Дело под которое всегда подводят фундамент

Обновлено: 15.05.2024

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Главная задача нулевого цикла — передавать нагрузку здания непосредственно на грунт. А потому от надежности и правильности выбора фундамента напрямую зависит капитальность и долговечность самой постройки. С помощью представленной в этой статье поэтапной инструкции определения свойств грунта, вы сможете самостоятельно и без заказа дорогостоящих услугу специалистов определиться с типом, видом и конструкцией будущего фундамента.

Для каждой определенной местности и для каждого вида и веса здания существует свой тип фундамента. Например, нельзя под каменным массивным домом обустраивать легкие свайные конструкции, и вовсе нецелесообразно устанавливать дорогостоящую огромную монолитную плиту под небольшую и легкую каркасную баню. Вот почему еще на самом этапе проектирования необходимо однозначно определиться с типом фундамента.

Главное требование к нулевому циклу дома — это надежность, долговечность и способность держать постройку идеально ровно. И зависят эти качества фундамента не столько от его дороговизны или массивности, сколько от пригодности для определенного вида грунта и рельефа. Например, добротный ленточный малозаглубленный или плитный монолитный фундамент может элементарно начать сползать даже по небольшому склону, а столбчатый — «гулять» в глиняной среде. Вот почему перед началом строительства, и даже выбора участка, необходимо определить степень однородности грунта, наличие и расположение в нем грунтовых вод и глубину его промерзания.

Все эти геологические исследования многие сегодня заказывают в строительных кампаниях. Но, если запланированный бюджет ограничен, то многое о грунте можно узнать так называемым «старым дедовским способом».

Определение типа грунта

Первый шаг в выборе типа фундамента дома — это определение типа грунта участка. Для этой цели можно выкопать яму глубиной 1,5-2 м и хорошо рассмотреть так называемый «срез» земли. Верхний слой, самый темный, — это почва, и ее нужно будет перед началом строительства убрать из-за непригодности. А вот в зависимости от типа находящихся ниже слоев и нужно подбирать фундамент.

Итак, самый нетребовательный для фундамента грунт — скалистый. Он не оседает, не размывается и не вспучивается. Для строительства фундамента на нем нет нужды даже в углублении.

Под почвой оказался песок и глина, да еще и с большой примесью щебня или мелкого камня? Это — хрящеватый грунт. Он достаточно надежен, не размывается водой, и на нем можно ставить даже мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Грунт хорошо пропускает воду, прекрасно уплотняется и трамбуется? Это — песчаный грунт. Промерзать он будет на незначительную глубину (до 1 м), а фундамент в нем не намокнет. На таком участке строить можно даже ленточный фундамент из отдельных блоков. Хотя и столбчатый хорошо себя «чувствует» в таких условиях.

От дождя земля сразу стала разжижаться и размываться? Это — глинистый грунт. Глубина промерзания у него более 1,5 м, да и вспучивание немалое. Строительство домов на таком грунте — самое проблемное. Поэтому предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать мелкозаглубленному фундаменту, который представляет собой жесткую железобетонную конструкцию, отлично приспособленную к неравномерной деформации основания. Это ленточные, столбчатые фундаменты и монолитная плита. На крайний случай строители обычно еще делают противопучинистую подушку — убирают глину и заменяют ее песком с различными примесями.

Под почвой оказалась смесь песка с глиняными частицами? Грунт будет вести себя соответственно в зависимости от преобладания одного или второго компонента.

А вот на месте осушенных или частично осушенных болот находятся торфяные грунты. Такая земля обычно перенасыщена влагой, и уровень залегания грунтовых вод здесь высок. На таком месте единственно возможный фундамент — это монолитная плита, которую еще называют «плавающей». Неплохо также себя ведет на уклонах и подвижных почвах столбчато-ригельный монолитный фундамент.

К слову, для всех сильно сжимаемых, как торфяники и песчаные подушки, пучинистых и слабонесущих грунтов «плавающие» фундаменты — идеальный вариант. Ведь их большая поверхность значительно снижает давление на сам грунт, а ребра жесткости придают достаточную устойчивость к всевозможным воздействиям разнонаправленных нагрузок, которые неизбежны при просадке, замерзании и оттаивании земли.

Проверка грунта на однородность

Проверить грунт застраиваемого участка на однородность своими силами можно во время бурения глубокой скважины или рытья шурфа минимум на 2,5 м. Так хорошо виден срез грунта — при помощи выработки. Благодаря рытью каналов такой глубины хорошо видно, из каких слоев состоит сам грунт и какой фундамент для него больше подходит.

Так, если грунт окажется крайне неоднородным, плотность его — различной, и заметно, что он неравномерно деформируется, тогда предпочтение лучше отдать такому типу фундамента, как свайный. Ведь именно сваи способны передать давление от здания на более плотные и устойчивые слои грунта — нижние.

Определение близости грунтовых вод

Наличие близкорасположенных подпочвенных вод всегда усложняет строительные мероприятия. Такая почва сильно пучинится зимой и проседает весной, что даже хорошим, капитальным фундаментом переносится крайне тяжело. Нередко из-за этого появляются трещины, разрывы, а двери в доме начинают закрываться с трудом. Но еще полбеды, если дом вместе с почвой поднимается и опускается посезонно одновременно, и куда хуже, если грунт насыщен водами по всей площади неодинаково. В этом случае лучше провести необходимые меры, такие, как сушка, дренаж и перезасыпка. Важно только не путать грунтовые воды и поверхностные — верховодки, которые вызываются таянием снега и дождями и носят временный характер.

Определить уровень расположения грунтовых вод на участке хотя бы приблизительно можно самостоятельно. Для этого необходимо выкопать неглубокие колодцы-шурфы до 2,5 метра глубиной и через них рассмотреть залегающие слои грунта и наличие грунтовых вод. Кроме того, не лишним будет отнести саму жидкость на лабораторный анализ — на вредность.

Но полный профиль грунтовых вод на участке можно получить лишь обратившись за помощью в одну из современных строительных фирм. За неимением такой возможности желательно проконсультироваться с соседями и строителями смежных домов о рекомендуемом заглублении фундамента. Который, к слову, обязательно должен находиться в этом случае ниже уровня промерзания земли.

И, наконец, самый надежный метод определения обилия влаги в почве — это наблюдение весной за дорогой вокруг стройки. Так, если дорога асфальтирована, и в ней видны трещины — почва под ней неоднородна и богата грунтовыми водами. Понаблюдать также будет полезно и за подвалами старых домов в округе — если они сухие и не имеют трещин, значит, фундамент строился именно ленточный. И этому примеру желательно последовать.

Определение глубины промерзания грунта

По сути, не так важно значение глубины промерзания грунта, сколько то, не больше ли эта величина чем расстояние от поверхности земли до первых грунтовых вод. Ведь зимой такие воды быстро замерзают, а лед, как известно, расширяется. И в тех местах, где расположение грунтовых вод достаточно высоко, земля будет подниматься гораздо выше, чем в других местах. И построенный дом станет подниматься выше одним углом, а вторым — ниже. Как результат — трещины и ранние деформации фундамента.

Но, если точно воссоздать полный профиль расположения грунтовых вод в земле довольно сложно, и без профессионального анализа здесь не обойтись, то глубину промерзания почвы определить можно самостоятельно. Для этого необходимо обратить внимание на:

плотность грунта. Чем плотнее земля, тем она сильнее промерзает из-за хорошей проводимости холода между ее отдельными частицами;
влажность грунта. Более влажный грунт промерзает глубже. А на его насыщенность влагой влияет уровень грунтовых вод и наличие поблизости любого естественного водоема;
состояние стен и фундаментов соседних более старших построек;
количество снега зимой на земле. Чем его меньше, тем глубже промерзает на этом месте грунт.

В дополнение, в сильно промерзающих грунтах, да еще и с высокими грунтовыми водами, сегодня часто возводят фундамент мелкого заложения с теплоизоляцией. Именно теплоизоляция помогает предотвратить промерзание земли возле фундамента, а, значит, уменьшает воздействие сил пучения от морозов на само здание. Такой способ на сегодняшний день считается одним из самых эффективных и экономичных. Кроме того, такому фундаменту не страшны изменения свойств грунта, которые неизбежно возникают со временем. Единственный недостаток мелкозаглубленных фундаментов — их нельзя возводить на склонах из-за возможного сдвига.

Вычисление силы вспучивания грунта

На глубину закладки и выбор вида фундамента влияет также такое обстоятельство, как вспучивание грунта. Так, зимой все грунты в той или иной мере поднимаются, а весной — опускаются. Фундамент и все расположенные строения на нем «дышат» вместе с грунтом. Вот почему так важно, чтобы грунт был однородным, и вспучивался благодаря этому одинаково по всему участку. Верхний слой грунта — почва — традиционно перед строительством снимается, т.к. она сама по себе неоднородна от природы — в ней всегда встречаются различные примеси органических остатков, разнородный мусор, камней и других вкраплений, а это опасно для последующей неравномерной осадки фундамента.

Определить возможную силу сезонного вспучивания можно по таким признакам:

насыщенность грунта влагой. Влажный грунт всегда вспучивается сильнее;
состав грунта. Традиционно сильнее «играют» глинистые грунты, если сравнивать их с песчаными;
уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее будет пучится почва.

Если на выбранном участке под застройку почва пучится достаточно сильно, то лучше отдать предпочтение плитному типу фундамента, который армируется железным каркасом и сам по себе — очень надежная конструкция.

Но, если грунт к тому же еще и мягкий и глубоко промерзает, то для облегченных конструкций неплохим вариантом станет и столбчатый фундамент.

А вот в случае, если грунт на планируемом участке не только пучится, но еще и подвижен (чаще всего это глинисто-песчаные земли), да и грунтовые воды максимально близки к поверхности, строиться дом будет исключительно на плитном, «плавающем» фундаменте.

Прогнозирование будущей просадки грунта

Важна при выборе фундамента также просадка имеющегося грунта. Так, какое бы здание не строилось, под воздействием его нагрузок фундамент обязательно опускается на величину, которая и называется осадкой. Если при этом сама осадка будет неравномерной — трещин не избежать. И задача проектировщика как раз добиться того, чтобы в первые два года здание оседало максимально равномерно.

Сама нагрузка, действующая на основание фундамента, состоит из таких составляющих: веса выбранных строительных материалов, конструктивных особенностей чердачного и межэтажного помещения, кровельного материала, конструкции кровли (задерживает она на себе снег или нет), а также эксплуатационных нагрузок.

Не стоит забывать, что на грунт оказывают давление все дома, которые расположены близко к застраиваемому участку, и новый дом также добавит свою тяжесть.

А вот в случае, если участок под застройку оказался с пучинистым, тяжелым и просадочным грунтом, фундамент может быть только плитным, когда котлован под домом полностью заливается бетоном. Затрат на металл и бетон такой вид фундамента, конечно, требует значительных, зато такой дом может смело стоять не один десяток лет даже на высушенном болоте. Ведь, как известно из курса физики, чем больше площадь давления на поверхность, тем меньше сама сила давления.

Определение степени риска коммунальных аварий

Еще один немаловажный фактор для определения типа будущего фундамента — это риск аварий старых водопроводных труб. Ведь даже при несильной протечке ржавые трубы быстро насыщают окружающий грунт дополнительной влагой, и он пучится в холодное время намного сильнее, чем обычно. И это опасно как для целостности фундамента, так и для самой постройки. Поэтому строиться лучше на том участке, где узлы таких систем расположены подальше, или на крайний случай установить дополнительную дренажную выводящую систему для уменьшения количества грунтовых вод.

Идеальным без преувеличения можно назвать каменистый и скалистый грунт, который, по сути, представляет собой сплошной камень. Такому грунту не страшно ни влияние влаги, ни морозы, ни изменения погодных условий — своих свойств он не изменяет. В остальных же случаях при проектировании дома нужно выбирать тот тип фундамента, который максимально бы соответствовал и планируемым нагрузкам, и природным особенностям имеющегося грунта участка.

Решив самостоятельно возвести монолитный железобетонный фундамент, частные застройщики рискуют не успеть выполнить всю работу по укладке бетона за один день. Если не заказывать готовый бетон и не пользоваться услугами бетононасоса, на замешивание и укладку больших объёмов не хватает ни времени, ни физических сил. Вторая частая причина – нехватка материала для строительства опалубки на всю бетонную ленту. Когда намечается такая проблема, застройщики начинают искать ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями за несколько дней. Опытные строители считают, что можно, но с соблюдением определённых правил.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Что происходит с бетоном при послойной заливке

В первые часы после заливки, пока продолжается так называемая «жидкая» фаза схватывания, на ещё не связанный подвижный бетон можно укладывать свежую порцию раствора. Частицы в нижних слоях упруго воспринимают нагрузку, они легко перераспределяются под тяжестью верхнего слоя, так как ещё не связаны друг с другом. А свежий раствор легко «прорастёт» в уже уложенную массу.

Но с того момента, когда кристаллы начинают срастаться друг с другом и до значительного упрочнения этих связей нагружать бетон нельзя. Это вызовет деформации в толще ещё слабого бетона и появлению трещин, прерывающих связи. Такое основание не будет прочным и не сможет выдержать вес здания – оно будет постепенно разрушаться.

Поэтому положительный ответ на вопрос, можно ли залить фундамент частями за несколько дней, специалисты дают только при условии укладки следующего слоя не ранее, чем через три дня после предыдущего. Это минимальный срок, который необходим бетону для твердения и приобретения устойчивости нижних пластов к нагрузкам.

Но в этом случае придётся решать проблему «холодного шва», так называют стык между слоями бетона разной степени созревания. Свежий раствор будет твердеть сам по себе, не образуя связей с уже схватившимся бетоном. По сути, такой фундамент нельзя называть монолитным, так как каждый его пласт является отдельным несущим элементом конструкции. И эти не связанные между собой элементы могут двигаться друг относительно друга.

Но есть способы, с помощью которых можно добиться целостности бетонной ленты или плиты и придать ей свойства монолита.

Технология поэтапной заливки фундамента

Если есть возможность, бетонные работы нужно проводить непрерывно от начала и до конца. Такой подход гарантирует наивысшее качество основания. Можно ли залить фундамент частями, зависит соблюдения технологического перерыва между этапами заливки и некоторых других важных требований. Они касаются армирования конструкции, расположения холодных швов и подготовки поверхности ранее уложенного бетона.

Способы частичной заливки

В частном домостроении применяют два способа устройства фундаментов в несколько этапов – горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный способ предполагает заливку пластами всего периметра ленты или площади плиты.
Вертикальный – когда будущая конструкция разбивается на блоки, каждый из которых заливают до нулевой отметки за один приём.

Горизонтальная заливка проще, а результат надёжнее, так как отсутствуют вертикальные швы, являющиеся слабым местом оснований, особенно возведённых на слабых или пучинистых грунтах.

Правила армирования

Наиболее частый вопрос – можно ли заливать фундамент частями с арматурой за несколько дней. Можно, если соблюдать правила укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Арматура должна располагаться перпендикулярно швам.

Если в опалубке уже стоит арматурный каркас, а бетон будет заливаться вертикальным способом, никакого дополнительного армирования не требуется. При горизонтальном способе необходимо установить вертикальные стержни. Их концы должны выступать над слоем нижнего пласта и иметь длину, равную высоте заливки.

Совет! При устройстве монолитных бетонных стен цокольного этажа способом частичной горизонтальной заливки лучше брать длинные арматурные прутки, пронзающие сразу несколько пластов.

Вертикальный шов между слоями не должен совпадать с местами сопряжения двух арматурных стержней, сращённых по длине.
Горизонтальный шов не должен совпадать с отметками продольных рядов арматурного каркаса.

Правила заливки

Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон частями. Осталось узнать, как делать это правильно.

На первом этапе уложенный в опалубку раствор необходимо уплотнить вибратором или просто штыкованием. Разглаживать его поверхность не нужно: чем больше шероховатостей будет на подсохшем основании, тем надёжнее получится сцепление слоёв.

В малоэтажном домостроении допускается не делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливке блоками. Можно дать раствору стечь под собственным весом, образуя скошенную грань.

Чтобы залитый слой схватывался равномерно и не растрескивался, его периодически орошают водой и накрывают плёнкой для защиты от быстрого испарения воды и пересыхания.

По истечении минимум 72 часов после завершения первого этапа можно приступать к заливке второго слоя. Перед этим поверхность первого тщательно зачищают металлической щёткой, чтобы удалить с неё рыхлое цементное молочко. Образовавшуюся пыль сметают.

Что касается толщины пластов, то они рассчитываются исходя из положения арматуры и расстояния от дна траншея до уровня грунта. Самым правильным решением станет заливка в два этапа: сначала подземной части до уровня земли, затем цокольной до нулевой отметки.

Видео описание

В этом видео показано, какие ошибки совершают застройщики при возведении фундамента, и как частичная заливка может повлиять на его прочность:

Коротко о главном

Однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать ленточный фундамент в несколько этапов, невозможно. Ответ будет положительным только при условии соблюдения определённых требований. Главное из них – это соблюдение временного интервала между заливками, необходимого для установления прочных связей в бетоне. Второе касается правильного армирования, объединяющего и связывающего все пласты. Наконец, нужна тщательная подготовка поверхности нижнего слоя к сцеплению с верхним.

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на непромерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.

Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.

Коротко о главном

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Нужен ли фундамент, если нужен то зачем? Как строили раньше, не зная, что фундамент нужен? Сейчас наверно каждый нагружен знаниями, что фундамент это главная часть дома. Может быть мы все заблуждаемся? В одной из своих публикаций я указал, что каркасный дом стоит на "не заглубленных" столбиках уже почти 20-ть лет, а другой тоже каркасный дом простоял на таких столбиках 85 лет.

Дом простоял 85 лет без фундамента, в традиционном его понимании и никаких фатальных проблем не возникло - в комментариях люди переживают, что надо было подвести под него нормальный фундамент, предлагая один из широко разрекламированных вариантов, хотя многие дома с такими фундаментами не проживают и половины этого срока?

Может быть, как всегда, это просто маркетинговые сказки, цель которых срубить побольше денег на строительстве. Давайте разбираться.

Когда еще не знали, что фундамент обязательно нужен, строили просто подкладывая большие камни под постройки. Стены Кремля стоят на белых бутовых камнях (15 век). Великая Китайская стена стоит тоже просто на камнях (3 тысячелетие до н.э.). Египетские пирамиды возведены на скальных породах. Вес всех этих строений совсем не малый, по нынешним мерками тянет на очень серьезный фундамент.

О том как строили раньше, порассуждаем в одной из следующих статей. Сейчас давайте вернемся в наши дни и попробуем разобраться с текущими технологиями, как говорится на пальцах разложить сегодняшние подходы к строительству фундамента.

Для чего вообще нужен фундамент, может быть без него было бы дешевле и лучше

Основная функция фундамента это держать стены дома на постоянном уровне, то есть не допускать перекосов и расползания дома. Возникает вопрос, что такое перекосы и откуда они берутся. Почему вообще грунт под домом двигается, что на это влияет:

Несущая способность грунта , т.е. дом может продавить грунт вниз или произойдет деформация грунта в бок. Если грунт неоднородный, или дом асимметричный со смещенным центром тяжести, то грунт будет проседать не равномерно, что со временем приведет к перекосу.
Насыщенность грунта водой , этот фактор влияет в основном в тех местах, где сезонные колебания температуры имеют уход в минус. При этом насыщенность почвы водой обычно не однородна, то есть в каком-то направлении почва более сырая, в каком то менее, и при замерзании разного количества воды происходит колебание почвенного покрова, что в свою очередь тоже приводит к перекосу строения.

Теперь стало все ясно, и что с этим делать?

Что делают для компенсации первого фактора, (несущей способности грунта).

Рассчитывают несущую способность грунта и на основании этих расчетов определяют необходимую площадь фундамента, которая позволит выдержать вес будущего дома без серьезного сминания грунта.
Связывают фундамент как минимум по периметру, что бы не было ухода в бок, за счет боковых деформаций.
Засыпают подушку под фундамент с равномерной несущей способностью, обычно при этом учитывая и второй фактор, и в подушку закладывают компоненты, которые не насыщаются влагой, и имеют однородную структуру, то есть крупный песок и щебень.

Как компенсировать второй фактор, (пучение промерзшего грунта)

Для компенсации второго фактора обычно выводят опорные элементы конструкции фундамента, на тот уровень, где вода не замерзает и соответственно нет колебаний связанных с ее расширением. Очевидно уровень заглубления можно уменьшить просто используя современные материалы для утепления зоны фундамента. Так же уровень промерзания зависит от погодных условий определенного региона.

И что дальше, какой фундамент выбрать то?

Что бы выбрать фундамент надо понимать, какой грунт будет под домом, какая его несущая способность, какой его уклон и насколько он будет насыщен водой. Самый простой способ это определить - вырыть на участке будущей застройки колодец, сразу в процессе копки будут видны слои грунта. Что бы определить поведение грунтовых вод, можно понаблюдать за стенками колодца в разное время года. Обычно уровень насыщенности грунта водой определяют просто по его составу. Условно разделяя почву на следующие типы:

Пучинистые - т.е. сезонные колебания грунта при переходе через ноль градусов. Глина, суглинок, мелкий пылевой песок.

Не пучинистые - слабо насыщаемые водой и не подвергающиеся сезонным колебаниям: Гравий, Крупный песок.

Секрет древних строителей простой, они выбирали "верное" место для застройки, которое компенсировало все выше перечисленные факторы, негативно влияющие на будущем строение. Обычно место выбиралось на возвышенности, то есть почва с низким уровнем насыщения водой, и строительство велось на твердых грунтах не допускающих просадки или расползания. С появлением фундаментов стало возможным строить дома практически в любых местах и на любых грунтах, надо просто правильно подобрать тип фундамента.

Итак, всю сложную теорию по строительству фундаментов сведем к простым и понятным правилам:

Чем насыщеннее почва влагой, и чем холоднее бывает погода, тем глубже должен быть закопана опора фундамента.
Чем рыхлее почва, чем меньше ее плотность, тем шире должно быть основание опирающееся на нее.
Если есть опасность бокового сдвига, тогда фундамент должен быть связан дополнительно по периметру, или не по периметру, а просто должен быть связан.

Если будет интересно, приведу варианты фундамента для разных почв и условий с расчетами.

Подводя итог можно сказать, что универсальным решением будет фундамент на сваях связанных ростверком и накрытого монолитной плитой. Сваи уходят в глубину ниже уровня промерзания, ростверк не дает сваям разъехаться, плита облегчает общую нагрузку на почву. Компенсируются все вышеперечисленные факторы.

Довольно часто требуется отремонтировать старый дом или баню. Самым важным элементом любого строения является фундамент. Чем более он надежный и прочный, тем дольше прослужит дом своему хозяину. Долговременная эксплуатация неизбежно начинает постепенно разрушать основание. Определить необходимость ремонта можно по следующим признакам:

несущие стены имеют многочисленные трещины;
оконные и дверные проемы перекошены;
геометрическая форма углов здания утратила свою правильность;
просели несущие стены строения.

Простой профилактический ремонт в данном случае не поможет. Появляется необходимость решать задачу, как подвести старый деревянный дом под фундамент.

Помимо этого, иногда требуется укрепление основания, даже если оно в хорошем состоянии:

при увеличении нагрузки на фундамент (в результате построения дополнительных этажей);
если дом осел более, чем это допустимо;
при появлении вблизи здания дополнительных вибраций (строительные и земляные работы).

Диагностика состояния фундамента

Прежде чем выбрать способ восстановления, необходимо провести анализ и определить степень разрушения основания.

Внешний осмотр позволит выявить трещины и скосы, состояние несущих стен, углов.

Конструкцию, прочность, размеры фундамента и глубину залегания можно определить при помощи подземного осмотра.

Для этого необходимо вырыть шурф непосредственно рядом с фундаментом шириной 0,7 м. Копать его, пока не обнаружится окончание основания. Таким образом определяется его глубина, а также его состояние. При помощи шурфа можно узнать о наличии гидроизоляции и о грунтовых водах. Через пару суток будет понятна степень их агрессивности по уровню наполнения шурфа. Кислотность и щелочность определяется при помощи специального теста.

При выявлении первых признаков нарушения целостности постройки необходимо незамедлительно заняться укреплением фундамента. Однако даже на ранних стадиях его разрушения не всегда возможно обойтись простым профилактическим ремонтом. Довольно часто характер деформаций заставляет прибегать к радикальным мерам. В этих случаях требуется реконструкция фундамента, предусматривающая подведение новой основы строения либо укрепление старой. В последнем случае вокруг дома выкапывается ров и заливается цемент.

Ленточный фундамент

Этот способ ремонта фундамента не предусматривает использование подъемных механизмов. Рассмотрим, как подвести фундамент под фундамент.

Представленная ниже пошаговая инструкция поможет вам выполнить все действия достаточно профессионально.

Вокруг старого фундамента выкапывается траншея с размерами, превышающими предыдущую конструкцию по ширине и глубине.
Поверхность старого бетона нужно помыть и очистить, а затем просверлить в нем отверстия под арматуру.
Забить штыри в подготовленные пазы примерно на 20 см. При необходимости нужно добавить горизонтальные и вертикальные перемычки и сварить их между собой для получения прочной конструкции. (В качестве арматуры хорошо также использовать двухслойную решетку, прутья которой имеют ширину не менее 14 мм)
Все действия выполняются по всему периметру старого фундамента до получения армированного пояса.
Далее необходимо соорудить опалубку.
Залить бетон.
Сделать гидроизоляцию.

Замес бетона

Смесь для заливки основания изготавливается следующим образом: 1 часть цемента, 3 - песка, 4 - щебенки. Используется также пластификатор - вещество, применяемое для повышения определенных характеристик полимеров (в данном случае для придания эластичности и повышения термостойкости). Необходимо 50-80 мл на одно ведро цемента. Пластификатор смешивается с водой (ее берут примерно 1 часть, но количество также зависит и от марки бетона, и от влажности песка и щебня на вашем участке). Готовая смесь должна приобрести консистенцию сметаны.

Гидроизоляция с внешними дренажными системами

Необходимо выкопать траншею вдоль основания фундамента. Траншея должна быть шириной минимум 70 см и в идеале такой же глубины, как старое основание (меньше пространства для ползания). Далее укладываем перфорированные дренажные трубы на слой чистой почвы у основания траншеи. Это может быть гибкая дренажная труба с прорезями.

Труба должна наклоняться от более высокой точки к более низкой. Обеспечение гидроизоляции при подведении фундамента под старый фундамент является важным условием хорошего результата. Трубу следует покрыть слоем промытых камней. Со стороны фундамента следует уложить геотекстильную ландшафтную ткань для предотвращения засорения труб сорняками или почвой. Затем заполняем траншею верхним слоем грунта или гравием.

Как подвести фундамент под баню и избежать подтопления

Для обеспечения водоотвода необходимо провести дренажные работы. В данном случае отлично подойдет сооружение гидроизоляции, описанное выше. Необходимо вокруг фундамента обеспечить наличие неглубоких канавок, покрытых полиэтиленом или рубероидом. Они должны быть присыпаны щебнем и песком. Канавки обеспечат отвод воды из бани, а также дождевых и талых вод от фундамента.

Хорошо, если водоотвод будет сделан при помощи перфорированных труб, засыпанных щебнем. Перфорированная труба должна быть уложена в траншею с уклоном 1-3 %. Сверху насыпается щебень. Если диаметр трубы будет большим, уклон может быть меньше.

При наличии грунтовых вод необходимо использовать дренаж. Для этого необходимо вырыть вокруг дома траншеи глубиной с фундамент. Они должны быть замкнуты в контур. На фундамент предварительно наносят герметик. Он будет играть роль барьера между основанием строения и сооружением гидроизоляции.

Воды должны отводиться в определенное место в зависимости от конкретных условий.

Ремонт фундамента при заложении выше глубины промерзания

Свойства грунта могут меняться при появлении вод, затоплении, из-за разрушившейся отмостки или прохудившегося водопровода.

Подводя фундамент под готовый дом, как бы ни хотелось сделать это быстро, следует учитывать глубину промерзания. Если заложить основание выше, тогда могут возникнуть проблемы. Например, если грунт имеет такую структуру, при которой он способен расширяться при промерзании, здание может повести. Пока этого не происходит, строение устойчиво.

Наиболее приемлемым решением будет утепление основания. Для этого необходимо выкопать ров вокруг фундамента на его глубину, но не ниже. Далее следует засыпать этот периметр крупным песком или щебнем, то есть грунтом, который не расширяется при пониженных температурах. Сверху засыпают утеплитель, например керамзит. Если отсутствовала гидроизоляция, то сначала необходимо выполнить этот пункт.

Данного мероприятия должно быть достаточно для устранения проблемы.

Подвести фундамент под дачный домик. Как избежать ошибок при ремонте

Дачный домик может постепенно начать разрушаться. Проведя диагностику, легко установить, что проблема в основании строения. Приняв решение об укреплении этой части дома, необходимо соблюдать некоторые правила. Нельзя выкапывать траншею, меньшую по глубине, чем фундамент. После этого можно совершать все те же действия, как при ремонте ленточного фундамента, но результат будет практически нулевым. Действенным становится этот способ, только если наружный слой бетона будет той же глубины, что и старый.

Так как же подвести фундамент под дачный домик? Если требуется замена основания, следует воспользоваться одним из методов, представленных ниже.

Укрепление основы дома частями

Разберемся, как подвести дом из бревна под фундамент, если необходима его замена. Начинать нужно подкапывать его с двух краев одной стороны дома. Во время выполнения этих работ лучше пользоваться домкратами.

Такой способ называют методом железобетонной рубашки. Он очень удобен, так как наиболее безопасен и позволяет ограничиться одним исполнителем.

Для его выполнения потребуется арматура толщиной 16-18 мм. Бетон нужно взять М400 или приготовить его самостоятельно. Работа ведется с углов. Участок, выбираемый для залива, должен быть не длиннее трех метров.

Начинать выкапывать ров нужно около одного из углов глубиной на 30-50 см ниже старого фундамента. Поддерживается конструкция домкратом.
Далее делаются отверстия в старом бетоне для арматуры и вбиваются в них штыри.
Затем укладываются и соединяются между собой горизонтальные и вертикальные перемычки арматуры.
Выполняется опалубка, и заливается выкопанный участок траншеи бетоном.
Далее следует переход к другому углу. Выполняются все те же действия.
Когда все углы будут укреплены, можно приступать к остальным участкам фундамента, также выбирая участок длиной не более трех метров.

Таким образом, быстро и качественно вам удастся подвести фундамент под деревянный дом.

Подведение винтового фундамента

Этот способ оправдан в том случае, если грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности земли. Также можно сооружать данный вид фундамента на территориях со сложным рельефом или рыхлым грунтом, который склонен к смещениям, что приводит к разрушению других видов основания.

Стальные опоры

В некоторых климатических условиях подземные воды имеют более выраженное замерзание и оттаивание, что является еще одним важным фактором долговечности фундамента. Некоторые строительные площадки вообще не могут безопасно поддерживать конструкции без использования глубоко заглубленных стальных опор под домом.

Если вы живете в таком районе, ваш дом может пострадать от преждевременного искривления его основания. И если в первоначальной конструкции не использовались опоры, крайне необходимо подвести фундамент под фундамент. Как это сделать? Проблема может быть исправлена добавлением стальных опор к фундаменту дома. Это экономичное решение стабилизирует структуру и предотвращает движение фундамента в будущем.

Чтобы установить опоры, их нужно закопать намного глубже, чем первоначальный фундамент, где земля прочная и способна надежно поддерживать здание. Опоры затем крепятся к фундаменту с помощью усиленных кронштейнов.

Новое строение

Для того чтобы подвести фундамент под готовый дом, его необходимо поднимать при помощи домкратов.

Во избежание смещения дома и его деформации следует соблюдать некоторые правила. Поднимать нужно строение одновременно с двух углов одной стороны. При этом следует соблюдать все меры предосторожности. Нельзя осуществлять подъем дома с двух сторон одновременно.

Последовательность действий при использовании домкрата следующая:

Со стороны углов необходимо забить по рейке и, используя уровень, определить точную высоту подъема с каждой стороны.
Выкопать две ямы под домкраты на расстоянии 0,5 м от угла размерами 100 х 70 х 50, где цифры означают длину, ширину, глубину. Далее выровнять дно и уложить широкие плахи.
Бревна скрепить толстыми досками и зафиксировать сруб. В ямы следует установить домкраты под нижнее бревно.
Далее следует поднять строение на 30 см и зафиксировать.
Те же действия необходимо повторить с противоположной стороны дома. Чередовать эти действия нужно до тех пор, пока здание не будет поднято на высоту, необходимую для подведения фундамента.
Далее работы производятся, как при закладке основания любого дома.

Часто встречается ситуация, когда требуется подвести фундамент под сруб. В данном случае есть смысл сначала заложить фундамент по всем правилам, то есть выкопать траншеи шириной 70 см и глубиной не меньше глубины промерзания (от 0,5 м до 2,4 м), установить арматуру, залить бетон. Затем на него установить сруб дома или бани.

Правила соблюдения техники безопасности при подъеме строения

Выполнение строительных работ требует соответствия определенным нормам. Главным условием хорошего результата является соблюдение техники безопасности.

Как упоминалось ранее, для того чтобы подвести фундамент под фундамент, требуется использование дополнительного оборудования - домкрата. Выбирать инструмент необходимо в зависимости от размера и массы строения, учитывая его исправность и надежность. Домкрат должен быть рассчитан на 10 и более тонн. Вес нужно подбирать с большим запасом для обеспечения безопасности проведения работ. Подводить фундамент под деревянную конструкцию нужно с соблюдением всех правил безопасности.

Далее выполняются все необходимые действия, в том числе замена нижнего бревна при ремонте. Затем, еще раз немного приподняв конструкцию поочередно с двух сторон на 20 см, следует аккуратно опускать строение, соблюдая все те же правила.

Перед тем как начинать подъемные работы, следует проверить, насколько крепкими являются бревна. Если при постукивании по ним слышен глухой звук, то следует проткнуть бревно шилом. Если оно пройдет свободно внутрь, то необходимо данное бревно менять.

Применяя все необходимые приспособления и учитывая правила безопасности, вы можете самостоятельно подвести фундамент под фундамент. Как это сделать наиболее комфортно и правильно, было описано выше.

Читайте также: