Деревянный балкон своими руками в квартире

Обновлено: 02.05.2024

Остекление балкона улучшает теплоизоляцию жилья, уменьшает теплопотери, расходы на отопление. Большинство жильцов многоквартирных домов выбирают для остекления экономичные и долговечные пластиковые оконные блоки. Тем не менее деревянный балкон остается непременным атрибутом элитных жилых комплексов, фешенебельных зарубежных отелей, престижных офисов. По эстетичности и долговечности остекление из качественной древесины превосходит синтетические материалы.

Плюсы и минусы деревянного остекления балконов

Непринятие деревянных оконных рам и балконных остеклений происходит от низкого качества традиционного для России бюджетного строительства. Изготовление балконных блоков, деревянных окон на балкон из недостаточно просушенной древесины дешевых хвойных пород приводит к быстрому короблению, рассыханию дерева.

Строителям элитного жилья хорошо известны неоспоримые преимущества деревянного остекления лоджий и балконов:

эстетичность древесины (правильно обработанное дерево неповторимо по фактуре, рисунку и оттенкам древесных слоев);
долговечность (деревянные окна и двери из мореного дуба, лиственницы сохранились в домах, построенных 200, 300 лет назад);
экологическая чистота натурального природного материала;
теплоизоляционные свойства древесины (превосходят все распространенные конструктивные материалы строительства).

Доступную стоимость и простоту механической обработки нельзя считать достоинством стандартных или самодельных деревянных рам на балкон. Эти плюсы относятся только к недорогим хвойным породам, на практике оборачиваются недостатками деревянной конструкции.

Субъективными минусами остекления балкона деревом считают:

продуваемость рам (при использовании одного стекла);
повреждения насекомыми (древоточцами, короедами);
усадку и коробление при температурных перепадах (характерно для непросушенных хвойных пород);
ветровую уязвимость конструкции (возникает при применении недостаточно массивных элементов конструкции);
ограниченность цветовой палитры древесины только коричневыми тонами.

Объективным недостатком остекления балкона прочным деревом для бюджетного ремонта станут высокая цена древесины бука, дуба, граба, твердых экзотических пород. Кроме того, работа с твердыми сортами дерева требует недюжинного столярного мастерства, поэтому раму остекления трудно изготовить самостоятельно, приходится заказывать.

Особенности остекления балконов и лоджий деревом

Для тонких рам холодного балкона надежность деревянной конструкции недостаточна для установки панорамных окон (французского остекления). При использовании металлических парапетов из строительной арматуры или кованого железа под оконный блок устраивают прочное основание из кирпича или деревянного каркаса с обшивкой, зашивают нижние поверхности сплошными перегородками.

Для деревянных балконных рам характерны распашные створки, раздвижные, маятниковые, поворотные конструкции практически не используют.

При остеклении лоджий деревом эти проблемы отпадают. Надежность крепления рамы к бетону или кирпичу парапета и боковых стенок обеспечивают металлические кронштейны или сплошные уголки. Количество оконных секций зависит от ширины балкона или лоджии.

Традиционная конструкция остекления балкона деревом предусматривает изготовление прочной коробки из массивного бруса (с вертикальными перемычками), в которую на мебельных петлях крепятся створки окон.

Эстетично смотрится комбинация оконной конструкции и балконного блока, изготовленных из одного сорта древесины, с одинаковой отделкой, тонированием и лакировкой.

Виды деревянного остекления

По степени теплоизоляции конструкции деревянного балкона разделяют на холодные и теплые. Для холодных балконов используют тонкие рамы с обычным оконным стеклом (толщиной 4 – 6 мм). На таком балконе температура отличается от уличной на 5 – 10 градусов. Основными функциями оконных стекол становятся дополнительная защита квартиры от пыли, дождя снега и добавочная шумоизоляция.

Для теплых балконов используются массивные рамы с двойными или тройными стеклопакетами. В этом случае наружную площадь используют как небольшую мастерскую, миниатюрный кабинет.

Теплоизоляционные качества тройного стеклопакета позволяют устроить в дополнительном помещении зимний сад, разместить мебель для отдыха, библиотечные полки или гардеробные шкафы.

Пошаговая инструкция монтажа деревянных рам

Заказы на изготовление дорогих переплетов с трехкамерными стеклопакетами специализированные фирмы обычно принимают вместе с установкой. Изготовить такую конструкцию в домашних условиях нереально. Поэтому рационально рассмотреть монтаж простых остеклений балконов деревянными рамами.

По монтажным методикам установка переплета с одинарными, двойными стеклами отличается мало, но сэкономит домашние финансовые ресурсы (до 20 – 30 процентов от стоимости оконного блока).

Инструмент и подготовительные работы

Для монтажных операций вам понадобится небольшой набор инструментов:

слесарный инструментарий (молоток, отвертка, гаечные ключи или торцовые насадки);
измерители (рулетка, металлическая линейка, строительный угольник, уровень, отвес, лазерный построитель плоскостей);
резиновая киянка;
столярные инструменты (для отделки, шлифовки, лакировки, полировки окон);
электроинструменты (гайковерт, пневмозубило, шуруповерт, электродрель, «болгарка»);
монтажные пистолеты для пены, забивания дюбелей.

Чтобы застеклить балкон, лоджию деревом (если лоджия была застеклена), понадобится демонтировать старую коробку. Для этого выкручивают винты из петель створок, разрезают коробку на части пилой или «болгаркой». Удаляют старые крепления. Снимают перила, на их место устанавливают брус по периметру ограждения. Вместо опорного бруса можно использовать толстую доску, выступающую внутрь периметра. Она послужит подоконником оконного блока.

Процесс демонтажа старой конструкции в данном видео:

Обязательна строго горизонтальная установка бруса, которую контролируют по строительному уровню. Ограждение обшивают деревянными, пластиковыми панелями. Только после установки опорного бруса снимают размеры коробки для заказа или самостоятельного изготовления оконного блока.

К готовой раме прикручивают крепежные кронштейны или уголок, приступают к примерке коробки, необходимой для разметки креплений в балконном проеме. Для установки остекления балконов с деревянными рамами используют прямое сквозное крепление коробки анкерными болтами или крепеж гнутыми кронштейнами, сплошным уголком.

Соблюдение вертикали установки коробки контролируют отвесом или лазерным построителем плоскостей. Так как опорный брус уже установлен горизонтально, для регулировки вертикали используют двойные деревянные (пластмассовые) клинья, которые устанавливают в верхней части коробки. На лоджиях регулировка клиньями проводится с трех сторон коробки (по бокам и сверху).

Для трехстороннего остекления балкона деревянными рамами клинья для регулировки забиваются между коробкой и опорной плитой верхнего балкона. Установив коробку вертикально (с расхождением не более 2 – 3 мм), проводят разметку отверстий для креплений. При прямом способе крепления коробку сверлят насквозь (с шагом в 300 – 700 мм), сквозь отверстия карандашом отмечают точки размещения анкерных пластин.

Основной монтаж

Перед монтажом сквозными креплениями в верхней опорной плите, боковых перегородках лоджий, стенах здания пробивают выемки для установки анкерных пластин. Операцию легче выполнить пневматическим зубилом или электрическим долотом, ручной способ выбивания бетона молотком и зубилом труден. В выемки на цементном растворе замуровывают анкерные пластины. Перед монтажом снимают оконные створки, откручивая петли или выбивая штоки.

При монтаже выполняют такие операции:

Повторно выставляют и ориентируют коробку.
Крепят раму к опорному брусу парапета. Для крепления используют длинные строительные шурупы или саморезы.
При креплении анкерами закручивают болты.
При креплении уголком или кронштейнами используют нагели (саморезы по бетону) или дюбели. Трудоемкие операции облегчаются при использовании электрических шуруповертов, монтажных пистолетов.
Снимают боковые и верхние монтажные клинья.
Герметизируют зазоры монтажной пеной. При остеклении лоджий деревянными рамами герметизируют зазоры между боковыми бетонными стенками и верхней опорной плитой. Трехстороннее остекление балкона потребует герметизации монтажных швов с опорной плитой и двумя стенами дома. Поверх монтажной пены зазор герметизируется полимерными составами или лентой ПСУЛ.
Навешивают на петли распашные створки.
В глухие створки вставляют стеклопакеты, закрепляют стекло штапиками.
Привинчивают декоративные планки, маскирующие монтажные швы.

После окончания монтажа приступают к операциям шлифовки, лакировки, полировки деревянных элементов оконного блока.

Нюансы и опасности монтажа деревянных рам

При самостоятельном изготовлении коробки и оконного переплета обязательна пропитка древесины антисептиками. С наружной стороны все поверхности лакируют акриловыми лаками с водоотталкивающими свойствами. Внутренние стороны коробки и переплета можно отлакировать масляным мебельным лаком и отполировать.

Под сквозные болтовые анкеры сверлят отверстия с потаем. Такой метод позволяет замаскировать металлический болт пробкой из дерева, не различимой при открытой створке. При этом металлическое крепление дополнительно защищается от ржавчины. Нельзя использовать для укрепления рамной конструкции клинья или бруски, задутые монтажной пеной. Их прочность недостаточна, чтобы выдержать сильные порывы ветра.

Если вы запланировали установить балконный вынос, его каркас лучше изготовить из металлического швеллера, детали скрепить сваркой или болтовыми соединениями.

Монтажные операции на высоте опасны. Работая с верхними креплениями деревянного остекления балконов и лоджий, рекомендуется использовать устойчивые, широкие подмости. Нормальными способами страховки при монтаже на высоте станут монтажный пояс или обвязка по груди трехметровым концом прочной веревки. Веревку закрепляют за металлические части ограждения или привязывают к двери балконного блока. Не рекомендуется проводить монтаж конструкции в одиночку, лучше работать вдвоем или втроем.

Каркас балкона представляет собой конфигурацию, создающую форму конструкции и делающую ее прочной. Монтаж каркасной основы является обязательной процедурой для жильцов, решивших остеклить и утеплить балконное помещение. Можно пригласить для реализации этой задачи профессионалов, но некоторые предпочитают заняться изготовлением каркаса для балкона собственноручно.

Материалы и инструментарий

Часто жильцы интересуются, что предпочтительнее — металлический каркас балкона или сделанный из дерева. Конструкция из металла отличается долгим сроком службы и устойчивостью, но закупка материалов обойдется в этом случае дороже. Если был выбран деревянный каркас для балкона, используемые брусья и рейки необходимо обработать антисептиками, предотвращающими гнилостные процессы и поражение материала вредителями.

Можно сварить конструкцию для балкона из профильной трубы. В этом случае понадобится приобрести арматурные элементы, уголки, а также сварочный аппарат, с помощью которого осуществляется соединение компонентов конструкции друг с другом.

Самым надежным является металлопрофиль, выполненный из стали, подвергнутой оцинкованию.

Деревянный каркас делается из бруса с квадратным сечением со стороной 5 см и реек с габаритами 2 на 4 см. Также потребуются саморезные гвозди в 5 и 7 см, ножовка для работы с деревом, электродрель со сверлом и насадкой из победита. Если работы ведутся в бетонном доме, понадобятся анкера в 10 см.

Необходимы и инструменты для замеров и выравнивания конструкции – строительная рулетка или сантиметр, угольник.

Способы пристройки к уже построенному зданию

В том случае, когда наличие балконного помещения входило в проект здания, и в его основании находятся перекрывающие балки или плита, цель мастера состоит в том, чтобы оградить определенное пространство. В этом случае с обустройством каркаса на балконе проблем не возникает. Но что сделать, когда возникает необходимость пристроить балконное помещение к готовой постройке?

Если она сделана из высокопрочных материалов, например, кирпича или бетона, можно организовать навесную конструкцию на кронштейнах. Нагрузка в данном случае будет ложиться на стенки. Для жилищ из стройматериалов, не отличающихся прочностью (к примеру, шлако- и газобетона) подойдет конфигурация, опирающаяся на одну или две пары столбов.

Она также подойдет для кирпичных или бетонных стен, имеющих коррозионные повреждения.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать изготовление каркаса для балкона, помещение понадобится подготовить. Все вещи и мебель необходимо вынести в комнаты. Удалить паутину и пыль, подмести полы, провести влажную уборку. Также нужно перегородить область, располагающуюся под балконом, чтобы не нанести окружающим травм.

Для создания каркаса понадобится подготовить трубы металлопрофиля. Нужно следить за одинаковостью габаритов горизонтальных элементов конструкции. Если она получилась высокой (более 0,5 м), можно укомплектовать ее добавочными трубами. Те элементы, которые будут служить оградой, привариваются к низу каркасной основы.

Рекомендуется сначала подготовить ограду и лишь после этого сваривать ее с секционными компонентами.

Демонтаж старого каркаса

В том случае, когда лоджия уже была остеклена, эту часть потребуется демонтировать. Поскольку вытаскивать основания вместе с их содержимым рискованно, производят удаление единичных стеклянных элементов по отдельности. Нужно следить за тем, чтобы стекла не повреждались.

Иногда оконные остекления имею проблемное для демонтажа устройство: много некрупных элементов, плотно заделанных с использованием специального состава. Такую конструкцию снять нелегко. Рекомендуется склеить места стыка стекол скотчевой лентой, чтобы предотвратить выпадение.

Для демонтажных работ на большой высоте (выше второго этажа) не следует выбирать время, когда на улице дует сильный ветер. При удалении старой металлической ограды понадобится ее страховка с помощью веревки.

Монтаж металлической конструкции

При выполнении работ, не предполагающих расширение площади, нужно, чтобы монтируемая ограда вышла заподлицо с бетонной плитой. Высот ее обычно находится в районе одного метра. Вначале нужно сварить подрамник, имеющий вид буквы П. Вертикальные стоечки изготавливаются из уголков с квадратным сечением с длиной стороны 4 см.

Сварка каркаса балкона также потребует перекладины – для нее подойдет единица металлопрофиля 2 на 4 см, в которой потребуется проделать отверстия. С боковых сторон присоединяются наклонные профильные элементы. Целесообразно добиться того, чтобы все углы каркаса были прямыми. Для этого необходимо применение угольника в процессе сборки.

Изготовление деревянного каркаса

Его начинают монтировать с нижней части. Сначала потребуется перекрыть бетонную плиту. Для этого снаружи размещают дощечку в 2 см толщиной, а изнутри – такую же рейку. Соединяют их саморезными гвоздями. Допускается также прибить дощечку с помощью дюбелей. В средней и верхней части монтируются реечки. Сверху каркаса укладывают бруски. Крыша позднее собирается отдельно.

Сборка крыши

Сделать ее можно деревянной или металлической. Первый вариант часто находят более привлекательным в силу меньшего веса материала. Поскольку для самого каркаса гораздо более критичным является фактор прочности, часто практикуется смешанный вариант, когда его изготавливают из металлопрофиля, а крышу – из дерева.

Подходящие лаги можно купить уже в готовом виде. Они должны быть обработаны составом, предотвращающим гниение и порчу материала грибками. Необходимая высота передней планки – 2 метра.

Вначале подготавливают опору дня конструкции. Для этого к стенке вертикально прибивают двухметровые лаги, а затем между ними размещают горизонтальные элементы. По бокам нужно также прибить брусья. На их высоте крепят дощечку – ей нужно находиться на одном уровне с брусьями по верхней кромке. Затем делают вертикальные угловые подпорки. Они должны прикрепляться к перильным накладкам посредством уголков.

Опоры нужно обложить внизу кирпичом и произвести обмазку разведенным цементом. Поперечную балку также укрепляют уголками. Затем монтируют наклонные элементы. Одним концом они должны соединяться с опорной балкой, вторым – с дощечкой. Готовый каркас покрывают морильным составом и лакируют.

Остекление и отделочные работы

Когда каркас будет готов, его можно обшить. Хорошо подойдет для этого профнастил – при доступной цене отделанный им балкон будет иметь привлекательный вид. Другой вариант – панели из пластика, которыми можно обшить как стены, так и потолок (подробнее в статье «Как обшить балкон пластиковыми панелями внутри своими руками«). Некоторые жильцы рассматривают оклейку потолка обоями, но делать этого не рекомендуется – особенности микроклимата балконного помещения нельзя назвать благоприятными даже для влагостойких образцов.

В целом, выбор подходящей отделки опирается на дизайнерское решение остальной части помещения.

Помимо этого, балкон рекомендуется остеклить и утеплить. Эти работы также можно выполнить собственноручно. В комнате, находящейся по соседству с остекленным балконом, сохраняется больше теплоты. А выполнение утеплительных работ обеспечит комфортное пребывание в балконном помещении даже в зимнее время.

Для остекления потребуется заготовить два отлива: монтируемый сверху изготавливается из оцинкованный стали, а нижний зачастую прилагается в комплекте к металлопластиковым рамам.

Отделать своими руками можно и крышу. Самый легкий и финансово доступный вариант – покрасить ее или воспользоваться побелкой. При выборе красящего состава особое внимание обращается на устойчивость к воздействию влаги и переносимость отрицательных температур. Впрочем, это правило относится к любым материалам, используемым для внутренней отделки балкона. Также на крыше можно смонтировать натяжкой потолок или обшить ее панелями.

Еще одним популярным вариантом панельной отделки является сайдинг из винила. В комплекте элементов отделки поставляются панели разной формы, в том числе уголки для перекрытия участков стыка. При монтаже панелей надлежит придерживаться инструкции. Некоторые производители рекомендуют оставлять небольшие просветы между панелями с расчетом на увеличение ширины под действием тепла.

Использование балкона или лоджии как полноценного помещения, небольшой комнаты стало уверенным трендом. Если его утеплить, функциональность этого уголка становится гораздо выше. А если качественно отделать, здесь можно обустроить зону отдыха, читальню, кабинет. Один из самых добротных и уютных вариантов отделки – дерево.

Достоинства и недостатки

Отделка деревом имеет свои плюсы и минусы, которые для каждого человека выстраиваются в свою цепочку из доводов за и против.

Достоинства дерева:

экологичный материал, визуально безукоризненный;

ассоциируется с домашним уютом и теплом;

огромное количество вариантов дизайна;

оптимальный материал для отделки жилого помещения;

финансовый аспект можно найти под каждый запрос;

при должном монтаже и обработке прослужит долго;

подойдет и любителям консервативных решений, и тем, кому нравится оригинальность.

Недостатки материала:

под действием влаги и температурных перепадов деревянная отделка может деформироваться;

требуются дополнительные средства на пропитку антисептиком и декоративный слой.

Очевидно, что минусов у отделки деревом меньше, и внутри лоджии или балкона этот материал используется часто, активно, следуя проверенным дизайн-сценариям или, наоборот, прибегая к интересным авторским находкам.

В последнее время на дерево как основной материал отделки ставится особый акцент, так как ПВХ-панели и прочие не столь экологичные варианты кажутся неактуальными.

А у дерева, наоборот, появляется все больше разных «лиц». Например, свежо и очень стильно будет выглядеть балконное пространство с покрашенной вагонкой. От сдержанного уютного серого до жизнеутверждающего изумрудного – варианты покраски самые разные. Но обычное пространство с маленьким метражом совершенно меняется с новым дизайном.

А также в пользу дерева говорит общий образ квартиры. Если натуральный материал ярко представлен и там, такое продолжение будет созвучно на балконе. Выдержанное настроение, концепция экологичности и естественности, отслеживаемые в жилье в целом, добавляют ему гармонии.

Выбор материалов

Материал должен быть готов к тому, что беспощадный ультрафиолет будет проверять его на прочность. Потому обращать внимание нужно на показатели теплопроводности ультрафиолета 0,3 Вт/м*К. Повышенный показатель теплопроводности используется как источник охлаждения либо обогрева.

Темные оттенки древесины, что естественно, будут быстрее прогреваться, но внутри маленького балкона они будут выглядеть его визуальными губителями – пространство сузится еще больше.

А вот для отделки пола темный цвет вполне годится.

А также выбор материала базируется на:

влагостойкости дерева и его устойчивости к температурным перепадам;

органичном сочетании с предметами, которые будут находиться на балконе.

Самый востребованный балконный материал – вагонка и евровагонка. Они легки в обработке, не добавят сюрпризов во время монтажа, а также универсальны. Отделанный вагонкой потолок смотрится не хуже стен, которые решено обшить тем же материалом. Ею же обшивают шкафы и полки. Доступность материала также привлекает. Евровагонка высушена лучше, оснащена канавками для отвода конденсата, не гниет. Если не нарушать правил эксплуатации, следующий ремонт придется делать лет через 20, не раньше.

Тем, кто хочет что-то попроще, можно порекомендовать панели МДФ, это сэкономит бюджет, но качество несколько пострадает. МДФ прочен и влагостоек, не боится скачков температур, имеет большую карту цветов и оттенков.

Но этот материал не так экологичен, при его распиливании образуется много пыли, и весит он больше, нежели деревянные панели.

А ведь еще есть древесные плиты, которые используют не так редко на утепленных балконах. В повышенной влажности такой материал будет страдать, что проявится разбуханием. При этом такая отделка считается одной из самых дешевых, и многим нравится именно визуально. Да и монтаж древесных плит своими руками сложностей не вызовет.

Технология обшивки

Рассмотреть, как от и до будет выглядеть процесс обшивки, можно на примере вагонки. Это самый благодарный и востребованный материал, не снижающий своего качества в угоду стоимости.

Утепление и теплоизоляция

Сначала балкон надо подготовить к монтажу – очистить перекрытия от старого отделочного слоя, после чего исследовать состояние стен. Если есть большие щели, сколы или трещины, их надо заполнить монтажной пеной или даже раствором цемента. Уровень поможет оценить степень неровностей перекрытий. Если есть заметные впадины, их можно выровнять шпаклевкой либо штукатуркой, а выступы сбить молотком или топором. После этого по поверхности обязательно нужно пройтись слоем антисептика, что поможет избежать плесени и грибка.

Самым дешевым утеплителем будет пенопласт. Он выпускается в плитах, отличается неплохой теплопроводностью. Но относительно нагрузок это довольно уязвимый материал, который мнется.

Правда, под вагонкой это большого значения все равно не имеет. Есть у материала более весомый минус: он ненатуральный и даже несколько токсичный. Но для проявления токсичности также нужны условия, которые в большинстве случаев исключены, то есть вредным материал будет только при горении балкона.

Альтернатива пенопласту – минеральная вата, и это уже материал натуральной природы, хотя на производстве и в него добавляют химические соединения. Если хочется обезопасить себя, нужно использовать базальтовые стеганые маты. Теплоизоляционные свойства материала радуют, работать с ним несложно, единственный момент – материал гигроскопичен.

Как вариант, можно использовать экструдированный пенополистирол, фольгированный пенополиэтилен или вспененное стекло. Последний утеплитель натуральный, не горит и не выделяет вредных веществ, является морозостойким материалом, который хорошо режется и крепится на пену.

Обрешетка

Обшивку балкона начинают с формирования каркаса. Обрешетку обычно делают из бруса, так как это самый доступный и недорогой вариант.

Сечение будет зависеть от толщины выбранного утеплителя. Брус должен быть такого размера, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 2 см.

Этот зазор необходим для поддержания нормального влажностного уровня.

Рассмотрим, что делать дальше.

Если брус нужного размера будет дороговат, экономия также возможна – для обрешетки используется брусок толщины утеплителя, который монтируется между направляющими. Поверх же набивается контробрешетка из 2- или 1,5-сантиметровых планок. Это сформирует нужный зазор.

Обшивают вагонкой и вертикально, и горизонтально. Если обшивка вертикальная, обрешетка, следовательно, горизонтальная. Но если каркас имеет контрообрешетку, планки монтируются по вертикали. Все же вариант вертикальной обшивки балкона вагонкой встречается куда чаще. Монтаж обрешетки стартует с планки под окном – она выставляется по горизонтали, уровень проверяет ее положение в двух плоскостях.

Если очевидно, что стенка неровная, на нужных участках ставят деревянные или фанерные подкладки. Обрешетка крепится на дюбели.

Планки набиваются по периметру стен и потолка с отступом от углов 3 см. По периметру проемов окна и двери – тоже. Далее идет фиксация промежуточных брусков, от планки до планки – 5 см. Каркас будет сплошной для стен и потолка.

Останется только доски вагонки обрезать, сделать немногим короче нужной длины, чтобы компенсировать естественное изменение размеров при повышении температуры и влажности.

Крепление вагонки

Фиксировать вагонку можно саморезами или гвоздями. В случае применения гвоздей нужны элементы с маленькой шляпкой, то есть финишные гвозди.

Если берутся саморезы, лучше остановиться на светлых. Нужны именно саморезы по дереву.

А еще крепить можно скобами с помощью строительного степлера – кстати, этот способ, наверное, самый быстрый, да еще и надежный. Но скобы потребуются те, что имеют длинную заточенную ножку, Т-образные тоже годятся.

Вот как монтировать вагонку.

Первая планка обычно ставится в наиболее сложном углу. Ее ставят шипом в угол, контролируя уровнем точность установки. Прибивают в лицевую поверхность с сантиметровым отступом от края. Чтобы не расколоть древесину, тонким сверлом проделывают отверстие. Потом – саморез или гвоздь.

С противоположной стороны (там, где паз) вагонку фиксируют саморезами, гвоздями либо скобами, которые заходят в шип под углом в 45 градусов. Крепление будет скрытым, ведь оно закрывается следующей доской.

Есть еще один вариант – монтажные пластины или кляймеры. Если шип длинный, они обещают хорошо держать. Например, с евровагонкой этот номер точно пройдет. Кляймеры будто бы надеваются на шип.

Первая доска крепится к каждой планке обрешетки, а вот последующие идут с чередованием, то есть по шахматной схеме. Вторая доска заходит в шип первой. Если заходит недостаточно плотно, ее можно подбить кусочком древесины и молотком. Стучать нужно по кусочку, а не по вагонке.

Когда шип загнан в паз, нужно проверить, стала ли планка вертикально. Если есть проблемы, проводится коррекция. И так собирается вся обшивка, не меняя схемы. Случается, что последнюю планку приходится подрезать по ширине.

Далее, после обшивки, вагонку оформляют финишно, антисептиком прежде всего. Это может быть колеровочный вариант, который представлен в нескольких интересных оттенках.

Можно использовать и морилку, и любой лак для внутренних работ.

Можно, как уже упоминалось вначале, покрасить вагонку, и это решение зачастую самое подходящее для полного обновления балконного пространства.

Красивые примеры

О том, как именно меняется балкон после отделки деревом, наиболее полно скажут (и покажут) фотопримеры. В этой подборке разные варианты оформления, в разных стилях, но с одинаково успешным итогом.

Если лоджия длинная, а использовать светлые цвета по разным причинам не хочется, контрастными могут стать пол и стены в обратной схеме – стены темнее, пол светлее. Результат выглядит благородно и не создает иллюзии мрачности пространства.

Довольно неожиданно выглядит эта крашеная вагонка, но данный пример подтверждает, что цвет порой так самодостаточен, что других «спецэффектов» в интерьере и не нужно.

Зеленая, вертикальная, очень симпатичная вагонка, да еще в сочетании с этой милой плиткой на полу создают невероятной уютности пространство. Лучший путь убежать от безликости балкона – вот такой дизайн.

А вот что значит добавить солнца в интерьер. Желтый цвет один из самых жизнерадостных, и он справедливо необходим на балконах и лоджиях, которые выходят на теневую сторону. Отличный вариант для старой доброй вагонки.

Освежающий голубой тоже имеет право ворваться в пространство и показать, какими нежными зонами отдыха могут стать современные балконы.

В данном случае хозяева предпочли блекло-фиолетовый, и он замечательно устроился на узеньком балкончике, погрузив пространство в свою нежность и расслабленность. И это все та же вагонка, и совершенно типовой балкон.

Если кому-то хочется морозной белизны, но с ощущением домашнего тепла, – вот неплохой вариант. Вагонка лежит вертикально, и это немного расширяет пространство.

Все же дерево – это истинное тепло и уют, а еще создание упорядоченного, законченного пространства. Чтобы радовать глаз, балкону необязательно быть большим. А отделке необязательно быть дорогостоящей.

Хорошо просматриваются датские мотивы – идеальное место для посиделок с чашкой кофе и разговоров по душам.

Деревом ведь можно выделить только одну стену, микс материалов также дает приятные глазу сочетания.

Успеха в ремонте!

Как сделать внутреннюю отделку балкона деревом, смотрите далее.

Устройства

Сегодня редко встречаются загородные дома и коттеджи без балконов. Они не только украшают здания, но и создают комфортные условия для проживания. Деревянные балконы дешёвые, простые в изготовлении и сочетаются с любыми материалами стен.

Строительство балкона из дерева считается очень ответственной работой. Прежде всего, существует опасность обрушения ненадёжной конструкции. Чтобы этого не допустить, работы выполняются поэтапно и включают расчётные и практические составляющие.

Виды балконов

Деревянные балконы различаются по видам в зависимости от способов создания опоры. Наиболее известны такие способы.

Если строить балкон на опорах нецелесообразно, то на выручку приходит консольный способ опоры. При таком способе основа балкона опирается на продолжения балок, создающих межэтажное перекрытие.

Кроме того, основа может создаваться балками, уложенными параллельно или перпендикулярно по отношению к балкам перекрытия. Такая основа украшает стены здания, но существует высокая опасность гниения от попадания влаги.

Подготовка к работе

Подготовительные работы, прежде всего, включают создание проекта с расчётами.

Если правильно рассчитать нагрузки на несущие конструкции, то балкону не грозит обрушение.

Успех строительства во многом зависит от качества проекта. При его подготовке, в первую очередь, определяются с местом размещения конструкции. Классический вариант — это расположение над входом в дом. В этом случае колоны крыльца будут удерживать балконную основу.

Балкон над входом в дом

Специалисты рекомендуют на этапе подготовки к строительству упрощённо рассчитывать нагрузку с учётом коэффициента прочности и веса следующих составляющих:

Существуют и другие требования для правильного выбора конструкции пристройки:

для безопасности должно быть ограждение высотой не меньше 105 см;

основа балкона монтируется с уклоном до двух градусов, чтобы при осадках вода стекала наружу;

место расположения балкона должно соответствовать назначению. Для декоративности его размещают на фасаде здания, а для отдыха в нешумных местах;

дополнительное оборудование навеса хорошо защитит балкон от осадков и продлит время его эксплуатации.

Строительство консольного балкона

Первоначально закупаются материалы, которые указаны в проекте, и готовится инструмент. Кроме того, в проекте должны быть чертежи с размерами деталей. Это позволит сэкономить материалы, а также упростит сборку.

ВАЖНО!

1. Если пристройка ведётся в строящемся доме, то выступающие балки перекрытия являются хорошей основой для конструкции деревянного балкона. В построенном доме оптимальным будет вариант с опорой на столбы.

2. До начала работ необходимо убедиться, что расположение балконной двери не повлияет на прочность несущей стены.

В консольном балконе для монтажа основы используется один из вариантов:

защемление в стене. Недостаток: ограничивается ширина основы одним метром;

опора на консольные балки. Размеры основы увеличиваются до полутора метров.

Виды крепления балкона к частному дому

Строительные работы выполняются поэтапно:

на стене производится разметка по проекту;

для балок балкона готовится деревянный брус размерами 200 х 100 мм. Предварительно он обрабатывается антисептическими растворами;

в стене вырубаются отверстия глубиной не менее 250 мм и шагом до 1 метра. В них заделываются концы балок, обёрнутые гидроизоляцией;

торцы балок соединяются поперечным брусом, который затем используется для крепления ограждения;

чтобы увеличить несущую способность балкона, устанавливаются деревянные кронштейны, которые под углом в 45 градусов упираются в стену. Кронштейны снизу балок крепятся на поперечный брус;

на консольные балки укладывается обрешётка для настила из досок;

Строительство приставного балкона

Как и в предыдущем варианте, работы начинаются с закупки материалов и подготовки инструментов.

В отличие от консольных такие конструкции более сложные при монтаже и требуют больше финансовых затрат.

Этапы строительства приставной основы следующие:

согласно проекту наносится разметка на стене и в местах установки столбов;

для опор выбираются столбы диаметром более 140 мм. Они обрабатываются антисептиком. Нижняя часть столбов на глубину установки в грунт покрывается битумом;

выкапываются или бурятся ямы. На их дне укладывается подушка из песка;

столбы заливаются бетоном. Для закрытого балкона высота столбов должна быть выше высоты потолка;

под дверью строго горизонтально по всей длине будущего балкона крепится стеновая опора;

на уровне стеновой опоры производится обвязка столбов перекладинами;

столбы связываются со стеновой опорой обрешёткой, которая необходима для монтажа деревянного настила;

производится обустройство.

Полезное видео по теме:

Обустройство балконной основы

Данные работы требуют особой аккуратности, так как от них во многом зависит надёжность, привлекательность и долголетие балконной конструкции. К ним, прежде всего, относится:

Соединение каркаса балкона со стеной.

Как правило, каркас деревянного балкона изготовляется из деревянных элементов.

Во-первых, дерево обладает высокими теплоизоляционными качествами, во-вторых, оно хорошо сочетается с различными архитектурными стилями.

Обычно каркас балкона соединяется со стеной с помощью брусков, закреплённых вертикально на стене по концам балконной основы. Высота брусков определяет размеры ограждения.

Обшивается стена чаще всего вагонкой. Хорошо выглядит и отличается долговечностью вагонка из сосны и лиственницы. Если каркас балкона имеет большие размеры, то монтируются доски круглого профиля (блок хаус). У такой стены ярко выраженный бревенчатый вид.

На подготовленную обрешётку монтируется пол. В качестве материала выбираются сорокамиллиметровые строганные доски. Чтобы не скапливалась вода, они стелются с зазором до 2 мм.

Для настила на балконе хорошо себя зарекомендовали террасные доски. Они отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. Рифлёная поверхность досок подходит для открытых балконов.

Хорошее ограждение имеет не только привлекательный вид, сочетающийся с архитектурным стилем здания, но и отличается прочностью и надёжностью. Точёные или резные балясины создают деревянному балкону привлекательный вид.

Перила изготавливаются из разных материалов:

У таких ограждений изящество сочетается с высокой прочностью.

Высокую безопасность и надёжность обеспечивают перила из дерева. Они легко изготавливаются и устанавливаются. Однако у таких перил небольшой срок службы из-за гниения под действием влаги.

Существуют определённые правила, которым должны соответствовать ограждения деревянных балконов:

высота перил не меньше 1,0 м;

между балясинами расстояние не больше 0,1 м;

допустимая горизонтальная нагрузка на перила не меньше 100 кг/м;

на поверхности перил не должно быть зазубрин и шероховатостей.

Выбирая перила, необходимо, прежде всего, руководствоваться безопасностью пользования балконом.

Не каждому деревянному балкону требуется навес. Он оборудуется, чтобы создать уют, и защитить балкон от разрушающего действия природных условий.

Легко сконструировать навес, как продолжение ската крыши. В этом случае достаточно иметь более длинные стропила.

Наиболее простая конструкция — это обвязка верхней части столбов опоры балконной основы. После этого делается обрешётка, на которую укладывается кровельное покрытие.

Встречаются навесы из поликарбоната, закреплённые на стене. Для навеса подойдут лёгкие материалы, которые выдерживают снеговую и ветровую нагрузку.

Обработка элементов из дерева

Обязательным требованием для всех деревянных балконов является защита от насекомых и погодных условий. Защита будет эффективной, если её выполнять комплексно:

нанесение грунтовочных составов;

пропитка антисептиками;

покрытие стойким к выгоранию лаком.

Особые требования к обработке обшивочного материала на открытых балконах без навесов. Поэтому до начала монтажных работ половые доски с обратной стороны покрываются антисептирующей грунтовкой ВИСАСОЛ. Она содержит вещества, которые препятствуют образованию плесени.

Антисептик Teknos Visasol

Для деревянных перил подбирается эластичный, твёрдый и устойчивый к погодным изменениям лак. Лучший вариант — это лак алкидно-уретановый. Он не боится механических воздействий, колебаний температуры, прямых солнечных лучей.

Обрабатывать деревянные ограждения необходимо грунтом, пропиткой и лаком одного производителя. Только при этом будет гарантированно обеспечена полная совместимость всех покрытий.

Снаружи покрывать деревянный балкон необходимо краской, сочетающейся с цветом фасада дома.

Итак, несмотря на некоторые сложности, пристроить деревянный балкон к дому будет под силу людям с небольшим опытом, которые умеют обращаться с материалами из дерева. Главное, чтобы монтаж выполнялся аккуратно, а кроме того, соблюдались меры безопасности при работе на высоте.

Завершающим этапом ремонта является отделка балкона внутри. В нашей статье представлены фото оформления с различными вариантами облицовки. Подборка реализованных проектов доказывает разнообразие рынка строительных материалов на конкретных примерах.

Панели ПВХ и вагонка в отделке стен.

Вагонка и евровагонка

Облицовка пола и парапета деревом.

Стены, пол и потолок в домашнем кабинете на лоджии облицованы деревянной вагонкой.

Евровагонка – это сухая струганная доска, а вагонка обладает натуральной влажностью. Из-за основного отличия обшивка евровагонкой считается более качественным вариантом.

Просторная лоджия обшита деревянным брусом, на потолке пластиковые панели.

Помещение полностью обшито деревом. Шкаф выполнен из ЛДСП.

Сочетание декоративного кирпича и окрашенного дерева в дизайне комнаты.

В современном дизайне лоджии часто сочетают натуральные фактуры: камень и окрашенную деревянную вагонку.

Основные достоинства вагонки и евровагонки:

Экологичность (безвредны для эксплуатации в жилых помещениях);
Долгий срок службы, при условии правильного ухода (около 15-20 лет);
Хорошие тепло- и звукоизоляторы;
Монтажные работы с применением вагонки не создают особой сложности.

Доска крупного формата, лаконичная форма мебели и нейтральные оттенки – все это позволяет оформить помещение в скандинавском стиле.

Деревянная доска в интерьере комнаты. Доски на полу пропитаны специальным защитным составом.

Окрашенное дерево и обои светлого оттенка в интерьере.

Скандинавский стиль в дизайне интерьера. Прямые строгие формы, светлые тона и натуральные текстуры.

Деревянная вагонка. В качестве защитного слоя применили лак.

Блок-хаус

Эффект оцилиндрованного бруса позволяет создать дачный уголок в помещении балкона.

Внешний вид блок-хауса имитирует оцилиндрованный брус. Причем его эксплуатационные качества специалисты оценивают лучше, чем у природного аналога. Главная отличительная черта – по максимуму ровная поверхность, без единого дефекта. Именно поэтому данный вид облицовки так привлекателен.

При облицовке лоджии блок-хаусом лучше выбрать доску с небольшим диаметром, чтобы избежать визуального эффекта уменьшения пространства.

Облицовка декоративным кирпичом и ПВХ-панелями светлого тона.

Комната оформлена пластиковыми панелями в бежевой гамме.

Панели ПВХ в дизайне интерьера.

Рассмотрим достоинства ПВХ-панелей:

За панелями ПВХ достаточно просто ухаживать и поддерживать начальный вид. Чаще всего панели очищают мягкой губкой, смоченной в воде;
Большой выбор оттенков позволяет найти именно тот вариант, который вам необходим для создания интерьера;
Продолжительность эксплуатации больше, чем у вагонки. На ПВХ не влияет влага, перепады температуры воздуха и воздействие света;
Является одним из самых экономичных способов ремонта;
Панели пожаробезопасны.

Пластиковые панели в пространстве лоджии.

Недостатки:

Для дизайна домашней кальянной использовали элементы ПВХ в светло-зеленой гамме.

Плиты МДФ напоминают ДВП, однако обрабатывается иначе благодаря современным технологиям.

Глянцевые плиты МДФ с мраморной текстурой. Для ремонта применили два оттенка в пастельной гамме.

Плюсы МДФ:

Высокая прочность (не уступает обычной древесине);
Эластичность плит. Благодаря данному свойству плиты позволяют замаскировать перепады в конструкции обрешетки (до 50-70 мм);
Практичность (продолжительный срок службы);
Доступная цена;
Для монтажа не потребуется много времени и сил;
Широкий размерный ряд;
Большой выбор фактур и цвета панелей МДФ. В коллекциях разных производителей представлены природные текстуры – мрамор, дерево и т.д.;
Существует несколько вариантов покрытия – МДФ может быть матовым, глянцевым или фактурным.

Плиты МДФ деревянной текстуры.

Минусы:

Плиты МДФ пожароопасны;
Подвержены влиянию влаги.

Листы гипсокартона

Стены обшиты ГКЛВ, верхний слой – обои.

Обои в оформлении помещения.

Обои под покраску. Стены выровнены с помощью листов гипсокартона.

Интерьер в светло-зеленых оттенках. Окрашенные листы гипсокартона в пространстве лоджии.

ГКЛВ достаточно часто применяют в ремонте лоджий, несмотря на то, что материал хрупкий, а листы без финишной облицовки быстро теряют начальный вид.

Финишный слой отделки – обои двух видов (светло-серые и с имитацией камня).

Окрашенная поверхность стен (в основании плиты гипсокартона).

Причину популярности объясняет ряд следующих особенностей:

Листы гипсокартона достаточно просто монтировать;
За счет свойств материала возможна реализация различных идей в интерьере лоджии;
Низкая цена ГКЛВ.

Ниши в помещении сделаны с помощью гипсокартона, верхний слой – краска.

Листы гипсокартона используют в качестве основы для создания ровной поверхности – далее поверхность оформляют обоями или окрашивают.

Гипсокартон, оклеенный обоями под покраску.

Мини-спальня. Облицовка помещения ГКЛВ, финишный слой – краска.

Чтобы монтировать ГКЛВ, необходимо сначала организовать качественную гидро- и теплоизоляцию. Таким образом хрупкость не доставит хлопот в процессе эксплуатации.

Стены небольшой детской выровнены с помощью ГКЛВ. Финишный слой – бумажные обои.

Декоративная штукатурка

Отделка при помощи данного материала встречается достаточно часто в ремонте балконов.

Поверхности, покрытые декоративной штукатуркой, идеально дополняют скандинавский стиль в интерьере.

Стены лоджии покрыты декоративной штукатуркой.

Маленькая гостиная на балконе. Для облицовки использована штукатурка.

Плюсы декоративной штукатурки:

Такая отделка прослужит долгое время (не гниет в процессе эксплуатации), устойчива к воздействию химических веществ, повреждений механического характера, повышенной влажности и резкому изменению температуры окружающей среды;
Поверхность не разрушается;
Благодаря особой структуре, с помощью штукатурки создают различный рельеф, узор на поверхности и фактуру природных материалов;
Материал абсолютно безвреден и пожароустойчив, обладает высокой степенью паропроницаемости.
Позволяет создать комфортную атмосферу, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию;
Основание для нанесения может быть любое: кирпичное, бетонное, из газо- и пеноблоков, гипсокартона;
Материал может быть нанесен таким образом, что поверхность станет по максимуму ровной или выполненной неаккуратно, в другом случае штукатурка будет выглядеть состаренной. Все зависит от ваших предпочтений.

Терраса на балконе. Особую атмосферу задает фактура штукатурки и неаккуратное нанесение материала.

Искусственный камень

Сочетание декоративного камня и штукатурки.

Дизайн балкона с помощью искусственного материала, имитирующего природный камень.

Эффект кирпичной кладки в современном дизайне.

Достоинства, которыми обладает декоративный камень:

Доступная цена;
Многообразие фактур, цвета и размеров;
Существуют прямые и угловые элементы, поэтому процесс укладки предельно прост (для монтажа не нужен специальный опыт);
Хорошая устойчивость к процессам гниения;
Препятствует возникновению и распространению огня;
Не подвержен коррозии;
Высокие показатели износостойкости;
Срок службы сравним с кирпичом и бетоном;
Не накапливает радиацию, безвреден для человека;
Экологичен;
Незначительный вес позволяет монтировать камень сразу, без предварительного усиления стен.

Искусственный сланец в отделке помещения.

Декоративный кирпич в современном интерьере.

Искусственный кирпич отлично сочетается с фактурой дерева и современными предметами мебели.

Керамическая плитка, мозаика

Кафель и мозаика устойчивы к механическим воздействиям, влаге, солнечным лучам и огню. Керамика не впитывает грязь, сохраняет внешний вид продолжительное время. Элементы достаточно легко монтировать.

Оранжерея на открытом балконе. Мозаика белого цвета в отделке стен и части пола.

Читайте также: