Демонтаж опалубки перекрытия технология

Обновлено: 03.05.2024

пишу диплом. Монолитный многоэт. дом.
Консультант по диплому спросил: "Как буду снимать опалубку перекрытия?". Я сказал, что по-элементно. Он говорит, чтоб шел читать ГОСТ на опалубку.
Нашел 2 ГОСТа "Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций" и "ОПАЛУБКА РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНАЯ МЕЛКОЩИТОВАЯ ИНВЕНТАРНАЯ
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
но в них ничего по технологии снятия опалубки нет.
Посоветуйте как ее снимать, если не по-элементно.

Странный вопрос. В каком контексте вопрос был задан? Может Вы не так его поняли? Может он спрашивал КОГДА её можно снимать?

Нет, я правильно понял. Не КОГДА, а именно КАК.
Самому вопрос кажется странным.
Цитирую препода :"Как будете распалубливать?"

Конструктор по сути (машиностроитель)

Преподы это такие люди, что их не устраивает простой ответ. Просто, скорее всего, он хотел, чтобы ему весь процесс описали - "подошёл, поставил стремянку, взял за торец. "

проектирование гидротехнических сооружений

Вообще на стройках джамшуты практикуют рационализаторство:
1. Стойки убрали
2. Х..ячат по прилипшим к перекрытию щитам опалубки чтоб отвалились
3. Вызывают скорую для тех кто не успел отбежать из под падающего щита
4. Смывают кровь со щитов
5. Идут ставить опалубку на следующий этаж

По ТБ для снятия оплубки применение подъёмных кранов и др. механизмов кроме домкрата недопустимо.
Распалубливание производится с угловой точки.
Что-то подобное в ПОСе читал.

по достижении бетоном распалубочной прочности.
согласно СНиП 3.03.01- 87 "сроки распалубки конструкций должны устанавливаться ППР", а также
"прочность армированного бетона (в момент распалубки конструкций), не ниже 3,5 МПа, и не менее 50%
проектной прочности".
кроме того, этот показатель должен давать завод изготовитель/поставщик в документации к поставляемому
на стройку бетону.
распалубочная прочность зависит от времени года (температуры окружающего воздуха в период
бетонирования и твердения), от добавок/присадок к бетону, от технологий ухода за уложенной смесью.

Извините, а ваш препод сам то на стройке бывал или работал, чем пургу гнать?
Распалубка перекрытий согласно СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" производится после набора бетоном прочности не менее 70% проектной при пролетах до 6 м, а при больших пролетах - не менее 80% прочности (если иное не указано в ППР). На практике я жду примерно 12 (лето)-16 (зима) дней и снимаю опалубку.
Способ распалубки зависит от применяемого типа или вида опалубочной системы. Возможная распалубка вручную (если мелко-щитовая сборно-разборная) или при помощи крана (столы). При первом случае, как уже говорилось выше, распалубка начинается с угловой точки: снимаются стойки, удаляются главные и второстепенные балки, отдирается фанерный лист и устанавливается стойка переопирания. И так далее.
Во втором случае демонтаж элементов-столов производится при помощи крана и специального кондуктора, который заводится под заранее опущенный стол - тут демонтаж может осуществляться из центра (или согласно ППР).

Ну это мне кажется перебор. На достаточно большом количестве объектов моя практика летом:
колонны (В25) - на вторые сутки
перекрытия (В20) - на четвертые
зима плюс 2 дня (прогрев и добавки зимой естественно присутствуют).

Вариантов ниже сказанных не вижу, может это препад такой как у нас,сегодня одно говорит,завтра говорит,что с тобой не разговаривал))) Преподы страшные люди)) некоторые правда. Вообще спроси как её еще надо снимать и отпеши как интересно?

На практике я жду примерно 12 (лето)-16 (зима) дней и снимаю опалубку.
Ну это мне кажется перебор. На достаточно большом количестве объектов моя практика летом:
колонны (В25) - на вторые сутки
перекрытия (В20) - на четвертые
зима плюс 2 дня (прогрев и добавки зимой естественно присутствуют).

А прочность строй лаборатория контролирует? Время распалубки зависить от проектной прочности если бетон за двое суток набрал 70%-снимаем, если за 12 деней тоже самое

Время распалубки никак не зависит от проектной прочности.

Кстати, здесь же и ответ на вопрос темы. Препод (а может и Svolo4) попутал СНиП с ГОСТом.

Современная многоразовая опалубка перекрытий на телескопических стойках является опорной конструкцией, предназначенной для формирования монолитных бетонных перекрытий.

После схватывания залитого бетона опалубка демонтируется для повторного использования.

К выполнению данной операции необходимо привлекать квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт строительно-монтажных работ.

Когда можно начать разбирать опалубку

Демонтаж опалубки перекрытия можно начинать только после полного схватывания бетона.

Самостоятельно определить степень твердости данного материала с большой точностью невозможно, а ошибки чреваты тяжелыми последствиями.

Поэтому необходимо воспользоваться услугами специализированных лабораторий.

При заливке плиты перекрытия в опалубку некоторое количество образцов бетона оставляют для отправки в лабораторию на тестирование.

Порядок демонтажа опалубки перекрытий

Разборку опалубки (распалубливание) начинают с демонтажа боковых элементов, на которые не воздействует весовая нагрузка залитой плиты.

Стойки убирают в последнюю очередь, после получения достоверных сведений о состоянии схватывающегося бетона.

Распалубка начинается от участков вдоль несущих стен помещения, которые создают опору для перекрытия.

Особенно внимательно следует проводить демонтаж опалубки перекрытий, если ширина пролета превышает 4 метра.

Распалубливание выполняется небольшими участками, при этом остальные опорные элементы должны оставаться в рабочем положении.

Разборка опалубки перекрытия производится в обратном порядке по отношению к монтажным работам.

Первыми снимаются крепежные элементы системы, затем аккуратно демонтируются деревянные ригели (или балки).

Каждая операция выполняется при периодическом контроле положения перекрытия. В случае провисания плиты распалубливание необходимо отложить.

Щиты опалубки отделяются от бетона с помощью деревянных клиньев.

Если в процессе снятия опалубки бетон повреждается, значит, процесс схватывания материала еще не завершен.

Все работы необходимо немедленно остановить.

При обустройстве арок или сводчатых куполообразных перекрытий демонтаж опалубки необходимо начинать от центра.

Стойки должны убираться равномерно, концентрическими окружностями. В противном случае криволинейное перекрытие может разрушиться.

Все работы необходимо тщательно сверять с технологической картой, содержащей подробные инструкции для рабочего и инженерного персонала и нормативы.

В данном документе прописан перечень операций, их последовательность, время на выполнение, необходимые инструменты и оборудование.

22.08.2016

13:04

автор: Беринапрокат

категория: Опалубка перекрытий

16 просмотры

При применении монолитной технологии необходимо строительство опалубки. Это специальные формы, в которые укладывают арматуру и заливают бетонный раствор. Если используются несъемные формы, то на этом процесс сооружения монолитного элемента считается законченным, так как форма становится неотъемлемой частью монолита.

Если же применяются разборные системы, то необходимо осуществить демонтаж опалубки. Разберемся, как проводятся эти работы.

Основные правила демонтажа опалубки

При выполнении монолитного строительства снимать опалубку нужно при достижении раствором 70% прочности. Как правило, для набора заданного уровня прочности требуется не менее 2-3 суток. Однако точные сроки набора бетоном необходимой прочности определяются индивидуально и зависят от ряда факторов. Это:

состав бетонной смеси;
температура окружающей среды;
влажность воздуха.

Совет! При температуре 25 градусов бетонная деталь наберет 80% прочности в течение 5 суток, а при температуре 5 градусов на это потребуется не менее 30-40 суток.

Как выполнить демонтаж опалубки

Демонтажные работы должны производиться в обратном порядке работ по сборке конструкций. Для их выполнения требуется строительный инструмент, а именно молоток и стамески. А вот электроинструмент использовать нельзя, так как это может разрушить отлитую деталь.

Проводить работы нужно максимально аккуратно, в противном случае, можно испортить часть деталей комплекта опалубки.

Фундамента

Разберемся, как правильно снять опалубку с ленточного фундамента. Начинают снимать детали с верхней части формы. Необходимо снимать опалубку с фундамента так:

сначала снимают все стяжки и болты, удаляют проволочные скрутки;
далее демонтируют угловые элементы;
после этого можно начинать аккуратно снимать щиты, при этом, удаляются фиксирующие детали.

Совет! Чтобы было легче провести демонтажные работы, необходимо заранее защитить щиты от риска прилипания к бетонной детали. Для решения этой задачи раньше использовали отработанное масло. Но сейчас можно приобрести специальные смазки, которые гораздо эффективнее предупреждают сцепление.

Демонтажные работы начинают приблизительно на 20 день после бетонирования стен и перегородок. Хотя, как уже упоминалось выше, время застывания во многом зависит от погодных условий. Разбирают формы постепенно, в один день выполняют только часть демонтажных работ:

сначала убирают элементы, на которые нагрузка минимальна, а именно – снимают угловые детали;
на другой день работы продолжают, снимая бруски и скобы, которыми скрепляли щиты по наружной стороне;
далее удаляются съемные стяжные элементы;
на самом последнем этапе аккуратно снимают щиты, их отделяют от бетонной поверхности максимально бережно, чтобы не повредить ни отлитую стену, ни сами щиты.

Перекрытий

Наиболее сложной задачей является проведение демонтажа опалубки перекрытия. Приступают к нему, когда прочность бетона достигнет не менее 80%. Опалубку демонтируют постепенно, процесс состоит из выполнения следующих операций:

отделение бортиков по периметру плиты;
после этого стойки опускают приблизительно на 4 см, при этом, палуба должна отделиться от бетонной детали перекрытия и лечь на балку;

отделяют поперечные балки, которые расположены на стыках листов палубы;
удаление фанерных щитов;
снятие поперечных, а затем и продольных балок;
удаление треног, демонтаж стоек и унивилок.

Совет! Чтобы получить более детальную инструкцию по демонтажу, нужно учитывать его тип. Инструкции по проведению работ должны предоставить специалисты, занимающиеся продажей или предоставлением комплектов в аренду.

Итак, использование многоразовых опалубочных форм является наиболее выгодным решением. Применение комплектов заводского изготовления позволяет применять одну и ту же форму до 500 раз.

Но чтобы не повредить щиты и другие элементы конструкции, необходимо правильно выполнить демонтажные работы и подготовить детали к хранению и дальнейшему использованию. Для этого необходимо тщательно удалить с элементов все следы бетонной смеси и покрыть деталь средством, уменьшающим степень адгезии.

Плиты для перекрытий можно заказывать, их изготавливают на предприятиях, выпускающих ЖБИ. Однако доставка готовых изделий от предприятия до строительной площадки и установка плиты на место представляет определённую проблему. Поэтому в некоторых случаях более целесообразным решением является изготовление плиты прямо на месте установки.

Разумеется, это также не самая простая задача, но иногда иного выхода просто нет. Для создания монолитной плиты требуется специальное оборудование – опалубка перекрытий. Разберемся, что этот такое и какие виды оборудования нужно использовать в том или ином случае.

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитная плита перекрытия – это часть здания, принимающая существенные нагрузки. Поэтому опалубка для перекрытий должна отвечать определенным требованиям. Опалубочные формы для перекрытия должны иметь возможность:

выдерживать высокие динамические и статические нагрузки;
достаточно просто собираться и разбираться непосредственно на строительной площадке;
иметь высокую сопротивляемость к нагрузкам на изгиб;
обеспечивать безопасные условия работы для монтажников и обслуживающего персонала.

Кроме того, выбранный вариант должен быть выгодным с финансовой точки зрения. Разборные конструкции должны выдерживать достаточно большое количество циклов работ.

Преимущества и недостатки опалубки для перекрытия

Планируя применение опалубки для монолитного перекрытия, стоит заранее познакомиться с достоинствами и недостатками технологии. Сначала стоит отметить плюсы:

высокая прочность монолитных сооружений, обеспеченная отсутствием швов и зон стыковки, которые присущи сборным конструкциям;

использование опалубки позволяет создавать перекрытия разнообразных форм, что весьма важно, если планируется реализация нестандартных проектов;
монолитные конструкции обладают жесткостью, которая исключает смещение перекрытий в продольном или поперечном направлении;
возможность провести монтаж конструкции опалубки своими силами без применения грузоподъемной техники;
финансовая выгодность. Использование переставной опалубки позволяет выполнить работы многократно, то есть, один комплект оборудования может быть использован для отливки нескольких десятков или даже сотен перекрытий.

К недостаткам технологии стоит отнести следующие моменты:

увеличение временных затрат по сравнению с установкой готовых плит. Придется потратить время на сборку и разборку опалубки. Кроме того, потребуется время на то, пока бетонная плита наберет достаточную прочность;

необходимость применения техники для приготовления и заливки бетонной смеси, так как технология предполагает одновременную заливку большого количества раствора.

Виды опалубки для перекрытий

По типу использования опалубки для монолитного перекрытия выделяют два основных вида:

При выполнении большого объема работ целесообразно использовать переставные формы. Как правило, в этом случае приобретаются комплекты горизонтальных опалубок перекрытий заводского изготовления.

Если объем работ небольшой, например, при строительстве частного дома, то покупать такой комплект нецелесообразно. В этом случае, выгоднее взять оборудование в аренду либо использовать для сборки доступные подручные материалы.

Применение стационарной опалубки для плиты перекрытия позволяет улучшить характеристики отливаемого объекта. Так, применение несъемной опалубки из профлиста позволяет увеличить прочность конструкции. По типу крепления выделяют следующие виды:

На телескопических стойках. Этот вариант оборудования применяется при работе на высоте не более 4,5 метров. Особенность стоек в возможности изменять их высоту. Оборудование легко монтируется, к размерам и обработке строительной площадки предъявляются минимальные требования.
На объемных стойках. Оборудование применяется при необходимости сооружения перекрытия на высоте более 4,5 метров. Кроме того, оно позволяет создавать крупногабаритные объекты. Преимуществом варианта является устойчивость оборудования, оперативность монтажа и удобство. В комплект входят специальные подмости и лестницы, которые обеспечивают нормальное передвижение рабочих.

Элементы опалубки перекрытий

В комплект опалубки для монолитного перекрытия входят различные элементы, из которых собирается цельная конструкция. Перечень основных элементов опалубки:

стойки, которые поддерживают отлитое перекрытие. Это может быть телескопические или объемные стойки;
треноги, на которые опираются стойки;
универсальные вилки со штырями из уголков или металлических штырей;
продольные и поперечные балки – элементы, которые закрепляются в универсальных вилках. Чаще всего, применяют деревянные балки, их можно прикрутить через отверстия в штырях унивилки при помощи саморезов;
основа опалубки – ровные горизонтальные щиты, они могут быть изготовлены из влагостойкой фанеры, плит вспененного пенополистирола;
вертикальные щиты-уголки, которые устанавливают по периметру щита. Их основное назначение – создание бортиков, позволяющих отливать перекрытие любой толщины.

Кроме того, в комплект могут быть включены домкраты для опалубки перекрытий, эти устройства устанавливают в нижней части стоек, с их помощью можно регулировать стойки по высоте.

Совет! В частном строительстве чаще используются телескопические стойки, их выпускают в разных модификациях, поэтому можно выбрать вариант для проектной нагрузки.

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий

Разберемся, как проводят установку опалубки перекрытия своими руками. Прежде всего, нужно рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на оборудование. Размеры плиты зависят от проектных параметров.

Можно определить оптимальную толщину плиты самостоятельно. Для этого нужно знать размер пролета, который равен размеру самой длинной стены. Минимальная толщина равна тридцатой части длины плиты.

Так, для длины пролета в 6 метров минимальная толщина плиты составляет 200 мм. Как правило, к минимальной толщине прибавляют 20-30 мм для надежности. Максимальная толщина в нашем примере составляет 300 мм или 1/20 часть длины.

Совет! Проведение расчетов перекрытий и нагрузок на опалубку все же лучше доверить профессионалам, так как от правильности их выполнения зависит прочность будущего здания.

Чтобы самостоятельно залить перекрытие, нужно предварительно сделать опалубку. И именно эта часть работы является самой сложной. Комплекты опалубки заводского изготовления можно взять в аренду или приобрести, однако это потребует дополнительных затрат.

Поэтому при малоэтажном частном строительстве нередко используются самодельные конструкции. Для монтажа применяют подручные материалы – доски, брус, фанеру, плоский шифер или профлист.

Однако следует помнить, что строительство опалубки перекрытия – это довольно сложная работа, браться за неё не имея достаточного строительного опыта, не рекомендуется. Для изготовления опалубочных щитов, как правило, используют:

влагостойкую или ламинированную фанеру толщиной 2 см;
деревянные доски размером 150 х 50 см для сооружения бортиков палуб;
деревянные бруски с сечением 50 х 50 для сооружения поперечных балок, на которые будет опираться палуба.

Для изготовления вертикальных стоек можно применять деревянный брус, но более удобным вариантом является применение телескопических стоек, которые можно взять в аренду.

Применение этого оборудования намного облегчит монтажные работы и обеспечит высокое качество отливаемой конструкции. Основные правила для сборки опалубки для отливки перекрытий:

расстояние между телескопическими опорами – 1 метр;
расстояние между вертикальными опорами, изготовленными из брусьев – 50 см;
лучший вариант для монтажа палубы – ламинированная фанера, так как к этому материалу практически не пристает бетонный раствор. Если под рукой нет фанеры, можно использовать ДСП или струганные доски, но в этом случае отливаемые поверхности вряд ли получатся с идеально ровной поверхностью;

Совет! На палубу перед заливкой раствора необходимо настелить толстую полиэтиленовую пленку. Это облегчит разборку форм и позволит после демонтажа использовать материалы опалубки для других целей.

Изучив все нюансы, можно приступать к монтажу. Порядок работ:

производится разметка установки стоек;
сначала устанавливаются треноги, затем монтируются домкраты, в которые устанавливаются стойки;
на верхние части стоек устанавливают унивилки;

на унивилках крепятся несущие балки;
на балки укладывают двутавровые поперечные балки, они располагаются перпендикулярно несущим. Шаг расположения балок – 40-50 см;
монтируются опорные уголки, а затем настилаются листы палубы;
последний этап монтажа – проверка прочности соединения и проверка горизонтальности палубы при помощи уровня. Если поверхности неровные, то производится регулировка при помощи домкратов.

Итак, для отливки горизонтальных конструкций зданий применяется специальное оборудование — опалубка для перекрытий, которая представляем собой щит с бортиками, установленный на высокие стойки. Поддерживают щит специальные балки. Использование оборудования позволяет отливать перекрытия различной площади и толщины. Возможно также осуществление нестандартных проектов, например, с многоуровневыми перекрытиями.

Конструктор по сути (машиностроитель)

проектирование гидротехнических сооружений

Время распалубки никак не зависит от проектной прочности.

Кстати, здесь же и ответ на вопрос темы. Препод (а может и Svolo4) попутал СНиП с ГОСТом.

Читайте также: