Деревянные части опалубки скрепляют гвоздями длиной
Обновлено: 14.05.2024
При строительстве зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона применяют опалубку. Опалубка представляет собой формы, в которые укладывают арматуру и бетонную смесь либо одну бетонную смесь с целью получения требуемых строительных конструкций. Формы и внутренние размеры опалубки должны соответствовать заданным по проекту размерам и форме железобетонных и бетонных конструкций.
Опалубка должна иметь точные размеры в соответствии с рабочими чертежами, быть прочной, жесткой. Она не должна деформироваться под воздействием технологических нагрузок и препятствовать удобству установки арматуры и уплотнению бетонной смеси. По своей конструкции опалубка должна обеспечить соблюдение геометрических размеров бетонируемых элементов, необходимые быстрый монтаж и демонтаж, удобство ремонта и замены негодных элементов, минимальное сцепление с бетоном. Греющая опалубка (термореактивная) должна обеспечивать равномерную температуру на палубе-щите, причем температурные перепады не должны превышать 5 °C. Применяют ее в основном в зимнее время и для ускорения схватывания бетона в летнее время.
Опалубка не должна иметь отверстий и щелей, а при заполнении бетонной смесью – пропускать цементное молоко.
Деревянная опалубка может быть использована для бетонирования до 30 раз. Повторное использование опалубки называют оборотом.
Рекомендуется применять инвентарную опалубку, которая легко собирается и разбирается. Разбирать опалубку нужно аккуратно, чтобы не поломать и не испортить доски, щиты.
Применение инвентарной опалубки в виде щитов повышает ее оборачиваемость. Инвентарная опалубка имеет унифицированные размеры, поэтому ее можно использовать для бетонирования различных строительных конструкций, имеющих размеры, которые соответствуют основному модулю.
Стяжные болты, тяжи и другие элементы крепления должны быть инвентарными, легко устанавливаться и сниматься. Для увеличения оборачиваемости инвентарной опалубки, а также получения пос ле бетонирования более гладкой поверхности опалубку обтягивают полиэтиленовой пленкой, которую крепят прижимными брусками либо приклеивают к поверхности палубы-щита. Пленка имеет гладкую поверхность, водонепроницаема, сцепление ее с бетоном практически незначительно. При аккуратной разборке опалубки пленка почти не получает повреждений.
Виды опалубки. В зависимости от конструкции возводимых зданий применяют различные виды опалубки. Разборно-переставную мелкощитовую инвентарную унифицированную опалубку применяют для бетонирования разнотипных монолитных конструкций, в том числе криволинейного очертания. Разборно-переставную крупнощитовую опалубку используют при возведении крупноразмерных массивных конструкций, стен; горизонтально-скользящую (катучую) – при устройстве тоннелей, коллекторов, водоводов и т. п.; объемно-переставную – при возведении жилых и общественных зданий.
Наиболее часто используют деревянную разборно-переставную опалубку, состоящую из отдельных унифицированных щитов (рис. 64) и поддерживающих их ребер, схваток, стяжек. В некоторых случаях опалубку поддерживают леса, состоящие из стоек, раскосов и т. п.
Рис. 64. Унифицированные щиты деревянной разборно-переставной опалубки: а – для фундаментов, стен, колонн, плит, перекрытий; б – для ленточных фундаментов, балок, прогонов и ригелей рам; 1 – палуба; 2 – сшивная планка
Материал для опалубки. Влажность древесины для изготовления поддерживающих элементов (стойки и т. п.) должна быть не более 22 %, а для палубы – не более 18 %. Для изготовления поддерживающих элементов опалубки разрешается применять круглые лесоматериалы и пиломатериалы хвойных пород не ниже второго сорта, для изготовления палубы – пиломатериалы второго сорта хвойных и лиственных пород.
Щиты допускается изготовлять из древесноволокнистых плит, бакелированной фанеры и фанеры марки ФСФ, защищенных водостойким покрытием.
Доски опалубки, непосредственно прилегающие к бетону, должны иметь гладкую поверхность и ширину до 150 мм, а доски горизонтально-скользящей опалубки – ширину не более 120 мм. Более широкие доски не применяются, так как они коробятся.
Сучки загнившие, гнилые, табачные, червоточина недопустимы, поскольку уменьшают прочность. Доски с гнилью, нарушающей прочность древесины, также не следует применять. Выпадающие сучки заделывают пробками на водостойком клее.
Скрепляют деревянные части опалубки гвоздями диаметром 2–6 мм и длиной 50—150 мм, стальными болтами, изготовленными из стали диаметром 12–19 мм, длиной 250–300 мм, а также проволокой диаметром 3–4 мм. Элементы опалубки изготовляют в специальных цехах, оснащенных необходимым оборудованием. Крупнопанельные и мелкие щиты собирают на верстаках из пиломатериалов, прирезанных на круглопильных станках или электропилами.
Крупнопанельные щиты собирают на верстаках (рис. 65), на которых расположены упоры для схваток и для досок палубы, а также гнезда для ребер и для схваток. На этом верстаке щиты собирают из заранее изготовленных досок и брусков. После сборки на поверхности щитов размечают и сверлят отверстия для болтов.
Рис. 65. Верстак для изготовления крупнопанельных щитов: 1 – упор для схваток; 2 – упор для досок палубы; 3 – гнезда для ребер; 4 – гнезда для схваток; 5 – упор для ребер и досок палубы; 6 – длина щита; 7 – расстояние между осями схваток.
Мелкие щиты собирают на верстаке (рис. 66) в шаблонах. Сплачивать щиты нужно прочно. Лицевая сторона щитов, примыкающая к бетону, должна быть обработана и не иметь заколов. Сшивные планки прибивают к доскам гвоздями, причем гвозди должны быть хорошо загнуты и утоплены в древесину. Хомуты для опалубки колонн, рамок под опалубку колонн собирают из заранее изготовленных деталей.
Рис. 66. Верстак для изготовления мелких щитов разборно-переставной опалубки: а – схема верстака; б – способ забивки гвоздей; в – съемное гнездо конструкции Н. П. Гахова; 1 – упорный брусок для торцов досок щита; 2 – стальная полоса для загибания гвоздей; 3 – упорная линейка (рейка) для сшивных планок; 4 – крышка; 5 – рейки; 6 – упорный брусок для досок щита; 7 – гвозди; 8 – доски щита; 9 – сшивная планка
Рис. 67. Поэтажные леса для поддержания опалубки: 1 – бетонируемое перекрытие; 2 – стойки; 3 – раскосы (расшивины); 4 – лаги под стойки; 5 – забетонированное перекрытие; 6 – подкладка для передачи нагрузки на стойки нижерасположенного этажа
Леса для поддержания опалубки. Для поддержания опалубки железобетонных перекрытий и других строительных конструкций применяют поэтажные леса высотой до 6 м и стоечные высотой более 6 м. Поэтажные леса (рис. 67) представляют собой конструкцию, собранную из стоек и раскосов. Стойки устанавливают на лаги, укладываемые на основание (забетонированное перекрытие). Для большей устойчивости стойки крепят раскосами. В разных этажах стойки располагаются на одной вертикальной оси. Это необходимо для того, чтобы нагрузки с верхнего этажа равномерно передавались на стойки нижнего этажа. Лаги под стойки должны быть расположены строго горизонтально.
Поэтажные леса собирают, как правило, из стоек постоянной высоты, изготовленных из брусьев или круглого леса. Заменять брусья досками, даже сколоченными, не допускается. Стойки, имеющие высоту от 3 до 6 м, расшивают одну с другой раскосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, причем нижние раскосы делают на расстоянии не менее 1,8 м от пола, а верхние – на расстоянии 1,6 м от низа опалубки. Верхние раскосы обычно используют в виде опор для подмостей при распалубливании. Кроме этого, делают диагональные раскосы через один или два ряда стоек.
Для изготовления стоек стоечных лесов применяют круглый лес диаметром до 160 мм или брусья сечением 130?130 мм. По длине круглый лес наращивают врубкой в полдерева и скрепляют проволочной скруткой или стальным хомутом. При установке стоек на место необходимо следить за тем, чтобы стыки соединений стоек располагались по высоте вразбежку.
Стоечные леса крепят в двух взаимно перпендикулярных направлениях раскосами, которые придают устойчивость лесам и одновременно служат опорой для подмостей при производстве опалубочных и бетонных работ. Раскосы, предназначенные для поддержания подмостей, делают из досок сечением 40?120 или 40?150 мм, врубают в стойку и крепят гвоздями (3 шт.) или болтами. Диагональные раскосы делают из досок 25?120–150 мм.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
8.1. Назначение и виды ремонта
8.1. Назначение и виды ремонта Демонтажем называются операции разборки машины или оборудования на сборочные единицы, узлы и детали. При этом производится разборка разъемных, а в ряде случаев и неразъемных соединений.Ремонтом машины называется восстановление
Глава 6 УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ
Глава 6 УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ Строительные леса, подмости, вышки, люльки, стремянки применяют при возведении жилых, общественных и других зданий и сооружений. Для отделочных работ по фасадам многоэтажных зданий применяют трубчатые леса, вышки, люльки, а для
Глава 7 УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ
Глава 7 УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ Устанавливать опалубку следует на прочном основании. На мерзлом грунте ее устанавливать нельзя, так как при оттаивании земли опалубка просядет и изменит свою форму. Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных конструкций
Глава 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ
Глава 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ В помещениях с постоянным пребыванием людей, в том числе в жилых, общественных и производственных зданиях, должно быть организовано хорошее естественное освещение. Естественное освещение бывает боковое, верхнее,
Способы и виды плетения из лозы
Способы и виды плетения из лозы В зависимости от размеров и формы изготавливаемого изделия, а также от способа заполнения пространства между стойками различают несколько основных видов плетения. Оно может быть сплошным (густым), ажурным или смешанным, когда сочетаются
Виды и способы плетения
Виды и способы плетения Прежде чем приступать к плетению из бересты, лучше потренироваться плести из картонных или бумажных лент.Ленточное плетение из бересты бывает двух видов: прямое – подобное полотняному переплетению в ткачестве и косое – с расположением лент под
Способы соединения узлов и деталей и виды плетения
Способы соединения узлов и деталей и виды плетения Основные виды креплений и соединений В производстве плетеных изделий применяют уже сложившиеся в практике виды креплений и соединений мебельных палок, пластин и прутьевых стоек. Такие соединения делятся на разъемные и
Стенды. Назначение и устройство
Стенды. Назначение и устройство Ремонт безрамных кузовов требует применения особых методов ремонта и особого оборудования. Основание не отсоединяется от остова кузова, как у рамных автомобилей. Для такой конструкции требуется жесткая база, служащая для отсчета при
Призрак лесов
Призрак лесов В сельских районах Индии, отдаленных от крупных городов, там, где джунгли вплотную подступают к человеческому жилью, тигра нередко называют призраком леса. Связано это с его неповторимой окраской. Когда тигр бежит по лесу, его очертания практически
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Половое покрытие используется везде: дома, на даче, в офисном центре, поэтому к нему предъявляется целый ряд самых разнообразных требований. Выбирая покрытие для пола, следует обратить внимание на такие его характеристики:? долговечность и
Назначение замка
Опалубка – это временная строительная конструкция, которая предназначена для того, чтобы удерживать залитый в неё бетон до его затвердения. Устройство опалубки является важным этапом при фундаментных работах. Устанавливают при изготовлении цоколя и вертикальных стенок фундамента. Изредка её используют для заливки отдельных частей блочного фундамента, когда целыми блоками не получается подогнать размер. Наконец, некоторые застройщики у себя на участке возводят дома в скользящей опалубке. Это достаточно простая и недорогая технология, не требующая специального приспособления, но она требует дополнительного утепления дома, поэтому не так часто используется. Опалубку используют для возведения лестниц, перекрытий. Она может быть одноразовой, или пригодной для многократного использования.
Выбор материала для опалубки
Материалом для опалубки обычно служит обрезная доска или фанера. Фанеру нужно брать влагостойкую, лучше даже со специальным синтетическим покрытием. Толщина фанеры – не менее 15 мм. Если не соблюсти эти требования, возможен изгиб фанеры под воздействием влаги от бетона и химического воздействия цемента на одну из её стенок. Доски при монтаже надо укладывать так же, как и при укладке пола. То есть в разные стороны центром дерева, из которого были сделаны доски. Это нужно, чтобы при воздействии влаги доски не разошлись, и не образовалось бы щелей.
Материал выбирают исходя из экономических возможностей застройщика. Как правило, для фундамента используют доски. Фанеру берут в том случае, если планируется опалубку использовать многократно. Так как на фундамент обычно ставят опалубку один раз, то фанеру использовать нет смысла, лучше делать опалубку из досок.
Доску для строительства берут неширокую – максимальная ширина 15 мм. Лучше взять доски 10 мм шириной. Широкая доска будет очень коробиться в опалубке от воздействия влаги, её даже может оторвать от поперечин. Толщина досок выбирается, исходя из массы бетона, которую планируется залить. Обычно хватает дюймовых досок толщиной 25 мм.
Для опалубки вам понадобятся также направляющие, которым крепятся доски. Их делают из брусков 50х50 мм либо толще. В крайнем случае, для направляющих можно использовать те же доски – но при этом снижается расчётная нагрузка на фундамент, и для слишком больших объёмов заливки это не подойдёт.
В качестве крепежа можно использовать гвозди и саморезы. Гвозди не стоит брать слишком длинные – хватит гвоздей на 70. Саморезы используют для крепежа направляющих, поэтому их также берут на 70 либо больше. Саморезы удобнее тем, что опалубку с ними будет легче разобрать. Доски при этом останутся целыми, их можно будет очистить и использовать для других целей – например, сделать из них переносные леса-козлы или трап для захода в дом.
Опалубку необходимо покрыть отработанным маслом, олифой или иной водоотталкивающей жидкостью с той стороны, где она будет соприкасаться с бетоном – иначе вы её просто не сможете снять. Зная площадь обработки, запаситесь отработанным маслом или чем-то похожим в достаточных количествах.
Для углов опалубки вам понадобятся металлические уголки – полосы металла, согнутые под прямым или под каким вам надо углом. Удобнее всего использовать так называемые «шведские» угольники – с множеством отверстий, такие продаются в строительных магазинах. Берутся и для внешних, и для внутренних углов. Покупаются в таком количестве, чтобы на каждые полметра высоты опалубки приходился один угольник, и ещё к этому количеству плюс один. Это всё умножают на количество однотипных углов.
Инструмент
Вам понадобится обычный плотницкий инструмент и немного дополнительного. Из разметочного инструмента – маркер, водяной и строительный уровень, отвес, шнур. Ручной инструмент: молоток, ножовка, плотницкий топорик, киянка, небольшая кувалда, гвоздодёр, лом (используется для снятия опалубки), широкая «грунтовочная» кисть (для покрытия водоотталкивающим составом). Весьма кстати пригодится небольшая сапёрная лопатка, но можно воспользоваться и обычной штыковой. Если вы используете саморезы – обязательно нужен хороший шуруповёрт. Существенно облегчит работу наличие бензопилы, электропилы, циркулярки или даже электролобзика.
Порядок работы
Начинают возведение опалубки с разметки. На обноске, которую устанавливали при разбивке осей, устанавливают положение стенок фундамента и натягивают по два шнура на каждую стенку – с наружной и с внутренней стороны. Шнуры натягивают так, чтобы к толщине стенок была прибавлена ещё толщина досок или фанеры с каждой стороны, иначе стенки получатся тоньше, чем нужно. При разметке проверяют прямые углы.
Установка направляющих
Затем ставят направляющие. Их устанавливают по шнурам. Направляющие заготавливают необходимой длины плюс 70 см и, с одной стороны, заостряют топориком. Затем ставят их по шнуру и проверяют вертикальность по уровню в двух плоскостях. Забивают в землю на 50 см. Проверяют вертикальность повторно. Направляющая должна на 15-20 мм выступать за высоту опалубки. Ставят их через каждые 50-70 см и не менее чем в 30 см от угла.
Каждую направляющую крепят два раза к стенкам траншеи, в верхней и нижней части. В стенку забивают небольшой колышек из обрезка доски вплотную к направляющей на глубину 30 см. Можно взять ту же доску, что используется для опалубки. Крепят к направляющей при помощи двух гвоздей или саморезов.
Ставят оба ряда направляющих. Для удобства работы направляющие ставят не напротив друг друга, а с небольшим смещением. Это особенно актуально, если стенка фундамента небольшой толщины.
Крепление досок
По краям каждую доску крепят обязательно на два гвоздя или самореза. Затем можно чередовать крепление на один-два гвоздя, но по краям обязательно крепят на два. Ряды досок чередуют так, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было в разные стороны – так их меньше поведёт при креплении.
Скорее всего, вам не хватит одной доски, чтобы закрыть всю длину стенки фундамента. Стыки досок в двух рядах ни в коем случае не должны попадать друг на друга. Они должны примерно попадать в смежных рядах. На месте стыка крепится вертикальная стягивающая доска с наружной стороны стенки фундамента. Её крепят на два самореза за каждую доску там, где стык доски, и на один саморез – где идёт сплошная доска.
Совет. Если вы используете при монтаже саморезы, обязательно замажьте пластилином их головки. Делать это удобнее сразу после закрутки каждого самореза. Иначе потом головки забьются бетоном, и их будет не отвернуть.
Удобнее всего сначала монтировать одну стенку фундамента, а затем – обрезать доски по краям. Отмечаете, где будет обрез стены, и прикручиваете с наружной части стенки фундамента вертикальную стяжку, по два гвоздя на доску. Она должна располагаться так, чтобы её край приходился на угол, и она не выходила за стенку фундамента. Вертикальность её проверяют по уровню или отвесу. Выступающие края досок обрезаются по ней при помощи ножовки или механической пилы. Таким образом, обходят наружную стенку фундамента в одном направлении, монтируя опалубку. В точке стыка просто вырезают каждую доску по месту нужной длины, чтобы она упиралась в конечный ряд досок. Монтируют все доски-стяжки и ставят уголки с наружной стороны.
На видео: Установка опалубки.
Монтаж вентиляционных окошек
После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.
Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.
Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.
Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.
После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.
Конспекты лекций содержат краткое изложение вопросов тем курса, сгруппированных по 16 разделам:
1. «Обработка древесины инструментом»
2. «Плотничные, столярные и шиповые соединения»
3. «Сведения о частях зданий и их конструктивных элементах. Виды работ, выполняемых на строительстве»
4. «Конструкции и технология изготовления элементов для деревянных домов»
5. «Деревообрабатывающие станки»
6. «Изготовление изделий для строительства»
7. «Сборка и монтаж на строительстве»
8. «Стекольные работы»
9. «Отделка древесины»
10. «Покрытие полов»
11. «Монтаж, устройство и защита плотничных конструкций»
12. «Паркетные работы»
13. «Автоматические и полуавтоматические линии по деревообработке»
14. «Основы стандартизации и качества продукции»
15. «Ремонт столярных изделий и плотничных конструкций»
16. «Общие требования безопасности»
Содержание лекционного материала ограничено рамками государственного образовательного стандарта и рабочей программы дисциплины «Специальная технология». Конспекты лекций составлены по материалам рекомендуемых к использованию учебников и учебных пособий.
Для преподавателей и обучающихся по специальностям, связанных с деревообработкой.
Просмотр содержимого документа
«Конспекты лекций по столярным и плотничным работам. Тема № 16. Виды, назначение и способы изготовления опалубки и инвентарных лесов»
Конспекты лекций по столярным и плотничным работам. Тема № 16. Виды, назначение и способы изготовления опалубки и инвентарных лесов
Опалубка. При строительстве зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона применяют опалубку. Опалубка представляет собой формы, в которые укладывают арматуру и бетонную смесь либо одну бетонную смесь с целью получения требуемых строительных конструкций. Формы и внутренние размеры опалубки должны соответствовать заданным по проекту размерам и форме железобетонных и бетонных конструкций.
Опалубка должна иметь точные размеры в соответствии с рабочими чертежами, быть прочной, жесткой. Она не должна деформироваться под воздействием технологических нагрузок и препятствовать удобству установки арматуры и уплотнению бетонной смеси. По своей конструкции опалубка должна обеспечить соблюдение геометрических размеров бетонируемых элементов, быстроту ее монтажа и демонтажа, удобство ремонта и замены негодных элементов, минимальное сцепление с бетоном. Греющая (термореактивная) опалубка должна обеспечивать равномерную температуру на палубе-щите, причем температурные перепады не должны превышать 5 °С. Применяют ее в основном в зимнее время и для ускорения схватывания бетона в летнее время.
Опалубка не должна иметь отверстий и щелей и пропускать цементное молоко (при заполнении бетонной смесью).
Деревянная опалубка может быть использована для бетонирования до 30 раз. Повторное использование опалубки называют оборотом. Рекомендуется применять инвентарную опалубку, которая легко собирается и разбирается. Разбирать опалубку нужно аккуратно, с тем чтобы не поломать и не испортить доски, щиты.
Применение инвентарной опалубки в виде щитов повышает ее оборачиваемость. Инвентарная опалубка имеет унифицированные размеры, поэтому ее можно использовать для бетонирования различных строительных конструкций, имеющих размеры, которые соответствуют основному модулю.
Стяжные болты, тяжи и другие элементы крепления должны быть инвентарными, легко устанавливаться и сниматься.
Для увеличения оборачиваемости инвентарной опалубки, а также для получения после бетонирования более гладкой поверхности опалубку обтягивают полиэтиленовой пленкой.
В зависимости от конструкций возводимых зданий применяют различные виды опалубки. Разборно-переставную мелкощитовую инвентарную унифицированную опалубку применяют для бетонирования разнотипных монолитных конструкций, в том числе криволинейного очертания. Разборно-переставную крупнощитовую опалубку используют при возведении крупноразмерных массивных конструкций, стен; горизонтальноскользящую (катучую) — при устройстве тоннелей, коллекторов, водоводов и др.; объемно-переставную — при возведении жилых и общественных зданий.
Наиболее часто используют деревянную разборно-переставную опалубку, состоящую из отдельных щитов (рис. 56) и поддерживающих их ребер, схваток, стяжек. В некоторых случаях опалубку поддерживают леса, состоящие из стоек, раскосов и др.
Рис. 56. Унифицированные щиты деревянной разборно-переставной опалубки:
а — для фундаментов, стен, колонн, плит, перекрытий, б — для ленточных фундаментов, балок, прогонов и ригелей рам; 1 — палуба, 2 — сшивная планка
Существуют определенные требования к материалам, используемым для изготовления опалубки. Влажность древесины для поддерживающих элементов (стойки и др.) должна быть не более 22 %, а для палубы — не более 18 %. Для изготовления поддерживающих элементов опалубки разрешается применять круглые лесо- и пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта, для изготовления палубы — пиломатериалы 2-го сорта хвойных и лиственных пород.
Щиты допускается изготовлять из древесноволокнистых плит (ГОСТ 4598—86), бакелизированной фанеры (ГОСТ 11539—83) и фанеры марки ФСФ (ГОСТ 3916.1—89), защищенных водостойким покрытием.
Доски опалубки, непосредственно прилегающие к бетону, должны иметь фрезерованную поверхность и ширину до 150 мм, а доски горизонтально-скользящей опалубки — ширину не более 120 мм. Более широкие доски не применяются, так как они коробятся.
Загнившие, гнилые, табачные сучки и червоточина на досках недопустимы, так как их наличие снижает прочность. Выпадающие сучки заделывают пробками на водостойком клее.
Деревянные части опалубки скрепляют гвоздями диаметром 2. 6 и длиной 50. 150 мм, стальными болтами и скобами диаметром 12. 19 и длиной 250. 300 мм, а также проволокой диаметром 3. 4 мм.
Элементы опалубки изготовляют в специальных цехах, имеющих отделение по изготовлению деталей опалубки и отделение по сборке элементов опалубки из готовых деталей.
Крупнопанельные щиты собирают на верстаках (рис. 57), на которых расположены упоры для схваток и досок палубы, а также гнезда для ребер и схваток. На этом верстаке щиты собирают из заранее заготовленных досок и брусков. После сборки на поверхности щитов размещают и сверлят отверстия для болтов.
Рис. 57. Верстак для изготовления крупнопанельных щитов:
1 — упор для схваток, 2 — упор для досок палубы, 3 — гнезда для ребер, 4 — гнезда для схваток, 5 — упор для ребер и досок палубы (L — длина щита, L1 — расстояние между осями схваток)
Мелкие щиты собирают на верстаках, показанных на рис. 58, в шаблонах. Сплачивать щиты нужно прочно. Лицевая сторона щитов, примыкающая к бетону, должна быть обработана и не иметь заколов. Сшивные планки прибивают к доскам гвоздями, причем гвозди должны быть хорошо загнуты и втоплены в древесину.
Рис. 58. Верстак для изготовления мелких щитов разборно-переставной опалубки:
а — схема верстака, б — способ забивки гвоздей, в — съемное гнездо конструкции Н. П. Гакова; 1 — упорный брусок для торцов досок щита, 2 — стальная полоса для загибания гвоздей, 3 — упорная линейка (рейка) для сшивных планок, 4 — крышка верстака, 5 — рейки, образующие гнездо для сшивных планок щита, 6 — упорный брусок для досок щита, 7 — гвозди, 8 — доски щита, 9 — сшивная планка
Хомуты для опалубки колонн, рамок под опалубку колонн собирают из заранее изготовленных деталей. Допускаемые отклонения от проектных размеров опалубки не должны превышать значений, приведенных в табл. 7.
Таблица 7. Допускаемые отклонения от проектных размеров опалубки, мм
Леса для поддерживания опалубки. Для поддерживания опалубки железобетонных перекрытий и других строительных конструкций применяют поэтажные (высотой до 6 м) и стоечные (высотой более 6 м) леса.
Поэтажные леса (рис. 59) представляют собой конструкцию, собранную из стоек и раскосов. Стойки устанавливают на лаги, укладываемые на основание (забетонированное перекрытие). Для большей устойчивости стойки крепят раскосами. На разных этажах стойки располагаются на одной вертикальной оси. Это необходимо для того, чтобы нагрузки с верхнего этажа равномерно передавались на стойки нижнего этажа. Лаги под стойки должны быть расположены строго горизонтально.
Рис. 59. Поэтажные леса для поддерживания опалубки:
1 — бетонируемое перекрытие, 2 — стойки, 3 — раскосы (расшивины), 4 — лаги под стойки, 5 — забетонированное перекрытие, 6 — подкладка для передачи нагрузки на стойки нижерасположенного этажа
Поэтажные леса собирают, как правило, из стоек постоянной высоты, изготовленных из брусьев или круглого леса. Заменять брусья досками, даже сколоченными, не допускается. Стойки, имеющие высоту от 3 до 6 м, расшивают одну с другой раскосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, причем нижние раскосы выполняют на расстоянии не менее 1,8 м от пола, а верхние — на расстоянии 1,6 м от низа опалубки. Верхние раскосы обычно используют в виде опор для подмостей при распалубливании. Помимо этого делают диагональные раскосы через один и два ряда стоек.
Для изготовления стоек стоечных лесов применяют круглый лес диаметром до 160 мм или брусья сечением 130х130 мм. По длине круглый лес наращивают врубкой вполдерева и скрепляют проволочной скруткой или стальным хомутом. При установке стоек на место необходимо следить за тем, чтобы стыки соединений стоек располагались по высоте вразбежку.
Стоечные леса крепят в двух взаимно перпендикулярных направлениях раскосами, которые придают устойчивость лесам и одновременно служат опорой для подмостей при производстве опалубочных и бетонных работ. Раскосы, предназначенные для поддержания подмостей, делают из досок сечением 40х120 или 40х150 мм, врубают в стойку и крепят гвоздями (3 шт.) или болтами. Диагональные раскосы делают из досок 25х120. 150 мм и устанавливают по всему периметру здания.
Конспекты лекций содержат краткое изложение вопросов тем курса, сгруппированных по 16 разделам:
1. «Обработка древесины инструментом»
2. «Плотничные, столярные и шиповые соединения»
3. «Сведения о частях зданий и их конструктивных элементах. Виды работ, выполняемых на строительстве»
4. «Конструкции и технология изготовления элементов для деревянных домов»
5. «Деревообрабатывающие станки»
6. «Изготовление изделий для строительства»
7. «Сборка и монтаж на строительстве»
8. «Стекольные работы»
9. «Отделка древесины»
10. «Покрытие полов»
11. «Монтаж, устройство и защита плотничных конструкций»
12. «Паркетные работы»
13. «Автоматические и полуавтоматические линии по деревообработке»
14. «Основы стандартизации и качества продукции»
15. «Ремонт столярных изделий и плотничных конструкций»
16. «Общие требования безопасности»
Содержание лекционного материала ограничено рамками государственного образовательного стандарта и рабочей программы дисциплины «Специальная технология». Конспекты лекций составлены по материалам рекомендуемых к использованию учебников и учебных пособий.
Для преподавателей и обучающихся по специальностям, связанных с деревообработкой.
Просмотр содержимого документа
«Конспекты лекций по столярным и плотничным работам. Тема № 62. Устройство опалубки»
Устанавливать опалубку следует на прочном основании. На мерзлом грунте ее устанавливать нельзя, так как при оттаивании земли опалубка просядет и изменит свою форму. Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных конструкций зависит от следующих данных: характера конструкций, величины пролетов, высоты и длины сооружений, высоты расположения конструкций от уровня грунта и др.
Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать и разбирать, не вызывая повреждений забетонированных изделий и затруднений при установке арматуры, укладке и уплотнении бетонной смеси. В строительстве применяют преимущественно разборно-переставную опалубку (рис. 171), которую собирают из готовых элементов — щитов, коробов, снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном прочности, допускающей распалубливание. Для изготовления опалубки применяют мелкие, крупные и унифицированные щиты. Для восприятия бокового давления от све-жеуложенной бетонной смеси делают внутренние крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.
Рис. 171. Опалубка ленточных фундаментов:
а — прямоугольных высотой до 200 мм, б — то же, 200. 500 мм, в — прямоугольных ступенчатых высотой до 750 мм, г — закрепление направляющей доски, д — деревянный хомут (деталь), е — стальной хомут (деталь); 1 — распорка, 2 — колья, 3 — щит боковой или боковая доска, 4 — прижимные доски, 5 — подкосы, 6 — хомуты, 7 — направляющая доска
Во всех щитах опалубки стороны, примыкающие к бетону, должны быть гладко обработаны. Устанавливать опалубку можно двумя способами: до монтажа короба ставится арматура в виде жестких сварных каркасов или опалубка монтируется до установки арматуры.
До установки опалубки производится геодезическая разбивка осей и закрепление отметок строящихся зданий.
Для ленточных прямоугольных фундаментов (рис. 171, а) опалубку высотой до 200 мм делают из досок толщиной 40. 50 мм. С внутренней стороны доски фиксируют на нужный размер распорками, а с наружной — кольями, забитыми в грунт вплотную к доскам, которыми также воспринимается боковое давление бетонной смеси. Опалубку ленточных фундаментов (прямоугольных), имеющих высоту более 200 мм, делают из щитов (рис. 171,б). Положение щитов фиксируют с внутренней стороны распорками из брусков сечением 50х50 мм, а с наружной стороны — устройством из прижимных досок, подкосов и кольев. Боковое давление бетонной смеси воспринимается этими устройствами.
Для опалубки ленточных прямоугольных ступенчатых фундаментов высотой 500. 750 мм применяют щиты с хомутами из досок или металлических уголков (рис. 171, в).
Ширина щитов должна равняться высоте фундамента, внутренний размер опалубки — ширине фундамента. Этот размер устанавливают по шнурам, натянутым по дну траншеи. Фиксируют щиты фундамента изнутри распорками, а снаружи — хомутами. Снаружи щиты можно закреплять также подкосами, кольями или распорками, упирающимися в стены траншеи.
Монтаж опалубки ленточных фундаментов высотой до 750 мм начинают с установки направляющих досок, которые крепят кольями, забиваемыми в грунт. После закрепления направляющих досок и выверки правильности их установки на них с одной стороны фундамента ставят щиты. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. В вертикальном положении щиты крепят раскосами. Затем ставят щиты с другой стороны фундамента, строго соблюдая внутренние размеры и фиксируя их в проектном положении распорками, после чего крепят временными распорками или хомутами.
Опалубку прямоугольных и ступенчатых фундаментов под колонны (рис. 172) собирают из щитов двух типов — накрывных и закладных. Положение щитов изнутри в проектном положении фиксируют распоркой и проволочной стяжкой, а снаружи — кольями, забитыми в грунт.
Рис. 172. Опалубка фундаментов под колонны:
а — прямоугольных, б — ступенчатых; 1 — упорная планка, 2 — накрывной щит, 3 — распорка, 4 — закладной щит, 5 — проволочная стяжка, 6 — монтажный гвоздь, 7 — колья
Опалубку фундаментов под колонны устанавливают следующим образом. Над коробом временно нашивают отфугованные рейки и по ним находят ось колонны. При установке опалубки цдя прямоугольного фундамента положение короба определяют весками, опущенными с проволочных осей, при этом шнуры веское должны касаться отфугованных реек. После установки и выверки короба в проектном положении и закрепления его кольями, забитыми в грунт, временные рейки снимают.
Опалубку прямоугольных колонн (рис. 173) собирают из двух пар щитов на гвоздях. Ширина одной пары щитов (закладных) равна ширине одной из сторон колонны, а ширина другой пары щитов (накрывных) — ширине другой стороны колонны с добавлением двойной толщины доски. С наружной стороны щиты скрепляют стальными или деревянными хомутами, воспринимающими боковое давление бетонной смеси и усилия от вибрации при ее уплотнении. Хомуты ставят после установки короба.
Рис. 173. Опалубка прямоугольных колонн:
а — короб в собранном виде, б — стальной хомут, в — крепление короба колонны подкосами (расшивинами); 1— дверка, 2 — короб, 3 — вырезы для ввода опалубки балок, 4 — хомуты, 5 — клинья, 6 — рамка основания, 7 — отверстия для клиньев, 8, 9 — щиты, 10 — упорные планки, 11 — рамка, 12 — пробка, 13 — подкос
Опалубку колонн устанавливают следующим образом. Сначала на фундаменте (подколоннике) размечают оси колонн. В процессе бетонирования в фундаменты закладывают деревянные пробки. После разметки осей колонн на фундамент кладут рамку основания таким образом, чтобы ее оси совпали с осями колонны, прочерченными на фундаменте; после этого к фундаменту подносят щиты колонны и приступают к сборке короба, устанавливая его в рамку.
После установки короба проверяют точность внутренних размеров, совпадение осей арматуры колонны с осями опалубки, вертикальность установки опалубки. Хомуты на короб ставят после установки и выверки опалубки. Собранные короба, установленные в рамки, в проектном положении при высоте колонн до 6 м закрепляют расшивинами.
Опалубку балок и прогонов (рис. 174) обычно устанавливают одновременно и выполняют в виде коробов с днищем из ранее сколоченных щитов. Короб должен плотно прилегать к днищу, иначе через образующиеся щели из бетонной смеси будет вытекать цементное молоко. При сборке опалубки на высоте более 6 м пользуются лесами, а при сборке опалубки на высоте менее 6 м — подмостями.
Рис. 174. Установка опалубки балок и прогонов:
а — общий вид установки, б — поперечное сечение короба при наличии плиты, в — то же, без плиты; 1 — днище короба прогона, 2 — боковые щиты короЬа прогона, 3 — боковые щиты короба балки, 4 — днище короба балки, 5 — подставка, б — оголовник стойки, 7 — прижимные доски, 8 — доска опалубки плиты, 9 — доска подкружальная, 10 — схватки, 11 — стяжки
На высоте менее 6 м опалубку устанавливают следующим образом. Сначала устанавливают днища коробов прогонов в вырезы коробов колонн и крепят после выверки горизонтальности монтажными гвоздями. После этого на землю кладут лаги и ставят на них на нужном расстоянии инвентарные стойки, которые подводят под днище прогонов. Вертикальность установки стоек проверяют отвесом с подбивкой клиньев. Стойки закрепляют монтажными гвоздями через днище в их оголовники. Боковые щиты короба прогонов крепят к боковым сторонам вырезов коробов колонн прижимными досками, прикрепляя их гвоздями к оголовнику стойки. По окончании этих работ днище опалубки вводят в вырезы коробов колонн и прогонов, подводя под него стойки, и ставят боковые щиты.
Стыки коробов балок с коробами прогонов заделывают скошенными рейками, прикрепляя их монтажными гвоздями. Короб балки состоит из боковых щитов, днища, схваток, сбоку щитов расположена подкружальная доска. Для получения нужных размеров короб стягивают схватками.
Опалубка стен (рис. 175) состоит из двух строго параллельных панелей, собранных из щитов. Расстояние между панелями должно равняться проектной толщине стены. При сборке опалубки толщину стены фиксируют временными распорками.
Рис. 175. Опалубка стен:
а — доска направляющая, установленная на грунт, б — то же, на бетонную подготовку, в — общий вид опалубки стены, г — ребро, собранное из двух досок; 1 — направляющая доска, 2 — колышек, 3 — пробка, 4 — щит стены, 5 — ребро, 6 — временная распорка, 7 — проволочная скрутка, 8 — схватка, 9 — брусок бетонный полый
Сначала планируют основание, на котором будет собираться опалубка, после чего устанавливают направляющие доски. В проектном положении направляющие доски крепят колышками, забиваемыми в грунт. Если направляющие доски кладут на бетонное основание, то их крепят гвоздями, забываемыми в пробки, заранее уложенные в бетон. Кромки направляющих досок, обращенные к бетону, фрезеруют. Для стен толщиной до 500 мм опалубку собирают из щитов, поддерживаемых ребрами, а при стенах толщиной более 500 мм панели дополнительно скрепляют схватками. Боковое давление бетонной смеси воспринимается скруткой или стяжными болтами. Стяжные болты перед установкой смазывают минеральным маслом, чтобы их легко было вынимать. По мере заполнения бетонной смесью пространства между панелями временные распорки убирают. При установке опалубки стен надо проверить отвесом вертикальность установленных щитов, а шаблоном — расстояние между щитами.
Применяют также термореактивные опалубочные щиты на основе разборно-переставной опалубки «Монолит-72», при использовании которых наряду с формированием можно производить тепловую обработку свежеуложенной бетонной смеси (электрообогрев). Щит опалубки (рис. 176) устроен так: на внутренней поверхности стальной палубы приварены кляммеры из проволоки диаметром 3 мм, к которым крепятся электронагреватели.
Рис. 176. Опалубочный щит с термореактивным обогревом конструкции ЦНИИОМТП:
1 — вилочный разъем, 2 — электронагреватель, 3 — кляммеры, 4 — отражательный экран, 5 — утеплитель, 6 — защитная фанерная крышка с водостойким покрытием, 7 — каркас щита
К среднему поперечному ребру щита болтами прикрепляют кронштейн с вилочным разъемом, к которому подсоединяют концы электронагревателей. Над электронагревателями на расстоянии 10. 15 мм кладут отражательный экран из тонкого алюминия, предназначенный для уменьшения теплопотерь. Внутренние промежутки щита заполняют утеплителем. Поверх утеплителя (шлаковойлочных плит) для его защиты от повреждений кладут фанеру толщиной 4. 5 мм.
Питание опалубки электроэнергией осуществляется от понижающих трансформаторов через инвентарные распределительные устройства. Опалубку устанавливают на грунт, очищенный от мусора, снега, наледи и заранее отогретый. Примерно за полчаса до заполнения опалубки бетонной смесью включают электронагреватели. Размеры щитов 500. 600х1200. 1800 мм.
Устойчивость опалубки при монтаже обеспечивается стойками, которые опираются на прочное основание и раскрепляются расшивинами. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы при бетонировании опалубка проседала, выпучивалась, т. е. деформировалась. Площадка для установки опалубки должна быть ровной, без бугров и впадин. При установке щитов надо следить за плотностью их примыкания друг к другу. До начала укладки арматуры опалубку осматривают и проверяют поверхности опалубки и их положение относительно проектных осей конструкций, правильность установки, крепления опалубки и установки пробок, закладных деталей, плотность соединения щитов и стыков.
Правильность размеров опалубки проверяют стальным метром, горизонтальность — уровнем, вертикальность коробов, колонн — отвесом. Готовую опалубку принимает мастер или прораб.
Перед установкой опалубку очищают от мусора, грязи, арматуру — от ржавчины, имеющиеся щели в опалубке заделывают. Поверхности оборачиваемой опалубки смазывают.
Опалубку разбирают после достижения бетоном требуемой прочности по разрешению прораба те рабочие, которые будут повторно ее устанавливать. Разборку производят осторожно, не нарушая целостности бетона и опалубки. Стойки, поддерживающие днище опалубки, снимают лишь после разборки боковой опалубки и осмотра распалубленных элементов и поддерживающих конструкций. Демонтаж термореактивной опалубки производят после отключения всех щитов от источников питания и изъятия коммутирующей разводки из рабочей зоны. Разобранные элементы опалубки осторожно снимают, очищают металлическими щетками от остатков бетона и освобождают от торчащих гвоздей.
Опалубку большей частью приходится устанавливать на высоте, поэтому при выполнении этой работы нужно строго соблюдать правила техники безопасности. При работе на высоте более 1,5 м без ограждений плотники должны быть обеспечены предохранительными поясами с карабинами.
Допускаемые отклонения положений и размеров устанавливаемой опалубки, поддерживающих лесов от проекта следующие (мм):
Работа по возведению опалубки на одной вертикали на двух ярусах разрешается только при устройстве навесов, которые защищают работающих ниже рабочих. Открытые проемы в стенах, находящихся на одной отметке, с перекрытием, на котором ведутся работы по установке опалубки, должны быть ограждены. Щиты, доски следует укладывать так, чтобы острия гвоздей были обращены вниз. Разбирать опалубку можно с разрешения мастера, производителя работ, а опалубку для конструкций длиной более 6 м — с разрешения главного инженера организации. При разборке опалубки необходимо принять меры против возможного падения элементов опалубки.
Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона
Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.
Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.
Требования к опалубке
Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.
Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.
Виды опалубок
Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.
Съемные
Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.
Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.
Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.
Несъемная опалубка
Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.
Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.
Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.
Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.
Конструкция из деревянных щитов и их соединение
Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.
Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.
При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.
Применяемые материалы
Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:
- Деревянная – самый распространенный вид.
- Металлическая.
- Опалубка из теплоизоляционного материала.
- Из листов ОСБ или фанеры.
Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.
Щиты из фанеры ОСБ
Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.
Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.
Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.
Металлические щиты
Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.
Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.
Деревянные доски
Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.
Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.
Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.
Крепеж, применяемый при сборке
Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.
Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.
Металлические стягивающие шпильки
Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.
Сборка конструкции происходит следующим образом:
- Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
- В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
- Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
- Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
- Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.
В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:
Читайте также: