Для чего нужен лежень на фундаменте

Обновлено: 26.04.2024

Лежни в строительстве – это деревянные или железобетонные изделия с большим поперечным сечением, располагаемые горизонтально и служащие опорой для различных конструкций. Их основное назначение – распределение точечных вертикальных нагрузок на большую площадь опирания. Лежни используют при обустройстве фундамента, пола, потолка здания, стропильной системы. Если в частном строительстве обычно применяют деревянные изделия (бревна, брусья), то при сооружении многоэтажных жилых зданий, объектов промышленного и инженерного назначения используются их железобетонные аналоги.

Особенности материалов, используемых для изготовления лежней

Лежни, независимо от области их применения, изготавливаются из тяжелых бетонов, соответствующих ГОСТу 26633-2015. При производстве этих ЖБИ применяют бетонные смеси со следующими характеристиками:

прочность – не ниже В30;
водостойкость – W6;
морозостойкость – F200-300.

Если ЖБИ планируется эксплуатировать в агрессивных средах, то для их изготовления используют сульфатостойкие бетоны. Но даже в обычные бетонные смеси добавляют пластифицирующие и другие добавки, которые придают устойчивость изделиям к воздействию масел и других агрессивных веществ.

Для армирования изделий применяют сварные или вязаные каркасы из прочных арматурных сталей, способные выдерживать значительные постоянные и ударные нагрузки, благодаря чему ЖБИ могут использоваться в сейсмоопасных регионах.

Классификация лежней по назначению

Различают лежни марки Л, применяемые в мостостроении, и марки ЛЖ, рассчитанные на использование в энергетическом и промышленном строительстве.

Железобетонные лежни Л – характеристики и области применения

ЖБИ данного типа, выпускаемые в соответствии с серией 3.503.1-96, имеют прямоугольное или тавровое поперечное сечение. Применяются в качестве фундаментной опоры в местах сопряжения мостовых конструкций и путепроводов с грунтом. Также они могут использоваться для строительства пешеходных переходов через автомобильные и железные дороги.

Изделия этой марки могут иметь с одной стороны выпуски арматуры, позволяющие прочно крепить лежни к другим элементам эстакад или мостов. На лежни укладывают переходные плиты, поверх которых настилают асфальтобетон.

Изделия ЛЖ – конструкционные особенности и области применения

ЖБИ марки ЛЖ – унифицированные изделия, применяемые при устройстве фундаментов блочных трансформаторных подстанций напряжением 35-500 кВ. Эта продукция, соответствующая серии 3.407-157.1, имеет Т-образную форму поперечного сечения. Высота буквы «Т» – 500 мм, ширина пяты – 400 мм.

Широкая часть тавра укладывается на грунт, а на узкую монтируют плиты, служащие фундаментом для установки силовых трансформаторов и другого энергетического оборудования. Изделия создают между землей и плитами воздушную прослойку, которая предотвращает появление конденсата на поверхности плит и повышает электробезопасность оборудования. Еще одна функция ЖБИ марки ЛЖ – поглощение вибраций, характерных для работы мощных электроустановок.

Преимущества электротехнических лежней ЛЖ:

высокая прочность благодаря использованию при производстве тяжелого бетона с характеристиками, которые соответствуют запланированным условиям эксплуатации;
стойкость к вибрациям;
устойчивость к образованию и развитию очагов любых видов коррозии.

Для энергооборудования с различными размерами подбирают ЖБИ подходящей длины, которые обеспечивают устойчивое опирание оборудования и эффективное распределение вертикальных нагрузок на основание. Электротехнические изделия ЛЖ также используются на производственных предприятиях для устройства прочных оснований под тяжелое промышленное оборудование.

Чуть пригрело солнце и дома уже не сидится. Свежий воздух, птички поют, запах сосновых досок. Глаза боятся, а руки делают! Приступаю к возведению каркаса будущего домика.

Всем огромный строительный привет!

Так как зимы то особо не было, уже в марте я привез доски на свой участок, сложил их в стопки с прокладками. Чтобы подсохли немного, хотя куплены они из наличия в строительном магазине и некоторое время уже полежали. Как полагается накрыл пленками, что валялись в гараже и придавил кирпичами и деревяшками разными.

Прошла неделя другая и закипел процесс! Опишу как я устанавливал лежни на сваи ( ссылка на статью про обустройство фундамента буронабивные сваи ).

Стоит отметить делаю я все по чертежам, собственноручно изготовленным. Долгими зимними вечерами делал проект домика, чтобы время не терять на раздумья.

По списку (правильней сказать спецификации) напилил доски в размер и приступил к разметке под шпильки. Шпильки, они же закладные детали фундамента, торчат из каждой сваи. Лежни требуется одеть на шпильки и притянуть гайкой, в моем случае М16.

Лежни - это часть основания для будущего дома. На них я установлю обвязку из пакета досок на ребро (ссылку дам позже) и получится полноценный деревянный ростверк (если можно так назвать).

Поглядите на фото выше. Так выглядит готовая работа. Теперь поясню что к чему.

Из земли торчит на 0,5 м свая диаметром 300 мм. На нее уложил я рубероид в 4 слоя, а далее лежень из доски 150х50 мм. Почему он зеленый? Потому что он покрыт антисептиком в 2 слоя. Этот лежен притянут к свае гайкой, а торчащая шпилька обрезана в ровень с этой гайкой.

Если где-то лежень не ложился в нужное место, то я разбивал отверстие сверлом на 12 мм (делал овальный паз). Первоначально диаметр сверления под шпильку составляет 20 мм и делал я его перовым сверлом.

Все манипуляции с установкой лежней сопровождались постоянными измерениями сторон и диагоналей дома. Семь раз отмерь и один раз отрежь! Не дураки придумали такую пословицу. Тем более следующие этапы возведения каркаса дома очень зависят от ровности основания.

Да, и вот еще какой момент важный. Сваи хоть и заливал я по уровню, но все же +-5 мм они играют. Поэтому под теми сваями, которые торчат выше общего уровня, пришлось дорабатывать лежни. Каким образом? Да просто снизу лежня в том месте, где он ложится на сваю, прошел электрорубанком.

Ну и для тех, кому хочется более наглядно и подробно увидеть процесс установки лежней от и до, предлагаю к просмотру видео собственного производства!

В малоэтажном строительстве используют фундаменты четырёх основных типов. Это плитные, ленточные, столбчатые и свайные фундаменты. По способу изготовления фундаменты подразделяются на бетонные и из кладки. Отдельную группу составляют фундаменты из стальных винтовых свай.

Чаще всего фундаменты для небольших домов изготавливаются на месте, путём заливки бетонного раствора в подготовленную опалубку. Иногда для создания плоского фундамента используются готовые бетонные плиты, а для возведения столбчатого и ленточного используется кладка из стенового камня.

Выбор типа, глубина заложения и конструкция фундамента зависят от качества грунта, климатических условий и особенностей архитектуры возводимого здания. Наш обзор касается способов крепления деревянных стен к фундаментам разного типа.

Фундаменты из бетона

Элементы крепления стен к фундаментам подразделяются на две группы. В первую группу входит крепёж, закладываемый в конструкцию до заливки бетонного раствора в опалубку. Во вторую группу попадают крепёжные элементы, монтируемые по готовому фундаменту.

От надёжности крепления опорного бруса (лежня) к фундаменту зависит прочность и устойчивость всего дома. В качестве крепёжных элементов используются фундаментные болты и шпильки, клиновые анкеры и анкерные болты. Разнообразие конструкций фундаментного крепежа (ГОСТ 24379.1-2012) обеспечивает надёжное крепление нижнего бруса при возведении зданий любой архитектуры.

В строительной практике одни крепёжные элементы монтируются на арматурную сетку фундамента до заливки бетона, другие устанавливаются после заливки.

Крепёж, устанавливаемый до заливки

Изогнутые болты

В малоэтажном строительстве часто используются изогнутые фундаментные болты. Верхняя сторона изогнутого болта оснащена резьбой. Нижняя часть представляет собой крюк с одним или двумя изгибами.

В идеале изогнутый болт крепится к арматуре плиты ещё до заливки бетона. Его располагают так, чтобы крюк заходил в арматурный каркас, после чего приваривают или привязывают. Поскольку фундаментные болты должны прошивать брус строго по продольной оси, их расположение относительно арматурной сетки задаётся ещё на стадии проектирования фундамента.

Чаще, однако, проект здания не содержит таких мелких подробностей. В этом случае сначала заливается бетон в опалубку, затем болты погружаются в бетонный раствор, выравниваются и оставляются до схватывания бетона.

И хотя зацепление крюков за арматуру при таком способе установки болтов обеспечить сложно, прочность крепления бруса всё равно оказывается достаточной - особенно если использованы болты с двумя изгибами.

Прямые болты и шпильки

Практика показывает, что при расположении крепежа с шагом в 50-100 см можно использовать не изогнутые, а прямые болты или шпильки . При этом глубина их погружения в бетон должна составлять не менее десяти диаметров стержня. К примеру, у болта диаметром 12 мм должно быть забетонировано не менее 120 мм его длины.

Обеспечить строго вертикальное положение болта или шпильки без предварительного крепления к арматурной сетке чрезвычайно сложно. Но если после отверждения бетона отклонение крепежа от вертикали не слишком велико, помогает простая подгонка. На верхнюю (свободную) часть крепёжного элемента надевается стальная труба, при помощи которой болт изгибается в нужном направлении.

Чтобы разметить отверстия на лежне, брус укладывают поверх выровненных болтов или шпилек, придерживают и простукивают киянкой - так, чтобы на нижней стороне бруса остались отпечатки. Каждый отпечаток - метка для сверления сквозного отверстия.

Крепёж, устанавливаемый после схватывания бетона

Клиновые анкеры

Использование клиновых анкеров упрощает крепление лежня к фундаменту, сокращает трудозатраты. Чтобы добиться полного совпадения, сначала сверлятся отверстия под анкеры в брусе; затем брус укладывается на место своего будущего расположения.

При помощи маркера, опущенного в отверстие бруса, на поверхности фундамента отмечаются точки размещения анкеров. В бетоне высверливаются колодцы, диаметр которых соответствует диаметру клиновых анкеров. После продувки колодцев (для освобождения от пыли) анкера занимают своё место. Посадка анкера в гнездо должна быть достаточно плотной!

Технически клиновой анкер представляет собой шпильку, концевая часть которой выполнена в виде расширяющегося книзу конуса и охвачена разомкнутым металлическим поясом (распорной втулкой).

Затяжка анкера, пропущенного сквозь брус и погружённого в колодец, вытягивает шпильку из колодца. Однако распорная втулка, плотно прижатая к стенкам, сопротивляется движению. Поднимаясь, конус расширяет втулку, что приводит к надёжному расклиниванию крепёжного изделия в толще бетона.

Анкерные болты

Устройство анкерного болта аналогично устройству клинового анкера, но распорная втулка здесь охватывает большую часть длины изделия. Благодаря защищённости резьбовой части анкерный болт можно вбивать в посадочное отверстие без риска повреждения резьбы. Большая протяжённость распорной втулки обеспечивает качественное закрепление изделия в бетоне.

Главное различие между клиновым анкером и анкерным болтом состоит в диаметре резьбовой части изделий одинакового размера. У анкерного клина диаметр резьбы больше, благодаря чему крепление получается более надёжным. Клиновые анкера дороже анкерных болтов.

азличие "Анкерного болта с гайкой" (слева) и "Клинового анкера" (справа) при одинаковом диаметре (диаметр на фото 10мм)

Технология крепления бруса анкерными болтами и клиновыми анкерами идентична.

Химические анкеры

Наивысшая прочность крепления присуща так называемым химическим анкерам. По устройству химический анкер представляет собой шпильку с резьбой по всей длине, оснащённую либо не оснащённую втулкой, и специальный клеевой состав.

Отверстие, высверливаемое в бетоне под химический анкер, может быть выполнено в виде конуса с широким донцем и узким горлышком. Колодец заполняется клеем, в который погружается шпилька.

Использование химических анкеров оправдано при наличии пор, раковин или трещин в структуре фундаментного монолита. После окончательной полимеризации клевого состава химический анкер готов к креплению лежневого бруса.

Фундаменты из кладки

Ленточные и столбчатые фундаменты могут быть выполнены из кладки стеновым камнем. Крепление лежня к фундаменту из кладки осуществляется точно так же, как и к фундаменту из бетона.

Если крепёж закладывается при возведении фундамента, используются шпильки с анкерной плитой, помещаемой между рядами кладки. На практике вместо специальных шпилек с анкерной плитой могут использоваться шпильки с шайбой большого диаметра, а также изогнутые фундаментные болты.

Клиновые анкеры, отлично зарекомендовавшие себя в бетонных фундаментах, с успехом используются и в кладке из кирпича, бетонных блоков и других типов стенового камня. При необходимости используются химические анкеры.

Прижимные планки - частный случай крепления лежня

Чтобы не ослаблять опорный брус сверлением множества отверстий по его продольной оси, могут использоваться прижимные планки. В этом случае фундаментные болты или шпильки располагаются попарно - так, чтобы между ними помещался лежень. После укладки лежневого бруса на резьбовые части каждой пары болтов надевается жёсткая стальная планка, гайки затягиваются и контрятся.

Эффективность подобного крепления весьма высока, тем более что сохраняется возможность подтяжки гаек после естественной просадки древесины. Однако затраты времени, труда и материалов при таком способе крепления опорного бруса оказываются чересчур большими. При малоэтажном строительстве подобный способ крепления стен к фундаменту нерационален.

Столбчатые фундаменты требуют особого внимания

Крепление лежневого бруса к столбчатому фундаменту производится так же, как и к фундаменту плитному или ленточному - с той лишь разницей, что точек крепления в этом случае меньше. Следует помнить, что брус, опирающийся на столбчатый фундамент, должен иметь вдвое большее сечение, чем стеновой брус.

На протяжении многих веков древесина была и остается одним из основных материалов для строительства жилья. Однако если в России испокон веков дома строили в виде сруба, то в Канаде и США уже более 200 лет самой популярной конструкцией является каркасная. За последние 30 лет эти страны вложили сотни миллионов долларов в усовершенствование каркасной технологии, которая, как показывает многолетний опыт, наиболее экономичная, качественная и рациональная.
Каркасные технологии обладают массой преимуществ. Одно из них - возможность добиваться идеальной геометрии стен и перекрытий, что, в конечном счете, позволяет сократить стоимость и сроки отделочных работ. Однако все это справедливо при условии тщательной разметки каркасов. Тема сегодняшнего разговора - несущая конструкция пола.
Большинство современных домов строят с каркасной системой типа "платформа" ( рис. 1 ).

Рис.1. Структура дома с несущей конструкцией типа "платформа". Такие каркасы возводят слоями, с опорой на предыдущий слой.

В них пол каждого этажа служит основанием, на которое устанавливают стены. Последний этаж завершают потолком и крышей. Такая "послойность" позволяет разделить процесс разметки на простые операции.

Рис.2. Компенсирование непрямоугольности фундамента. Незначительные ошибки в геометрии фундамента можно устранить при разметке и установке лежня. В данном случае, чтобы получить прямоугольный пол, лежень сечением 50х150 мм должен выступать за верхний правый угол фундамента на 20 мм.

После проверки точности размеров, прямоугольности фундамента и выполнения необходимых корректировок установите нивелир и проверьте высоту всех углов. Допустимым перепадом по высоте считается перепад по длинной стороне фундамента - 20 мм, а по короткой - 12 мм.
Если высота углов - в допустимых пределах, проверьте верхнюю плоскость фундамента на наличие неровностей. Для этого туго натяните шнур над вырезанными из доски - "пятидесятки" блоками, а затем возьмите в руку такой же блок и проведите им по всей стене фундамента под шнуром ( рис. 3 ).

Рис.3. Проверка верхней плоскости фундамента. Натянув шнур по верхней плоскости фундамента, можно выявить впадины и "горбы". Закрепите шнур над блоками, вырезанными из доски-"пятидесятки", и воспользуйтесь таким же блоком в качестве калибра.

При этом обязательно учтите, что разброс досок по толщине не должен превышать 3 мм. Поэтому все блоки лучше отпилить от одной доски.

А что делать с впадинами и "горбами" на ленте фундамента? Если неровности - в пределах 1,5 мм, беспокоиться не стоит. Впадины же глубиной до 5 мм перед установкой лежня заливают раствором или укладывают в них деревянные клинышки. Если же есть "горбы", то можно подстрогать нижнюю плоскость лежня или же вообще ничего пока не предпринимать, а отложить подгонку на следующие этапы работы - установку окантовочных балок и лаг. Наконец, если верхняя плоскость фундамента слишком неровная или существенно отклоняется от горизонта, целесообразно сделать заливку горизонтальной подушки цементным раствором по всему периметру. Решить такую задачу можно просто - отбейте по нивелиру горизонтальные линии на несколько сантиметров ниже верха фундамента, а затем, ориентируясь на них, прикрепите доски опалубки и залейте раствор ( рис. 4 ).

Рис.4. Исправление дефектов фундамента.. Слишком неровный или негоризонтальный фундамент можно отремонтировать заливкой цементной постели.

После проведения необходимых доработок на заделанные в фундамент анкерные болты можно устанавливать лежни. Разметку отверстий под болты делают так ( рис. 5 ).

Рис.5. Разметка анкерных болтов на лежне.

Лежень укладывают на стену фундамента и прижимают его к болтам. Затем треугольником переносят положение каждого болта на доску. Причем делают это с обеих сторон болтов, в результате чего каждый анкер отмечают парой параллельных линий. После этого замеряют расстояние между меловой линией, которая соответствует положению лежня на стене фундамента, и каждым болтом и переносят эти размеры на лежень. В результате получаются квадратики со стороной, соответствующей диаметру анкера. Центры отверстий под болты будут на пересечении диагоналей этих квадратиков.

Нередко для поддержки лаг приходится устанавливать промежуточную опору (балку или стенку), которая должна быть заподлицо с лежнем ( рис. 6 ).

Рис.6. Установка промежуточной опоры. Если пол в подвале неровный, стойки несущей стенки (поддерживающей лаги первого этажа) отпиливают по длине индивидуально. Натянутый между лежнями шнур послужит ориентиром для определения длины стоек, а уровень поможет обеспечить вертикальность стоек при их разметке.

Заниматься этим приходится зачастую на неровной поверхности основания подвала.
Чтобы получить ровную поверхность основного пола, натяните шнур на уровне лежней поперек фундамента и ориентируйтесь на него в дальнейших действиях. Если балка будет установлена на кирпичные столбы, их высоту можно подогнать с помощью прокладок. Если же балка опирается на деревянные стойки, их размещают там, где они будут стоять постоянно, а затем по шнуру размечают их высоту. При этом следует обратить внимание на то, чтобы во время разметки стойки стояли строго вертикально. Отпиливают стойки с учетом высоты балки.
Для возведения несущей перегородки с двойной верхней обвязкой опускают со шнура отвес и делают мелом отметки на полу подвала. Разметив таким образом положение нижней обвязки, ее отпиливают из обработанной давлением доски сечением 50x200 мм. После этого нижнюю обвязку укладывают вдоль меловой линии и размечают места установки стоек. Поскольку основание неровное, измерять, размечать и отпиливать каждую стойку нужно по отдельности. Для этого их ставят на нижнюю обвязку и определяют высоту. Затем из получившегося значения вычитают толщину сдвоенной верхней обвязки и отпиливают стойки "в размер". После этого можно заготовить и разметить верхнюю обвязку и собрать стенку. Если все сделано правильно, верхняя плоскость стенки будет горизонтальной и заподлицо с лежнем.
Работая по такой методике, следует помнить о двух вещах. Во-первых, стойки нужно прижимать к нижней обвязке со значительным усилием. Например, чтобы выбрать зазоры между бетонным полом и обвязкой, можно встать на нее около стойки. Во-вторых, во время разметки стойки не забывайте контролировать ее вертикальность уровнем.

Прежде всего, надо разметить положение окантовочной балки. Если лежень лежит горизонтально и точно соответствует размерам на чертеже, отложите от его внешнего ребра толщину окантовочной балки и отбейте ее положение мелом. Теперь можно либо установить окантовочную балку, либо разметить и установить лаги. Причем не очень важно, что вы решите устанавливать сначала, но в любом случае нужно ориентироваться на линию, отбитую на лежне.
Для окантовки всегда приберегайте прямые доски, а на каждой "выгнутой" доске для лаг стрелкой отмечайте выпуклую сторону. Кроме того, угольником проверьте торцы каждой доски, которые должны быть отпилены строго под прямым углом. Сильно "выгнутые", скрученные и с поперечным изгибом доски сразу отложите в сторону. Из них можно будет вырезать короткие детали - перемычки, проставки и пр.
А если фундамент с изъянами? Например, есть "горб" где-то по центру стены. Чтобы его скомпенсировать, подберите прямую доску для окантовочной балки и установите ее с помощью уровня горизонтально на прокладках по линии разметки. Теперь циркулем замерьте зазоры и перенесите их на балку ( рис. 7 ). Затем отпилите или отстрогайте балку по разметке и установите на место. Конечно, когда вы будете подгонять лаги к балке окантовки, их нижние ребра тоже придется подрезать, чтобы верхние ребра лаг были заподлицо с окантовкой, но это уже сделать гораздо проще.

Рис.7. Разметка окантовочной балки. Если на фундаменте есть "горб", окантовочную балку нужно разметить и опилить, чтобы обеспечить горизонтальную установку лаг. Уложите балку с помощью прокладок, выставьте ее горизонтально, а затем циркулем перенесите на нее контур фундамента

А что если фундамент горизонтален, но его размеры отличаются на несколько сантиметров? В этом случае решение одно - консольно выпустить каркас пола над лентой фундамента.
Действуют в этом случае так. Сначала прибивают первую и последнюю лаги, затем натягивают шнур между их верхними внешними углами, после чего устанавливают промежуточные лаги максимально близко к шнуру. В заключение монтируют окантовочную балку.

Лаги нужно устанавливать с таким шагом, чтобы листы фанеры стыковались строго по оси симметрии досок. Наиболее распространенный шаг - 400 мм, однако в чертежах может быть указан и другой промежуток - например, 300 или 600 мм. Чтобы ошибки не накапливались, лучше работать рулеткой со стальной лентой, отсчитывая размеры от одной точки. В случае же, если лента короче фундамента, замеры делают от минимального количества точек. Например, стену фундамента длиной 14,4 м размечают лентой длиной 7,5 м в два захода.
Сделав все отметки, пройдитесь по всей длине лежня с карандашом и угольником и проведите прямые разметочные линии. Одновременно отмечайте, с какой стороны от них будут стоять лаги. Традиционный способ - поставить крестики с правой или левой стороны линий (на них потом вы и установите лаги).

Одна из частых ошибок - начать разметку не с нужной точки, например, приняв за "0" край лежня. В итоге первый лист фанеры приходиться отпиливать, чтобы он стыковался на лаге. А ведь сэкономить время и материал нетрудно. Например, чтобы состыковать лист фанеры длиной 2400 мм по оси симметрии лаги толщиной 40 мм, она должна быть на расстоянии 2380 мм от внешнего контура обвязки и с крестиком впереди линии разметки ( рис. 8 ).

Рис.8. Разметка лаг. Чтобы листы фанеры длиной 2400 мм стыковались по оси симметрии лаг, первая отметка должна быть на расстоянии 380 мм. Или разметьте положение лаг с шагом 400 мм, а лагу под другим краем фанеры сместите к предыдущей на 20 мм.

От первой линии и размечайте положение остальных лаг с шагом 400 мм. (Не забудьте про крестики впереди линий разметки.)

Как правильно крепить лежни к фундаменту в каркасном строительстве? На этот отнюдь не самый праздный вопрос, вы и найдёте ответ в данном обзоре.

Лежень это самый первый элемент при строительстве каркасного дома, и от того как вы его уложите такой и будет у вас дом.

Ле́жень — это бревно, брус, доска устанавливаемая в горизонтальном лежачем положении. Применяется в различных сооружениях и устройствах в деревянном строительстве и не только. Назначение лежня заключается в распределении давления на фундамент.