Диагональ цоколя ушла на 2 см что делать

Обновлено: 17.05.2024

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Перепад в цоколе 5 см — вывести кирпичем или дозалить?

Аноним

Андрей С., временно безработный с улицы Профсоюзной, спрашивает:

Перепад в цоколе 5 см (на 8 метров длины) — вывести кирпичем или дозалить бетоном? Как лучше, проще и дешевле??

Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?

Что нельзя запенить - можно засиликонить

Аноним

Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?

Да, рабочие уже положили 3 ряда кирпича. Может они конечно и выровняли больше 5 см (с их слов) — но все равно для кладки стен недостаточно.

Я бы выровнил постепенно кладкой, проще…

Проще кирпичем, да и дозаливка — что такое — может отскочить, развалиться, раскрошиться с такой маленькой толщиной.

Другой вопрос, если цоколь бетонный был ровный, а каменщики накосячили, может пока непоздно раскидать кладку? А то с такими выравниваниями рискуете дом-башню получить

Вы при кладке линеичкой пользуетесь для определения толщины шва?)

Дык вроде цоколь когда выкладывают, процедура выравнивания кирпичом во всех плоскостях — обязательная процедура. Тут на красоту кладки не смотрят, местами можно и на ребро кирпич уложить.

Как раз полкирпича туда — сюда…

Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.

Это цоколь, а не стены. Какие 36 рядов? Цоколь несколько рядов кладут. Цоколем выравнивают огрехи исполнения фундамента. А уж потом перекрытия делают и стены.

Материал стен и перекрытий не указан. Предположил если плиты и кирпич, то кидать плиты по цоколю который не смогли выровнять, пол выровняется стяжкой, перепад кладкой стены.

А если перекрытия дерево и стены брус. То лаги пола потолще чтобы перепад пола выровнять, а в стены где надо брус потолще? По вашему так выходит.
Выравнивание цоколем (как в горизонте, так и по стороннам) это стандартная операция, для любого вида стен и перекрытий.

А если перекрытия дерево и стены брус. То лаги пола потолще чтобы перепад пола выровнять, а в стены где надо брус потолще? По вашему так выходит. Выравнивание цоколем (как в горизонте, так и по стороннам) это стандартная операция, для любого вида стен и перекрытий.

При перекрытии дерево и брус это уже по вашему так выходит, такое не предлагал. А стандартную операцию как видно запороли.

Разобрать цоколь надо было, а после этого гнать таких горе-строителей.
Сейчас разбирать уже будут за деньги другие.

Все легко выравнивается кладочными швами за пятирядку, если совсем запущено можно и на ребро кирпич пихнуть местами (хотя в теории низзя на несущих стенах). 8 мм с нашим рядовым кирпичом- из области фантастики, в среднем 12-15 мм шов.

Гнать нужно было тех, кто фундамент криво лил, а не тех, кто пытался за три ряда ряд сожрать…

PS Совет- пожелание всем офисным теоретикам и полубогам-заказчикам. Не кроите, нанимая непонятных азиатов или местных синеботов за доширак. Кризис в стране не повод выкручивать руки исполнителю- профессионалу. "Каменщиков" в Томске до.. и больше, только вот нормальных среди них поискать.

Синеботы :sick2
Надо запомнить :sick2

Синебот- синеботу рознь кстати. Знаю нескольких каменщиков, что называется "от бога", но жрут синьку как не в себя, деградируя потихонечку…

Что значит «вывести фундамент на ноль»? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка «на глаз», отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления — сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант — когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум — 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: «Не строят дома без красного кирпича». То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под «ноль» или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления — еще +40 см. «Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…»

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором «вывести под ноль». Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны — это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Читающие наши записки уже знают, что мы городская семья решившая своими руками построить загородный дом. Приобрели участок за городом и приступили. Этим увлекательным делом мы занимаемся вот уже несколько лет, а я по мере сил стараюсь об этом рассказывать.

Мы потратили очень много времени на то, чтобы идеально вывести уровень фундамента, и перепад высот между противоположными углами получился меньше сантиметра. Диагонали дома, при размере 14 на 11 метров, разошлись по длине на полтора сантиметра.

Вы можете прийти к нам в дом и положить уровень на любую ровную поверхность. Можете быть уверены, что пузырёк остановится точно по центру. Неважно что это — подоконник, пол или балка. Они все абсолютно горизонтальны. Так же как вертикальны стены, а углы составляют ровно 90°. Кроме, конечно, тех, которые по проекту должны быть 45° .

Можете представить мой ужас, когда я обнаружил, что из-за неучтённой вовремя особенности арболита, стена "завалилась" в южную сторону на целый сантиметр! Я реально бросил работу. Полдня ходил и думал, как такая ерунда могла получиться? Потом, конечно, понял в чём дело и стал учитывать, но с грустью должен признать, что в нашем доме всё же можно найти невертикальную стену. В котельной. Только никому не говорите. Это тайна. ツ

С изумлением узнал, что в доме у соседа противоположные стены разошлись в размерах на 15 см. 150 мм! Я неоднократно был у него в гостях и даже не замечал. Получается, что и углы в доме непрямые? Получатся так.

А у другого соседа, при заливке фундамента противоположные углы по высоте не совпали на 17 см. И тоже всё нормально. И дом он построил. Вот только конёк крыши явно просел в середине, но кто на это смотрит? ツ

Может быть зря мы так "загоняемся" по поводу точности? Может быть 10-15 сантиметров никакой роли не играют? Всё равно, никто ничего не заметит? Так вот, чтобы да, так нет! Я уже стотыщьмильёнов раз проверил, что если махнуть рукой и не сделать точно, то всё это неминуемо вылезает в дальнейшем. И придётся затратить ещё больше времени на следующих этапах, подгоняя и подпиливая.

Когда я сооружал силовую конструкцию крыши, потратил много времени на то, чтобы параллельно выставить конёк и мауэрлаты с точностью до миллиметров. Мне не пришлось в дальнейшем скакать с крыши вниз и обратно, измеряя и подгоняя каждую доску отдельно. Я лишь изготовил и примерил один шаблон, по которому напилил все стропила. И все они встали идеально. Это ли не строительное счастье?

А, непрямые углы и стены обязательно скажутся при облицовке, скажем, плиткой. Завалившиеся стены приведут к тому, что придётся подгонять каждую досочку облицовки, вместо того чтобы отпилить сразу пачку и брать наугад любую, так как они все одинаковые. А насколько увеличится расход материалов для выравнивая кривых стен? Так не лучше ли, потратить чуть больше времени и сразу сделать всё точно?

Пословица "Семь раз отмерь и один раз отрежь" абсолютно правильная.

А вам приходилось сталкиваться с тем, что один раз махнув рукой "и так сойдёт", потом проклинаешь себя и тратишь в пять раз больше времени и сил?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте ЛАЙК и и делитесь вашим мнением в комментариях. Мы их все читаем в обязательном порядке. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч

Для меня это был, наверное, самый волнительный момент потому, что подводился итог очень тяжелой и длительной работы. И от тех результатов, которые получаться, зависит дальнейшая судьба всей моей стройки.

Несмотря на то, что при изготовлении опалубки все проверялось по десять раз, я понимал, что во время заливки бетона могут быть смещения.

А главные сомнения были связаны с тем, что при всех измерениях я пользовался не навороченными нивелирами, а простым инструментом: водный и пузырьковый уровень, и рулетка.

Стороны и диагонали.

Конечно хочется, чтобы твой дом был идеальным по всем параметрам, стороны ровными, а углы прямыми . Но на практике этого добиться конечно невозможно. Но главное и не нужно.

Мне конечно было интересно, какие возможны допуски в размерах сторон и диагоналей фундамента? И меня удивило то, что я не нашел никакой конкретики по этому вопросу.

А больше всего интересно то, что соблюдение этих допусков нужно только для того, чтобы можно было поставить шкаф в углу дома (грубо говоря).

Хотя я всегда думал, что все строительные нормативы связаны с надежностью и безопасностью строения.

В общем минимальный допуск, который я вычитал, был 15 мм. Замерив размеры своего фундамента, я получил следующее:

Измерения проводил при помощи рулетки, и допускаю погрешность миллиметров на 5. Но и при этом в норму я уложился.

И самое главное то, что все это можно откорректировать уже при кладке стен. Так как стены моего дома будут из газоблоков , то немного сместив их в нужную сторону можно добиться почти идеального результата.

Получается, сто особая точность линейных размеров фундамента вовсе не обязательна.

Плоскость плиты и перепады сторон.

Вот здесь у меня было гораздо больше сомнений. Учитывая то, что при заливке бетона, плоскость плиты фундамента я ровнял на глаз, результат мог получиться непредсказуемым.

Я уже писал про дефекты самой поверхности , которые меня особо не волновали. Для меня было важно, чтобы в местах кладки стен были допустимые перепады высот.

Нужно было уложиться в 30 мм. Именно такая разница между минимальной(20 мм) и максимальной(50 мм) толщиной кладочного шва первого ряда газобетонной стены, за счет которых я и могу выровнять все недочеты.

Добрый вечер. Собрался строить дачу на том месте где уже стоит деревянный домик вся засада в том что невозможно проверить диогонали мешает домик а сносить пока жалко. Подскажите есть ли другой способ разметки фундамента чтобы прямоугольник 6 м на 5м был ровный

Думаю, что ничего сверсложного здесь нет. Если уж что то сильно мешает проверить прямые углы с помощью промера диагоналей, то можно воспользоваться и другими видами измерения. Достаточно вспомнить теорему Пифагора и с помощью неё отрисовать любые виды треугольников. К примеру это будет выглядеть вот таким образом

Если же возможности проверки внутри будущего фундамента совсем нет, то то же самое как на рисунке можно сделать отложив тот же треугольник, но уже с наружней стороны, от этого прямой угол никак не пострадает. Думаю, что я чем то смог Вам помочь в решении разметки фундамента.

Сразу же отмечу, практической пользы от этих вычислений нет (то есть в "живую" делать разметку фундамента нельзя), на практике ни кто не размечает фундамент под новый дом, пока не снесён старый (если он мешает).

Разметка фундамента, это перенос проекта фундамента с чертежа на строительную площадку.

Перед разметкой фундамента производятся работы под общим названием "подготовка участка под строительство дома".

Фундаменты разные (монолитные, столбчатые, ленточные и так далее) есть свои нюансы при разметки каждого из них.

Вам надо начинать с проекта дома, проект привязывает строение к участку в целом, возможно дом будет вообще в другой стороне от той которую Вы выбрали, просто существует ряд требований (Вам надо получить ГПЗУ, это градостроительный план земельного участка) по месту нахождения строения относительно соседнего участка (не менее 3-х метров), относительно дороги (от оси, 3-и, 5-ь метров) и так далее, включая пожарные нормативы относительно нахождения домов друг от друга (тут уже надо учитывать из какого материала будет возводиться Ваш дом и из какого, построен соседский).

Есть ещё и нормативы СанПин которые тоже надо учитывать.

Но если зачем-то фундамент разметить надо, то начинайте с чертежа, вся разметка делается там.

Внизу чертежа сноска касающаяся масштаба.

Для построения прямого угла (90-о градусов) используем теорему Пифагора,

Если проще, то сложите длину отрезков "А" и "В" и из полученной суммы выведите корень, эта цифра и будет длиной диагонали соединяющей эти отрезки.

Зеркальное отражение этого треугольника будет второй стороной, на которой у Вас сейчас находится некое строение.

Читайте также: