилось позже, это — привело к проблеме.

MichaelJackson

Когда бетон затвердел, я измерил лазерным нивелиром перепад высот. Смотрите на фото, что получилось. Печально. Пришлось мне ехать на стройбазу и покупать цемент и песок, чтобы выровнять эти неровности.

На этом этапе MichaelJackson стал активно придумывать полезные приспособления, которые значительно упростили ему самостоятельное строительство дома. Ниже мы расскажем о топовых строительных лайфхаках.

Хитрости, которые упростили мне возведение дома в «одну каску»

Как выровнять верх фундамента, если он неровно залит?

MichaelJackson

Я собрал переставную опалубку. Её можно регулировать по высоте саморезами. Опалубка переставляется с помощью двух шпилек и гаек. Уровень контролировал, начертив горизонтальную линию на фундаменте. В процессе заливки смотрел, чтобы линия на фундаменте совпадала с нижним краем доски опалубки. Верх-низ регулировал, вкручивая саморезы. Раствор месил «врукопашную» в корыте.

Как очистить б/у плиту перекрытия от гудрона?

MichaelJackson

Я собрал вот такое приспособления для болгарки. Производительность сумасшедшая. Только рекомендую, вместо болтов, на концы цепей приварить шарики от подшипников.

Как сделать из болгарки виброрейку для заливки стяжки?

Конструкция понятна из фото. Вам потребуются две металлических направляющих, пара досок, металлическая перфолента и штанга для намотки шнура от болгарки.

Как закрепить шнурку при укладке газобетона?

Обычно, для крепления шнурки, чтобы контролировать ряд при укладке газобетона, в блоки вбивают гвозди. Приспособа MichaelJackson упростит вам работу.

Из чего сделать тёрку для газобетона?

Тёрка для газосиликатных блоков нужна, чтобы затирать мелкие неровности. Её часто мастерят из гвоздевых пластин, которые прикручивают к деревянной основе. Хотя это — простая приспособа, есть ряд хитростей.

MichaelJackson

Посмотрите на мою первую версию терки для блоков из газобетона. Не делайте так!

В ходе эволюции пользователь собрал самый производительный вариант терки для газоблока.

Зубы у терок стачиваются, но не тупятся. Инструмент работает пока не сточится до конца.
Терка с 5-ю пластинами оптимально подходит для выравнивания плоскости в пределах до 1 мм.
Терка с 2-мя пластинами, за один проход снимает 1 мм плоскости.

Для кладки газобетона возьмите две терки — маленькую и большую. Одну для грубой работы, вторую для точного выравнивая плоскости. Так вы повысите производительность работ.

Как сделать штробы в газобетоне для укладки арматуры?

Обычно газобетон штробят вручную, например, вот такой приспособой.

MichaelJackson рекомендует купить самый дешёвый ручной фрезер, который не жалко «убить».

MichaelJackson

Теперь штробление всех стен занимает 15-20 минут, т. к. не надо прикручивать направляющие доски. Поставил упор на фрезере, пробежался по стенам и штробы готовы.

Обратите внимание на качество штроб. Электроинструмент значительно ускоряет работу.

Кстати, пользователь рекомендует не сдувать пыль с газобетона, а смывать её из шлага водой. Это быстрее, и газобетон увлажняется, и потом не «сосёт» влагу из клея.

Зачем нужен мини-кран для кладки газоблока?

Когда возводишь дом «в один руки», не обойтись без помощников. Если их нет, или не хочется платить деньги разнорабочим, приходится выкручиваться, иначе…

MichaelJackson

Строя дом я сильно сорвал себе спину. Понял, что это может плохо кончиться. Решил — больше не буду тягать блоки, пусть это делает кран. И я его построил. Работа пошла веселее. Посмотрите сами!

В конце материала ссылка на статью, где подробно рассказывается, как MichaelJackson собрал недорогой кран для кладки газоблока.

Как работать на стройке, если болит спина?

Сорвать спину при возведении дома можно на раз-два. Работать в таком состоянии невозможно. Даже после лечения, возможен рецидив, стоит не так повернуться, не так согнуться, или поднять что-то тяжелое. Но строить-то надо! Как быть?

MichaelJackson

Я сшил себе пояс из автомобильных ремней безопасности. Его плюсы: быстро снимается и одевается. Быстро регулируется. Можно одеть под рубашку или под куртку. После того как сорвал спину, перекидал в нём за день 9 тонн газобетона. Рекомендую!

Важно! Если вы сорвали спину на стройке, прежде, чем продолжать работу, сходите к врачу и сделайте МРТ. Одно дело небольшое растяжение и совсем другое – грыжа поясничного отдела позвоночника, которая, под нагрузкой, может вылезти ещё больше и передавить нервные окончания. Стройка стройкой, а здоровье потом не купишь.

Что можно сделать из деревянных поддонов, оставшихся от газобетона?

Еще один совет – не выкидывайте поддоны из-под блоков. Сделайте из них помости для кладки газосиликата.

Как не платить за доставку и привезти материалы на стройплощадку?

Ответ прост — купите проверенного трудягу — старый «Фольксваген Транспортер».

MichaelJackson

Машину я купил специально для строительства. Вожу на нём всё. Автомобиль выдерживает двойной перегруз. Как-то раз я загрузил в него 1.5 т газоблока, вместо положенных по техническим характеристикам 800 кг.

Смотрите, в машине привезли больше трёх паллетов газобетона.

За выходные дни пользователь привёз 7 паллетов газоблока.

А тут он сам доставил 12 паллетов за 3 дня.

Возить в кузове авто можно всё, что туда влезет — цемент, сухие смеси, блоки, кирпичи, утеплитель, стеклопакеты. Если на крыше установить багажник, то сфера применения машины расширяется еще больше. Например, можно привезти и не платить за доставку доски, профлист, трубы канализации и т. д.

Как показывает практика — если купить б/у прицеп к автомобилю или старенький «каблучок», то расходы на транспорт полностью отбиваются при строительстве.

Выводы

В статье мы рассказали только о части лайфхаков пользователя. В его теме любой самостройщик найдёт для себя приспособу, которая упрощает и удешевляет самостоятельное строительство дома. Например, MichaelJackson рассказывает, как он сделал бетономешалку из бочки на 200 литров и строительного миксера. Как он пилил газобетон сабельной пилой, и какая пилка нужна для этого. Как разделить два слипшихся друг с другом газосиликатных блока так, чтобы не разломать их. Как из строительной тачки изготовить «колокольчик» для заливки бетоном армопояса на втором этаже и много другое.

Заходите в его тему Дневник самостройщика. Вредные советы на FORUMHOUSE и подписывайтесь на наш портал, чтобы быть в курсе всех строительных новостей!

Моя мастерская на металлокаркасе: построил за 200 тыс. руб. и не жалею : конструктив, смета, преимущества, утепление, отопление электричеством.
Нестандартный каменный дом. Стройка длиной в 15 лет : Как возвести каменный загородный дом, практически не имея денег; Как сэкономить на строительстве дома; Как сделать недорогую радиусную крышу.

В видео - Каменный дом в Новороссийске за 1 200 000 рублей и лайфхак, как поднять крышу и надстроить второй этаж в готовом доме.

Дом, о котором идёт речь, построен на базе «Марбурга» – авторского проекта от YTONG (Xella Россия) . Компания предоставляет свои авторские проекты бесплатно при покупке блоков YTONG в объёме, необходимом для строительства дома.

Проект “Марбург”

Основные сведения о здании:

Общая площадь – 170 м2
Два этажа, верхний – мансардный
Фундамент – железобетонный: плита поверх ростверка на сваях
Крыша – двускатная
Несущие стены – газобетонные блоки толщиной 375 мм и плотностью D400
Перегородки – газобетонные блоки толщиной 150 мм и плотностью D500.
Перекрытия – многопустотные железобетонные плиты

Возведением коробки здания занималась частная бригада. По окончании работ владелец дома решил проверить качество постройки, для чего обратился за технической экспертизой к производителю стенового материала. Эксперт от YTONG обнаружил несколько грубых ошибок и ряд недочётов:

1. Нет деформационных швов между внутренними не несущими стенами и межэтажным перекрытием.

Деформационного шва между стеной и перекрытием нет: он зачеканен раствором

Во всех комнатах пространство между стенами и перекрытием рабочие зачеканили цементно-песчаным раствором. Это ошибка: плита перекрытия может прогибаться при осадке здания, подвижках фундамента. Поэтому под плитой оставляют зазор 10-50 мм, который заполняют эластичным материалом: жгутами из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и др. Если этого не сделать, могут пойти трещины по отделке и даже по самой газобетонной кладке (ведь газобетонные блоки сравнительно плохо “работают” на излом).

Простукиваем стену, чтобы понять, как соединена стена с перекрытием

Определить, зажата ли стена между верхним и нижним перекрытиями или нет, можно в том числе с помощью простукивания: глухой звук будет означать жёсткое крепление стены к верхнему перекрытию.

Рекомендация эксперта: выдолбить перфоратором зачеканенный раствор, сформировать деформационный шов и заполнить его эластичным материалом.

2. Плита перекрытия опирается по трем сторонам (двум коротким и одной длинной) на несущие стены.

Плита перекрытия опирается тремя частями на несущие стены

Есть три варианта опирания железобетонных плит перекрытия:

По двум сторонам.
По трём сторонам.
По четырём сторонам.

Способ опирания, форма и размер плит должны быть указаны в проекте. В соответствии с данным проектом плиту следует опирать только торцевыми частями (то есть на две противоположные стены), чтобы у неё была возможность свободно изгибаться под нагрузкой. Между длинной стороной плиты и стеной оставляют зазор. Если нагрузка не превышает расчётную для плиты, то небольшой изгиб не приводит ни к каким разрушениям. Однако если опирать плиту ещё и на третью точку, стеновые блоки могут деформироваться. На этом объекте некоторые плиты перекрытия опираются на три точки.

3. Недостаточное сечение штроб при армировании подоконных зон и кладки.

Из-за малого сечения штроб арматура не полностью погружена в раствор и может ржаветь

Обязательно требуется армировать только ряды блоков под окнами. А саму кладку, если она возведена из качественного газобетона, такого как YTONG, усиливать не нужно. Однако владелец дома, о котором идёт речь, решил перестраховаться и дополнительно армировал каждый четвёртый ряд блоков.

Сечение штробы под арматуру должно быть как минимум 40х40 мм

Правильно армируют так: стальные прутки укладывают в предварительно выполненные штробы сечением не менее 40х40 мм, а затем заливают обычным цементно-песчаным раствором. Но на этом объекте рабочие сделали штробы меньшего сечения, из-за чего арматура была не полностью утоплена в защитный слой из раствора. В результате – уже через несколько недель после сооружения коробки оголённые части прутков начали ржаветь.

Оголённые участки арматуры начали ржаветь спустя несколько недель после строительства коробки дома

Развитие коррозии остановится после выполнения наружной и внутренней отделки здания.

4. Нанесение тонкошовного клея обычным зубчатым шпателем, а не специальной кельмой, рекомендованной производителем газобетона.

Раствор наносили обычным зубчатым шпателем, а не кельмой. Это видно по следам

Судя по следам от шпателя, высота его зубьев составляла около 6 мм. Это больше, чем нужно для тонкошовной кладки. Кроме того, шпатель можно держать как строго вертикально, так и под углом к поверхности, на которую наносится раствор. Из-за чего проблематично добиться клеевого шва одинаковой толщины на всей кладке. К тому же под шпатель замешивают более густой, чем нужно, раствор.

Неправильный кладочный инструмент привёл к существенному перерасходу клея, а значит, неоправданным затратам на сооружение дома. Другая проблема: из-за шпателя у некоторых соседних блоков швы находятся не в одной плоскости, что повышает риск деформации кладки.

Из-за того, что работали шпателем, швы в кладке получились неодинаковыми

Наконец, более толстый шов – это потери тепла и, как следствие, увеличение расходов на отопление здания. Всех этих проблем удалось бы избежать, если бы кладочники работали кельмой .

5. Сквозные щели в наружных стенах.

Некоторые вертикальные швы между блоками были заполнены раствором не на всю высоту. Остались сквозные щели, через которые в дом будет проникать холод.

Рекомендация эксперта: если толщина шва менее 5 мм, то расшить его на глубину 10-30 мм и заполнить клеевым составом, а если толщина шва более 5 мм, то расшить его на глубину 20-40 мм и заполнить монтажной пеной, после чего закрыть пену клеем.

6. В кладке есть обрезанные блоки недопустимой ширины.

Ширина блока меньше допустимой

YTONG не рекомендует использовать в кладке обрезанные блоки шириной менее 12 см (для блоков высотой 25 см). На этом объекте встречаются блоки меньше указанной ширины.

7. Установка обрезанных блоков неправильной стороной.

Обрезанный блок установлен неровной стороной к соседнему блоку, что увеличило толщину вертикального шва

Когда блок режут на стройплощадке, обрезанная сторона всегда оказывается не такой ровной, как та, которая изготовлена на заводе. Поэтому при устройстве оконных и дверных проёмов лучше устанавливать блоки обрезанной стороной к проёму. Тогда при последующем оштукатуривании неровности будут устранены. А в кладке соседние блоки будут плотно прилегать друг к другу.

Однако на данном объекте рабочие по непонятной причине монтировали блоки обрезанной стороной к соседним в кладке блокам. В результате вертикальный стык оказывался не идеальным, и его приходилось компенсировать за счёт более толстого клеевого шва.

Неровный вертикальный шов

И это также неоправданное повышение расходов на клей.

8. Неправильно выполненный раствор для ремонта сколов.

Наплыв указывает на то, что сколы замазывали слишком жидким раствором - без добавления газобетонной стружки

Производители газобетона рекомендуют замазывать сколы на кладке смесью тонкошовного клея с пылью, оставшейся после распиливания блоков, в пропорции 1:1. Благодаря этой пыли раствор становится более густым и не приводит к появлению подтёков и наплывов.

Рабочие не следовали этому правилу и заделывали сколы либо только клеем, либо его смесью с пылью, но добавленной в меньшем, чем нужно, количестве. Итог: подтёки и наплывы, которые придётся устранять при последующей отделке.

9. Перемычки для оконных проёмов, выполненные из металлических уголков.

Перемычки из металлических уголков

Владелец дома решил сделать дополнительные оконные проёмы на фронтальной стене мансардного этажа. В качестве перемычки над каждым проёмом рабочие установили металлические уголки (наружный и внутренний), на которые опирается газобетонная кладка. Каждая пара наружных и внутренних уголков соединена металлическими пластинами. Они приварены к уголкам.

Подобная перемычка – не лучшее решение для дома постоянного проживания. Наружный уголок может со временем ржаветь (хотя рабочие покрасили его). Пластина между уголками становится сквозным мостиком холода, из-за которого мансарда будет промерзать, а отделка помещения может портиться. В местах, где перемычка подпирает угловой излом кладки, каждый уголок разрезан по одной плоскости, из-за чего перемычка потеряла несущую способность, и это может привести к появлению трещин в стене.

Для обустройства перемычек рекомендуют использовать готовые армированные газобетонные перемычки или газобетонные U-блоки , внутри которых находится железобетонный армирующий пояс.

10. Металлические шпильки, проходящие наружную стену насквозь.

Металлические шпильки проходят сквозь наружную стену, являясь мостиками холода

Деревянная балка, часть стропильной конструкции, зафиксирована к наружной стене с помощью двух металлических шпилек. Шпильки проходят насквозь и становятся мостиками холода.

Рекомендация эксперта: сделать временные подпорки под балку, открутить гайки со шпилек, вытащить шпильки. Далее перфоратором с коронкой по бетону расширить имеющиеся отверстия на глубину 10 см с наружной стороны стены. Установить шпильки, углубляя их торцы в проделанное отверстие. Надеть на шпильки с наружной стороны шайбы большого диаметра. Затянуть гайки. Выступающие части шпилек обрезать болгаркой. Отверстия, выполненные коронкой, заполнить монтажной пеной. Мостики холода будут устранены.

Полезные советы

Фасад дома будет закрыт штукатуркой

Владелец дома планирует отделать фасад штукатуркой, а цоколь – облицовкой поверх слоя теплоизоляции. Эксперт YTONG дал свои рекомендации.

Павел Тетеревятников, мастер-демонстратор YTONG (Xella Россия):

Владелец дома планирует сначала утеплить, а затем закрыть цоколь облицовкой

Газобетонные блоки допустимо располагать на высоте не менее 50 см от отмостки (или более средней высоты снегового покрова в конкретном регионе). Желательно защитить и первые несколько рядов блоков. Для этого их часто закрывают плитами из экструдированного пенополистирола с последующей отделкой тем или иным фасадным материалом. Пенополистирол обладает низкой паропроницаемостью, поэтому площадь утепления этим материалом не должна превышать 7% от общей площади фасада здания.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

Свое долгожданное жилище мы достроили 2 года назад. К сожалению, строили мы его из газобетона. Но это сейчас я сожалею о таком решении. А тогда мне этот вариант казался самым оптимальным.

Нужно отметить, что перед началом строительства я спрашивал совета у знакомых, которые живут в домах из газобетона. Никто не говорил мне, что у данного материала есть масса недостатков, поэтому в своем выборе я не сомневался. Чтобы Вы не наступили на те же грабли, что и я, хочу рассказать, чем же плох газобетон.

В сегодняшней стать речь пойдет о 6 ключевых недостатках домов, возведенных из газобетона. Если вы еще находитесь на этапе выбора материала для будущего дома, то обязательно прислушайтесь к моим советам, а уж потом принимайте решение - строить или нет.

1. Высокий коэффициент влажности

В домах из газобетона всегда высокая влажность (речь идет об отпускной влажности).

Как только блоки газобетона выходят с конвейера, их влажность составляет порядка 40%. Чтобы материал хорошенько высох, нужно выждать несколько лет. При нормальном стечении обстоятельств равновесная влажность газобетона не должна превышать 5%.

Этот факт негативно сказывается на теплотехнических характеристиках строения. Протопить дом из газобетона в разы сложнее, чем дом из кирпича. Ресурсов, а, следовательно, и денег, на отопление уходит намного больше. И как бы вы не старались, влажность в комнатах все равно будет повышаться из-за осадков, всевозможных мокрых процессов и т.п.

Это была одна из главных проблем, которая вызвала у меня массу негодования. Я искал различные способы борьбы с ней, и наконец нашел. На поиски я потратил два года, но результат окупил все старания. Я обустроил в доме вентиляцию и влажность постепенно начала понижаться.

Пару слов скажу об утеплении. Когда внутри дома постоянно холодно, хочется утеплить стены. Однако это лишь поспособствует увеличению влажности. Излишняя влага будет оставаться в утеплителе, стены перестанут высыхать, тогда и о наружной отделке речь идти не может.

Вентиляция на фасаде поможет уменьшить проблему.

2. Хрупкость материала

Расколоть газобетонный блок очень просто. Проходя мимо очередного дома из такого материала, я обращаю внимание, есть ли сколы на блоках. Скажу, что я еще не видел ни одного строения без сколов.

Конечно, побелка скроет внешние проблемы, но не решит их.

3. Низкие показатели теплоемкости

Данные показатели у газобетона находятся на минимальном уровне. Он даже рядом не стоит с кирпичом или камнем по данным характеристикам. Чтобы хоть как-то увеличить тепловую инерцию дома, можно выстроить внутренние стены из материалов с высокими показателями теплоемкости.

4. Из газобетона вываливается крепеж

Может это и не такая критичная проблема, но в ряде случаев доставляет массу неприятностей. В наши дни в магазинах можно найти всевозможные варианты крепежа. Если потратить чуть больше времени и денег, то вполне можно подобрать что-то подходящее. Какие-то легкие предметы газобетон запросто выдержит, а вот от чего-то тяжелого крепеж может вывалиться.

5. Очень плохая звукоизоляция

Если кирпич и бетон отличаются хорошей звукоизоляцией, то газобетон – наоборот. В таком доме не спрячешься от шума, да и слышимость между соседними комнатами будет высокая. Вряд ли вам удастся скрыться от ушей домочадцев.

6. Никто не хочет платить большие суммы за покупку дома из газобетона

Вы не сможете выгодно продать готовый дом из газобетона. В интернете можно наткнуться на невероятные суммы, которые владельцы хотят за свои дома. Но такие объявления висят годами и спроса на них нет.

Отойдем немного в сторону…

От некоторых «умников» я слышал, что в газобетоне можно проковырять дырочку даже ногтем. Я сам не пробовал, но уверен, что это нереально. Если среди читателей есть те, кто проделывал это, прошу написать о результатах в комментариях!

Также некоторые "умники" уверяют, что проломить стену в газобетонном доме не составляет никакого труда, поэтому такие дома - раздолье для воров. Хотелось бы посмотреть на таких воров, которые будут в разгар дня или ночи орудовать кувалдой, что бы проникнуть в дом.)) Да и тихо это сделать конечно же не получится.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

За сезон 2021 г. я закрыл тепловой контур дома. Достроена коробка, вставлены окна, двери и утеплено чердачное перекрытие. Поддерживаю положительные температуры обогревателем и иногда протапливаю печь. Стены и перекрытие монтировал сам, работая вечерами и в выходные. После двух строительных сезоном достаточно напряженной работы, могу сравнить свое строительство из газобетона с другими материалами. Например, с брусом, из которого ранее сам построил баню.

Дом снаружи уже выглядит как дом. Но чтобы в него заселится, нужно еще вложить половину, а то и такую же сумму. И если сравнивать с домами из дерева (брус, кругляк, которые распространены в нашем сибирском регионе), то в деревянных домах можно жить сразу, как смонтировано отопление. Электрику в кабель-каналах проводить по комнате. При условии, что брус был строганный (или профилированный). В этом случае экономия на внутренней отделке. У нас в поселке многие так и сделали.

Все изменилось в этом году, когда пиломатериал вырос в цене до 20 тыс. руб/м3. До подорожания брусовые дома были в Сибири самые популярные. За 1 млн. бригада построила бы коробку средней площади дома. Плюс еще 0,5-1 млн. на коммуникации – и дом готов. Дом из бруса под ключ строят за один сезон. А вот с каменным все дольше и строительство дороже.

То, что деревянный дом было проще и дешевле построить – это не единственная причина. Дома из дерева – это смена обстановки после бетонных городских квартир. Его не критично заморозить, а потом можно быстро отогреть (если использовать не постоянно зимой). Дерево при строительстве прощает даже самые грубые ошибка, в том числе и по фундаменту. Чего не скажешь про газобетон. Отношение к газобетону при строительстве – строго в соответствии с техрешениями.

Понимал это и раньше. Но почему же я предпочел строительство из газобетона (когда пиломатериал был еще 10 тыс.руб./м3)? Дело в том, что построив брусовую баню, я понял, что дерево – не мой материал. Особенно, если дом будет для постоянного проживания. Блоки, бетон – это мое. Мне нравится с ними работать и находиться в каменном доме. Совсем другие ощущения. Надежности, безопасности, что ли.

Я не зациклен на критериях экологичности, которой так дорожат хозяева деревянных домов. При наличии вентиляции любой дом комфортен. Но именно за природную естественность многие и выбирали дома из дерева. Хотя, даже в нашем поселке есть те, кто разочарован в деревянном доме (с внутренней отделкой), в котором живут постоянно. Дерево хорошо в варианте дачи для проживания на выходных.

Мое строительство и напротив — дом из бруса соседа, который успел построить большой деревянный дом до повышения цен.

Если сегодня сравнивать стоимость 1м3 материалов для стен, то газобетон выигрывает в цене и после их повышения. Считаем 1 м2 стены. Возьмем толщину стен из газобетона 30 см и 40 см. В первом случае 1 м2 стены обойдется в 2100 руб./м2, а во втором – 2800 руб./м2 (при цене газобетона 7000 руб./м3). Такую же примерную стоимость имеют и другие стеновые блоки: арболит, теплоблок, керамзитобетон.

А вот цена за 1м2 дома из бруса – дороже. Возьмем толщину стен 18 см(из бруса 150х150 дом все же будет холодный). При цене 20 тыс. руб./м3 – это 3600 руб./м2. Думаю, дома из дерева сейчас будут строить только те, кому это хочется, не учитывая их стоимость.

Свои затраты по строительству на сегодняшний день покажу в отдельной статье.

В большинстве западных и южных регионов страны стены из газобетона толщиной 400 мм и плотностью D400-500 достаточно. Такой дом проходит по теплотехническим расчетам в том климате. Но не в сибирских условиях. Конечно, с такими зимами как в последние 10 лет картина иная, чем данные в справочниках.

Так что говорят теплотехнические расчеты? Внес свои данные по толщине и плотности стеновых блоков. Вот что получилось:

Такой толщины для климатических условий Красноярска явно мало. Либо плотность блоков D500 слишком высока. Разница по теплосопротивлению с нормативными значениями почти в 1 (м2*гр.С)/Вт. Не помогло бы даже если я строил по схеме: блоки шириной 200 мм и параллельно 300 мм (с чередованием) – стена шириной 500 мм.

По теплотехническому расчету прошли лишь менее плотные блоки (D400 и B2,0) с толщиной стен 500 мм:

Не сказать, что все это для меня открытие, неожиданность и нужно было на этапе проектирования учитывать этот теплотехнический расчет. Утепление будет в любом случае. Но для меня важным при выборе стенового материала является и то, чтобы можно было не топить улицу (как в случае с кирпичными стенами), но и эксплуатировать дом без утепления в зимнее время с адекватными затратами. А утепление минимизирует затраты.

Идем дальше. Соответствует ли нормам теплотехничского расчета облицовка кирпичом с вентзазором 2 см?

Как видим, нет. Не хватает до норматива значения 0,38 (м2*гр.С)/Вт.

Расчет с утеплением фасада минплитой плотностью 175 кг/м3:

10 см такой минплиты с системой мокрого фасада (оштукатуренный) по расчету хватает с большим запасом. Конечно, хочется узнать сумму в рублях в сравнении, перевести показатели до утепления и после в стоимостное выражение. Специалисты пишут, что при 100 мм утеплителя на фасаде панельного дома сверхнормативные теплопотери снижают почти в 3,5 раза. Подчеркну – сверхнормативные!

Есть минплита для системы мокрого фасада с плотностью 135 кг/м3. С ней сопротивление теплопередаче вырастают до 5 (м2*гр.С)/Вт. Утепление и штукатурный фасад – значительная статья затрат. Стоимость утеплителя для фасада из базальтовых плит:

По подсчетам, необходимо 190 м2 утеплителя. Под утепление на фундаменте сделан выступ (утепленные плиты несъемной опалубки фундамента), выступ на 10-12 см:

Стены опираются на бетонную часть фундамента. И 10 см утеплителя со штукатуркой сравняют вертикаль фундамента и стены.

Блог самостройщика (с). Фотографии автора

Читайте также: