Деформационный шов в ламинате

Обновлено: 04.05.2024

М ногие современные высокотехнологичные строительные материалы характерны тем, что сложность их производства искупается простотой применения. Покрытие из ламинированных древесноволокнистых плит, обычно именуемых «ламинат», не исключение. Укладка ламината достаточно проста, чтобы выполнить её своими руками, разумеется, при наличии определённого набора инструментов и знания, как это делать. В этой статье мы и рассмотрим, как укладывать ламинат и на что при этом нужно обратить внимание.

Содержание
1. Подготовка основания для укладки ламината.
2. Устройство подложки под ламинат и подготовительные работы.
3. Начало укладки ламината своими руками.
4. Деформационный шов и завершение укладки.
5. Вопросы об укладке ламината.
6. В заключении об укладке ламината.
7. Технология укладки ламината. Наглядная видео-инструкция.

Подготовка основания для укладки ламината

Как и любому чистовому покрытию, укладке ламината предшествует подготовка основания, на которое он будет укладываться. Причём, поскольку ламинат относится к «плавающим» покрытиям, жёстко не скреплённым с основанием, к последнему предъявляются достаточно высокие требования.

Пол, подготовленный под ламинат, раскатан слой подложки

Основание должно быть ровным и горизонтальным, все выступы и наплывы тщательно зачищены. Зазор между полом и метровой рейкой, приложенной в любом месте, не должен превышать 2 мм. Такие характеристики, в частности, могут быть без затруднений получены с помощью самовыравнивающихся смесей. Подробнее о выравнивании полов можно узнать тут.

Кроме вышеперечисленного, основание должно быть прочным и устойчивым, а также иметь влажность, не превышающую 2-2,5%.

Если в качестве основания выступают монолитные покрытия на основе цемента, необходима пароизоляция. В качестве пароизоляционного слоя может применяться специальный паробарьер или обычная полиэтиленовая плёнка, укладываемая с нахлёстом полос не меньше 30 см.

Устройство подложки под ламинат и подготовительные работы

Перед непосредственной укладкой панелей ламината на полы стелится специальная подложка, выполняющая ряд функций:

• сглаживание мелких неровностей основания;
• теплоизоляция;
• звукоизоляция.

Помимо указанных свойств подложка обеспечивает плотное прилегание пластин к основанию, обеспечивая их устойчивость. Некоторые виды подложек (например, из вспененного полиэтилена) могут выполнять и роль пароизоляционного слоя. Подложка нужна не для всех марок ламината. Некоторые виды сразу имеют снизу соответствующий слой.

Расстелив подложку (полосы должны прилегать друг к другу встык), скотчем фиксируем её по швам и к стенам.

Уложенная подложка под ламинат

Укладка ламината своими руками должна производиться не ранее чем через двое суток, в течение которых он должен «вылежаться» в помещении.

Прежде чем начать устройство покрытия, озаботимся подборкой необходимого инструмента. В первую очередь понадобится электрический лобзик, особенно, если объём работ измеряется десятками квадратных метров, а в дополнение к нему – ножовка с мелкими (порядка 2 мм) зубьями. В крайнем случае можно обойтись и одной ножовкой. Обязательно будет нужен молоток и деревянный брусок для подбивки панелей. Потребуется и специальная монтажная скоба. Она представляет собой прочную стальную полосу длинной около 30 см, концы которой загнуты под прямым углом в разные стороны (см. рис. 3). Скоба служит для подбивки крайних полос там, где из-за близости к стене нельзя ударить молотком непосредственно по пластине.

Инструменты для укладки ламината

Ну и, разумеется, будут нужны: карандаш, рулетка, строительный угол и длинная линейка. Вместо линейки можно использовать правило или любую ровную рейку длиной метр – полтора. Линейка потребуется для рисования линий, поэтому размерные деления ей ни к чему.

Помещение, где будут производиться работы, должно быть сухим, с температурой воздуха в пределах 15-25 градусов.

Начало укладки ламината своими руками

Теперь непосредственно рассмотрим, как укладывать ламинат. Отдельные полосы материала соединяются так называемым «пазогребневым», или «шпунтовым», соединением. Каждая пластина и по длине, и по ширине имеет с одной стороны выступ (шпунт), а с другой стороны паз, соответствующий размерами выступу. Сцепление полос между собой обеспечивается двумя способами:

• с помощью клея;
• с помощью особых замков.

Замки на пластинах ламината бывают двух видов: safe-lock и automatic-click. Несмотря на общий принцип работы по типу пружинной защёлки, они несколько отличаются как внешне, так и в установке. Общее отличие замков: сейф-лок «всовывается», автоматик-лок «накладывается».

Укладка ламината с замком safe-lock

Замок safe-lock монтируется так: сдвигаем доску вплотную к предыдущему ряду, приподнимаем ее под углом приблизительно 45 градусов, плотно вставляя шпунт по длинной стороне в паз, по возможности ближе к торцу предыдущей доски монтируемого ряда. И опускаем, фиксируя продольный замок. Затем, пристукивая её молотком, двигаем вдоль стыка до тех пор, пока торцевой замок не соединится в плотное соединение (см. рисунок 1).

Чтобы не смять края пластины молотком, в качестве прокладки используем деревянный брусок.

Используем брусок чтобы не мять края ламината молотком

В случае соединения automatic-click укладываемая пластина, вставляясь также по длине, к торцу предшествующей панели двигается, не опускаясь. Дойдя же до упора, не вдвигается, а «укладывается» на замок сверху. Фиксируют соединение, пристукивая или просто сильно прижимая его рукой сверху вниз (см. рисунок 2).

Укладка ламината с соединением соединения Automatic-Click

Перед тем как начать укладку, с досок первого ряда заподлицо срезаем шпунт. Укладку обычно начинаем от угла таким образом, чтобы на торце пластины, направленном к одной стене, располагался паз, а длинный обрезанный край был направлен на вторую, прилегающую к углу стену. Соединяем торцы в замок, последнюю панель обрезаем по месту и получаем полосу ламината вдоль всей стены.

Следующий ряд начинаем укладывать оттуда же, откуда и первый, но уже сдвигая его относительно первого на половину или на треть длины доски. При укладке, если цвет отдельных досок разнится, нужно брать их из разных пачек, чтобы распределение тона происходило равномерно.

Общее направление швов предпочтительнее выполнять таким образом, чтобы они шли вдоль направления освещения преимущественным источником света, то есть швы не оттенялись.

Деформационный шов и завершение укладки

Между ламинатом и стеной, начиная с самой первой полосы, помещаем вставки (можно использовать обрезки ламината) для создания между стенами и покрытием компенсационного шва шириной не менее 8 мм, но с таким учётом, чтобы впоследствии он закрылся плинтусом (как установить пластиковый плинтус можно узнать по ссылке). Шов необходим, чтобы компенсировать температурное расширение покрытия.

Деформационный шов необходим и у других неподвижных элементов интерьера, например колонн. Кроме того, такие швы потребуются в местах примыкания ламината к другим видам покрытия, между комнатами (если высота покрытия одинакова), а также там, где покрытие имеет значительную длину. Там, где нет плинтусов, швы закрываются особыми накладками.

Укладка ламината своими руками завершается несколько более сложной операцией, каковой будет укладка последнего ряда. Вряд ли Ваша комната будет точно кратна ширине пластин, а значит, последний ряд нужно будет подрезать к стене, разрезая вдоль. Выполняется это следующим образом: пластины, которые нужно прирезать, укладываем на предпоследний ряд таким образом, чтобы они точно совпадали по ширине. Затем берём небольшой обрезок ламината и, используя его в качестве шаблона, наносим метки на пластинах ламината, которые нужно будет обрезать (см. рис. 3), таким образом, чтобы между стеной и меткой было расстояние, равное ширине пластины. Отступаем от меток на ширину компенсационного шва и проводим черту, по которой лобзиком отрезаем лишнее.

Укладка ламината возле стен

Следует иметь в виду одну тонкость. При резке ламината с помощью ручной ножовки или на станке с дисковой пилой, пластину располагают декоративным слоем кверху. Если же Вы используете ручной электрический лобзик, то резку выполняем с обратной стороны, чтобы направляющая «лыжа» лобзика не поцарапала ламинированный лицевой слой.

Вопросы об укладке ламината

Технология укладки ламината. Наглядная видео-инструкция.

В заключении укладки ламината

Мы рассмотрели, как выполняется укладка ламината своими руками на замковых соединениях. По сравнению с ней фиксация соединения с помощью клея даже несколько проще. Стоит лишь запомнить: если при соединении замками по ламинату можно ходить сразу, то при клееном соединении – только на следующий день (точно можно узнать из руководства к клею).

Завершающий штрих работ – установка плинтусов, подбираемых в тон к покрытию. Об установке пластиковых плинтусов можно узнать здесь.

Разумеется, здесь даны общие принципы, поэтому, если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, либо тут, обязательно ответим. Приобретать ламинат лучше в специализированных магазинах, Laminat-Click — один из них. Так же на сайте есть информация об укладке других видов напольных покрытий, например об укладке линолеума, напольной плитки, ковролина. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как известно, ламинат - продукт из дерева, а дерево набирает влагу и усыхает в зависимости от атмосферных условий, т.е. времени года, влажности и отопления.

Материал расширяясь может коробиться (выгибаться), усыхая возникают щели: в обоих этих случаях могут ломаться замки, которым отдельные панели ламината скрепляются друг с другом, а это значит, что пол уже не отремонтировать.

Именно для компенсации временных процессов усыхания и набухания и служат термошвы: наличие свободного пространства дает возможность ламинату расшириться без ломки замков и сжаться на некоторое время в летний период при сухой и жаркой погоде, или зимой, когда отопление иссушивает воздух.

Самое плохое для ламината - если в результате коробления изменилась структура доски, т.е. панель "вспухла": рекомендуют в этом случае положить на него деревянную доску и на доску гирю - иногда ламинат высыхает и выпрямляется.

Щели в ламинате

Панель усохла в жаркую погоду и из-за отсутствия увлажнения. За ламинатом надо следить, иначе возникнут вот такие щели.

Вспухший ламинат

Видно, что изменена структура панели: либо воздействие влаги (пролили воду), либо разбухание сломало замки и повредило структуру.

Термошвы у стен (компенсационные щели)

Компенсационные щели у стен делаются размером не менее 10 мм: именно они являются тем компенсационным механизмом, который позволит ламинату расшириться в нужное время и защитит его от деформации. У разных типов ламината разный размер компенсационных швов: у импортных - 10 мм, у российского производства- 15-18 мм. Отличаются также и размеры непрерывного покрытия: в зависимости от качества ламината он может составлять от 10 до 100 квадратных метров.

Размеры непрерывного покрытия и компенсационные термошвы

Назначение порогов

Раз панели ламината нельзя укладывать более чем 20-30 квадратных метров, а квартира (или участок, покрываемый ламинатом) больший - возникают стыки, которые нужно чем-то закрывать. Декорация и фиксация панелей в этих стыках должна быть и закрыта, чтобы в них не скапливалась грязь и зафиксирована, чтобы ламинат не "гулял", расшатывая всю укладку пола.

Различие в порогах для стыков ламината

Пороги для ламината отличаются не только цветом и материалом, но и конструктивным исполнением: для перекрытия щелей, для выравнивания разноуровневого пола, гибкие для формирования островков к поверхностям, покрытым другим типом покрытия (например, перехода в прихожей с кафеля на ламинат), по способу крепления: с фиксацией на шурупы или с заподлицо.

Типы порогов для ламината, продающиеся в Орехово-Зуевских магазинах

Типы порогов

Пластиковые негнущиеся: неплохи в эксплуатации, дешевы, но царапаются и не обладают большой жесткостью.

Металлические: не совсем хорошо выглядят эстетически, но хороши в эксплуатации. Бывают алюминевые, анодированные, крашеные и ламинированные

Пвх (поливинилхлодид): можно подобрать в цвет плинтуса, т.к. производители плинтусов всегда производят и пороги ПВХ на этом же оборудовании.

Деревянные: долго служат, можно неоднократно окрашивать в нужный цвет.

МДФ c ПВХ ламинацией: бывают 10-15 цветов, универсальные (и для выравнивания и для заделки швов), но универсальность в покрытии, испытывающем вес человека, универсальность, скорее, минус, чем плюс.

Металлические пороги

В большинстве своем производятся из алюминия, реже встречаются стальные или латунные. Пороги из металла один из наиболее часто применяемых и покупаемых типов порогов как для домашнего, так и для использования в загородном доме. Преимущество для загородного дома - морозоустойчивость: зиму в неотапиваемой даче переживую спокойно, не покоробятся.

Простые алюминиевые без какой - либо отделки или покраски: отлично подходят для летней дачи за счет дешевости, универсальности, простоты и быстроты установки.
Анодированные. Металлическая пленка на несколько микрометров за счет электрохимического осаждения на металле слоя другого металла: по окраске и фактуре бывают более 80 видов: анодированное золото, медь, техническое серебро, различные вариации оттенков и рисунка. Такие порожки надежны и красивы, т.к. полностью структура порождка состоит из металла - долговечны, поцарапать металл тяжело.
Окрашенные тонким слоем краски, покрытой лаком. Поверхность порога покрывается полимерно-порошковой краской, или краской с лаком. Прочно, но царапается. Отличительная особенность - хорошо сочетается с кафелем или керамогранитом: можно найти порожек с окраской под цвет практически любого материала, за счет чего пол будет выглядеть монолитным без резких переходов, как в случае с позолоченными или посеребренными анодированными порожками.
Покрытые пленкой ПВХ и заламинированные. Сам порожек долговечен, чего нельзя сказать о пленке: истирается через 3-5 лет.

Поливинилхлоридные пороги (ПВХ)

Зонирование поверхностей пола гибкими порогами ПВХ

Простые и дешевые с одной стороны, если это пластик типа плинтуса. Дороги, со специальной основой, если нужно пластичный, гнущийся порог для отделения одной зоны пола от другой и эти зоны не по прямой линии. Пластик есть пластик: он намного дешевле металла, прямые пороги из ПВХ применяют редко, их удел овальные обрамления стыков разных зон.

Для установки порогов неправильной формы требуется специальное основание, реализация зонирования гнутыми порогами довольно трудоемка и требует опыта. Однако альтернативам грутых порогов практически нет.

В зависимости от того, насколько часто будут ходить именно по данному порогу зависит его истираемость и механическая надежность: если по порогу будут часто ходить - надо предпринимать меры по укреплению его фиксации в основании, уменьшать шаг крепления основания к полу (больше шурупов в основание).

Редко когда такие ПВХ пороги служат дольше 5 лет, но их легко можно заменить, часто такие пороги трескаются - это же все-таки пластмасса, а не металл.

Конструктив порогов ПВХ

Разноуровневые пороги ПВХ для выравнивания поверхностей

Виды порогов для ламината по назначению

Наиболее долговечные и надежные пороги нестандартной (т.е. формы, не являющейся плоской) - металлические пороги: причина этого - оси нагрузки, которые испытывают пороги и их влияние на то, как и насколько надежно будет держаться порог за основание крепления.

Прямые, закрывающие щели и стыки

Предназначены для установки на одноуровневых напольных покрытиях. Представляют собой полоски овальной формы с различным радиусом гладкой или рифленой поверхностью порога. Промышленность производит такие пороги для ламината как со скрытым креплением, так и с открытой фиксацией.

Прямые пороги, закрывающие щели и стыки, для выравнивания поверхностей пола

Пороги скрытой фиксации с механизмами "ласточка" или "мультиклип" на базе T или Ш образных механизмов-оснований крепления

Прямые и разноуровневые пороги с механизмами ласточка и мультиклип

Угловые пороги для стыков оснований

Пороги для ламината специальные

Для формирования деформационно-компенсационных швов на стыках разных материалов, например: кафель и ламинат. Отличие от других типов - разнородность материалов по терморасширению и фактуре на стыках

Специальные пороги для ламината

Пороги для периметра пола

Еще их называют "краевыми" или "окантовочными": используют для компенсационных швов по краям уложенного покрытия

Пороги для периметра пола

Торговый комплекс стройматериалов Орехово-Зуево СтройДвор на Карболите 2012-2020 г.

Обработка стыков ламината необходима для создания красивого и долговечного напольного покрытия. Особенно это актуально для помещений с высокой влажностью и частым попаданием воды на поверхность. Но возникает 2 вопроса: как правильно сделать стык ламината и какой вид герметика для обработки швов выбрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим подробно все возможные варианты.

Виды составов для обработки замков ламината

На рынке напольных покрытий представлен большой выбор специализированных составов для обработки замков ламината :

Гели-герметики;
Силиконовые герметики;
Акриловые герметики;
Восковые составы;
Мастики;
Затирки;
Жидкая пробка.

Герметик-гель для ламината

Большую популярность среди составов для обработки замков ламината приобрели специализированные герметики. Они продаются в магазинах, торгующих напольными покрытиями. Фасуются обычно в тубы по 125-150 грамм и выглядят как обычная зубная паста. По консистенции состав больше напоминает гель для склеивания панелей ламината. Цвет может быть различным: от матового белого до полностью прозрачного.

Основные свойства герметика-геля:

Использование при температуре от минус 20 до плюс 40 градусов;
Стойкость к ультрафиолету;
Водостойкость;
Эластичность.

Работать с ним совсем не сложно. Гель для склеивания стыков ламината наносится тонким слоем на гребень замка, и панель тут же соединяется с уже уложенными. После этого, как обычно, делается подбой киянкой для уплотнения соединения. Выдавленный из замка лишний герметик нужно сразу удалить сухой салфеткой или после непродолжительного подсыхания срезать пластиковым шпателем.

Как правильно использовать гель-герметик внимательно читайте в инструкции по эксплуатации выбранного состава.

Склеенные между собой панели ламината имеют ряд преимуществ:

Гель увеличивает водостойкость напольного покрытия, исключая попадание на внутреннюю поверхность даже нескольких капель жидкости;
Благодаря хорошей эластичности, после продолжительной эксплуатации, структура пола не разрушится;
Напольное покрытие не потеряет свой внешний вид, даже если помещение оставить без отопления в зимний период.

Силиконовые герметики

Что представляет собой силиконовый герметик для укладки ламината?

В его состав входят следующие компоненты:

Силиконовый каучук – основа состава;
Адгезионный праймер, усиливающий сцепление с поверхностью;
Пластификатор, увеличивающий эластичность;
Вулканизатор, делающий застывший состав похожим на резину;
Противогрибковые вещества;
Краситель.

По консистенции силиконовый герметик похож на кремоподобную массу. Он более густой по сравнению с гелем. В зависимости от примененного красителя, состав может иметь разные цвета. Чаще всего встречаются герметики белого, бежевого, черного и прозрачного цветов.

Эластичность;
Долговечностью;
Стойкость к воздействию влаги;
Стойкость к повышенным температурам.

Если нужно заменить одну из уложенных панелей, это не создаст проблем. Силиконовый герметик не склеивает их настолько прочно, как другие средства. Панели ламината с промазанными стыками можно без проблем разъединить. Защита на основе силикона безопасна, как для мастера, укладывающего напольное покрытие, так и для обитателей жилища. Исключением является только индивидуальная аллергическая непереносимость одного из компонентов герметика, но это отмечается в единичных случаях.

Акриловые герметики

В качестве средства для склеивания панелей ламината можно применять акриловый герметик. В его состав входят:

Акрил;
Углекислый кальций (мел);
Диоксид титана (для придания белоснежного цвета);
Пластификатор;
Другие добавки для улучшения свойств.

Акриловый герметик изготавливается на водной основе и не содержит в составе вредных для человека токсичных веществ. Это делает его применение абсолютно безопасным, экологичным и удобным в работе.

По популярности акриловый герметик уступает силиконовому, но обладает рядом своих достоинств:

Кроме достоинств, есть и несколько недостатков, обусловленных технологией изготовления и составом средства:

Ограниченность применения – только в отапливаемых сухих помещениях (если в составе нет дополнительных компонентов, обеспечивающих морозостойкость и влагостойкость);
Через несколько лет акриловый герметик становится хрупким и начинает отслаиваться от обработанной поверхности.

Применение акрилового состава разнообразно, но больше всего он подходит для обработки швов и стыков внутри помещения. Средства на основе акрила боятся воздействия низкой температуры, наружного воздуха, а также попадания на поверхность значительного количества влаги.

Внимательно читайте надписи на упаковке. Если встречается маркировка «влагостойкий» и «морозостойкий», то допускается применение такого акрилового герметика в помещениях с повышенной влажностью и для наружных работ.

Акриловые цветные герметики подбираются с учетом оттенка напольного покрытия. Правильно выбранный состав обеспечит высокую степень маскировки обработанных швов.

Фасовка акрилового герметика идет в ведра, тубы или картриджи. Это универсальный состав, имеющий множество применений в быту. Помимо использования для склеивания панелей ламината, цветной акриловый герметик часто применяют:

в процессе сборки мебели;
для заделки швов и трещин в деревянных стенах;
для устранения зазоров при установке сантехники;
для заливки мест стыковки различных типов напольных покрытий;
в местах соединения любых строительных конструкций.

Нанесение состава осуществляется аналогично другим видам герметиков. Допускается наложение толстого слоя шириной до 15 мм, а также применение дополнительных уплотнительных шнуров. Это особенно актуально при герметизации швов между напольным покрытием и стенами и между разными видами напольных покрытий. Например, между ламинатом и плиткой.

Воск для ламината

Наряду с герметиками для повышения эксплуатационных свойств ламината часто используются различные восковые составы. Чем примечателен воск для стыков и насколько актуально его применение?

На рынке присутствуют модели ламината, уже пропитанные воском на стадии производства. Такие изделия очень удобно использовать, так как во время укладки не нужно выполнять никакую дополнительную работу. Натуральный воск отталкивает воду, препятствуя ее попаданию в незащищенную часть панели – в замок. Это повышает водостойкость напольного покрытия и расширяет область его применения. Однако, за удобство приходится платить – ламинат с восковой пропиткой стоит дороже обычного.

Если вы хотите сэкономить, но при этом обеспечить высокую стойкость пола к воздействию влаги, то можно выполнить обработку замков самостоятельно во время укладки. Как правильно промазать воском швы ламината?

Работы следует проводить в теплом помещении, чтобы максимально уменьшить время застывания состава. Воск для ламината нагревают до текучего состояния. Жидкий состав наносят тонким слоем на замок ламината и сразу производят соединение с уже уложенными ламелями. В качестве инструмента используется кисточка, которая поможет равномерно распределить состав по поверхности.

Пока воск не застыл, надо сделать подбой уложенной панели.

Чтобы увеличить время застывания воска, панели ламината можно нагреть. Например, на батарее или бытовым феном. Не используйте строительный фен, так как он имеет слишком высокую температуру на выходе – можно повредить ламель.

Прежде чем приступать к укладке, следует подумать как убрать остатки воска с ламината. Для это используют обычную сухую ткань и резиновый или пластиковый шпатель.

Пропитка на основе натурального воска является отличным вариантом для обработки швов. Она противостоит воздействию влаги и попаданию песка и пыли в швы между ламелями. При этом, воск не препятствует разбору напольного покрытия, так как фактически не выполняет склеивание ламелей между собой. Ламинат, обработанный воском, имеет более высокую продолжительность эксплуатации.

Мастика

Когда напольное покрытие уже было уложено и требуется повысить его герметичность на помощь приходит специальная мастика для ламината. Отличительной особенностью является не только затирка швов, но и устранение небольших царапин, а также создание защитного слоя.

Применение мастичного состава отлично защищает от воды, воздействия температуры и появлению дефектов во время продолжительной эксплуатации. Лучше всего использовать прозрачную мастику. Она придаст напольному покрытию внешний вид нового пола.

Мастика для ламината выпускается в виде жидкости или спрея.

Жидкий состав напоминает эмульсию. Его нанесение выполняется вдоль швов панелей кисточкой или губкой.

Спрей просто распыляется из баллончика и при необходимости растирается губкой для образования равномерного покрытия.

Затирка

Еще одним средством, применяемым после укладки, является затирка для ламината. Она предназначена для обработки трещин, сколов и погрешностей, возникающих при обустройстве пола. На рынке представлено много вариантов цвета, можно легко подобрать под оттенок напольного покрытия. Поэтому затирка для швов подходит практически для любого ламината. Состав имеет консистенцию пасты. Нанесение затирки осуществляется пластиковым или резиновым шпателем на щели, трещины и другие дефекты ламинатного пола. Лишний состав удаляется в течении 30 минут посредством все того же шпателя и сухой ткани.

Если время упущено, для оттирания излишек затирки потребуется много усилий и специальные растворители.

Жидкая пробка

Новым современным материалом для устранения щелей при укладке напольных покрытий является жидкая пробка. Это средство представляет собой мелкую пробковую крошку равномерно размешанную со связующим компонентом.

Благодаря своему составу материал:

является экологически чистым,
имеет высокий уровень эластичности,
обладает хорошей теплоизоляцией,
стойкость к перепадам температур;
не боится деформаций,
устойчив к механическим повреждениям;
высокая адгезия к различным материалам.

Жидкая пробка имеет массу разнообразных применений, но основной областью является устранение щелей и трещин более 2-х миллиметров в ширину. Поэтому ее используют для заделывают швов между разными напольными покрытиями (например между плиткой и ламинатом), в местах соединения стен и пола, для облицовки стен и фасадов, а также для утепления оконных и дверных проемов.

Применение жидкой пробки для стыков ламината – это лишь одна из сфера использования. Состав выпускается в форме картриджа для пистолета, которым наносится герметик. Перед применением шов обрабатывается маслом и затем, жидкой пробкой аккуратно заполняется до верха. Лишний материал срезается ножом после застывания. После этого желательно отшлифовать поверхность.

Такая обработка жидкой пробкой обеспечит полу надежную и продолжительную защиту от скопления влаги.

Пробковые составы могут использоваться как основные для заделки стыков, так и в качестве вспомогательных, в тех местах, где нет возможности использовать герметик или герметик не обеспечивает нужные эстетические требования.

Итого

На рынке напольных покрытий представлен широкий ассортимент различных видов средств для обработки стыков ламината:

Гели-герметики;
Силиконовые герметики;
Акриловые герметики;
Восковые составы;
Мастики;
Затирки;
Жидкая пробка.

Каждый состав имеет свои преимущества и недостатки, которые характеризуют область его применения. Одни более универсальны, другие имеют узкую направленность. Выбрать правильный герметик для ламината можно только опираясь на конкретные условий применения.

Ламинат или, если быть более точным, ламинатная доска - это, конечно, не линолеум и не ковролин, но все равно стелить ламинат не сложно. Тем не менее, чтобы работа была выполнена действительно качественно, необходимо соблюдать следующие несложные

Правила укладки ламината:

1. Основание пола должно быть относительно ровным и горизонтальным

Хотя при укладке ламината используется подложка, но если неровности основания превышают допустимые для выбранной подложки, то скорее всего новые ламинатные полы будут скрипеть. Бетонные полы перед укладкой ламината желательно выровнять стяжкой. На бетонные полы перед настилкой подложки дополнительно укладывается пароизоляция - обычная полиэтиленовая пленка. Выравнивание старых деревянных полов - отдельная история. Даже если основание пола относительно ровное, но с уклоном к одной или к двум стенам, то со временем ламинат будет сползать к этой стене или стенам, так как ламинированные полы - один из видов плавающего напольного покрытия, поэтому если основание пола ровное, но не горизонтальное, то его все равно желательно выровнять.

2. Основание пола должно быть прочным и чистым

Если деревянные полы относительно ровные и горизонтальные, но прогибаются при ходьбе даже визуально, то новое ламинатное покрытие скорее всего тоже будет прогибаться и скрипеть. Перед настилкой ламината такие полы следует перебрать.

3. Места укладки ламината

Укладывать ламинат, даже водостойкий, в ванных, совмещенных санузлах, саунах и других помещениях с повышенной влажностью нельзя. Точнее можно, но делать это придется часто, потому как ламинат быстро портится от воды. Даже в прихожих и на кухне укладывать ламинат не очень хорошо. Укладывать ламинат на полы с электроподогревом в общем-то можно, но включать отопление на всю - нельзя, доски могут покоробиться от высокой температуры. Укладывать ламинат на старый ковролин также не желательно из-за возможных разрядов статического электричества.

4. Подготовка ламината к укладке

Если ламинат покупался в сильную жару или сильный холод, то укладывать его сразу нельзя, нужно дать ему остыть или нагреться в течение 1-2 дней.

5. Направление укладки

Обычно ламинат укладывается так, чтобы стыки между рядами досок были перпендикулярны стене с окном:

Но если в помещении нет окон или днем Вы в этих помещениях не бываете, то тогда можно выбирать любое направление укладки, можно укладывать даже под углом 30-45 о к одной из стен, но возни с укладкой при этом будет намного больше, да и отходов ламината будет немало. Если ламинат укладывается на недостаточно ровные полы из досок, то лучше укладывать ламинат перпендикулярно доскам старого пола, это позволит максимально уменьшить риск скрипа новых полов (подложка под ламинат условно не показана):

В этом случае горбы старых половых досок будут опорами ламинатных досок. А если укладывать ламинат параллельно доскам старого пола, то стыки рядов могут попадать на стыки старых досок и тогда замки могут со временем ломаться.

6. Стыковка досок

Ламинатные доски стыкуются вразбежку, как показано на верхних рисунках, это делается не столько из эстетических соображений, сколько из функциональных - при такой стыковке перераспределяется нагрузка на замок, да и стыковать доски вразбежку проще. Идеальным считается вариант, когда стык досок одного ряда находится посредине доски соседнего ряда, но если соблюдать такую геометрию (как показано на рисунках), то может получиться много отходов ламинатной доски. Намного чаще ламинат укладывается так, что обрезок доски в конце ряда ставится в начало следующего ряда или через ряд, в зависимости от ширины помещения. В этом случае рисунок пола получается не такой строгий, как в первом случае, а более хаотический, зато отходы ламината минимальные. Во втором случае расстояние между стыками досок соседних рядов должно быть не менее 25-30 см. При покупке ламината следует учитывать, каким способом будут стыковаться доски, при стыковке первым способом следует покупать ламинат с достаточным запасом на прирезку.

7. Деформационные швы.

Линейные размеры ламинатных досок меняются при изменении температуры в помещении, поэтому ламинат никогда не укладывается вплотную к стенам, между стенами и ламинатными досками всегда должен быть деформационный шов. Обычно это 7-15 мм. Если укладка ламината производится при температуре в помещении ниже 15 о С, то деформационный шов следует делать около 15 мм. Если температура в помещении при укладке ламината больше 30 о С, то достаточно 5 мм. Укладывать ламинат в помещениях размерами более 12х8 м без деформационных швов не рекомендуется. 12 м - это длина стены к которой ламинатные доски примыкают длинной стороной. При укладке ламината в смежных помещениях с общей дверью желательно также делать деформационный шов. Шов делается так, чтобы его было не видно при закрытой двери. Чтобы закрыть деформационный шов используются стыковочные профили или накладные планки. Если не сделать деформационные швы, то ламинат может "встать горбом", а если сделать слишком широкий шов, то со временем ламинатные доски могут вылезти из под плинтуса у одной из стен.

Для укладки ламината нужны следующие

Инструменты и материалы:

1. Набор для монтажа ламината

Сейчас такие наборы продаются, там же где и ламинат. В набор входят клинышки для выравнивания рядов, деревянный брусок (бобышка) для подбивки соединения и "хитрый" уголок для монтажа последней доски в ряду или последнего ряда досок. Впрочем, только я называю этот метиз "хитрым" уголком, другие называют его и стяжкой и струбциной и монтажным ломиком, но принципа это не меняет. Такой набор можно изготовить и самому, но, по-моему проще купить. Цена набора 2-4 $. Мало того, так как я занимаюсь укладкой ламината не постоянно, а время от времени, то покупаю такой набор каждый раз, в основном из-за клинышков. Вместо деревянного бруска можно использовать обрезок ламинатной доски, да без "хитрого" уголка можно обойтись, если есть хорошие клинышки.

2. Режущий инструмент

электролобзик, ручная циркулярная пила, отрезной станок или ножовка по дереву. Использование электроинструмента позволяет максимально ускорить укладку ламината, так как на каждом ряду доски нужно подрезать по размеру. Если ламинат будет резаться лобзиком то, чтобы не поцарапать раньше времени ламинат, разметку и распил лучше проводить с тыльной стороны доски, но можно и с лицевой, для этого на металлическую подошву лобзика наклеивается малярный скотч:

Можно, конечно, распиливать доски любым способом, это кому как удобнее. Если резать ламинат электролобзиком, то выглядеть это будет приблизительно так:

3. Молоток, стамеска

4. Обойный нож

Для прирезки большинства видов подложки. Если подложка не режется ножом, значит, она режется лобзиком.

4а. Малярный и обычный скотч

Малярный для лобзика, а обычный для склеивания слоев пенополиэтиленовой подложки, чтобы подложка не скользила по основанию и тем самым не осложняла монтаж.

5. Рулетка и простой карандаш

6. Густой клей ПВА

на всякий случай. В канцелярской упаковке.

Если все готово и ламинат уже нагрелся (или остыл) то можно начинать.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

Мы часто слышим от наших клиентов вопросы о том, что такое деформационные пропилы, как они работают; зачем нужен технологический зазор, когда этот зазор применяется; что такое компенсационный шов, какую задачу он решает? Такие вопросы возникают настолько часто, что мы решили написать статью с ответами на них. Итак обо всём по порядку.

Деформационные пропилы

Здесь речь идёт о продольных и поперечных пропилах на обратной стороне массивной или инженерной доски. В паркетной доске роль деформационных пропилов частично выполняют бруски из хвойных пород древесины, ряд таких брусков находится сразу под лицевым слоем паркета и располагается перпендикулярно направлению древесных волокон лицевого слоя, таким образом максимально хорошо стабилизируя верхний слой напольного покрытия. Пропилы снимают напряжение доски, предотвращают её возможную деформацию, так же повышают стабильность древесины в моменты, когда на паркет воздействуют резкие перепады температуры и влажности.

Продольные пропилы наносят на массивную доску, поперечные на инженерную. Здесь необходимо остановиться на инженерной доске и рассказать подробнее о нюансах. Деформационные пропилы на инженерной доске наносят строго поперёк её длине. Дело в том, что такая технология нанесения пропилов позволяет управлять деформацией доски направляя её по самому сложному пути - поперечному. Такая формула работает только в инженерном паркете из-за особенностей его структуры, где нижний слой - это фанерная плита, верхний - ценный слой древесины.

Технологический зазор

Зазор между паркетом и другим напольным покрытием, например кафельной плиткой - называют технологичным. Такой зазор чаще образуется в проёмах дверей, реже внутри помещений, таких как кухни и прихожие, где иногда совмещают плитку с паркетом. Технологичный зазор в проёмах дверей важно располагать таким образом, что бы при закрытой двери он проходил чётко под дверью, таким образом зазор не будет виден. Сам зазор заполняется пробковым компенсатором или закрывается металлическим порожком. Пробковый компенсатор можно использовать только если паркет был жёстким способом смонтирован на стяжку (приклеен), после монтажа выглядит естественно, переход между напольными покрытиями выполнен аккуратно и в той же плоскости, кроме того пробковый компенсатор возможно приобрести в различных цветах, либо тонировать его в заказной цвет.

При плавающем способе укладки паркета (без применения клея) - используется металлический порожек.

Компенсационный шов

Пол из массивной доски или любого другого вида паркета в процессе эксплуатации может незначительно изменять свою геометрию. Это происходит из-за воздействия на его поверхность тяжёлых предметов мебели, а так же перепадов температуры и влажности в помещении. Если не предусмотреть компенсационный шов по периметру пола, то в таком случае доски в некоторых местах могут подняться «домиком». Ширина компенсационного пола обычно составляет от 10 мм, реже делают 0,5 мм, сверху шов закрывают плинтусом.

При укладке паркета существует масса нюансов, о которых нельзя забывать. Поэтому нашим покупателям, планирующим укладку напольных покрытий, мы рекомендуем обращаться к профессионалам, которые выполнят необходимые работы качественно и в срок.

Читайте также: