Деревянный дом с крышей из профнастила

Обновлено: 18.05.2024

Бывает так, что хозяевам надоедает видеть посеревшие деревянные стены собственного дома. Они ищут современный материал, который бы был одновременно недорогим и красивым, чтобы внешность дома преобразилась. Такой материал есть — это профнастил. Но как правильно обшить деревянный дом профлистом своими руками? На что обратить внимание? Разберём эти вопросы в статье.

Профнастил: плюсы и минусы

Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.

Из плюсов строители выделяют такие:

Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.
Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.
Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.
Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».
Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.
Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.
Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.

Но стоит поговорить и о минусах:

Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.
Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.
Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.

Выбор профлиста

Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:

Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.

Обшиваем деревянный дом профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:

Подготовить стены.
Смонтировать обрешётку.
Установить профнастил.

Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.

Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.

Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Второй этап — монтаж подконструкции

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.

ВАЖНО: если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.

Монтаж подконструкции обычно происходит так:

Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.
Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.
Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.
Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.
Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.
Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.

ВАЖНО: обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.

Третий этап — установка профлиста

Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.

Дальше всё просто:

Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.
Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.
Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.
Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.

Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.

Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.

Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!

Разбираемся, как покрыть крышу профлистом своими руками: пошагово изучаем все этапы работ, начиная от выбора материалов и расчета их количества, и заканчивая установкой доборных элементов. Изучив эту статью, вы сможете контролировать работу строителей, а при необходимости выполнить её самостоятельно.

Какой профнастил подходит для кровли

Профилированный металлический лист – довольно популярный строительный материал, который используют для облицовки наружных стен, устройства навесов и ограждений, несъемной опалубки и т.п. Ещё одно его предназначение – это устройство кровельных покрытий. Благодаря небольшому весу материала, его гибкости, устойчивости к коррозии и механическим повреждениям и прочим достоинствам, кровля из него монтируется быстро и легко, отличаясь надежностью, внешней привлекательностью и долговечностью.

Но мало знать, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками. Нужно суметь выбрать подходящий профиль, соответствующий особенностям конструкции и предполагаемым нагрузкам. А также рассчитать расход материала, чтобы его хватило, но и не осталось большого количества излишков.

Внимательно прочитав эту главу, вы без труда разберетесь в этих вопросах.

Профнастил – это высокотехнологичный строительный материал, представляющий собой гофрированный лист оцинкованного металла с многослойным защитно-декоративным покрытием. Хотя такое покрытие – не обязательная опция, выпускаются листы и без него, но область их применения весьма ограничена.

Внешнее покрытие состоит из:

оцинковки;
защитного антикоррозийного слоя;
грунтовочного слоя;
цветного полимерного покрытия, выполняющего не только защитную, но и декоративную функцию.

Обратная сторона листа может быть просто оцинкованной или дополнительно защищенной антикоррозийным слоем и окрашенной.

Благодаря столь сложной структуре, профлист обладает такими уникальными эксплуатационными характеристиками, как жесткость, высокая коррозионная стойкость, долговечность, эстетическая привлекательность. А небольшая толщина и малый вес изделий значительно облегчают их транспортировку, подъем на крышу и монтаж.

Поэтому задачу, как покрыть крышу профнастилом, при желании сможет решить любой частный застройщик, не говоря уже о квалифицированных рабочих специализированных фирм.

Но сначала нужно решить, какой выбрать профиль, и определиться с размером листов. От этих параметров зависят устойчивость кровли к нагрузкам и количество вертикальных и горизонтальных стыков на поверхности, которые влияют на уровень её гидроизоляции.

Маркировка

Мало знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо подобрать материал, который будет качественно выполнять свои функции. Для этого обращаем внимание на маркировку металлопроката.

Маркировка отражает все основные характеристики изделия, включая область его применения. Например, литера «С», стоящая первой в ряде обозначений, указывает на то, что это стеновой материал. Для устройства кровель он не годится.

Кровельные листы маркируются литерами «Н» или «НК». Также допустимо использовать прокат с маркировкой «НС» – кровельно-стеновой.

Для справки. В данном случае «Н» означает, что материал обладает несущими способностями.

Последующий ряд цифр указывает на геометрические размеры листа, его толщину, высоту волны. Также в маркировке может отражаться цвет и тип покрытия. Разберем на конкретном примере.

Что означает маркировка Н20-1100/1150-0,7:

Н – кровельный материал;
20 – высота волны;
1100 – рабочая ширина листа;
1150 – общая ширина листа;
0,7 – толщина.

Далее может идти четырехзначное число, обозначающее цвет по каталогу RAL, и буквенные обозначения типа покрытия:

РЕ – полиэстер;
PVC – поливинилхлорид;
PUR – пурал (полиуретан-полиамид).

Перед тем как крыть крышу профнастилом, давайте разберемся, для чего нужны сведения, указанные в маркировке.

Высота волны (гофры). Чем она больше, тем выше жесткость материала и его устойчивость к нагрузкам. Для кровли не рекомендуется выбирать профлист с высотой волны менее 20 мм. Причем чем положе скат, тем больше должен быть этот показатель.
Толщина листа. Подбирается в зависимости от планируемых нагрузок и условий эксплуатации кровли. Минимальная рекомендуемая толщина 0,5 мм, и то она подходит для настила по сплошной обрешетке. Если обрешетка разреженная, лучше брать более толстые листы: 0,7 мм при шаге между брусками 30 см, 1 мм при шаге 40-50 см. Также нужно учитывать и снеговую нагрузку, и уклон ската: чем он меньше, тем больше снега будет скапливаться на поверхности. Значит, и толщина листа должна быть больше.

Общая и рабочая ширина листа. Её важно учитывать для расчета количества материала. Так как крыть крышу следует с нахлестом на одну или две волны, то в расчет берется рабочая (или полезная) ширина. Общая же может повлиять только на ширину кузова транспортировочного средства, осуществляющего доставку материала на объект.

Тип покрытия. Перед тем как перекрыть крышу дома своими руками профлистом, нужно определиться и с этим параметром. Самый дешевый материал – простая оцинковка, но он недолго сохраняет внешний вид и довольно быстро приходит в негодность. Поэтому оцинкованными листами обычно покрывают крыши неотапливаемых хозяйственных зданий и легких построек. Покрытие из полиэстера хорошо защищает материал от коррозии и отличается большим разнообразием расцветок. Но и у него есть недостаток – это небольшая толщина защитного слоя, которая легко повреждается при транспортировке или монтаже. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качества – покрытие из пурала, устойчивого к разного рода агрессивным воздействиям и отличающегося длительным сроком службы с сохранением первоначального вида.
Цвет. Не влияет на эксплуатационные характеристики кровли, но является важным эстетическим и дизайнерским параметром. Дом смотрится более органично, если цвет кровли соответствует цвету других конструктивных элементов здания или окружающего ландшафта.

При покупке готовых стандартных листов профилированного металла стоит учитывать и их длину, чтобы определить необходимое количество материала. При индивидуальном изготовлении лучше сразу заказывать изделия нужной длины, равной длине скатов, чтобы избежать горизонтальных стыков.

На заметку. Так как накрыть крышу профнастилом своими руками, используя очень длинные листы, довольно сложно, можно заказать их удобного для монтажа и транспортировки размера, но минимизируя количество стыков.

Доборные элементы

Помимо профлиста для устройства кровли могут потребоваться и доборные элементы: карнизная и ветровая планка, конек, ендова, внешние и внутренние уголки, планка примыкания и т.д.

ветровая планка защищает подкровельное пространство от ветра, попадания мусора, птиц, насекомых. Устанавливается на торцы крыши со стороны фронтонов;
карнизная планка предотвращает попадание влаги на крайние доски обрешетки и служит отливом, направляющим стекающую с крыши воду в водосточный желоб или на отмостку;
ендова, состоящая из верхней и нижней планок. Она нужна только для кровель сложной конструкции, имеющей изломы и стыки скатов с отрицательным углом;
конек закрывает верхний стык скатов кровли;
планка примыкания обрамляет выступающие из крыши элементы, например, дымовые трубы и вентканалы, а также служит для гидроизоляции примыкания кровли к стене.

Все эти элементы кровельной конструкции подбираются по цвету к профнастилу.

Расчет материалов

Без точных предварительных расчетов невозможно качественно выполнить такую работу, как правильно покрыть крышу профнастилом. Подсчитать количество материалов для простой двухскатной кровли можно самостоятельно. Если же конструкция сложная, со множеством скатов разного размера и угла наклона, то лучше обратиться к специалистам или использовать компьютерные программы.

Так как скаты простой кровли представляют собой обычные прямоугольники, то расчет будет несложным, основанным на элементарных математических формулах. Например, чтобы узнать количество листов в одном ряду для покрытия одного ската, нужно разделить его ширину с учетом выпусков с обеих сторон на рабочую ширину листа.

Это важно! Полученный результат округляют в большую сторону.

Если длины одного листа достаточно для покрытия ската целиком (с учетом карнизных свесов), то расчет на этом заканчивается. В противном случае нужно подсчитать количество горизонтальных рядов. Тут важно не забыть о величине горизонтального нахлеста между рядами. Он зависит от угла наклона ската.

Если вы хотите знать, как крыть крышу профнастилом своими руками правильно, при расчетах обязательно сверяйтесь с этой таблицей:

Также необходимо учесть длину свеса кровли, включив её в общую длину ската.

Завершив расчеты, необходимо прибавить к полученному результату ещё около 10% на случай порчи материала во время монтажа, подъема на кровлю и других непредвиденных ситуаций.

С доборными элементами все ещё проще: потребуется вычислить лишь их длину в погонных метрах и добавить величину нахлестов, которая обычно не превышает 10-15 см.

Видео описание

Наглядно о расчете материала для крыши – смотрите в видеоролике:

Технология укладки профлиста на крышу

Этот процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых будет описан подробно.

Шаг 1 – устройство основания и гидроизоляция

Начнем рассказ о том, как правильно крыть крышу профлистом своими руками, с очень важного момента: устройства обрешетки и гидроизоляции подкровельного пространства.

Гидроизоляционная пленка укладывается на стропила и крепится к ним строительным степлером.

При выполнении этой работы важно учесть следующие нюансы:

монтаж начинают с нижнего края стропил, раскатывая пленку по всей ширине ската;
следующий ряд укладывают с нахлестом на нижележащий;
между стропилами устраивают небольшой провис пленки, так как она имеет высокий коэффициент температурного расширения, и при понижении температуры может сильно натянуться и лопнуть.

Следующим шагом станет установка контр-реек на стропила поверх гидроизоляционного материала. За счет их толщины между металлическим покрытием и изоляцией создается вентилируемое пространство, необходимое для испарения конденсата.

Этот шаг можно пропустить, если кровля устраивается на нежилом неотапливаемом здании типа гаража или холодной веранды. Но если вы хотите знать, как правильно крыть крышу жилого дома, то не пренебрегайте этим требованием.

Далее на контр-рейки горизонтальными рядами набиваются доски обрешетки или монтируется сплошной настил из листов фанеры либо ОСП. К ним и будет крепиться профнастил.

Шаг 2 – монтаж доборов и торцевой доски

До того, как накрыть крышу профнастилом, нужно установить на неё некоторые элементы. В первую очередь – торцевую (ветровую) доску, которая будет перекрывать доступ ветру под кровлю со стороны фронтона и служить основой для монтажа ветровой планки. Верхний срез торцевой доски должен выступать над плоскостью обрешетки.

Затем по нижнему краю скатов монтируют карнизную планку.

А в местах излома кровли или стыка двух скатов под отрицательным углом устанавливают нижнюю планку ендовы.

Шаг 3 – укладка и крепление профилированных листов

Настало время рассказать, как правильно накрыть крышу профнастилом, какие способы его укладки применяются, какой используется крепеж.

Последовательность укладки зависит от типа кровли:

одно- или двухскатную начинают крыть от любого торца справа налево или слева направо;
скаты вальмовой крыши покрывают, начиная от продольной центральной оси каждой вальмы.

В любом случае выравнивают листы по горизонтали, ориентируясь на шнур, натянутый вдоль карниза.

Способ укладки можно выбрать трехблочный или четырехблочный. Первый применяют при монтаже листов без капиллярных желобков, а второй оптимален для укладки кровельного профнастила с капиллярными канавками для отвода влаги на стыках.

При трехблочном способе укладывают 2 листа первого ряда (1 и 2), выравнивают их по карнизу и временно фиксируют. Затем кладут первый лист второго ряда (3), и после выравнивания производят окончательный крепеж всего блока. Далее монтаж выполняется в шахматном порядке, чередуя крепление листов в первом (4) и втором (5)рядах.

При четырехблочном способе поочередно укладываются: первый лист первого ряда, первый лист второго ряда, второй лист первого ряда и второй лист второго ряда. Каждый из них временно крепится к обрешетке в центральной точке, а после выравнивания всего блока осуществляют его окончательную фиксацию. Затем по той же схеме выкладывают и закрепляют следующий блок.

Ещё проще порядный способ, когда полностью выкладывается первый нижний ряд листов, за ним второй и т.д.

Каждый следующий лист можно накладывать с нахлестом волны на предыдущий или подсовывать под него. Это не имеет значения, но желательно, чтобы все стыки были направлены в одну сторону.

Если листы нужно подрезать по размеру, то делать это лучше ножовкой или ножницами по металлу. Использование углошлифовальной машины (болгарки) с абразивным кругом приводит к повреждению защитного полимерного слоя и появлению очагов коррозии.

Совет. Запаситесь краской подходящего цвета на случай повреждения покрытия – царапин от падения инструментов, сколов от соскочившего крепежа и т.п. Их лучше замазать сразу, чтобы не допустить появления и распространения коррозии.

Стоит уточнить один момент – как правильно накрыть крышу, если она слишком пологая, с небольшим уклоном. В этом случае нахлест делают на две волны либо укладывают на крайнюю волну специальную уплотнительную прокладку.

Фиксируют листы профнастила специальными оцинкованными саморезами со сверлом, прокладкой из неопреновой резины и головкой, окрашенной в цвет профиля. При отсутствии уплотнительной прокладки в крепежные отверстия будет проникать влага, что существенно снизит качество и срок службы покрытия и всей кровельной системы.

Длина саморезов подбирается в зависимости от толщины обрешетки. Они не должны проходить её насквозь, так как острые концы шурупов могут повредить гидроизоляционную пленку при её колебаниях под действием воздушных потоков.

Изначально при расчете материалов количество саморезов высчитывают из условия, что на каждый квадратный метр потребуется от 6 до 8 штук.

Ввинчивают их аккумуляторным шуруповертом, соблюдая следующие требования:

при скреплении листов друг с другом – в верхнюю волну через каждые 50 см;
при креплении к обрешетке – в нижнюю волну, где она прилегает к основанию. Шаг крепления по горизонтали – через одну волну, по вертикали – в каждый ряд обрешетки;
к первому нижнему ряду обрешетки листы крепят в каждую волну, так как свесы испытывают высокую ветровую нагрузку.

Совет. Чтобы кровля выглядела аккуратно, саморезы лучше ввинчивать по шнуру, создавая ровную линию крепления. Шнуры натягивают по продольной оси досок обрешетки.

Очень важно при вкручивании саморезов не передавить их, слишком зажимая прокладку. Но и недокрут крайне нежелателен.

Видео описание

Подробно технология устройства металлической кровли из профилированного листа показана в видео:

Шаг 4 – установка финишных доборов

После того, как покрыть крышу профлистом удалось полностью, останется только смонтировать конек, ветровую планку, верхнюю ендову, планки примыкания и другие элементы, если они запланированы в конструкции.

Конек и прочие доборы прикручивают теми же кровельными саморезами к профнастилу с нахлестом в 10-15 см через уплотнительную прокладку. Ветровую планку крепят и к профлисту, и к торцевой доске.

На готовую кровлю также можно установить снегозадержатели, особенно в тех местах, где она нависает над входом в дом, пешеходными дорожками или автомобильной парковкой.

Видео описание

Какие бывают ошибки при монтаже кровли из профлиста – смотрите в следующем видео:

Заключение

Теперь вы знаете, как покрыть крышу профлистом своими руками, поэтому можете рискнуть и приступить к делу самостоятельно. Но обязательно привлеките на помощь ещё одного, а лучше двух или трех друзей. Однако обустройство сложных кровель – задача, непосильная для новичков. Пусть её решают специалисты под вашим строгим надзором человека, прекрасно разбирающегося в этом вопросе.

Ещё немного внимания!
Напишите в комментариях, как думаете – профлист подходит в качестве кровельного покрытия, или лучше: брать более бесшумные материалы?

Дом из натурального дерева — это красиво и экологично. Кроме того, в отличие от других материалов, дерево «дышит»: оно проницаемо для воздуха и способно поддерживать оптимальную влажность в здании, поглощая или отдавая влагу в зависимости от условий. Но к сожалению, все это касается только новых домов.

Дерево недолговечно, поэтому нередко уже через 30–40 лет деревянные здания теряют вид, в их стенах появляются трещины и поселяются насекомые. Чтобы обновить здание и сделать его более энергоэффективным, стены облицовывают другими материалами. И в этом случае лучше всего себя показала обшивка деревянного дома профнастилом.

Оглавление статьи

Преимущества профлиста для обшивки деревянного дома

Дерево, особенно старое, — это проблемный материал. Оно хорошо вбирает влагу, легко воспламеняется и не очень плотное, иногда даже рыхлое — в особо запущенных случаях вплоть до рассыпания в труху даже при небольшой нагрузке. Поэтому обшивка деревянного дома снаружи профнастилом — лучший выбор. Как минимум по семи причинам.

Первая причина — это пожаробезопасность. Профнастил — лист стали, покрытый оцинковкой или полимерным защитным слоем. Его температура возгорания — больше 1000 °С, что практически недостижимо в условиях обычного бытового пожара. Поэтому если обшить деревянный дом профлистом, то его стены будут надежно защищены от случайной искры, а плотно прилегающая облицовка снизит скорость распространения пламени, если пожар начнется внутри здания.

Вторая причина — гигиеничность. Профнастил не поражается грибком, плесенью и лишайниками, его не едят насекомые и грызуны. Это значит, что количество «жителей» деревянных стен, по меньшей мере, сильно снизится, поскольку, чтобы подобраться к дереву, им придется пройти через пирог облицовки с верхним слоем из металла.

Третья причина — долговечность. Конечно, отделка деревянного дома металлопрофилем не прослужит столько же, сколько облицовка камнем или кирпичом. Впрочем, эти варианты обшивки — и не для дерева. А вот 20–50 лет, в зависимости от вида полимерного покрытия, — более чем реальный срок для профилированного листа. Дольше всего служит профнастил с покрытием PVDF — 40–50 лет и даже больше, меньше всего — с полиэстеровым защитным слоем, срок службы которого около 25 лет при монтаже листа на стену.

Полимерные покрытия профлиста

Подробное описание пяти видов полимерных покрытий профнастила: особенности, применение, плюсы и минусы. Сравнительная таблица свойств, которая сильно поможет вам в выборе. Жмите и читайте!

Четвертая причина — влагостойкость. Влага — главный враг деревянных стен дома. Она приводит к гниению дерева и необходима для появления плесени. Профнастил не впитывает влагу, поэтому обшивка деревянного дома профлистом надежно защищает стены дома от намокания. Благодаря этому нанесенная на стены пропитка от насекомых и грибка сохраняет активность годами.

Пятая причина — легкость. Стеновой профнастил С8 весит всего 4–5 кг на 1 м2. Такой вес выдержат даже очень старые стены из дерева, если, конечно, они не рассыпаются в руках.

Шестая причина — простота ухода. Профильный лист не впитывает грязь, поэтому обшивка брусового дома профнастилом очищается от загрязнений обычной влажной ветошью. Более того, при вертикальном монтаже пыль с листов смывается при каждом дожде, из-за чего очищать стены нужно не чаще, чем раз в год.

Можно ли обшить деревянный дом профнастилом, если он старый?

Да, можно. Но в этом случае нужно обязательно обработать дерево составами от плесени, грибка и насекомых, а также зачистить и заменить гнилые участки, если такие есть.

Наконец, седьмая причина — эстетичность. Помимо стандартного одноцветного профлиста, есть декоративный металлопрофиль с рисунком под дерево, камень или кирпич. Стоит такой материал дороже, чем обычный, но смотрится лучше. К примеру, профилированный лист под дерево с расстояния в 4–5 метров сложно отличить от настоящей деревянной облицовки.

Итак, преимущества профнастила:

пожаробезопасность,
гигиеничность,
долговечность,
влагостойкость,
легкость,
простота ухода,
эстетичность.

Выбор профнастила для наружной отделки

Для обшивки деревянного коттеджа выбирайте профлист с полимерным покрытием. При этом защитный слой из полиэстера — не лучший вариант. Да, профнастил с таким покрытием стоит меньше, чем лист, защищенный пуралом или, тем более, PVDF, но это ложная экономия. Если сравнить не только цену, но и ожидаемый срок службы, то полиэстеровое покрытие окажется самым дорогим. Причем без учета расходов на монтажные работы при замене облицовки.

Что касается марки профнастила — подойдет любая стеновая, включая профилированный лист С8. Но если ищете не чем дешевле, а чем лучше обшить деревянный дом снаружи, профнастилом с минимальной глубиной профилирования советуем не увлекаться. Особенно если речь идет о большой площади. Марки С8 и С10 хороши для небольших сараев, хозяйственных построек, каркасных гаражей, облицовки совсем небольших домиков и дач. Для частного дома лучше выбирать более жесткий металлопрофиль: С15, С18, С20, МП20 или даже С21.

Стеновые марки профнастила, подходящие для обшивки деревянного дома

Марка	Полезная ширина, мм	Глубина профиля, мм	Краткое описание
С8	1150	8	Профнастил с минимальной глубиной профилирования, а потому — с минимальной несущей способностью. Этот профлист подходит для обшивки небольших дач, сараев и других хозяйственных помещений, а также для строительства временных заборов.
С10	1100	10	Профлист с чуть большей несущей способностью, чем у марки С8, с несимметричным профилем. Благодаря этому лучше противостоит ветровой нагрузке при облицовке стен, но все равно не подходит для обшивки сравнительно больших площадей фасадов зданий.
C15	1130	15	Несимметричный профнастил, который хорошо подходит для монтажа на стены зданий. Выдерживает большую ветровую нагрузку за счет большей высоты волны, но изготавливается не по ГОСТ, а по ТУ производителей. Из-за этого полезная ширина профиля меняется у разных поставщиков.
C18	1150	18	Отделка деревянного дома профлистом С18 — хороший выбор благодаря двум небольшим промежуточным ребрам жесткости, которые есть на каждом широком плече профиля. К сожалению, такой профлист тоже делается по ТУ, а подобная форма профиля плохо смотрится для листов с текстурированным покрытием.
C20	1100	18	Популярная марка профнастила, тоже с несимметричным профилем. Идеальна для обшивки деревянного дома из-за сравнительно большой несущей способности. Даже если здание строится в регионе с высокой ветровой нагрузкой.
МП20	1100	18	Полный аналог марки С20, который выпускается другим производителем.
С21	1000	21	Гофролист с симметричным профилем. Его используют для облицовки промышленных и общественных зданий, а также для перекрытия крыш. Для обшивки стен коттеджа он тоже подойдет, но в большинстве случаев такой выбор будет излишним.

Все марки с глубиной профилирования больше 15 мм можно использовать для облицовки коттеджа из дерева. Поэтому при выборе ориентируйтесь на внешний вид, цены, доступность конкретной марки у вашего поставщика.

Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками: пошаговая инструкция

Итак, вы выбрали марку и покрытие профилированного листа, купили его, доставили на участок. Теперь его нужно закрепить на стенах. Для этого вам понадобятся:

строительный уровень;
карандаш с рулеткой;
дрель;
шуруповерт;
нож, наждачная бумага, пила;
плоскогубцы;
молоток;
доборные элементы: карнизные планки, уголки, отливы;
гидроизоляционная мембрана;
плиты жесткого утеплителя;
дюбели для крепления утеплителя;
саморезы с неопреновой прокладкой;
кронштейны с П-образными профилями или брус либо доска для каркаса;
профнастил.

А теперь — подробная инструкция, как правильно обшить деревянный дом профлистом.

Этап первый: подготовка

Если речь идет о новом здании, то подготовка деревянного дома для обшивки профилированным листом — это всего два шага:

Поверхностная обработка, а лучше пропитка бруса антипиреном — огнезащитным средством, которое не даст дереву воспламениться и начать распространять пламя в случае пожара.
Обработка стены из дерева антисептическими составами от гниения, поражения насекомыми. Это могут быть как разные средства, так и одно комбинированное.

Сразу же после этого можно приступать ко второму этапу.

Если же здание старое, то перед тем как обшить деревянный дом снаружи профнастилом, по технологии его нужно основательно подготовить.

В первую очередь, стены надо тщательно осмотреть, а в подозрительных местах — прощупать. Все мягкие участки, места со следами поражения плесенью, грибком, короедом тщательно зачищаются вплоть до чистой древесины. Особо внимательно осматривайте углы, промежутки между брусками или бревнами, места около окон и дверей.

Подготовка — обязательна

Не пренебрегайте антисептической обработкой перед обшивкой деревянного дома профлистом. Потом доступ к стене будет сильно затруднен — если он понадобится, придется разбирать облицовку. Кроме того, дерево будет скрыто под листами металла, поэтому вы просто не заметите гниль или поражение древоточцами до тех пор, пока повреждение стен не станет очень серьезным. И тогда одна пропитка не поможет — с высокой долей вероятности придется делать реконструкцию стены.

После санации поврежденных мест их обрабатывают антисептическим составом и огнезащитой. Небольшие повреждения замазывают шпаклевкой или герметиком, а большие участки замещают новым куском бруса. Стыки бревен заново уплотняют. Затем всю стену целиком обрабатывают так же, как и у нового здания.

Этап второй: монтаж каркаса

Наружная отделка домов из бруса металлопрофилем начинается с монтажа каркаса. Его делают либо из металлических кронштейнов и П-образных планок, либо из деревянных брусков. Второй вариант дешевле, но он менее надежен и долговечен. Распишем порядок монтажа каркаса по шагам:

Выбираем направление базовой обрешетки. Она может быть либо горизонтальной, либо вертикальной. Чередование недопустимо — обивка деревянного дома профнастилом должна быть вентилируемой, иначе дерево под ней начнет гнить. Все следующие шаги приведены для вертикальной обрешетки.
Размечаем места установки базовой обрешетки вертикальными линиями с помощью уровня, карандаша и рулетки. Расстояние между соседними линиями — не более 600 мм.
На этих линиях через каждые 700–800 мм устанавливаем кронштейны либо крепим точно по ним обрезную доску не менее 100 мм шириной.
К кронштейнам вертикально привинчиваем П-образные планки так, чтобы их проекция точно соответствовала проведенной по стене черте.
Проверяем вертикальность базовой обрешетки с помощью уровня. Если есть отклонение — регулируем его шайбами (для металлического каркаса) или подкладыванием тонких кусков фанеры (для деревянного).
В ребра вертикальных П-образных планок горизонтально крепим такие же с шагом 500–600 мм. Весь каркас из планок должен находиться в одной плоскости и не мешать прохождению воздуха под профлистом.

Теперь каркас готов. Если нужно не только сделать коттедж более эстетичным, но и снизить теплопотери, то перед тем как обшить брусовой дом профнастилом, уложите в каркас утеплитель.

Этап третий: укладка утеплителя

В качестве утеплителя подходит любой жесткий термоизоляционный материал. Это могут быть плиты каменной ваты или пенополиуретана. Главное, чтобы утеплитель был негорючий — дерево и так пожароопасно, его нельзя сочетать с другим материалом с такими же свойствами. Поэтому стандартный пенопласт или экструдированный пенополистирол не подходят. Да, эти материалы дешевы, удобны, эффективны и, что важно, влагостойки. Но они легко вспыхивают и выделяют очень токсичный дым при горении.

Перед монтажом плиты утеплителя подрезают под размеры каркаса. Затем их укладывают вплотную к стенам так, чтобы между ними и профнастилом оставался воздушный зазор.

Если вы заранее знаете размеры теплоизоляционных плит, то делайте каркас с расчетом, чтобы утеплитель входил в него вплотную. Тогда его не нужно будет крепить их к стенам, поскольку плиты будут держаться в каркасе за счет собственного веса.

Если вас интересует облицовка деревянного дома металлопрофилем без утеплителя, то просто пропустите этот и следующий этап. Сразу переходите к непосредственному монтажу профлиста.

Этап четвертый: гидроизоляция

Намокание утеплителя делает его практически бесполезным, резко увеличивая теплопроводность материала. Поэтому обшивка деревенского дома профнастилом невозможна без качественной защиты термоизоляции от влаги. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал, но лучше всего, если это будет паро- гидроизоляционная мембрана. Она защитит утеплитель от намокания и позволит водяному пару, который неизбежно образуется в жилых комнатах и легко проходит через стены из дерева, свободно выходить в вентилируемое пространство под обшивкой.

Гидроизоляцию крепят либо специальными дюбелями, либо двусторонним скотчем вплотную к утеплителю. Если каркас деревянный, то ее закрепляют еще одним бруском дерева, который привинчивают к базовым вертикальным доскам обрешетки. Стыки между листами гидроизоляции проклеивают строительным скотчем или герметиком. На этом создание «пирога» облицовки закончено. Теперь перейдем к тому, как обшить деревянный дом профлистом своими руками.

Этап пятый: крепление профнастила

Профлист к каркасу крепят только саморезами с неопреновой шайбой — при прижимании такая прокладка герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает влага. Это очень важно, поскольку крепежные отверстия — «слабое» место профнастила: именно с них лист начинает ржаветь.

Как правильно крепить профлист

Правила крепления профилированного листа на все вертикальные поверхности одинаковы. Поэтому читайте статью — в ней есть ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас во время монтажа гофролиста.

Монтаж гофролиста начинают снизу. Если в районе строительства высокая ветровая нагрузка, то до того как обшить дом из брусьев профнастилом, определяют направление преобладающего ветра — листы нужно крепить в противоположном ему направлении. Это значит, что если ветер, чаще всего, дует с юга, монтаж профилированного листа начинают с северной стороны стены.

Крепят листы с нахлестом в одну волну по бокам и 100 мм сверху. Саморезы ввинчивают через волну по ширине и через каждые 500–600 мм по длине металлопрофиля. Стыки двух соседних листов должны проходить по обрешетке для повышения жесткости обшивки.

Последними устанавливают доборные элементы: подоконники, отливы, уголки, планки. При необходимости монтируют новую водосточную систему.

Что в итоге

Профлист — лучшее, чем можно обшить деревянное здание. Он не гниет, не поражается плесенью и насекомыми, долговечен, эстетичен, не горит. Для облицовки нужно выбирать стеновые марки с высотой волны 15 мм и более и полимерным покрытием. Листы с защитным слоем из пурала или PVDF прослужат дольше, но стоят они намного дороже материала с полиэстеровым покрытием. Хотя, если посчитать цену с учетом срока службы, полиэстер окажется дороже.

Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками — несложная задача. Для этого нужно тщательно подготовить стены для облицовки, обработав их защитными составами, и собрать каркас из стали или дерева. Дальше все просто: укладываем утеплитель, крепим гидроизоляцию, монтируем сам лист снизу вверх с обязательным нахлестом.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Дом с холодным чердаком — далеко не редкость в современном строительстве. Такое решение особенно актуально для хозяйственных построек, а также дач. Часто холодная крыша из профнастила делается и в жилых домах, когда основной площади дома достаточно для его владельца и нет необходимости делать мансарду.

Устройство холодной кровли целесообразно, в первую очередь, по экономическим причинам. Во-первых, вы экономите на материалах, во-вторых, изолируя большое по площади подкровельное пространство от остального дома, не тратитесь на его обогрев. И, в-третьих, выполнить монтаж холодной крыши намного проще, чем укладывать полноценный кровельный пирог.

Тому, как правильно сделать холодную кровлю из профнастила, и посвящена эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме

Конструкция холодной кровли очень проста. На скатах не нужен ни утеплитель, ни пароизоляция, ни, тем более, финишная отделка. Естественно, что экономия в этом случае весьма существенная, учитывая, что именно цена теплоизоляции и отделки составляет 50-60% от стоимости всей крыши. Кроме того, за счет простоты конструкции холодная крыша из профнастила своими руками укладывается без особых проблем.

Пирог холодной кровли состоит из следующих элементов:

стропила;
гидроизоляционная пленка или мембрана;
контробрешетка;
обрешетка;
профнастил.

Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?

Гидроизоляция холодной кровли защитит помещение от возможных протечек и конденсата, который образуется на внутренней стороне металлического кровельного покрытия. Поскольку конденсат выделяется на металлических поверхностях при перепаде температур, существует распространенное заблуждение, что его не будет в случае, когда монтируется неутепленная кровля из профнастила.

Естественно, подобное мнение не соответствует действительности, поскольку, несмотря на то, что подкровельное помещение не утеплено и не отапливается, температура внутри все равно будет отличаться от температуры снаружи, и часто достаточно значительно. Поэтому ответ на вопрос: «Будет ли конденсат на профнастиле, если крыша холодная?» — однозначный: «Да, будет».

В связи с этим становится очевидным, нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши. Следствием ее отсутствия станет то, что конденсат будет попадать на перекрытие, повышая влажность в чердачном помещении. Это приведет, в лучшем случае, к ускоренной порче деревянных конструкций, а в худшем — еще и к катастрофическому снижению теплоизолирующих свойств утеплителя, если он незащищен.

Гидроизоляционная мембрана холодной кровли укладывается на стропила и закрепляется контробрешеткой, после чего уже монтируется обрешетка для установки профнастила.

Если вы не собираетесь в будущем производить утепление холодной крыши, то в качестве гидроизоляции можно использовать микроперфорированную пленку, которая стоит намного дешевле специальных мембран. Однако монтировать ее необходимо с обязательным провисанием на 20-30 мм для того, чтобы влага стекала в пространство между стропилами, а не увлажняла их, просачиваясь благодаря капиллярному эффекту.

Пароизоляция и вентиляция холодной кровли

Поскольку микроперфорированные пленки препятствуют проникновению влаги с внешней стороны, но не мешают проходить водяному пару, пароизоляция холодного чердака на скатах кровли не требуется. Водяной пар, пройдя через пленку, оказывается между слоем гидроизоляции и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.

Если гидроизоляционная пленка для холодной кровли будет задерживать водяной пар, это приведет к излишней увлажненности помещения и, как следствию, сырости. Кроме того, при повышении влажности пар будет конденсироваться уже на пленке с внутренней стороны. Поэтому обычные полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также устаревшие материалы вроде рубероида или пергамина, для гидроизоляции холодной кровли не подходят.

Вентиляция холодной крыши очень проста и обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки: воздушный поток попадает под кровельное покрытие через карнизный свес и выходит через конек.

Всегда делайте контробрешетку

Наличие контробрешетки — обязательное условие для хорошей вентиляции. Именно этот зазор в несколько сантиметров между пленкой и обрешеткой позволяет воздушному потоку беспрепятственно проходить под кровельным покрытием.

Вентиляция холодного чердака осуществляется с помощью обычных слуховых окон, которые должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить прохождение потока воздуха при проветривании через все помещение. В случае если размеры подкровельного помещения большие, вентиляция холодного чердака в частном доме может быть улучшена с помощью классической приточно-вытяжной схемы.

Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем

В том случае, если холодная кровля из профлиста — это временный вариант, и в дальнейшем вы планируете ее утепление для создания полноценного жилого помещения, микроперфорированную пленку в качестве гидроизоляции применять не следует. Дело в том, что вплотную к ней нельзя монтировать утеплитель — если это сделать, пленка потеряет все свои гидроизолирующие свойства и начнет пропускать воду.

Эту пленку нужно заменить нетканой паропропускающей мембраной. В частности, для этих целей отлично подойдут те типы мембран Tyvek или Dorken, которые можно укладывать непосредственно на утеплитель. Они, конечно, стоят дороже, однако их использование уменьшит толщину кровельного пирога на 80-90 мм. Если же в качестве гидроизоляции холодной кровли из профнастила у вас уже используется микроперфорированная пленка, вы должны обеспечить зазор минимум в 50 мм между ее нижней точкой с учетом провисания и термоизоляцией.

Кроме того, пароизоляция холодной кровли, переоборудованной в утепленную, не нужна, поскольку пар будет проходить сквозь утеплитель и, не задерживаясь в нем, удаляться через пленку или мембрану.

Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях

Для сараев, бытовок и других хозяйственных помещений устройство холодной крыши из профлиста — оптимальный вариант. В этом случае рекомендуется использовать специальный профнастил с антиконденсатным покрытием.

Такой профилированный лист с обратной стороны покрыт специальным синтетическим составом, который по структуре похож на войлок. За счет большого количества небольших воздушных полостей, этот материал может удерживать достаточно большое количество влаги — до 1 литра на м2. Таким образом, при повышении влажности антиконденсатное покрытие вбирает в себя воду, которая затем испаряется под действием вентиляции холодной кровли.

Благодаря использованию профлиста с антиконденсатным покрытием конструкция холодной крыши становится значительно проще и дешевле, поскольку не нужна ни гидроизоляция, ни контробрешетка. Кроме того, такой материал незаменим для беседок, веранд, навесов и других открытых конструкций, поскольку гидроизоляция в них в принципе не используется, а конденсат появляется не хуже, чем в холодном чердаке.

Монтаж холодной кровли из профнастила

Сначала монтируется гидроизоляция, с провисанием, если в качестве нее используется микроперфорированная пленка. Она фиксируется с помощью брусков контробрешетки, прибитых на стропила параллельно им.

Затем выполняется обрешетка дома. О том, как ее сделать и какой шаг в зависимости от марки профлиста выбрать — читайте в этой статье.

Далее выполняется непосредственный монтаж холодной кровли из профнастила. Если ширина скатов крыши меньше максимально возможной длины листа профнастила, то его укладывают вообще без поперечных стыков, что позволяет улучшить герметичность покрытия. Боковые стыки делаются в 1-2 волны, в зависимости от уклона кровли и марки профилированного листа. Подробнее о монтаже холодной кровли из профнастила читайте здесь.

Не забудьте обработать стропильную систему

Технология холодной кровли достаточно проста, поэтому ее монтаж выполняется достаточно быстро. Однако все деревянные составляющие крыши необходимо заранее обработать специальными составами, которые будут препятствовать их гниению, а также поражению плесенью и грибком.

Как утеплить холодную крышу?

Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.

Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.

При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.

Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.

Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Односкатные кровли изначально использовались для небольших хозяйственных либо коммерческих построек. Сейчас мы также часто видим их на гаражах, ларьках, маленьких дачных домиках, бытовках и др. Долгое время такие кровли считались неэстетичными, поэтому их не использовали для жилых домов.

Сегодня односкатные кровли постепенно набирают популярность в жилищном строительстве. Они эстетичны и лаконичны, соответствуют модным тенденциям минимализма. Дом с такой кровлей выделяется на фоне соседних зданий, простая крыша зачастую не проигрывает сложной с точки зрения эстетики. Также односкатная кровля предоставляет простор для дизайнерских решений — вы можете смонтировать несколько отдельных скатов, не соединяя их коньком. Такой вариант подойдёт для зданий в современном стиле.

Помимо неординарного внешнего вида, односкатная кровля отличается простотой монтажа и экономичностью. Если вы монтируете обычную односкатную крышу, вам потребуется примерно в 2 раза меньше кровельного материала, паро- и гидроизоляции, утеплителя по сравнению с двускатной кровлей (не говоря о более сложных вариантах). Монтаж односкатной кровли также займёт меньше времени, чем установка двускатной.

Мы рассмотрим устройство односкатной крыши из профнастила — именно этот недорогой материал часто выбирают в качестве облицовки. Он доступный, экономичный, долговечный, эстетичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям (несущая способность материала варьируется в зависимости от вида профиля: чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости — тем прочнее материал). Если вы ещё не определились, какой профнастил для односкатной крыши будете использовать, вам поможет наша статья «Как выбрать профнастил для крыши».

Внимание: на этапе проектирования рекомендуем определить, как будет расположена кровля на доме. Желательно, чтобы скат кровли был обращён к той стороне, откуда чаще всего дует сильный ветер. Это позволит снизить ветровую нагрузку.

Инструменты, которые пригодятся для монтажа

Сначала подготовьте соответствующие инструменты:

для качественной подрезки листов профнастила — насадку-«сверчок» на дрель, ручные просечные ножницы, электрические ножницы и др. Весь перечень инструментов для резки профнастила указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?» — выбирайте оптимальный вариант. Не используйте «болгарку», этот инструмент делает профлист непригодным для использования, поскольку в процессе работы выжигает полимерный и цинковый слои за счёт нагрева металла;
для быстрой резки стекловаты или базальтовой ваты (утеплителя) — специальный нож для теплоизоляции;
для оперативного вкручивания крепежа — шуруповёрт (мощность не должна превышать 1800 оборотов в минуту);
для надёжного крепления гидро- и пароизоляционных полотен к стропилам — скобозабивной пистолет (строительный степлер).

Также вам потребуются сопутствующие изделия:

для изоляции мест стыков планок примыкания с дымоходами или стенами — герметики;
для проклейки стыков полотен гидро- и пароизоляции — соединительная лента с двумя клейкими сторонами;
для фиксации профнастила и планок — крепёж (кровельные саморезы);
для устранения повреждений полимерного покрытия — ремонтная эмаль в виде спрея.

Мы не будем рассматривать устройство стропил для односкатной крыши из профнастила, это тема для отдельной статьи. Представим, что стропильная система смонтирована.

Итак, какие элементы «кровельного пирога» и в каком порядке следует устанавливать?

Утеплитель и пароизоляция

Для жилого дома рекомендуем монтировать «тёплую» (с утеплёнными скатами) либо «холодную» (с утеплением по контуру пола чердака) кровлю — в зависимости от того, как вы планируете использовать чердачное помещение. Мы рассмотрим второй вариант.

Ввиду конструктивных особенностей односкатной кровли чердачное помещение отличается небольшой высотой, его редко используют в качестве мансарды, чаще — для хранения каких-либо вещей. В этом случае более актуальна «холодная» односкатная кровля — мы утепляем пол чердака, чтобы тепло из дома не уходило во внешнюю среду.

Утепление осуществляем со стороны чердака. Сначала между балками межэтажного перекрытия укладываем слой пароизоляции, фиксируем материал с помощью скобозабивного степлера. Стыки полотен проклеиваем двусторонней соединительной лентой, чтобы пароизоляция не пропускала испарения.
Теплоизоляцию укладываем поверх слоя пароизоляции.

Гидроизоляция и контробрешётка

В процессе монтажа гидроизоляция защитит подкровельное пространство, деревянную подконструкцию и утеплитель от осадков, а по завершении монтажных работ — от конденсата.

Укладываем гидроизоляционную плёнку на скат поверх стропил. Монтируем её горизонтальными «полосами», сначала укладываем гидроизоляцию вдоль карниза, затем — выше, и так до верха.
Проклеиваем стыки полотен двусторонней соединительной лентой, чтобы гидроизоляция не пропускала влагу.
Фиксируем гидроизоляционную плёнку брусками контробрешётки (32х50 или 50х50 мм), которые монтируем прямо на стропила. Не забудьте обработать бруски антисептиком для защиты от влаги и насекомых.

Готово! Гидроизоляция уложена и зафиксирована, контробрешётка смонтирована.

Шаговая обрешётка

Шаговая обрешётка и контробрешётка — это каркас, на который монтируют кровельный материал.

Для монтажа шаговой обрешётки используем доски размером 100х32 или 100х50 мм. Их также обрабатываем антисептиками.
Доски обрешётки устанавливаем поперёк брусков контробрешётки. Расстояние между досками обрешётки под профнастил — 500 мм.

В некоторых местах шаговую обрешётку потребуется усилить, добавив дополнительные доски. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы», где мы рассматриваем монтаж обрешётки для стандартной двускатной кровли. Поскольку односкатную кровлю можно представить как половину двускатной, монтаж обрешётки будет идентичен, за исключением нескольких особенностей.

Доборные элементы (монтируем до укладки профлиста)

Далее мы монтируем доборные элементы — карнизные планки и планки примыкания. Их устанавливают до укладки кровельного материала.

Карнизные планки

Карнизные планки монтируют на карнизный свес, чтобы защитить его от влаги. Также они выполняют декоративную функцию — обеспечивают эстетичный внешний вид кровли.

Внимание: карнизные планки монтируют, когда водосточный жёлоб уже установлен и зафиксирован с помощью соответствующих держателей. Планки устанавливают таким образом, чтобы нижняя кромка планки перекрывала верхнюю кромку жёлоба.

Планки монтируем на стартовую (первую) доску обрешётки.
Каждую последующую планку укладываем внахлёст на предыдущую. Одна планка должна перекрывать другую на 50-100 мм.
Вкручиваем в верхнюю часть планки кровельные саморезы через каждые 300 мм.

Карнизные планки зафиксированы!

Планки примыкания (нижние)

Нижние планки примыкания устанавливают в местах, где кровельный материал стыкуется с дымоходными трубами. Из них монтируют внутренний «фартук» вокруг трубы, который обеспечивает герметичность, предотвращает проникновение влаги и мелкодисперсной пыли в подкровельное пространство.

«Примеряем» планку к трубе, делаем отметки по верхней кромке планки. Рисуем линии по этим отметкам.
Штробим трубу со всех сторон по намеченным линиям.
Удаляем пыль, очищаем штробу с помощью воды.
Начинаем устанавливать планки в таком порядке: сначала монтируем планку на нижнюю сторону стены трубы, затем — на боковые, потом — на верхнюю. Каждая последующая планка укладывается на предыдущую с нахлёстом примерно 150 мм.
Первую планку подрезаем до нужного размера.
Верхнюю кромку первой планки вставляем в штробу и герметизируем это место с помощью герметика.
Фиксируем планку кровельными саморезами.
Монтируем таким же образом планки, примыкающие к боковым и верхней сторонам трубы.

Внутренний «фартук» смонтирован! Внешний «фартук» устанавливают после укладки профнастила, его монтируют из верхних планок примыкания.

Кровельный материал

Приступаем к укладке профнастила.

Для более простого и быстрого монтажа рекомендуем заказывать листы, по длине равные длине ската кровли. В этом случае мы просто укладываем листы на кровлю один за другим, в один ряд.

Если же мы заказали листы короче, чем скат, то будем укладывать их рядами — начиная от карниза. Особое внимание уделяем горизонтальным стыкам рядов — в этих местах верхний лист должен перекрывать нижний на 200 мм.

Внимание: если уклон ската 12 градусов или меньше, необходимо позаботиться о герметичности всех стыков — и горизонтальных, и вертикальных. Их надо дополнительно герметизировать.

Выравниваем листы параллельно линии карниза и укладываем так, чтобы они свисали с карниза на 50 мм.
Обратите внимание, есть ли у профлиста капиллярная канавка (она есть только у МП-20 R). Сторона листа, где расположена канавка, должна быть накрыта соседним листом.
Фиксируем листы на обрешётке. Для этого используем кровельные самонарезающие винты размером 4,8х28 (35) мм. У кровельных саморезов есть защищённая от коррозии шайба, которая помогает равномерно распределить давление при засверливании, и EPDM-прокладка из каучука, которая не позволяет влаге проникать в резьбовую часть соединения.
- Саморезы всегда вкручиваем в «подошву» — в место, где волна профнастила соприкасается с обрешёткой. При засверливании саморез должен быть перпендикулярен поверхности профлиста.
- Для фиксации нижней части листа саморезы вкручиваем в «подошву» через трапецию в один ряд.
- Чтобы зафиксировать основную часть профлиста, саморезы вкручиваем в шахматном порядке в «подошву» каждой трапеции профнастила. Для прочного крепления достаточно использовать от 6 до 8 саморезов на квадратный метр профлиста.

Внимание: если вы выбрали НС-35 или более высокий вариант профнастила, рекомендуем зафиксировать вертикальные стыки заклёпками. Расстояние между заклёпками должно быть 500 мм.

Доборные элементы (монтируем после укладки профлиста)

Мы уложили кровельный материал, теперь нужно смонтировать торцевые планки, а также эстетично оформить верхнюю кромку профлиста.

Торцевые планки

Торцевые планки монтируем на торцах кровли — с правой и с левой стороны.

Начиная от карниза, укладываем планки одна на другую с нахлёстом 50 мм.
Фиксируем саморезами сбоку (4,8х28 (35) мм) и сверху (4,8х70 (80) мм). Расстояние между саморезами составляет 500-600 мм.

Планка для верхней кромки (конька) односкатной крыши

На конёк односкатной кровли необходимо установить планку, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги и сделать крышу более эстетичной. Можно ли использовать для этого стандартные элементы отделки, например, планки угла наружного? Мы не рекомендуем этого делать. Объясним, почему.

Односкатная кровля встречается реже, чем двускатная. Это нестандартное архитектурное решение, поэтому нет смысла рассматривать стандартные планки, оптимальные для двускатной кровли. Они не подойдут ввиду своих конструктивных особенностей: у них недостаточно широкие кромки и т. д.

Мы рекомендуем изготовить планку для конька односкатной кровли на заказ — из плоского стального листа той же толщины и с тем же покрытием, что и профнастил.

Внимание: для более плотного примыкания планки к профлисту рекомендуем использовать уплотнитель (фигурный либо универсальный). Его укладывают поверх профнастила, а затем на уплотнитель монтируют планку.

Также не забывайте об установке водосточной системы, элементов вентиляции, элементов безопасности кровли. Подробная информация о монтаже этих элементов представлена в статьях …

Мы рассмотрели основные этапы монтажа односкатной крыши. Как видите, в этом нет ничего сложного. Немного усилий — и привлекательная лаконичная кровля украсит ваш дом!

Читайте также: