Деревянный пол под 45 градусов

Обновлено: 27.04.2024

Укладку доски можно выполнить самостоятельно при условии наличия набора инструментов и минимального опыта строительных работ. Порядок действий:

Выбор способа монтажа.
Расчет и закупка материалов.
Подготовка основания пола (установка лаг или настил фанеры).
Укладка доски.
Финишная отделка.

Подготовка основания

Перед настилкой деревянного пола понадобится подготовить основу. Подготовку начинают с выбора метода монтажа. Укладывают половую доску двумя способами: на лаги или фанеру. Оптимальный вариант – укладка на лаги. Ситуации, когда способ невозможен:

в помещении низкий потолок;
после монтажа пола на лаги не откроется дверь в комнату;
требуется уложить новое покрытие поверх старого.

В перечисленных случаях пол из деревянной половой доски укладывают на фанеру.

Нельзя осуществлять монтаж на влажный черновой пол. Чтобы проверить, высохла ли бетонная стяжка, кладут на пол кусок полиэтиленовой пленки или резиновый коврик. Пленку приклеивают скотчем. Через 24 часа полиэтилен или коврик приподнимают, внизу не должно быть конденсата.

При любом способе укладки, на лаги или на фанеру, создают гидроизоляционный слой. В качестве материала используют полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид или специальную мастику. Полоски пленки укладывают с нахлестом 15 — 20 см и напуском на стены 10 — 15 см, склеив между собой и к стенам скотчем.. Мастикой обмазывают поверхность с заходом на стены на несколько сантиметров. Обмазочную гидроизоляцию используют для подготовки бетонных оснований.

Подготовка к монтажу на лаги

В качестве лаг используют деревянные брусья толщиной 40 —70 мм, крепящиеся к основанию пола двумя способами:

шурупами или анкерными болтами;
приклеиванием на битумную мастику или клей (клеевой слой случае служит гидроизоляцией).

Крепление лаг на клей применяют, когда есть риск повредить коммуникации под основанием пола. Если нет возможности приклеить или прикрутить лаги шурупами, берут брусья большей толщины (до 100 мм). Рекомендуется перед монтажом обработать лаги антисептиком.

Подготовленные брусья устанавливают с шагом 50 см, если доска толстая, шаг увеличивают. Под сращенные панели шаг должен составлять не более 40 см. В пустоты между лагами помещают теплоизолирующий материал, одновременно служащий звукоизоляцией. Поверх утеплителя кладут дополнительный слой гидроизолирующего материала. Для улучшения звукоизоляции перед настилкой пола из деревянных досок на лаги накладывают подложку под ламинат или синтепон.

Подготовка к укладке на фанеру

Фанеру под дощатый пол выбирают марки ФК, влагостойкую, толщиной от 18 мм. Порядок действий:

Лобзиком разрезать листы на четыре части. Торцы не должны расслаиваться.
Нанести клеящий состав на участок основания пола, равный по площади размеру куска фанеры. Слой клея толщиной 2 см.
Приложить лист к намазанной клеем поверхности, прикрутить саморезами по периметру и по диагонали с шагом 20 см на расстоянии 2 см от края. Выступающие шляпки крепежей утопить в материал.
Настелить фанеру, располагая листы по принципу кирпичной кладки. Расстояние между соседними не менее 3 мм, между фанерой и стенами 10 мм. Щели зашпаклевать.
Отшлифовать готовую поверхность шлифовальной машинкой, наждачкой.
Перед укладкой досок убрать мусор и пыль.

Типы соединений половой доски

Как сделать пол из досок? Крепление выполняется в зависимости от вида половой доски, способа соединения панелей:

шпунтованное соединение по принципу шип-паз (самый распространенный вариант);
в четверть;
со скошенными под углом 45 градусов краями;
обрезная.

Шпунтованную доску изготавливают из массива, целого куска дерева, иногда используют сращенный брус, склеенный из нескольких деталей. Независимо от типа соединения дополнительно применяют крепеж, подходящий для половой доски: шурупы, гвозди или кляймеры. Саморезы берут длиной в два раза больше толщины панели, гвозди – в три раза.

Для каждого вида половой панели используют подходящий способ крепления. Обрезную доску и со скошенными краями прибивают гвоздями. Крепление имеет существенный минус — на поверхности пола видны шляпки, замазываемые шпаклевкой. Рекомендовано использовать декоративные гвозди.

Доску шпунтованную и в четверть крепят шурупами, ввинчивая в паз под углом в предварительно высверленные отверстия.

Важно! В продаже существуют специальные саморезы для половой доски, имеющие небольшой фрез на кончике крепежа, позволяющий вворачивать шуруп без предварительного сверления отверстий. Верхняя часть самореза без резьбы, что позволяет доске плотнее прилегать к лагам.

Кляймеры применяют для укладки шпунтованной доски. Сначала вставляют в паз на панели, затем крепят к лагам. На поверхности не остается следов от крепежей. К фанере покрытие прибивают, прикручивают, приклеивают.

Монтаж дощатого пола

Технология укладки половой доски допускает использование длинных или коротких панелей. Длинные подрезают по ширине комнаты. Короткие укладывают последовательно со смещением или без. При укладке со смещением каждый ряд начинают, чередуя, то целой панелью, то половиной. После обрезки торцы половых досок покрывают восковой эмульсией. Перед настилкой нового пола рекомендуется выдержать материал в помещении не менее трех дней.

Важно! Влажность воздуха во время монтажа должна быть в пределах 40 — 60%. Сырые доски использовать нельзя.

Монтаж на лаги

Настил половой доски осуществляют в следующем порядке:

Положить первую панель перпендикулярно лагам (шпунтованную шипом к стене). Так как дерево способно разбухать, между стеной и напольным покрытием должно оставаться расстояние не менее 10 мм, но не более толщины будущего плинтуса. Чтобы соблюсти интервал, в зазор между первой доской и стенами вставляют деревянные или пластиковые клинья толщиной от 1 см.

Прибить доску гвоздями или прикрутить саморезами, предварительно высверлив дрелью отверстия в пазу под углом 45 градусов.
Установить следующую доску. Зазор между половицами должен быть не более 1 мм. Прикрепить вторую панель тем же способом, что и первую. Шпунтованные доски вставляют шипом в паз предыдущей. Панели «в четверть» и со скошенными краями совмещают относительно друг друга.
Последовательно уложить все напольное покрытие. При необходимости пропилить отверстия для труб и других коммуникаций, проходящих сквозь пол. Пропиливание выполняют лобзиком.

- После монтажа всех деталей напольного покрытия вынуть клинья, срезать строительным ножом выступающие части гидроизоляции.
- Чтобы сделать пол из досок законченным, потребуется отшлифовать его поверхность: сначала вдоль волокон, затем поперек, в последнюю очередь по диагонали. Для шлифовки используют шлифовальную машину или ручную циклю.
- Нанести грунтовку в два — три слоя, шлифуя каждый после высыхания, при желании еще и пропитать антисептиком.
- Покрыть уложенный пол лаком, краской или маслом в несколько слоев, вместо них возможно применение пропитки с оттенком.
- Установить напольный плинтус.

Важно! Стыковать панели по длине при укладке короткой доски нужно, чтобы швы приходились на лаги.

Особенности монтажа с использованием клипс (кляймеров):

- Перед укладкой дощатого пола, прикрутить к лаге шурупами стартовые клипсы строго по одной линии.
- Вставить первую доску шипом в пазы кляймеров и постучать по ее торцу киянкой.
- В паз установленной доски в местах пересечения с лагами поместить промежуточные клипсы. Прикрепить кляймеры саморезами.
- Установить в пазы промежуточных скоб следующую доску и снова подбить киянкой.
- Снова вставить клипсы в местах пересечения с лагами и закрепить шурупами.
- Последовательно уложить все доски пола. Обработать готовое покрытие обычным способом.

Монтаж на фанеру

Крепление доски к фанере дополнительно требует приклеивания. Как правильно уложить дощатый пол на клей:

До начала монтажа подготовить клеящий состав.
Нанести на поверхность фанеры клей под укладку одной доски.
Приложить первую панель и закрепить гвоздями или шурупами.
Последовательно уложить все панели. Иногда для более надежного соединения торцы состыкованных половых досок и пазы тоже промазывают клеем.
Сделанный пол обработать, как при укладке на лаги.

Важно! Если отопление в помещении дополняет теплый пол, монтаж на клей не подходит.

Заключение

Деревянный пол, изготовленный своими руками из доски, — возможность сэкономить на оплате работы строителей и отделать комнаты в доме по своему вкусу.

Дерево — отличный материал для напольного покрытия. Но для того чтобы оно долго служило, не набухало от влаги и не скрипело при ходьбе, необходимо его правильно уложить и обработать. Оптимальным вариантом для укладки считается шпунтованная доска для пола — на одной ее стороне вырезан паз, а на второй — шип. Они плотно входят друг в друга и за счет этого хорошо держат плоскость, не выпирая и не трескаясь, как обычные. Но как правильно выбрать доску и как ее уложить? Мы собрали весь необходимый материал по этой теме!

Какая доска называется шпунтованной?

Доска, с одного ребра которой прорезан паз, а с другого — шип, называется шпунтованной. Данная система позволяет надежно зафиксировать две доски по принципу “папа-мама”, вставляя шип в паз. Верхняя и нижняя плоскость у материала идеально отшлифована, а толщина одинакова, поэтому после сборки вы получите идеально гладкий пол с практически отсутствующими щелями.

Обратите внимание: более дешевые доски обрабатываются только с одной стороны, поэтому не перепутайте их при укладке. Со второй стороны у пиломатериала должны быть вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Как выбрать материал

От качества материала напрямую зависит качество вашего пола. Поэтому выбирать его необходимо тщательно и вдумчиво. Шпунтованные доски могут быть изготовлены из:

Сосны и ели . Это недорогие и распространенные породы деревьев, которые произрастают практически по всей России. Их основное достоинство — дешевизна, высокая теплоемкость, хорошая упругость. Среди минусов — мягкость (сосновые доски не рекомендуется укладывать в проходимых местах). Упавшие тяжелые предметы могут оставить в сосне вмятины, поэтому обязательно обрабатывайте поверхность лаком. Нижнюю сторону сосновых и еловых досок также рекомендуется защитить спецсредствами от гниения и насекомых.
Лиственница . Несмотря на то что это хвойное дерево, оно достаточно твердое. Основные плюсы — отличная прочность, влагоустойчивость, долговечность, прекрасный цвет и фактура. Лиственницу можно даже не покрывать лаком. Основной минус — высокая цена.
Ясень, дуб . Практичные лиственные породы деревьев. Отличная текстура, приятный цвет, хорошая твердость и износоустойчивость. Дуб способен сохранять свои качества десятилетиями, но цена на него достаточно высокая.

Какой размер выбрать?

Опытные строители рекомендуют укладывать пиломатериал так, чтобы он доставал от одной стены ко второй без сращивания. Если это не удается сделать, то сдвигайте дощечки в шахматном порядке вправо-влево, чтобы соединение было в разных местах, а не в одной линии. Меньшая доска всегда должна лежать минимум на трех лагах. Сращивается материал тоже на лагах, а не в воздухе. Обычно шпунтованная половая доска выпускается длиной от 100 до 600 см, шириной от 7 до 20 сантиметров, толщиной от 2 до 4,5 сантиметров. Если вы укладываете лаги через каждый метр, то рекомендуем вам использовать доску 40 мм, через 110 см — 45 мм, через 90 см — 35 мм и т. д.

Качество

Шпунтованную доску можно разделить на четыре категории по качеству:

Экстра . Высочайший класс, который можно использовать для укладки чистового пола в элитных домах. Эта категория подразумевает под собой, что на материале не будет никаких трещин, дефектов, сучков, доски будут одинакового оттенка и структуры.
Класс А . Первый класс материала. На нем не будет трещин или сучков, но допускается определенная неоднородность структуры и небольшие отклонения по оттенку.
Класс B. Второй класс. Здесь допускается единичные вкрапления сучков, небольшие пятна и трещинки. Все еще может использоваться, как лицевой пол.
Класс С . Третий класс материала. Обычно используется в качестве чернового пола, допускается наличие сучков, небольших трещин и даже сквозных отверстий.

Влажность

Влажность — очень важный параметр для пиломатериала. Если вы купите и установите сырую доску, то ее обязательно порвет, а щели станут в 2-3 раза больше, чем были при установке. Поэтому обязательно проверяйте влажность влагометром. Стандартным параметром для шпунтованной доски считается влажность на уровне 11-16%. Если этот показатель больше, то перед укладкой их необходимо сушить.

Обратите внимание: если у вас нет влагомера, то просто постучите по доске пальцами. Если она влажная, то стук будет глухой и плохо слышный. Сухая звучит громко и звонко. Проведите пальцем по поверхности — вы не должны чувствовать влагу. У сухого пиломатериала цвет светлый и блестящий, у влажного — темный и матовый.

Хороший способ проверить влажность — посмотреть на упаковку досок. Если на пленке образуется конденсат, хотя погода была стабильной или вообще пачка лежит в магазине, то дерево недосушенное и обязательно лопнет.

Как укладывать?

Итак, вы приобрели материал и привезли его домой. Дайте ему полежать хотя бы пару суток, чтобы принять комнатную температуру и сравнять влажность. Обычно укладка пола из шпунтованной доски производится на деревянные лаги. Их кладут либо на черновой пол, либо на кирпичные (бетонные) столбики.

Обратите внимание: профессионалы рекомендуют укладывать пол в два этапа. Сначала доски укладываются на лаги и частично закрепляются через 50-70 сантиметров. Через 6-9 месяцев слой необходимо снять и заново перестелить с прикручиванием каждой доски.

Такая тактика позволяет свести на нет процесс образования щелей и получить максимально качественное покрытие. Лаги и нижняя поверхность пиломатериала обязательно обрабатывается антисептиком, обустраивается пароизоляция и гидроизоляция. Необходимо, чтобы между черновым и чистовым полом был зазор не менее 5 сантиметров для свободной циркуляции воздуха.

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Когда в комнате делается комплексный ремонт, он затрагивает все сферы. Заново отделываются стены, потолки, полы, меняются окна и двери. Однако часто у домовладельцев возникает вопрос – как положить новый пол на старое покрытие. Можно ли выполнить эту работу своими руками? Ведь это хорошая возможность сэкономить на устройстве основания.

Требования к старому деревянному основанию

Когда ремонтируется помещение старое напольное основание для укладки нового используется нередко. В отдельных случаях на него допускается укладывать плитку, ламинат, паркет, новый деревянный пол или любое другое покрытие. Однако основание из дерева имеет некоторые особенности:

если сравнивать его с бетонной стяжкой, то оно не такое стабильное и крепкое;
со временем древесина приходит в негодность, отдельные планки расшатываются и деформируются. Древесина подвержена воздействию влаги, а это значит, что доски могут подгнивать.

И чтобы понять, можно ли класть деревянный пол на старый деревянный пол, – сначала потребуется убедиться, что основание находится в удовлетворительном состоянии. Причем требования к нему зависят от дальнейшей отделки. Если планируется укладка ламината или плитки – основание должно быть ровным и без дефектов. А когда нужно постелить деревянный пол – это уже не так критично, поскольку новые доски монтируются на лаги.

Старое покрытие допускается использовать, если:

его поверхность без видимых дефектов;
расшатанные доски и планки с трещинами заменены;
лаги крепкие.

Если планируется монтаж нового дерева на старое, то есть три варианта, как установить покрытие:

Снять настил и устанавливать новые доски на старые лаги.
Использовать пол как основу и положить новые лаги поверх него.
Укрыть старое покрытие фанерой и положить деревянный пол на нее.

Способ выбирают с учетом конкретной ситуации.

Важно! Если доски соединяются по длине, их подрезают так, чтобы соединение попадало на лаги.

Подбор материала

Важный этап в обустройстве деревянного пола – это выбор материала. Если отнестись к этому небрежно, покрытие не прослужит долго. Поэтому при покупке стоит руководствоваться такими правилами:

породу древесины подбирают исходя из планируемых условий эксплуатации. Если на пол планируются большие нагрузки, либо на него будет действовать повышенная влажность, лучше брать прочные виды: дуб или ясень. А если дерево будет использоваться в нормальном режиме, подойдут и хвойные породы, тем более они дешевле;
материал должен быть хорошо просушенным. Оптимальное значение – 15-20% влажности, если она выше, доски начнут усыхать, а на покрытии со временем появятся трещины;
каждая половица должна иметь правильную геометрию и быть без дефектов;
лучше брать высший сорт древесины – он лучше подходит для устройства покрытия. Отсутствие сучков и равномерный рисунок, позволяют покрывать такие панели бесцветным лаком;
при выборе длины досок учитывается геометрия помещения – для узкого коридора подойдут длинные планки. К тому же монтировать их быстрее.

Не стоит забывать и про запас – обычно на него берутся дополнительные 15-20% материала. Чтобы отходов было меньше, рекомендуется изначально делать чертеж помещения – так легче определить оптимальные габариты материала.

Виды досок

Различается несколько видов досок, подходящих для устройства финишного пола:

Половая доска из цельного массива – один из самых распространенных вариантов. Для облегчения монтажа нужно брать шпунтованные ламели, при этом обращая внимание на качество замка;
Клееные – из сращенных по ширине брусков;
Паркет – может быть в виде небольших плашек либо плиток;
Паркетная доска – Это материал, склеенный из трех слоев. Первые два – недорогие породы, которые служат подложкой и придают доскам крепость. Верхний пласт – это цельный слой либо шпон ценных пород. В некоторых случаях используются экзотические породы, которые отличаются долговечностью и прочностью. Однако их стоимость очень высока.

На рынке представлен широкий выбор материала. Главное – обращать внимание на его качество при покупке.

Подготовка

Перед тем как настелить деревянный пол, проводят предварительную подготовку. Один из минусов древесины заключен в том, что она боится влаги, поэтому нужно учесть этот момент.

Перед монтажом деревянные элементы покрывают специальными защитными пропитками. Это убережет их от проникновения влаги и появления грибка. В первую очередь, это касается чернового слоя досок и лаг.

Далее устраивают гидроизоляцию. Здесь есть несколько вариантов, и конечный выбор зависит от основания, на которое будет делаться укладка.

Самая простая схема как положить древесину:

несущие лаги;
утеплитель и гидроизоляция;
фанерные листы;
чистовое покрытие.

Но когда новое покрытие ложится на старый пол – не нужно делать лаги заново. Достаточно проверить качество старой древесины, и если оно в удовлетворительном состоянии, стелить новые доски прямо на него.

Важно! Между гидроизоляцией и настилом, должен оставляться небольшой вентиляционный зазор.

В этом случае последовательность действий выглядит так:

старые половицы частично снимаются, проверяется состояние лаг;
если они испорчены, тогда придется снимать пол полностью и монтировать новые лаги;
если же они в порядке, тогда проводится локальный ремонт старого покрытия, и он покрывается антисептиком;
далее на него укладывается гидроизоляция и контробрешетка;
после этого настилаются фанера или ОСБ – так основание выравнивается;
и последний этап – монтируется финишное покрытие.

Большой плюс такого подхода в экономии времени и средств, поскольку большую часть подготовительных работ делать не требуется.

Гидроизоляция

Один из важных элементов в устройстве деревянных полов – это качественная гидроизоляция. Поскольку главный враг древесины – это влага, то перед тем как положить доски, нужно позаботиться об этом моменте.

Самые популярные материалы для обустройства гидроизоляции:

полиэтиленовая пленка;
пенопропиленовая пленка;
жидкая резина;
изолирующие мембраны.

Многие современные пленки имеют двухслойную структуру. В этом случае верхний слой служит защитой от влаги, а нижний выполняется из пористого материала и накапливает в себе излишки влаги. Со временем она испаряется, и на поверхности изоляции не собирается конденсат.

Важно! Полиэтилен – дешевый материал, у него короткий срок службы, поэтому лучше отдать предпочтение пенопропилену.

При монтаже стоит следовать инструкции производителя, поскольку каждый материал имеет свои особенности. Отметим основные правила, которыми можно руководствоваться при укладке:

если изоляция содержит дополнительный слой, он укладывается лицом к утеплителю;
полотна материала укладываются друг на друга с нахлестом в 10-15 см, стыки проклеиваются скотчем;
готовый ковер должен быть цельным, без щелей и дыр;
места креплений к лагам тоже заклеиваются скотчем;
при монтаже рекомендуется делать небольшой нахлест на стены, а для усиления результата, места стыков промазать специальной мастикой.

При работе важно учесть вентиляционный зазор. Гидроизоляция не должна лежать вплотную к доскам и утеплителю, иначе получится эффект теплицы. Что касается утеплителя, то обычно он лежит ниже верхнего края лаг, поэтому свободное пространство остается. А чтобы сохранить его и между чистовым полом, на пленку укладывают контробрешетку, на которую и монтируется финишный материал.

Есть смысл укладывать два слоя изоляции: перед лагами и перед чистовыми досками. Это защитит древесину от проникновения влаги как из грунта, так и из комнаты. Таким образом, устройство гидроизоляции значительно продлит срок службы древесины.

Укладка лаг

Использование лаг – это самый популярный способ для обустройства полов из дерева. Их можно стелить на любую поверхность, а главное – в этом случае между основой и чистовым покрытием остается воздушное пространство, и подпол получается вентилируемым. Это препятствует возникновению повышенной влажности и конденсата. Работа выполняется в несколько этапов.

Единственный минус такого подхода – уменьшение высоты комнаты. Поэтому для низких помещений лучше использовать вариант укладки дерева на фанеру.

Технология проведения работ:

Нужно учесть, что древесина имеет свойство расширяться под воздействием температуры и влажности. Поэтому лаги не должны упираться торцами в стены. Оставляется небольшой температурный зазор – 1-1,5 см достаточно;
Перед тем как постелить бруски, делают разметку на стенах. Для этого лучше использовать лазерный уровень, однако если его нет, то подойдет и водяной;
Первыми устанавливаются крайние бруски под противоположными стенами, их нужно использовать для разметки горизонта. Для этого между лагами натягивается шнурок либо леска. Обычно цепляется несколько ниток с шагом 50 см – так контролируется горизонт по всей длине брусков;
Теперь оставшиеся лаги заводятся под веревку и закрепляются. Если брусок провисает, то для выравнивания нужно использовать твердые подкладки: плитку или кирпич. Применять для этих целей древесину не рекомендуется, поскольку она может играть;
Шаг между лагами выбирается исходя из толщины досок для чистового настила – чем они тоньше, тем меньше расстояние между брусками.

После того как основание смонтировано, укладывается утеплитель. Для этих целей лучше подходит минеральная вата или пенопласт. Монтировать материал нужно так, чтобы его плиты плотно прилегали к доскам. Не допускается присутствие щелей – это прямая дорога для проникновения холода и влаги.

И последний этап работ – это монтаж гидроизоляции. Для этого проще всего воспользоваться строительным степлером и прибить пленочный материал к лагам. А после заклеить места со скобами скотчем. После этого можно переходить к монтажу чистового покрытия.

Укладка досок

Когда укладка делается на старое деревянное основание, то доски легче монтировать на фанерные листы. Технология работ выглядит так:

подготавливается старое основание;
на него настилаются листы фанеры или ОСБ в шахматном порядке;
лучше крепить их при помощи саморезов;
между плитками и стенами рекомендуется сделать отступ в 1-1.5 см;
далее доски крепятся к фанере саморезами, их начинают класть от стены, при этом первую планку поворачивают пазом к стене.

Крайние доски тоже нежелательно упирать в стену. Небольшой температурный зазор без проблем закроется плинтусом.

Если монтаж чистовых досок из дерева ведется на лаги, то технология монтажа остается такой же, как и на фанерные листы. Единственный нюанс – когда планки соединяются по длине, их нужно торцевать и подгонять так, чтобы они соединялись на лаге. Предварительно все элементы из дерева должны быть обработаны антисептиком.

Советов как обрезать плинтус под 45 градусов в сети сейчас более чем достаточно, плохо только, что большинство из них дают люди никогда этим не занимавшиеся. Далее я с точки зрения практика расскажу, как обрезать плинтуса на углах своими руками в 3 вариантах, причем вы узнаете как о традиционных способах, так и о народных универсальных рецептах.

Наука о том, как правильно обрезать потолочные плинтуса в углах, не так сложна, как может показаться.

Несколько слов об инструментах и материалах

Напольные плинтуса сейчас делаются из дерева или из поливинилхлорида (ПВХ), проще говоря, из пластика. У потолочных галтелей список немного больше:

Ассортимент потолочных плинтусов значительно шире, чем у напольного направления.

Полиуретановые – эти плинтуса имеют хорошую эластичность и могут огибать радиальные и прочие криволинейные поверхности, но под четкие углы их в любом случае нужно подрезать;
Пенопластовые – самый простой бюджетный вариант, цена на пенопластовые плинтуса низкая и режутся они очень легко;
ПВХ – принцип тот же, что и у напольных плинтусов, но модельный ряд намного шире;
Деревянные – аналогичные напольным, только здесь еще есть широкие модели;
Гипс – с появлением полиуретана и пенопласта гипсовые потолочные галтели отошли на второй план, во-первых, они тяжелые, а во-вторых, хрупкие. Но справедливости ради упомянуть о них стоит.

Так как правильно обрезать потолочный плинтус и его напольного собрата без хорошего инструмента невозможно, на этом вопросе остановимся немного подробней.

Самый лучший, практически идеальный инструмент для подрезки любых плинтусов и не только – это торцовочная пила с поворотной станиной. Высокооборотный диск делает гладкие и точные срезы, а станина в этих агрегатах поворачивается на любой угол. Проблема только в серьезной стоимости данного инструмента.

Торцовочная пила практически идеальный инструмент для подрезки плинтусов и не только их.

Считается, что один из лучших ручных инструментов для точного реза мелких брусков – это обушковая пила. В принципе это правда, но скажу вам честно, реально качественную пилу, даже при нынешнем ассортименте найти нелегко. Если вы все же решитесь покупать подобный инструмент, то берите пилу с мелким зубом.

Обушковая пила удобна при работе со стуслом.

Теоретически пенопласт и полиуретан можно резать любым острым и прочным ножом. Но при этом нужно иметь твердую руку и хотя бы небольшой опыт резки пенопласта. Плюс широкие галтели ножом резать весьма проблематично.

Без опыта сделать четкий срез ножом весьма проблематично.

Лично я при отсутствии торцовки пользуюсь только ножовкой по металлу. Она подходит для резки абсолютно любого материала, от пенопласта и до дерева. Кстати, часто задают вопрос, чем обрезать пластиковый плинтус для пола, так вот – берите ножовку по металлу и точно не ошибетесь.

Для подрезки плинтусов ножовка по металлу считается одним из лучших инструментов.

Три рабочих способа подрезки плинтуса

У напольных и потолочных плинтусов инструкция по подрезке практически одинакова. Но если на полу кривой угол можно чем-то прикрыть, то на потолке это уже проблема, поэтому мы больше уделим внимание тому, как обрезать потолочные плинтуса.

Способ № 1. Классическое стусло

Классическое стусло представляет собой П-образное ложе с прорезями в противолежащих бортах. В это ложе вкладывается подходящая по размеру деталь и через прорези в бортах отпиливается ножовкой. Идея не новая, инструменту уже несколько сот лет, но, не смотря на простоту, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса при помощи такого стусла знает далеко не каждый.

Как обрезать потолочный плинтус в углу при помощи классического стусла знает далеко не каждый.

Совет: потолочные плинтуса при подрезке прикладываются к тому борту стусла, который находится ближе к вам, а напольные плинтуса наоборот, нужно прикладывать к дальнему от вас борту инструмента. Это не догма, но так работать гораздо легче.

С напольными плинтусами работать проще, так как стусло лежит на горизонтальной плоскости вам легче сориентироваться в положении плинтуса. Люди чаще всего ошибаются при подрезке потолочной галтели, ее попросту неправильно вкладывают в инструмент. Здесь есть простое, но важное правило.

Важно: борт потолочной галтели, который касается стены, должен быть направлен к верхней кромке борта стусла, а та часть плинтуса, которая граничит с потолком, кладется на дно стусла.

Схема подрезки плинтуса.

У угла, как известно 2 стороны, так вот, чтобы меньше ошибаться приучите себя к тому, чтобы планку, которая будет монтироваться с правой стороны угла вкладывать в стусло справа, а планку, которая крепится слева, вкладываете в стусло слева. Подробно о тонкостях применения классического стусла рассказано на видео в этой статье.

Как правильно подрезать внутренний и наружный угол потолочной галтели.

Кроме классического П-образного стусла существует еще два вида подобных конструкций – это профессиональный и поворотный инструмент. Что касается профессионального варианта, то его используют только мастера. Приспособление достаточно громоздкое, зато поворачивается под любым углом и имеет ножовку, которую можно зафиксировать в нужном положении.

Профессиональное стусло с возможностью фиксации ножовки и детали.

Поворотное приспособление можно смело назвать «карманным» стуслом. Из плюсов здесь только возможность четкой фиксации угла поворота планки. С одной стороны работать им просто – выставил угол, приложил к плинтусу и отрезал. Но с другой стороны к такому инструменту нужно привыкнуть, если у вас нет опыта работы ножовкой, то брать поворотное стусло не стоит.

Как работать с поворотным стуслом.

Совет: при выборе классического П-образного стусла, во-первых не берите китайскую продукцию. А во-вторых старайтесь покупать модели с возможностью жесткой фиксации детали внутри, одна из таких моделей показана на фото снизу.

Стуслом с возможностью фиксации детали внутри гораздо удобней работать.

Способ № 2. Подрезка по шаблону

Чаще всего как потолочные, так и напольные плинтуса нужно подрезать под 45º. Если специализированного инструмента рядом нет, то импровизированное стусло можно начертить на тетрадном листике. Из школьного курса геометрии нам известно, что диагональ любого квадрата по отношению к основе имеет угол наклона 45º.

Отложить угол в 45º можно приложив плинтус к диагонали квадрата.

Дальше вам нужно начертить квадрат и провести в нем 2 диагонали – это и будут искомые 45º. Вам останется только правильно приложить плинтус к листику и отметить. Правда, чтобы ровно без направляющих отрезать плинтус нужен хороший глазомер и верная рука.

Способ № 3. Прикладной универсальный

Подрезка под 45º это распространенный вариант, но что делать, если нужен другой угол, а в наличии только ножовка и карандаш? Оказывается, из этой ситуации есть очень простой выход. Плюс, данный способ является универсальным, он подходит как для наружных, так и для внутренних углов.

Более того, могу вас заверить, что те углы, которые визуально кажутся прямыми, на поверку имеют отклонения на пару градусов. В результате вы покупаете хороший инструмент, отрезаете четко 45º, а при стыковке «вылезает» щель между плинтусами. Здесь эта проблема отпадает. И далее на примере рассмотрим, как обрезать потолочный плинтус во внутреннем углу.

Берете галтель, прикладываете ее с одной стороны угла и с ее помощью проводите 2 линии, по стене и по потолку.

Совет: чтобы линии были малозаметными их можно проводить не карандашом а, к примеру, гвоздем или острием ножа.

Важные нюансы

Если вы старались, как могли, но небольшая щель на стыке все же «вылезла» не расстраивайтесь. В деревянных галтелях такая щель легко замазывается мебельным воском. Чтобы замазать щель на плинтусах из полиуретана, пенопласта, пластика или гипса отлично подойдет шпаклевка. Естественно цвет состава должен совпадать с цветом плинтуса.

Все щели в районе потолочных галтелей заделываются шпаклевкой.

Широкие потолочные галтели это, безусловно, красиво, но их можно монтировать только на идеально ровные стены. Если плоскость стены по отношению к потолку идет волной, то лучше купите узкие полиуретановые галтели, они эластичные и будут сглаживать этот недостаток.

Под широкую галтель нужны идеально ровные стены.

Больше всего вопросов возникает по поводу того как обрезать обои под потолочный плинтус. Ничего сложного здесь нет: обои клеятся с небольшим напуском на плинтуса и когда стена полностью поклеена, берете большой шпатель, прикладываете его в угол и по лезвию срезаете ножом излишки.

Как обрезать обои под потолочный плинтус своими руками.

Но имейте в виду – ни нож, ни шпатель отрывать от стены нельзя, пока не пройдете всю плоскость. То есть, от угла поставили шпатель, отрезали по длине лезвия обои, а дальше не отрывая лезвие от стены, передвигаете и подрезаете, пока не дойдете до следующего угла.

Вывод

Все три описанные мною способа работают, выбор зависит от того какой инструмент у вас в наличии и каковы ваши профессиональные навыки. Если после просмотра видео у вас останутся еще вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.

Если вы не уверены в своих силах, то как для напольных, так и для потолочных плинтусов есть стыковочные элементы позволяющие обойтись без подрезки.

Читайте также: