Деревянный пол в шлакоблочном доме
Обновлено: 10.05.2024
Земляки привет! Построил дом для себя из шлакоблока в полкамня, фундамент железобетонная лента 40 см, а перекрытия между первым и вторым этажом плиты пустотки 5.8 м по ж/б поясу, кровля из шифера по деревянному каркасу.
Собственно вопрос не завалится ли всё это одним прекрасным утром?
2 Ответ от ANTORIX 2012-02-13 23:12:43
Простите за шутку, не в коем случае не хочу вас обидеть, но вопрос таки под стать вашему нику . сначала построили, а потом спрашиваете . Тут как-то был разговор о домах в пол шлакоблока в два и даже в три этажа, и говорили, что стоят они и не падают, но я бы себе не рискнул так Недалеко от меня, на поселках Горького, Новоросийске и Фрунзе от усадки почвы из-за шактных выроботок (по крайней мере люди именно о этой причине говорят) полопались многие дома. Все таки, как мне кажется, пол шлакоблока маловатый запас прочности. Чтобы не гадать можно произвести расчеты .
3 Ответ от Психопатическая Личность 2012-02-13 23:19:34 (2012-02-13 23:19:43 отредактировано Психопатическая Личность)
По нику всё нормально
А вот с рассчётами хотелось бы хотя бы приблизительно оценить.
4 Ответ от Mendeleev 2012-02-14 00:02:46 (2012-02-14 00:03:10 отредактировано Mendeleev)
Не нужно психовать) Для расчета приведите поэтажный план и высоту стен.
5 Ответ от Stas 2012-02-14 11:51:09
У меня три этажа в пол-шлакоблока, крыша - ондулин, но перекрытия я сделал деревянные, от греха по-дальше
6 Ответ от Игорь 2012-02-14 19:26:25 (2012-02-14 19:27:33 отредактировано Игорь)
Stas, тяжелые перекрытия не всегда снижают устойчивость стен. Например монолитное перекрытие является жесткой связью между стенами и наоборот повышает устойчивость здания.
7 Ответ от Stas 2012-02-14 19:35:03
но монолитное, видимо, дороже, а цена зачастую играет немаловажную роль. В посте ТС, наверно, (я не специалист) нужно уточнить глубину фундамента, чтобы узнать, какие нагрузки он может выдержать. Я только из этих соображений делал перекрытия деревянными. Ну и подъезда для крана у меня нет, так что плиты были исключены
8 Ответ от Игорь 2012-02-14 19:39:30 (2012-02-14 19:40:01 отредактировано Игорь)
но монолитное, видимо, дороже, а цена зачастую играет немаловажную роль.
Да, монолитное конечно дороже, чем деревянное.
В посте ТС, наверно, (я не специалист) нужно уточнить глубину фундамента, чтобы узнать, какие нагрузки он может выдержать.
Так он написал, что у него лента ж/б 40 см, для двухэтажного дома со всеми потрохами, этого с головой хватит.
Я только из этих соображений делал перекрытия деревянными. Ну и подъезда для крана у меня нет, так что плиты были исключены
Нагрузки на фундамент в домах до 3-х этажей относительно небольшие. А даже если грунт будет очень плохой (слабонесущий) то просто чуть траншею пошире и немного бетона добавить, по сравнению со всей стоимостью дома, эти дополнительные затраты будут очень небольшими.
9 Ответ от Stas 2012-02-14 19:49:22
А я подумал, что 40 см - это ширина ленты, как и у меня.
10 Ответ от Игорь 2012-02-14 20:05:02 (2012-02-14 20:05:19 отредактировано Игорь)
А я подумал, что 40 см - это ширина ленты, как и у меня.
Именно так, ширина ленты, как и у Вас.
фундамент железобетонная лента 40 см
11 Ответ от Stas 2012-02-14 20:11:28
А глубина разве не критична? Или если X см, то это и ширина, и глубина?
12 Ответ от Психопатическая Личность 2012-02-14 21:10:20 (2012-02-14 21:10:55 отредактировано Психопатическая Личность)
Вот типа проект
Первый этаж
Второй
Может кто-то по расчётам прикинуть? Ну чтоб спалось лучше)))
13 Ответ от Mendeleev 2012-02-14 22:57:22 (2012-02-14 22:59:14 отредактировано Mendeleev)
Вот типа проект
Ну чтоб спалось лучше)))
Один человек в Донецке построил дом в два этажа в полракушняка и всё отлично! Заметьте ракушняк раза в два-три менее прочный, чем обычный трёхпустотный шлакоблок. Вот фото его дома.
Так что спите спокойно.
14 Ответ от dimondoneck 2012-02-14 23:23:45 (2012-02-14 23:24:26 отредактировано dimondoneck)
Вот типа проект :D
Ну чтоб спалось лучше)))
Один человек в Донецке построил дом в два этажа в полракушняка и всё отлично! Заметьте ракушняк раза в два-три менее прочный, чем обычный трёхпустотный шлакоблок. Вот фото его дома.
Так что спите спокойно.
Так это ж и не дом а сторожка в гаражном кооперативе
15 Ответ от Mendeleev 2012-02-14 23:56:18 (2012-02-15 00:00:21 отредактировано Mendeleev)
Так это ж и не дом а сторожка в гаражном кооперативе
Ну насколько у человека хватило денег
Отапливать дешево будет и тёща угол не попросит
16 Ответ от Абр@мович 2012-02-15 03:13:55 (2012-02-15 03:14:14 отредактировано Абр@мович)
вот мне интересно, а кто сказал что в полкамня строить нельзя.
раньше строили в камень потому что дома не утепляли, а сейчас какой смысл строить небольшой дом в один камень если потом всё равно утеплять? только лишние расходы
17 Ответ от ArchitektoR 2012-02-22 21:35:55
У моего компаньона такой же только без фундамента и поболее, на картинке 6х4, а у него 6х8, и ничего стоит 5-й год а я сам думал что упадет в первый
18 Ответ от Игорь 2012-02-24 08:22:48 (2012-02-24 08:17:09 отредактировано Игорь)
Наконец-то добрался до СНиП КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Расчётные сопротивления кладки блоков М50 на растворе М25
Из таблицы-6 находим минимальное расчётную прочность - 10 кгм/см2! Это значит, что всего один шлакоблок выдержит вес 19х39х10= 7.4 тонны !
Допустимое отношение высоты стены к её толщине
Для шлакоблока выбираем группу кладки I (кладка блоков М50 на растворе М25), таблица 28, для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий , при свободной длине стены 2,5 Н (высоты этажа) не должно превышать отношение равно 22, а при 3.5 равно 17.6
То есть для стены из шлакоблока с длинной свободного пролета стены 2.5H, без проёмов, несущих нагрузки от перекрытий, при толщине стен 19 см, допустимая высота одного этажа - 418 см. А при длине пролёта 3.5Н - 334 см.
Для ракушечника выбирает группу кладки III (камни М15-М7), допустимая высота этажа при тех же условиях будет 323 см.
Ещё нужно обратить внимание на два пункта
для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений должны быть на 30 % менее установленных.
Отношения, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) — на 20%.
То есть для стен толщиной ~20 см, для повышения устойчивости можно армировать кладку и делать железобетонные пояса в верху каждого этажа, то есть даже перед кровлей.
Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.
Черновой пол в деревянном доме
Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.
В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:
- деревянные на лагах;
- заливка бетоном;
- использование фанерного настила.
Деревянные полы на лагах
В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:
- Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
- Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.
Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.
Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.
Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.
Монтаж черновых полов на лаги
Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:
- Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
- Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
- Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
- Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
- Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
- Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
- Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.
Видео описание
Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:
Черновые полы из фанеры
Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.
Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:
- На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
- Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.
Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.
До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.
Бетонный пол
Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.
К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.
В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:
- Укладывают по лагам.
- Укладывают по грунту.
- Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
- Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
- В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
- Далее засыпают песок.
- Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
- Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
- Вдоль реек разравнивают бетон.
- Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
- После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.
Материалы для обработки лагов
Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.
Биозащитные составы
Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.
Биозащитные составы хвалят за:
- экологичность;
- незначительных запах;
- отсутствие аллергенов.
Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.
Невымываемый антисептик
Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.
Народные методы
Народные средства для обработки лагов:
- Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
- Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
- Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.
Чистовой пол в деревянном доме
До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:
- Черновое покрытие.
- Тепло- и гидроизоляционные слои.
- Чистовой пол.
- Отделка.
Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.
Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.
Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.
Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:
- Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
- Доску нужно закрепить поближе к стене.
- Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.
Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.
Заключение
Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.
На современном рынке конструкционных материалов для строительства дома или хозяйственного блока существует множество различных решений. Рассмотрим, как выполняется кладка шлакоблока, что необходимо знать для составления и реализации того или иного проекта. Ознакомимся с вариантами, которые предполагают заготовку расходников заводского производства или для самостоятельного изготовления блоков, клея. Читайте до конца и Вы узнаете об основных характеристиках материала, кладочного раствора, критериях выбора.
Обзорная характеристика кладочного материала
Для производства блоков применяется смесь продуктов сгорания твердого топлива, шлак, цементное вяжущее. В качестве наполнителя более крупной фракции могут быть использованы керамзит, известняк, щебень, гравий, опилки, битый строительный мусор. Допустимо производство шлакоблока на строительной площадке по следующим пропорциям:
| Марка (М) | Плотность (в кг/куб.м) | Цемент М400 (ПЦ 32,5) | Известь | Песок | Шлак |
| В частях относительно веса | |||||
| 10 | 900 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 25 | 1050 | 1 | 0,5 | 2 | 7 |
| 35 | 1200 | 1 | 0,4 | 2 | 4,7 |
| 50 | 1350 | 1 | 0,25 | 3 | 2,5 |
| В долях относительно объема | |||||
| 10 | 900 | 1 | 0,8 | 1,2 | 20 |
| 25 | 1050 | 1 | 0,4 | 1,4 | 10 |
| 35 | 1200 | 1 | 0,2 | 1,4 | 6 |
| 50 | 1350 | 1 | 0,2 | 1,4 | 4 |
Здесь применяются материалы с такими показателями веса кубометра (в кг):
- цемент – 1100;
- известковое тесто – 1400;
- сухой песок – 166;
- шлак в зависимости от содержания зерен различной фракции – 700-1000.
Для приготовления кубометра раствора в сухую смесь добавляется 250 литров чистой воды. За пластичность рабочей массы отвечает известь, которую частично можно заменить глиной. Из предложенных вариантов получают теплоизоляционный (М10), стойкий к морозам (М25, М35) шлакоблок или материал для внутреннего использования (М50).
Из-за состава могут возникнуть сомнения о том, можно ли класть шлакоблок внутри жилого дома. Некоторые образцы могут содержать летучие компоненты, которые оказывают негативное воздействие на здоровье. Решением является заказ заводских элементов в сопровождении сертификатов, выдержка изделий на улице или в проветриваемом здании.
Требования для производственного процесса прописаны в ГОСТе 6133 от 1999 года. Среди них выделяются:
- цвет должен соответствовать образцовому;
- пустоты соблюдаются относительно количества и размеров;
- толщина стенок у пустотелых образцов превышает 20 мм.
Форма готовых изделий близка к кирпичной. Физические параметры могут быть разными в зависимости от области применения:
- стеновой (для несущих конструкций): 391*190 мм, высота 188 мм;
- перегородочный (для ненагруженных стен): 391*90 мм, высота – 180 мм;
- по техническим условиям (ТУ) длина может составлять 380-410 мм, ширина с высотой от 180 до 210 мм.
В таблице приведены значения плотности различных по исполнению шлакоблоков.
| Плотность (в кг/куб.м) | Пустотность (в %) | Удельный вес (в кг) |
| Полнотелый | ||
| 1200 | 0 | 17 |
| 1400 | 0 | 19,5 |
| Двухпустотный | ||
| 750 | 40 | 10,5 |
| 1000 | 40 | 14 |
| 1000 | 20 | 14 |
| Четырехпустотный | ||
| 800 | 35 | 11 |
| 1000 | 35 | 14 |
| Семищелевой | ||
| 800 | 30 | 11,5 |
По ГОСТу плотность у полнотелых блоков не должна превышать 2200 кг/куб.м. Для кубометра пустотелых изделий масса ограничена 1650 кг. Наиболее востребованные образцы имеют плотность 750-1600 кг/куб.м.
Прочностные показатели определяются составом, отражаются в маркировке. Например, если при нагрузке на образец в 100 кг начинается разрушительный процесс, то это блок М100. По этому признаку различают продукцию от М35 до М150. Подобная характеристика допускает строительство зданий высотой до 3-х этажей (по несущим стенам).
- звукоизоляция одного слоя – волновые колебания в пределах 43 дБ;
- водопоглощение – до 75 % в сутки (требуется дополнительная влагоизоляция, отделка);
- усадка – после укладки в процессе эксплуатации не меняет объем или форму (в условиях правильного монтажа, расчета механической нагрузки);
- стойкость к открытому пламени – выдерживает воздействие высокой температуры с ограничением в +800 градусов по Цельсию (справляется с пожаром);
- долговечность – свыше 100 лет даже в условиях сурового климата.
Стены из шлакоблока часто воздвигают не только из-за достаточной плотности и хорошей механической прочности.
Изготовление блоков на стройплощадке
Для производства требуется раствор и форма. Первый – смесь бетона с золой, керамзитом или иным природным наполнителем. Для второй понадобятся две доски длиной по 2 метра, отрезки для поперечин. В продольных стенках создаются пропилы в 14 см. Внутреннюю поверхность нужно окрасить масляной краской. Она обладает низкой адгезией к бетонному раствору.
Для изготовления пустотелых блоков дополнительно можно создать площадку, которая будет также выступать в роли дна. К ней нужно будет закрепить стержни для формирования пустот в блоке. Стыки дна со стенками формовки должны быть загерметизированы.
Бетон в чистом виде освобождают от опалубки через 14 дней. В зависимости от состава для шлакоблоков раствор может схватываться разное количество времени. Выемка заготовок выполняется путем легкого простукивания стенок и дна.
Строительные работы могут быть начаты спустя сутки после высыхания.
Достоинства и недостатки
По отношению ко смете на строительство шлакоблок является экономически выгодным материалом. Это обосновано относительно низкой стоимостью блоков, кладочного раствора, рабочих услуг каменщиков. Здесь не требуется специальное оборудование, грузоподъемное оборудование.
К достоинствам также можно отнести:
- хорошая стойкость изделий к морозам и сильному нагреванию;
- совокупность механической прочности, высокой плотности и низкой теплопроводности допускает возводить как хозяйственные постройки, так жилые дома в различных климатических регионах;
- отсутствует усадка, что позволяет перейти к декоративной отделке после высыхания кладочной смеси;
- хорошая паропроницаемость пористых блоков, которая положительно сказывается на микроклимате внутри помещений;
- инертность к биологической активности и практически всем химическим реагентам;
- разнообразие форм исполнения относительно веса, применения и теплоизоляционных, звукоизолирующих показателей;
- крепежные элементы для фиксации тех или иных конструкций с предметами используются традиционные.
Недостатков выделяется меньше. Главный – гигроскопичность. Блоки хорошо впитывают влагу, поэтому постройку необходимо изолировать от перепадов влажности, прямого воздействия воды с каждой стороны. В ином случае появятся трещины, отслаивание блоков от кладочной смеси, стены будут разрушаться.
Керамзитобетон сложнее обрабатывать, чем аналоги с другим наполнителем. Также он характеризуется хрупкостью. Нередко встречаются продукты кустарного производства, поэтому необходимо проверять наличие действующих сопроводительных документов.
Кладочный состав
Для кладки шлакоблока применяется раствор на основе цемента с песком или готовый клей. Второй поступает в продажу в сухом виде. Порошок смешивается с водой. Рабочая масса сравнительно с цементно-песчаной характеризуется пластичностью, образует тонкий слой. Но стоимость здесь выше, что сказывается общей смете по строительству крупного объекта.
Раствор для кладки шлакоблока затворяется на рабочей площадке в пропорциях: 1 часть вяжущего, 3 – заполнитель. Заливается сухая смесь чистой водой в том же объеме, что цемент М400 (ПЦ 32,5).
Другой вариант: равные доли зернистого наполнителя с вяжущим, ⅓ доли отводится красной глине. Второй состав готов к применению через сутки. Если песок (лучше речной) применяется мокрый, то воды добавляют меньше. Состав должен быть пластичным, но не жидким.
Выбор и расчет материала
Чтобы исключить недостаток либо излишек шлакоблоков, нужно выполнить расчеты. Здесь должны быть учтены швы, толщина которых ограничивается 10-15 мм (меньший слой обладает недостаточной прочностью). Этого достаточно для компенсации геометрической погрешности изделий. Так будет соблюдено требование о соблюдении уровня.
Для капитального строительства дома до 3 этажей применяется полнотелый продукт. Кладка керамзитоблока с пустотами актуальна для легких сооружений (гараж, мастерская). Внутренние стены возводятся из перегородочных изделий. Если наружная отделка не планируется, то можно использовать блоки с облицованной гранью.
Технология монтажных работ
Проектирование объекта включает составление схемы расположения блоков по отношению к предыдущему ряду. Рекомендуется соблюдать частичный сдвиг изделий.
Можно ориентироваться на 10 см или половину одного образца. Также рассматривается толщина стен: одинарная, в 1,5, 2 или половину камня. От этого будет зависеть теплоизоляционный показатель конструкций.
В таблице описаны особенности трех распространенных схем.
| Полблока | Применяется для строений хозяйственного назначения. Укладка выполняется по длине вдоль основания. Толщина стен выходит небольшая, поэтому может понадобиться утепление. |
| Ширина одного блока | Применяется такой вариант для жилого дома и гаража. Здесь выполняется порядовое чередование, при котором зимой остается боковая или торцевая сторона блока. Здесь теплоизоляция крепится толщиной от 50 мм. |
| Колодец | Применяется при строительстве жилого дома, отделка фасада которого по плану будет выполняться кирпичом. Особенность конструкции в том, что кладка создается из двух параллельных простенков. Зазор заполняется теплоизолятором. Такой способ считается лучшим для жилого сектора. |
От выбора схемы кроме теплоизоляционных свойств стен зависит количество расходных материалов. Например, для колодца понадобятся изделия с декоративными гранями, а для схемы в полблока потребуется меньше шлакоблока. Клеевого раствора для схемы с чередованием ложкового и тычкового ряда требуется больше, чем для одинарной стены.
Инструментарий
Раскрой блочных изделий выполняется ножовкой или ручной дисковой пилой. Так как цементная пыль имеет щелочную среду, во время резки шлакоблока необходимо пользоваться респиратором. От осколков нужно защищать глаза очками, руки перчатками.
Во время укладки керамзитобетонных блоков понадобятся:
- Строительный уровень. Удобнее работать с лазерным или пузырьковым. Они должны показывать результат с минимальной погрешностью. Для соблюдения вертикальной плоскости можно ограничиться отвесом (небольшой груз на леске либо тонком шнурке).
- Инструмент каменщика. Корректировка положения изделий выполняется вручную, с помощью молотка или киянки. Для работы с раствором используется кельма. Они могут быть заменены специальным устройством с емкостью под клей, корректором и распределителем массы.
- Порядовка. Это деревянный брусок или металлический профиль в поперечном сечении 50*50 или 60*60 мм. На каждый образец наносится разметка в соответствии с высотой блока и толщиной шва. Применяются шаблоны для кладки шлакоблока для натяжения ориентировочного шнура.
Раствор может быть замешан в бетономешалке. Если работа выполняется не бригадой, то объем смеси должен быть небольшим. Здесь можно ограничиться ведром, дрелью и насадкой-миксером для жестких составов.
Подготовка основания
Выбор типа фундамента зависит от характера почвы. Если это пучинистый грунт с близкими к поверхности водами, то лучшим решением считается железобетонная плита. На стабильном грунте с глубоким залеганием грунтовых вод возводят ленточный монолитный фундамент.
На сухой почве для небольшого здания бетонный раствор можно заменить шлакоблочной кладкой с последующим утеплением и гидроизоляцией, облицовкой. В любом случае опорная часть под шлакоблочные стены должна по ширине превышать конструкции минимум на 40 мм.
Рабочим считается сухое прочное основание. Для его выравнивания по горизонтали наносится дополнительный слой цементного раствора. Поверх фундамента выполняется горизонтальная гидроизоляция с целью защиты от проникновения влаги. Для этого рекомендуется использовать рубероид либо иной рулонный аналог. Нахлест кромок соблюдается шириной не менее 150 мм.
Первый ряд
Технология кладки керамзитобетонных блоков предполагает соблюдение некоторых правил. Некоторые мастера игнорируют ограничение толщины клея в 10-15 мм. Особенно часто совершается ошибка при формировании первого ряда. Раствор наносят слоем до 30 мм. Этого не следует делать, выравнивание фундаментного основания предварительно выполняется цементно-песчаным раствором.
Начинается кладка с угловых участков строения.
Клей распределяется сплошным слоем на блок. Положение корректируется так, чтобы все точки находились в одной горизонтальной плоскости, как и грани каждого элемента. Далее устанавливаются шаблонные приспособления для кладки шлакоблока. По ним натягиваются нитяные ориентиры. Чтобы избежать из провисания, можно установить дополнительную порядовку или уложить единичный блок по центру конструкции.
Формирование ряда продолжается постепенно. Каждые три блока нужно проверять на предмет ровности горизонтальным уровнем и отвесом. Толщина шва должна быть одинаковой вдоль всех граней элементов конструкции. Пустоты раствором заполнять нельзя, чтобы исключить повышение теплоизоляционных свойств материала.
Видео описание
В видео подробно описан процесс укладки угловых блоков первого ряда:
Последующие работы
Продолжается работа спустя 1-2 часа после формирования стартового ряда. Важно производить укладку шлакоблока от угла по всему периметру не отклоняясь от ориентиров с постоянным контролем в каждой плоскости. После затвердевания клея корректировка будет невозможной. Излишки раствора подлежат устранению в процессе работы, чтобы не отбивать после высыхания.
Видео описание
В этом видео мастер делится опытом кладки заводского шлакоблока с помощью самодельных приспособлений:
Кладка из шлакоблока дверных и оконных проемов выполняется с учетом таких особенностей:
- верхняя часть перекрывается бетонной перемычкой;
- она заходит за боковые стенки проема на 50 см, то есть заготовка должна иметь ширину окна или двери с запасом минимум в 1 метр;
- вместо монолитной балки может быть использован металлический швеллер либо угловой профиль.
С целью распределения нагрузки по стенам и периметру строений в целом выполняется армирование керамзитобетонных блоков. Для этого применяются металлические прутья или сетка с ячейками 50*50 мм. Первые погружаются в пазы изделий, вторая укладывается поверх выложенного ряда. Мероприятие проводится каждые 3-4 ряда включая первый.
Армопояс в доме из керамзитобетонных блоков – конструктивно-силовой узел строения. Допустим он под устройство кровельного каркаса. Между плитами перекрытия для разделения этажей рекомендуется собирать металлический каркас, опалубку и заливать конструкцию бетонным раствором. Такое решение характеризуется наиболее высокой прочностью и надежностью.
Рекомендации специалистов
Приспособление для кладки керамзитобетонных блоков можно заменить обычными гвоздями. Их вбивают в выставленные по плоскости угловые элементы. На них натягивают нитяной ориентир.
Стены из шлакоблока обладают слабой адгезией к строительным растворам. Поэтому относительно внешнего вида можно рассмотреть два варианта. Первый – отсутствие дополнительного декора. Тогда швы заранее нужно сформировать аккуратными и максимально одинаковыми. Здесь мастера используют специальный инструмент в виде мастерка, только без площадки. У него рабочая часть изогнутого стержня выполнена в форме полукруга. Второй вариант – облицовка по армирующей сетке или обшивка по обрешетке.
Видео описание
В этом видео разобрано начало строительства из шлакоблока с учетом технологии и нарушений:
Видео описание
В видео детально показан процесс строительства гаража, раствор и армирование:
Коротко о главном
Шлакоблочные изделия изготавливаются из шлака, цемента с добавлением керамзита, песка, опилок. Могут быть также использованы альтернативные материалы относительно твердого наполнителя.
Главные достоинства блоков: легкий вес, теплоизоляционные и акустические свойства, низкая стоимость.
Главный недостаток – гигроскопичность. Впитывает материал до 70 % влаги по объему в сутки.
Кладка шлакоблока проводится на ровное основание с уложенной рулонной гидроизоляцией и армированием.
Усиление стен выполняется каждые 3-4 ряда, в зоне расположения оконных и дверных проемов, плит перекрытия.
Необходимо максимально часто отслеживать соответствие кладки горизонтальному и вертикальному уровню.
Толщина швов не должна превышать 15 мм, оптимальным считается слой в 10 мм.
Шлакоблок пришёл на широкий рынок в 70-х годах прошлого века и стал активно использоваться для строительства гаражей и подсобных помещений. На достоинства и низкую цену обратили внимание и начали использовать для более серьезных построек, например, частных домов и промышленных строений.
Вроде бы всё просто, раз многие используют этот материал, значит его плюсы неоспоримы, но стоит подробнее разобраться с плюсами и минусами материала.
Первый шлакоблок изготавливался из шлака — остатков каменного угля после сгорания в доменных печах. Сейчас технология производства расширилась и шлакоблок изготавливают из щебня, керамзита, опилок, затвердевшего цемента и кирпичного боя, бетона. Как связующий элемент используется песок, глина или цемент.
Шлакоблоки изготавливают промышленным способом на заводах, либо кустарным способом в металлических формах. Конечно же, предпочтение стоит отдавать промышленным шлакоблокам, так как можно проверить их состав и быть уверенным в качестве материала.
Строить дом из шлакоблока довольно просто, так как это лёгкий материал с большим количеством пустот(до 40%). Расход раствора не больше, чем на строительство из кирпича. При этом шлакоблок не подвержен развитию плесени и не боится грызунов, что также можно отнести к плюсам материала.
Достоинства и недостатки шлакоблока
Главное достоинство шлакоблока — низкая цена, построить "коробку" из шлакоблока можно без больших затрат, но тут же начинаются и минусы. Дом из шлакоблока потребуется качественно утеплить. Для дополнительного утепления чаще всего используют пенополистирол (толщиной от 50 мм) и облицовку в виде сайдинга, дерева или обычной штукатурки.
При этом затраты на утепление и облицовку могут вылиться в сумму намного большую, чем сама "коробка" из шлакоблока. Тут же появляются и другие минусы:
- Через шлакоблок трудно прокладывать трубы и коммуникации. Появившиеся отверстия в шлакоблоке сильно снижают его прочность и через несколько лет шлакоблок начинает рассыпаться и пропускать холод;
- Шлакоблок активно впитывает влагу и имеет п лохую звукоизоляцию;
- Блоки не всегда идеально ровные, что может сказываться на ровности стен;
- Шлакоблок считается безопасным материалом, но не всегда известно из чего он изготовлен, так как в шлаке могут находиться остатки серы и кислоты , которая будет медленно выветриваться из шлакоблока в течении десятков лет.
Вывод
Однозначно сказать, что шлакоблок лучший материал для строительства — нельзя. Но при качественном утеплении и уверенности в заводе изготовителе, шлакоблок можно использовать, как недорогой материал для строительства дома в сравнении с деревом и кирпичом.
Когда устраиваются полы в своем доме, многие индивидуальные застройщики выбирают конструкции на лагах, ведь при таком варианте появляется возможность произвести качественную теплоизоляцию нижней части. Некоторые хозяева предпочитают возводить более технологичные системы на перекладинах, которые можно регулировать благодаря специальным шпилькам.
Поэтому стоит рассмотреть сооружение сразу двух конструкций.
На фото представлен настил на деревянных лагах.
Общая информация
Нижняя плоскость постоянно подвергается нагрузкам, так как по ее поверхности осуществляется движение людей, к тому же ей приходится удерживать предметы мебели и различное оборудование. Из этого следует, что эта часть жилого пространства должна быть в первую очередь очень устойчивой. Однако современный пол для дома является чем-то большим и способен выполнять даже эстетическую функцию.
Предъявляемые требования
Конструкции могут устраиваться непосредственно по грунту и перекрытиям из дерева или железобетона. Структура во многом зависит от назначения помещения и класса жилья, поэтому некоторые компоненты иногда не включаются в состав .
При проектировании, кроме технических норм, нужно соблюдать дополнительные требования.
- Основание должно иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать не только предметы и людей, находящихся внутри, но и вес напольного покрытия.
- Ровная поверхность является неотъемлемым атрибутом каждой конструкции такого типа, иначе полы будут опасны в эксплуатации.
- Плоскость в нижней части помещения в условиях современного мира должна быть эстетичной и сочетаться с общим дизайном.
- Повышенные требования в наши дни предъявляются также к теплоизоляционным характеристикам, поэтому утепление играет важную роль.
- В комнатах с повышенной влажностью необходима дополнительная гидроизоляция наряду с влагостойким покрытием.
Таблица для определения расстояния между несущими элементами.
Дополнение!
Иногда поверхность для передвижения нуждается в звукопоглощении.
В основном это относится к спальным комнатам и кабинетам.
Однако не помешает устроить бесшумное покрытие и в коридоре.
Основные компоненты
Для обеспечения гигиенических, звукоизоляционных, а также теплотехнических норм и прочностных характеристик конструкция должна чередовать менее плотные слои с более плотными пластами. К примеру, достаточно твердая массивная или паркетная доска опирается на настил, на котором лежит ориентированно-стружечная плита.
В состав может входить много элементов, но все зависит от специфики помещений.
Подробная схема пола, сделанного по перекрытию.
- Лаги представляют собой опорные бруски, помогающие выдержать нагрузку от различных воздействий. К ним предъявляются особые требования, касающиеся прочностных качеств.
- Черновой пол предохраняет внутреннюю часть от внешней среды с нижней стороны. Как правило, такая плоскость изготавливается из пиломатериалов низких сортов. Иногда используется влагостойкая фанера.
- Настил выполняется сверху и выступает в качестве основы для отделочных материалов. Обычно устраивается он из обрезной или шпунтованной доски для пола. При втором варианте облицовка не требуется.
- Гидроизоляция укладывается в обязательном порядке при проведении теплоизоляционных работ, чтобы предохранить утеплитель от негативных воздействий окружающей среды.
- Пароизоляционный слой всегда расстилается с внутренней стороны, предохраняя центральную часть конструкции от попадания влаги из помещения. Крепление осуществляется мелкими скобами.
- Утеплитель чаще всего находится между лагами пола и защищается вышеупомянутыми слоями с двух сторон. Пол в доме из пеноблоков, бруса и бревна нуждается в дополнительной теплоизоляции.
- Звукоизоляционный слой формируется в основном при устройстве пола между этажами. Таким образом, предоставляется возможность снизить шумовые эффекты в разных уголках жилого пространства.
- Напольное покрытие должно успешно переносить эксплуатационные воздействия человека и отличаться эстетикой. В качестве таковых применяются: ламинат, плитка, линолеум, паркетная доска и так далее.
Демонстрируется, какие бывают лаги.
Примечание!
При использовании некоторых материалов требуется создание амортизирующего слоя.
Чаще всего он устраивается из вспененного полиэтилена, цена которого не очень высока.
Проведение основных работ
Изложенная ниже информация будет полезна не только индивидуальным застройщикам, но и тем, кто хочет узнать, как поменять пол в доме. Все действия должны выполняться в определенном порядке, чтобы работы прошли без дополнительных сложностей. При наличии старого покрытия ко всем операция добавляется демонтаж.
Создание обычной конструкции
Системы, не предполагающие регулирование лаг, обычно устраиваются либо на грунте, либо на обвязочных перекрытиях. Первый вариант более трудоемок и требует дополнительных финансовых вложений при установке опорных столбов.
Такой способ актуален, если делается пол в бревенчатом доме, который не имеет поперечных балок на первом этаже.
Примерная конструкция пола на лагах.
- На первой стадии устанавливаются опоры для бруса, при этом в расчет берется расстояние между лагами (в большинстве случаев оно составляет 50 см). Если в этом нет необходимости, то поверхность обвязки просто очищается от мусора.
- Далее по размеру пролета нарезаются бруски с необходимым сечением. При расстояниях не более двух метров можно использовать балки 50×100. Количество подсчитывается, исходя из габаритов помещения и шага установки.
- Сначала производится монтаж крайних элементов. Фиксация может осуществляться непосредственно к боковой поверхности с применением саморезов или гвоздей 100 мм. Однако величина крепежей зависит от сечения лаг.
- Если есть сомнения в ровности обвязки, то можно натянуть леску, а остальные компоненты выставить по ней. При обнаружении неровностей лаги допускается слегка подрезать (не более сантиметра).
- С правильно подобранным шагом инсталлируются остальные несущие компоненты. Для фиксации применяются уголки из металла, позволяющие увеличить прочностные характеристики лаг.
- Устраивается черновой пол. для чего по нижней кромке перекладин прибиваются или прикручиваются рейки. На них рядами укладываются обрезные доски. Они прижимаются друг к другу.
Элементы чернового пола уложены на бруски.
- На черновую поверхность укладывается гидроизоляционная мембрана с небольшим напуском (примерно 10-15 сантиметров). Полотно прикрепляется мелкими скобами.
- Плиты утеплителя вставляются в промежуток между лагами. При необходимости они обрезаются. Резка осуществляется при помощи хорошо наточенного ножа или ножовки с мелким зубом.
- Теплоизоляционный материал закрывается слоем паронепроницаемой мембраны, чтобы со стороны жилого пространства во внутреннюю часть не проникала влага. Полотна укладываются с таким же напуском.
- На данном этапе настилаются доски, на которых в дальнейшем будет лежать материал облицовки. От одного края элементы фиксируются в каждую лагу по очереди. Последняя планка в случае необходимости срезается по длине.
- Монтируется подходящее для комнаты напольное покрытие. У каждого из них есть свои правила укладки. Как правило, на упаковке каждого материала приводится краткая инструкция по сборке.
Крепление лаг при помощи металлических уголков.
Внимание!
В настоящее время есть возможность устраивать наливные полы для дома даже по деревянному основанию.
С их помощью удается создавать дизайнерские шедевры с удивительным трехмерным эффектом.
Устройство регулируемой системы
Современные конструкции такого типа успешно применяются для быстрого выравнивания нижней плоскости, чтобы избежать работ по заливке стяжки, которые предполагают грязные и мокрые операции. Однако земляной пол в доме является сдерживающим фактором, то есть на грунте подобные системы обычно не устраиваются.
Так выглядят регулируемые лаги для пола.
- Первым делом подготавливаются должным образом лаги. Если в них нет отверстий под опорные стойки с болтами, то нужно сделать их своими руками, используя при этом дрель или шуруповерт.
- На поверхность основания наносится предварительная разметка. Определяется месторасположение лаг. Обычно от стены отступается около сантиметра, а между перекладинами оставляется расстояние 50 см.
- Непосредственно в поперечные балки монтируются болты-стойки. Также в основании делаются отверстия глубиной около четырех сантиметров, в которые вставляются особые дюбели.
- С использованием особого ключа вертикальные стойки вытягиваются на нужную высоту. Начинать следует с крайних болтов. Выступающие части сбиваются долотом или срезаются.
Примерно так сбиваются выступающие части.
Важно!
Теплоизоляция проводится по тем же принципам, что и в первом случае.
Однако полы в загородном доме с железобетонной плитой перекрытия чаще всего не нуждаются в дополнительном утеплении.
Виды напольных покрытий
- Популярный вариант – ламинированная поверхность, которая легко собирается из отдельных панелей. Процесс укладки достаточно легок, поэтому в большинстве ситуации работы проводятся самостоятельно.
- На пол в загородном доме может быть уложен обычный линолеум, так как он отличается влагостойкостью и относительно низкой стоимостью. Монтаж покрытия осуществляется очень быстро.
- Паркетная доска является разновидностью деревянного покрытия. Изготавливается из нескольких слоев, волокна которых находятся перпендикулярно друг другу. К основным преимуществам можно отнести прочность и эстетичность.
- Керамическая плитка в основном укладывается в помещениях, где влажность воздуха довольно высока. Процесс монтажа достаточно трудоемок и сложен, поэтому застройщики чаще обращаются за помощью к профессионалам.
- Ковролин представляет собой мягкое покрытие, состоящее из основы, закрепляющего слоя и ворса (стриженного или нет). Данный материал поставляется в рулонах.
- Штучный паркет укладывается из небольших деревянных планок. Покрытие отличается экологичностью и долговечностью. Художественная укладка позволяет создавать истинные шедевры.
Поверхность после укладки ламината.
Примечание!
Когда строится дом в пол шлакоблока, необходимо выбирать более теплое покрытие, чтобы улучшить теплоизоляцию строения.
Однако в то же время оно должно отвечать эксплуатационным требованиям помещения.
В дополнение к статье
Выбрав для себя подходящий вариант сооружения пола, можно смело переходить к практической части публикации. Однако желательно иметь визуальное представление о проведении работ, а потому нужно просмотреть в этой статье, чтобы получить полную информацию по теме.
Читайте также: