Дефекты печи из кирпича

Обновлено: 15.05.2024

Различные дефекты печей могут вызываться топливом, неправильно устроенными топками, неумелой топкой и т. д.

Топливо. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие — это углерод, водород и сера; негорючие — кислород, зола и вода. Чем больше в топливе углерода и водорода, тем выше его качество. Известно, что при сгорании водорода -две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода, образуя тем самым водяной пар, который вместе с дымовыми газами выносится в трубу.

В любом топливе содержится вода. При сжигании антрацита в дымовых газах содержится до 3% водяного пара, а при сжигании дров средней влажности — до 30% водяного пара.

При недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сгорает не полностью (дрова тлеют или горят темно-красным пламенем), а из трубы выходит большое количество густого черного дыма. Этот дым одновременно уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива — сажу, которая, насыщаясь окисью углерода, имеет неприятный запах. Сажа, оседая на стенках каналов печи и трубы, быстро засоряет их, и они меньше нагреваются.

Если температура выходящих газов низка или стенки трубы охлаждены, то водяные пары охлаждаются (конденсируются) и оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек. Смешиваясь с сажей, они образуют черную жидкость — конденсат с неприятным запахом. Накапливаясь, конденсат пропитывает кирпичи и выходит на лицевую поверхность печи в виде черных пятен (полос), отравляя воздух в помещении. Чтобы избавиться от конденсата, необходимо сжигать сухое топливо, которое лучше нагревает стенки, испаряя осевшую на них влагу.

Образование или необразование конденсата зависит от размеров колосниковой решетки, нормально или ненормально поднятого пода печи, правильно или неправильно устроенного топливника, высоты трубы, температуры нагрева стенок и т. д.

Топки. Особенно большую роль играют их ширина и высота. Ширина топки в малых печах составляет 200 — 250 мм, в больших — 300 — 380 мм. Лучшие топки — с колосниковой решеткой и поддувалом. Под топливника должен иметь небольшой подъем к задней стенке. Решетку располагают в середине топливника так, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки, образовав над ней как бы корыто с наклоном стенок к решетке. Это позволяет топливу постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.

Высота топливника (топочной камеры), считая от колосниковой решетки, для дров должна быть 800 — 1000 мм, для торфа — 650 — 750, для каменного угля — 750 мм и т. д. Забивать камеру топливом не следует. Например, дров кладут столько, чтобы между ними и верхом камеры оставалось свободное пространство в 500 — 600 мм. В этом случае мельчайшие частицы топлива будут сгорать, находясь еще в камере, т. е. топливо будет использоваться наиболее полноценно (во внутренние дымоходы печи попадет ничтожно малое количество несгоревших частиц).

При низких топливниках несгоревшие частицы сразу попадают в дымовые каналы и, оседая там, сужают их, что приводит нередко к дымлению печей и меньшему их нагреванию.

Использование топлива. Чтобы топливо нормально сгорало, укладывать его надо слоями следующей толщины: дрова влажностью 25% — 250 — 350 мм, торф влажностью 30% — 200 — 300, каменный уголь — 100 — 160, антрацит — 150 — 240 мм.

Дрова воспламеняются при температуре не ниже 300°, каменный уголь — 600°. Горение же протекает при более высоких температурах: дров — при 800 — 900°, каменного угля — 900 — 1200° (при условии, что воздух в топки поступает непрерывно). При избытке воздуха печь охлаждается, а горение ухудшается. В этом случае топку надо закрывать. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый или почти прозрачный.

Температура выходящих газов. В трубу дымовые газы должны входить с температурой не ниже 200 — 250°, а выходить из нее с температурой не ниже 150°. При таком условии до минимума сокращается образование конденсата. У вьюшки температура выходящего газа должна составлять 200°. Ее можно измерить градусником или сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки и вынимают через 20 — 30 мин. Копоть с лучины соскабливают. Цвет лучины не меняется при температуре 150°, желтеет лучина (до цвета корки белого хлеба) при 200°, а коричневой становится (до цвета корки черного хлеба) при 250°, в уголь превращается при 400°. Температуру горения можно регулировать поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.

Толщина стенок трубы. Нормальной толщина стенок трубы считается в 1/2 кирпича, в кирпич уже тяжела. Однако тонкие стенки быстро остывают, особенно при сквозняке. Трубы можно класть и в два ряда с толщиной стенок в 1/4 кирпича. В этом случае сначала кладут основную трубу, по которой идут горячие газы, а затем, отступив от нее на 50 — 60 мм, от перекрытия до кровли кладут вторую трубу (своего рода кожух). Пространство сверху закрывают кирпичом. Воздушная прослойка между стенками — надежная тепловая защита трубы. Трубу в 1/2 кирпича можно защитить так. На расстоянии 50 — 60 мм от трубы (можно и больше) устанавливают металлический кожух, а пространство между ним и трубой засыпают совершенно сухим шлаком. Можно также отлить гипсовые, гипсоцементные или бетонные плиты толщиной 20 — 30 мм нужной ширины и поставить их вокруг трубы на определенном расстоянии (без засыпки), тщательно промазав швы раствором. Трубу выше кровли кладут на известковом или цементно-известковом растворе.

Температура нагрева печи. Нормально, когда стенки нагреваются не более 60°, а в отдельных точках — до 90°. Перегрев печи ведет к образованию трещин на ее поверхности (особенно на изразцах).

Многооборотные печи. Увеличение числа каналов не всегда целесообразно. В одном случае все тепло будет отдаваться стенкам печи, и это хорошо; в другом — газы, проходя по печи, будут так охлаждаться, что из трубы выйдут лишь слегка тепловатыми, что, как известно, способствует повышенному образованию конденсата.

Подключение к одной трубе двух печей. Лучше всего, когда каждая печь имеет свою трубу. Но бывает, что к одной трубе подключают две печи при помощи перекидного рукава. Длина такого рукава должна быть не более 2 м, а сделан он прочно и надежно, с небольшим подъемом в сторону подключаемой трубы. Нижнюю и боковые стенки кладут в 1/4 кирпича на ребро, лучше в 1/2 кирпича, верхнюю — в два ряда — плашмя. Сверху на рукав надевают кожух из кровельной стали. В середине рукава ставят дверку для чистки и закладывают ее кирпичом на ребро. При кладке нижней стороны рукава следует сначала установить уголки, а на них положить листовую сталь. Эта сторона должна находиться от сгораемой конструкции перекрытия не менее чем на 140 мм. Лучше .всего на перекрытии под рукав положить плашмя кирпич на глине, тонкую бетонную или другую плиту. Швы между дверкой и рамкой необходимо промазать глиняным раствором. Бывает так, что топят одну печь, а дым идет в другую. Значит, подключение было сделано неправильно, без рассечки (перегородки), которая должна быть высотой от 700 до 1000 мм. Там, где дымоход сужается, или в местах перехода одного канала в другой под прямым углом кромки кирпича должны быть срублены.

Дефекты сварных соединений

Дефекты сварных соединений Несоответствие сварного соединения техническим требованиям, изложенным в нормативной документации, называется дефектом. ГОСТы регламентируют все необходимые параметры (конструктивные размеры, форму сварного шва, его прочность,

УСТРАНЕНИЕ ТРЕЩИН

УСТРАНЕНИЕ ТРЕЩИН Устранение на нитроцеллюлозных лаковых и эмалевых покрытиях "волосяных" трещин, вмятин и залысин производится следующим образом. Небольшие "волосяные" трещины на нитролаковом или эмалевом покрытии затянутся, если по ним слегка провести при помощи

Повреждения и дефекты древесины

Повреждения и дефекты древесины Перед тем как приступать к работе, необходимо внимательно осмотреть брусок. На древесине не должно быть примесей других цветов, следов поражения древесными червями-точильщиками или же следов, свидетельствующих о начавшемся процессе

Дефекты мебели и способы их устранения

Дефекты мебели и способы их устранения Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести нарушение правил хранения мебели: ее местонахождение в помещении с излишней сыростью

Дефекты покраски

Дефекты покраски Чтобы обеспечить высокое качество лакокрасочного покрытия автомобиля, наносить эмали с помощью пневматического инструмента необходимо при строгом соблюдении определенных требований и правил. Нельзя упускать из виду, что краски чувствительны к таким

Дефекты воблеров (заводской брак)

Дефекты воблеров (заводской брак) Спиннингисты со стажем отлично помнят, с каким трепетом они в середине 70-х гг. брали в руки воблеры, изготовленные, как им казалось, почти волшебниками из скандинавских фирм Rapala и Nils Master. Правда, других столь качественных приманок на нашем

Возможные дефекты фундамента и причины их возникновения

Возможные дефекты фундамента и причины их возникновения Ремонт фундамента является, пожалуй, наиболее сложной и ответственной задачей из общего ремонта дачного дома. И начинать надо именно с него. Конечно, в идеале необходимо еще при его закладке произвести точные

Дефекты крыш

Дефекты крыш Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш

Дефекты кирпича

Дефекты кирпича Дефекты кирпича сказываются на его цвете. Бледно-розовый кирпич – недожженный, он сильно впитывает воду, пачкает руки, а при ударе издает глухой звук. Его можно приобретать для использования внутри помещений, где нет атмосферных воздействий. Темно-бурый

Итак, после того как вы узнали стоимость ремонта вашей кирпичной печи мастером и она вас не устроила, вы твердо решили произвести все работы сами. Чтож, выбор сделан, вы полны решимости и энтузиазма. Тогда, вам в очередной раз будет полезен этот сайт печника про печи их кладку и ремонт. В статье представлена схема и порядок действий по восстановлению работоспособности вашего кирпичного друга .

1. Определите тип вашей печи. Это необходимо для понимания того, какие проблемы возникли и для упреждения будущих возможных неисправностей.
2. Определите основные неисправности которые вас не устраивают в работе печи и влияющие на ее нормальное функционирование.
3. Определите какой инструмент вам понадобится, какие основные и расходные материалы необходимо будет приобрести. Еще раз проанализируйте заявленную стоимость ремонта печи печником и сравните с затратами на работу, убедитесь в экономической целесообразности.
4. Подготовьте рабочее место, произведите очистку, демонтаж и частичную разборку конструкции.

5. Непосредственное выполнение ремонта, замена изношенных кирпичей на новые, монтаж исправной чугунной фурнитуры, восстановление герметичности - заделка щелей, локальная или полная штукатурка поверхности и другие необходимые работы.
6. Произведите очистку печи после ремонта, уборку рабочего места.
7. Произведите пробную топку небольшим количеством дров, убедившись что, достигнут желаемый результат и устранены недостатки. Если результат не достигнут, при необходимости повторите или отдельный или полный перечень данной рекомендации с самого начала :) Но шутки в сторону, за дело:

Подробнее по каждому из пунктов:

1.1. Несмотря на то, что существуют общие проблемы, возникающие у всех типов отопительных печей, есть и особенности, связанные с определенным типом конструкции. Любой практикующий печник про это с удовольствием вам поведает.
1.2. Из общих, можно выделить проблемы с печной фурнитурой – выпадение топочной дверцы, образование щелей над ней, косметические недостатки поверхности, трещины в оштукатуренной поверхности и в отдельных кирпичах, общее или локальные загрязнения поверхностей, подтеки под задвижкой, размытее кладочного раствора проникающей по трубе влагой, разрушение кирпичей в топливнике и многое другое.
1.3. Из недостатков присущих отдельным конструкциям, можно выделить следующие:

- у отопительно-варочных печей типа «Шведка» очень часто возникают проблемы с варочным настилом. Со временем он может треснуть, возможно нарушение герметичности его примыкания к кирпичам и как следствие, печь поддымливает через эти щели. У отопительно-варочных печей, как правило, большая засаженность и засоренность золой, вследствие того, что дымовые газы остывают соприкасаясь с чугунной плитой и их температура в дымовых каналах определенно ниже чем у классических отопительных печей. Особенно, если эта печь оборудована духовкой.

- у отопительных печей так же встречаются проблемы с засаженностью и засоренностью золой, особенно если печь не обслуживается и не чистится в течении большого периода времени. Чаще чем у других печей у них возникают разрушения вследствие перетопа – превышение допустимого времени протопки и как следствие разрушаются кирпичи в топливнике, особенно если они не футерованы (сделаны из того же кирпича что и основной массив печи, а не из огнеупорного – шамотного). Встречаются трещины и в массиве (корпусе) печи связанные с неравномерным прогревом в разных дымовых каналах.

- у русских печей очень часто, по прошествии многих лет эксплуатации, разрушается свод и кирпичи пода, происходит их выкрашивание и последущее обрушение.

- отопительные печи с хлебными камерами, стоят особняком в современной классификации и такой вывод принят для упрощения и не совсем корректен. Поэтому по типу, их можно отнести к простым отопительным печам и проблемы они имеют схожие. Сразу выскажу свое субъективное мнение и наблюдение: симметричные отопительные печи с центральным расположением ХК (хлебной камеры) над топливником, на сегодняшний день являются наиболее удачной и технологически отработанной конструкцией и соответственно заявок на их ремонт практически не поступает, чего не скажешь о печах типа «Шведка», опять же субъективно это один из самых проблемных и неудачных форм факторов отопительных приборов.

2.1. Основные неисправности можно разделить на два основных вида – влияющие и не влияющие на нормальную работу вашего отопительного устройства. К влияющим на работу можно отнести все дефекты в работе печной фурнитуры, нарушение герметичности стенок кладки печи, внутренние разрушения изменившие проектные характеристики устройства (утонение стенок, заужение каналов). Отдельно стоит оговорить проблемы с дымовыми трубами. Основной бич дымоходов это нарушение качества гидроизоляции и как следствие протечки внутрь помещения. Так же встречается и полное или частичное разрушение уличной части кладки дымовых труб.

2.2.Неисправности косметического характера почти всегда не оказывают влияние на работу печи и могут как являться так и не являться предвестниками будущих, более серьёзных проблем.
Самые распространенные проблемы косметического характера, это общая загрязненность, осыпание штукатурки печи, потеря внешнего вида чугунной фурнитуры (ржавчина), небольшие сколы, не сквозные трещины в независимой футеровке из огнеупорного кирпича, «волосяные» (очень тонкие) трещины в кладочном в растворе носящие локальный характер.

3. Для ремонта печи, за исключением редких случаев, не требуется никакого специального инструмента (сказал человек, у которого уаз патриот забит под завязку инструментом - самоирония, она такая). Для работы с кладочным, глинопесчаным раствором вам подойдет мастерок (кельма) любой конструкции, работать с огнеупорным раствором (для кладки шамотных кирпичей) удобнее всего обычным строительным металлическим шпателем. Для приготовления и размешивания растворов можно использовать насадку на дрель – «миксер». Также могут понадобится резиновая киянка средних размеров и металлический молоток кирочка. В редких случаях понадобится уровень и отрезные машинки («болгарка») со специальным диском «по камню». Конечно, не забывайте и о средствах индивидуальной защиты – перчатки, респиратор и т.п. а также соблюдайте осторожность при работе с электроинструментом. Еще стоит запастись несколькими емкостями – корытцами, вёдрами и вот пожалуй и все. Как видите этот инструмент имеется в арсенале любого человека периодически занимающегося маломальским строительством или небольшими ремонтами у себя в квартире, в частном доме или на даче. Выражаясь модной фразой – must have :)

4. Итак, после того как вы определили неисправность и приготовились к работе, можно приступать к первому основному этапу ремонта – к демонтажу или разборке узлов печи, в зависимости от типа неисправности.

4.1. Замена печной фурнитуры ответственное и непростое дело, даже для печника с опытом работы, поэтому прежде чем снять старое литьё, у вас должен быть чёткий план о том как вы будете устанавливать новую фурнитуру. Наиболее простой случай – это замена варочной плиты, чугунного настила у отопительно-варочной печи. Тут можно пойти двумя путями. Если плита была вмонтирована в старую кладку, то соблюдайте осторожность когда будете ее вынимать. В прошлом, как правило печники опирали часть кирпичей кладки непосредственно на плиту, поэтому при попытке её вынуть вы можете обрушить часть кладки, что наверняка не входило в ваши планы и попросту опасно. Поэтому внимательно изучите перевязку кирпичей и производите демонтаж, только после того, как убедитесь, что общая нагрузка кладки распределяется равномерно и работа будет безопасна. Итак, первый путь простой, но менее надёжный – вы устанавливаете плиту на старое место, обеспечивая герметичность как раньше было принято делать, обмазав щели глинопесчаным раствором. Это и есть самое слабое место данного способа – чугунный настил имеет несколько больший коэффициент линейного расширения и значительно большую скорость, этого расширения за счет высокой теплопроводности металла. Соответственно это приведет к скорому растрескиванию такой «обмазки». Можно с этим смириться и периодически обмазывать края кладочной смесью. Второй способ значительно более надежный, но настолько же и более трудоемкий. Вам необходимо произвести выпил в горизонтальной поверхности кирпича, необходимо сделать некоторую канавку, в которую будет установлен настил. Необходимо понимать, что сделать такой пропил весьма желательно в кирпичах еще не установленных, по предварительной разметке и только потом выложить этот ряд. Я выполняю такую работу при помощи «малой болгарки» (диаметр не более 125 мм). Особою трудность представляет выполнение прямых углов выпила – тут вам на помощь может прийти дрель с победитовым сверлом по бетону, металлическая кирочка, но возможны и другие варианты. Кстати, не забудете предусмотреть термокомпенсационные зазоры под настил, минимум 5 миллиметров, так как плита будет расширяться намного быстрее и больше чем кирпич, во избежание «разрыва» кирпичной кладки чугунной фурнитурой. Глубина этой канавки может быть не очень большой, но, как правило, она предусматривает наличие закладки в эту щель теплоизолирующего материала. Наиболее подходящим для этих целей будет не жесткий огнеупор, а материал на основе кремнезёмного волокна, мягкий и податливый. После того как кирпичи установлены на место, простелен теплоизолятор, оставшиеся небольшие зазоры засыпаются очищенным просеянным песком без мелких камушков и примесей глины. Заполнять этот зазор сухой глинопесчанной смесью не допускается, так как при случайном ёё намокании, она твердеет и и перестает выполнять роль демпфера. Подобные работы по замене фурнитуры и локальной замене кирпичей, рекомендуется выполнять на протопленной (тёплой) печи. Забегая вперед, скажу что это требование относится почти ко всем видам ремонтных работ. Естественно печь и не должна быть слишком горячей, что бы вы не получили ожоги и была возможность более менее комфортной работы.

4.2. Более сложный и более ответственный случай – замена топочных и других чугунных дверок, задвижек, шиберов и прочих, применяемых в печи и заменяемых при ремонте, но об этом я расскажу в продолжении этой статьи в следующий раз. Конец первой части. Следите за обновлениями!

UPD Jan 2015 Вот и вышло обновление, о котором многие спрашивали - вторая (но пока не заключительная) часть пособия - вот ссылка на руководство

Длительное использование любой кирпичной печи приводит к износу отдельных фрагментов ее конструкции. Первым признаком неисправности отопительного оборудования является ухудшение эксплуатационных характеристик. При этом значительно снижается безопасность использования устройства. Поэтому ремонт печи из кирпича следует выполнять даже при самых незначительных поломках.

Виды и диагностика неисправности

Уход за кирпичной печью требует регулярной проверки конструкции на целостность и работоспособность. Для выявления причины поломки можно обратиться к печнику. Специалист быстро произведет оценку отопительного устройства и выявит неисправность. Также можно сделать диагностику самостоятельно.

Существует два метода определения повреждений:

внешний осмотр конструкции,
диагностика устройства в процессе работы.

Визуальная оценка печи состоит из проверки внешнего состояния фундамента, топочной камеры, стен, кирпичной кладки, включая качество швов. Также выполняется осмотр дымовой трубы. Проводится наружное исследования всех ее частей в доме, на чердачном помещении и крыше.

Осматриваются все металлические элементы конструкции. Проверяется целостность топочной дверцы, задвижек, колосников, варочной панели. Внутри топка изучается на отсутствие повреждений в футеровки.

Ремонт печи из кирпича требуется, если во время растопки выделяется дым

Обнаружить неисправности кирпичного печного устройства можно во время рабочего процесса. Отопительное оборудование требует ремонта, если растопить печь не удается или во время горения топлива выделяется дым. Особую опасность подставляет выделение угарного газа, который может незаметно накапливаться в помещении.

Возможные причины и способы устранения

Чаще всего сбой работы печи происходит из-за отсутствия тяги или при нарушении целостности кирпичной кладки. Такие неисправности можно устранить самостоятельно.

Пропала тяга

Проблема с тягой может возникать по нескольким причинам. В основном распалить печь не удается при засорении дымохода сажей. Такую неисправность можно устранить за несколько часов. Для этого необходимо:

Открыть в печном устройстве специальные дверцы для прочистки дымохода. При отсутствии таких проемов следует вынуть выбивные кирпичи, которые при сооружении конструкции должны быть намечены. Обычно они немного выступают из поверхности стены.
Получив доступ к внутренней части дымохода следует произвести его полную прочистку. Для этих целей используется ершик. Опавшую сажу собирают с помощью веника в совок и выбрасывают.
После удаления осевших продуктов сгорания топлива можно сразу проверить наличие тяги. Зажженный факел из бумаги нужно поднести к проему. При чистом дымоходе дым сразу же потянется кверху. После этого выбивные кирпичи можно устанавливать на место.

Иногда причиной засорения дымохода может стать обрушение стен. При этом упавший кирпич преграждает проход дымоходной трубы, что приводит к снижению или отсутствию тяги. Устранить его можно с крыши протолкнув длинной прочной палкой или привязанной к веревке гирей. Все осколки устраняются с ревизионных каналов в нижней части дымохода.

Профилактическую чистку дымоотводных каналов можно производить с помощью сжигания дров из ольхи или осины. Чтобы повысить эффективность процедуры рекомендуется перед растопкой посыпать древесину пищевой солью. Выполнять такую очистку можно несколько раз в месяц.

Появление трещин в кладке

Нарушение целостности кирпичной кладки печи приводит к выделению дыма внутрь помещения. При этом снижается тяга, и нарушается эффективность рабочего процесса всего отопительного оборудования. Поэтому требуется заделка всех щелей и трещин.

Замазать расколы в кладки можно с помощью готовых смесей приобретенных в магазине. Также раствор для заделки трещин можно приготовить самостоятельно из цемента, специального жаропрочного клеевого состава, песка и глины. Для работы понадобится керамический шнур, мастерок и емкость для замеса строительного состава.

Заделка трещин в кирпичной печи выполняется в таком порядке:

поверхность стен очищается от отделочного материала и старых растворов,
широкие трещины заполняются керамическим шнуром,
все расколы в стене смачиваются простой водой,
каждая щель отдельно заделывается приготовленным раствором.

После устранения трещин поверхность кладки затирается. Расколы возле металлических элементов конструкции удаляются аналогично. При этом проверяется прочность каждого приближенного кирпича. При нарушении кладки стену разбирают и устанавливают заново.

Нюансы мелкого ремонта

Небольшие повреждения печи требуют ремонта небольшой сложности. К ним относится замена отдельных кирпичей в стене, предтопочных стальных листов, установка колосников, ремонт дверцы или реставрация футеровки топочного отсека.

Замена кирпича

Выпадение кирпичей чаще всего происходит в результате их прогорания. Чтобы произвести его замену необходимо:

провести очистку участка от старого раствора, мусора и пыли,
смочить место укладки нового кирпича водой и положить порцию подготовленной глины,
строительный материал полностью намочить, затем смазать глиняной смесью со всех сторон,
установить кирпич в подготовленный в стене проем.

Для быстрого застывания раствора рекомендуется протопить печь. После этого проводится проверка на наличие щелей.

Установка колосника

Прогоревшие колосниковые решетки требуют замены. Новое приспособление, способствующее выходу золы из топочной камеры и обеспечивающее проход воздушных масс под топливо можно приобрести в специализированных магазинах. Решетка должна быть изготовлена из металлических сплавов с высокими жаростойкими свойствами.

Для замены колосника необходимо:

достать и удалить старую металлическую решетку,
устранить и заменить испорченные крепления новыми,
установить хороший колосник, учитывая тепловой зазор 5 миллиметров.

Колосники часто требуют замены

Иногда для установки решетки требуется ремонт поддувала или кирпичной кладки. Поле замены колосников, оставленные зазоры заполняются песком. Если есть варочная плита, то перед монтажными работами ее необходимо снять.

Замена стальных листов перед топочной камерой

Поврежденные предтопочные полотна не подлежат ремонту, а требуют замены. Такой процесс можно выполнить самостоятельно:

удалить старые защитные листы,
полностью очистить участок от мусора,
уложить на подготовленную поверхность термостойкое покрытие,
сверху установить новые стальные листы размером 50*70 или 50*80 сантиметров и закрепить с помощью саморезов.

Между листами и печью устанавливается специальный уголок, который не позволяет проникнуть искрам в щели стальным покрытием и кирпичной кладкой.

Ремонт дверцы

Часто вокруг рамы топочной дверцы расшатываются отдельные кирпичи, и осыпается раствор кладки. Чтобы устранить такую неисправность следует укрепить края проема. Сделать это можно подтянув и скрутив проволоку, на которую фиксируется дверца.

Вместе с этим проводятся такие действия:

укладывается асбестовый шнур вокруг дверцы для уплотнения,
все щели заделываются кладочным раствором.

В качестве уплотнителя также можно использовать каолиновую вату или кремнеземное полотно. Перед замазкой в большие зазоры заделываются кусками кирпича.

Большие повреждения топочных проемов требуют более основательного ремонта, который включает разборку старой кладки и монтаж конструкции из новых кирпичей.

Реставрация футеровки топливника

Чтобы привести в порядок внутреннюю отделку топочной камеры требуется раствор и новый кирпич с высокими огнеупорными свойствами. Замена футеровки отсека для сжигания дров состоит из таких этапов:

снять варочную панель,
удалить старую облицовку из кирпича внутри камеры, используя строительные инструменты,
очистить рабочую поверхность от остатков раствора и мусора,
установить на место старой футеровки новые кирпичи.

Укладку внутренней оболочки топки можно выполнять на специальный раствор или закреплять огнеупорный материал металлическими болтами.

Капитальный ремонт

Серьезные поломки печной конструкции требуют более основательных ремонтных работ. Обычно это полное удаление старой кладки и сооружение стен и внутренних частей из нового материала или же капитальная реконструкция дымохода.

Иногда причиной неисправности печи становится неправильный подход к ее сооружению. Несоблюдение технологий приводит к необходимости полного демонтажа конструкции и установка новой.

Капитальный ремонт печи из кирпича — это полное удаление старой кладки

Капитальные ремонтные работы требуют знаний и опыта, поэтому самостоятельно без навыков печного дела собирать отопительную конструкцию очень сложно. Весь процесс кладки и проектирования кирпичной печи рекомендуется доверить профессионалам, так как от качества сборки конструкции зависит не только эффективность ее работы, а и безопасность использования.

Техника безопасности при выполнении ремонтных работ

При выполнении любых действий касающихся ремонта кирпичной печи следует соблюдать общие правила безопасности:

использовать для реконструкции только качественный термостойкий материал,
кладку кирпича выполнять на специальный жаростойкий раствор,
все примыкающие к отопительной конструкции деревянные поверхности должны быть тщательно изолированы,
перед топкой всегда следует монтировать защитное основание,
после ремонта следует проводить тестирование рабочего процесса оборудования.

Замена элементов печи должна выполняться только после ее полного охлаждения. Кладка кирпича и установка деталей из металла проводится после удаления старых использованных частей и мусора.

Чем опасно игнорировать ремонт

Неисправность печи не только снижает эффективность рабочего процесса, а и повышает опасность ее использования. Отопительное оборудование без надлежащего ремонта может стать причиной пожара в доме и нанести вред здоровью жильцам. При отравлении угарным газом, который способен проникать сквозь щели в кирпичной кладке, не исключается летальный исход.

Небольшая поломка в печной конструкции в итоге приводит к разрушению всей конструкции. Чтобы избежать непоправимых последствий следует регулярно проводить осмотр отопительного оборудования и следить за его рабочим процессом. Своевременный ремонт кирпичной печи – залог длительной, эффективной и безопасной ее эксплуатации.

Владельцы как новых, так уже и «пожилых» печных агрегатов, наслышаны о таком понятии, как перетоп. Исходя из названия понятно, что это нарушение, а точнее превышение времени протопки печи. Насколько? — тут уж у кого, на сколько хватает смелости и кто во что горазд, кто по четыре кто и по шесть часов топит без перерыва, без устали подкидывая полешки.

И поступает совершенно необдуманно и не рассудительно. Дело в том что, во-первых, это опасно – перетапливая печь (допуская ее перегрев) возможны разрушения кирпича и швов от воздействия продолжительных высоких температур, которые при обычных режимах эксплуатации не происходят. Так же возможен еще более плачевный вариант – если печь сильно «засажена», печь долго (или вообще никогда) не чистили, может воспламениться сажа — это, пожалуй, самое худшее, что может произойти. Сажа — это не сгоревшие составляющие печного топлива, осевшие на внутренних стенках печи, она представляет собой практически чистый углерод. Воспламенение и неконтролируемое горение сажи в каналах – крайне опасное явление, так как температура ее горения по различным данным составляет от 1000 до 1200 градусов. Конечно речь в статье сегодня не о саже и необходимости своевременной чистки каналов печей, но, тем не менее, эти вещи взаимосвязаны и вы должны это знать. Поэтому перетоп особенно опасен для старых и «засаженных» и не обслуживаемых вовремя печей.

Во-вторых — это бессмысленно и нецелесообразно — примерно через три часа внутренние поверхности печки максимально раскалены и больше не усваивают тепло, поэтому по прошествии этого времени, вы попросту отапливаете улицу. Нет, естественно, теплопередача продолжается, но она по сути мизерная.

Как определить что печь перетоплена? Каковы последствия и признаки по которым об этом можно судить?

Основное, это трещины, как правило, в самых горячих местах. Они локализуются около топочной дверцы, так называемых «жаровых» (горячих) каналов и т.п.

Часто можно увидеть нарушение геометрии кирпичной кладки. Например, стенка печи на углу, принимает форму «лесенки» — крайние в ряду кирпичи выезжают относительно плоскости, в которой они были изначально установлены. Это хорошо и наглядно видно на следующих фотографиях:

То что вы видите, это отнюдь не неаккуратная кладка кирпичной печи, а дефект, возникший в процессе эксплуатации.

Есть еще и практическая сторона вопроса — в процессе долгой протопки, внутренние стенки печи нагреваются до таких температур, когда уже почти не воспринимают тепло от раскаленных газов и почти все тепло буквально улетает в трубу. КПД дровяной печи при этом, снижается катастрофически.

Какое же время протопки, горения дров в печи, считается нормальным и как его определить?

Естественно следует помнить, что единожды перетопленная печь подлежит если не демонтажу, то, как минимум, серьезному капитальному ремонту.

Ниже я дополню этот материал весьма пугающими фотографиями последствий сильного перетопа.

Дополнение от 21.08.17:

Как и обещал, выкладываю дополнительные иллюстрации к этой важной и серьезной теме.

Хочу продемонстрировать типовые разрушения при чрезмерном перетопе, на примере еще одной печи. На фотографии хорошо видно, как нижние ряды, уровня топливника, фактически «отъехали» от всего массива печи:

Это сопровождалось также увеличением швов и трещинами в кирпичах, носящими массовый характер:

Естественно, после перетопа потребовалась серьезная переборка:

- на фото часть кирпичей уже заменена и. не пытайтесь это повторить сами!

Ниже я покажу несколько дополнительных фотографий, иллюстрирующих, что потребуется серьёзная переборка.

Часто встречаются прогоревшие колосники и в редких случаях фактически расплавившиеся плиты:

Впечатляет, не правда ли?

Еще раз желаю вам быть осторожными и не допускать подобного!

Дополнение от 06.06.19:

Так выглядит перекаленный колосник:

И, кстати, перекал кирпичной печи по сути неверный термин, он относится к металлическим изделиям. Про кирпичную печку говорят: перетопить и соответственно перегреть. Хотя рекомендации которые я даю выше, во многом относятся и к металлическим печам.

Если у вас сомнения и вы не можете определить перетоплена печь или нет, то присылайте её фотографии — я отвечу на ваши вопросы и дам рекомендации, что делать дальше. Контакты куда можно прислать фото на этой странице.

Если ваш печник затрудняется с диагностикой, то у меня могут возникнуть обоснованные вопросы к его квалификации, так как такого рода дефекты имеют очевидные и известные признаки и печники которые занимаются только строительством (не имеющие опыта ремонта) как правило не готовы адекватно и объективно решать такие проблемы, особенно когда речь идет о новой печи их постройки.

Многие задаются вопросом, существуют ли печи, которые не боятся перетопа? Да, существуют, это двухконтурные печи, единственное, вопрос, зачем перетапливать ту или иную печь, остается открытым. Конечно, перетопить можно и доменную печь, против « искусства » пользователя не устоит никакой, даже самый надежный агрегат, но двухконтурные печи в этом отношении наиболее надежные, хотя и они периодически нуждаются в ремонте.

Из-за регулярных перепадов температур большой амплитуды работа печи рано или поздно дает сбой. Любой хозяин своими руками может произвести ремонт печи из кирпича, имея начальные технические знания и умелые руки.

Главное, сделать это своевременно, тогда вы избежите неприятностей и возгораний.

Обычно ремонтные работы делят на три вида:

устранение мелких неполадок
устранение неполадок средней степени
устранение серьезных дефектов (капитальный ремонт).

Устранение мелких неполадок

Советуем запомнить, что регулярный осмотр печи перед отопительным сезоном и текущий ремонт — это способ предупредить возможные серьезные разрушения конструкции в будущем.

С какими мелкими проблемами вы можете столкнуться при эксплуатации печи и как их устранить?

1. Невозможность растопки вследствие отсутствия тяги.

Данная неполадка может возникнуть из-за следующих причин:

печку долго не использовали, и внутри дымохода скопился холодный воздух;
отсутствует приток воздуха, поддерживающий горение;
воздействие сильного ветра с улицы;
сажа забила дымовые ходы.

Решение: разжигаем печь не бумагой, а куском резины или сухим горючим.

Внимание! Использование керосина или прочих горючих жидкостей запрещено.

В случае забитого дымохода, нужно провести следующие мероприятия:

затопить печь;
засыпать в топку крупную соль (примерно горсть);
сразу закрыть заслонку;
сажа кусками вылетит в трубу дымохода.

В случае если этот способ не поможет, то необходимо прочистить трубу собственноручно, открыв специальную дверцу, или достав выбивные кирпичи. Опытные мастера печного дела всегда оставят дверцы или выбивные кирпичи для очистки.

Чтобы определить, где эти самые кирпичи находятся, сделайте следующее:

произведите внешний осмотр печи; особенно в местах прохода дымовых каналов;
выбивной кирпич обычно смещен слегка наружу, в отличие от основной кладки;
очистите старый раствор и выньте кирпич. Так дымовой канал станет доступен, и вы сможете прочистить его;
затем установите обратно выбивной кирпич и обмажьте его глиняным раствором.

2. Прохудились швы кирпичной кладки,

в результате чего печка начала дымить.

Кроме того, внешний вид ее испорчен.

Как легко распознать этот дефект?

Протопите печь, и вы заметите трещины, которые предстоит замазать вручную.

Последовательность действий:

размочите швы, а затем расчистите их на 2 — 3 см;
щеткой промойте стены, используя чистую воду;
приготовьте раствор, смешав глину, песок, асбестовое волокно и соль (из расчета 100 граммов на 3 литра смеси); показатель качественного раствора — средняя вязкость. Можете приобрести готовый раствор в строительном магазине;
заполнить швы глиняной смесью, уплотнить ее, затерев все пустоты;
если нужно, оштукатурьте стенки, побелите или обложите плиткой.

3. Выпал или прогорел кирпич.

Требуется заменить его на новый.

Последовательность действий:

очистить глину и пыль с места, где лежал старый кирпич;
смочить место водой и положить на него лепешку из глины;
намочить новый кирпич, обмазать его верх и бока глиняной смесью (готовим ее предварительно также, как для замазывания щелей);
уложить его вместо испорченного старого кирпича.

Устранение неполадок средней степени

Иногда, при повреждениях печи средней степени не обойтись без самостоятельного ремонта и укрепления некоторых деталей.

1. Щели вокруг дверцы топки.

Механические нагрузки и перепады температур могут привести к образованию щелей вокруг дверцы топки или варочной плиты. Как следствие — опасные газы проникают наружу.

Эти места нуждаются в уплотнении.

Последовательность действий:

очистить поверхность, удалить старый раствор;
промыть и загрунтовать ее с помощью термостойкого клея, разведенного таким же объемом жидкости;
закрепить вокруг дверцы или варочной плиты шнур из асбеста или керамики, который предотвратит растрескивание глины.
затереть ремонтной смесью необходимые участки;
просушивать не менее суток.

Совет: для того, чтобы проверить, не подделан ли огнестойкий шнур, подожгите его прямо у кассы.

Устранить щели вокруг варочной плиты можно по такому же алгоритму. Прежде чем снимать плиту, протопите печь. Затем подденьте металл с помощью топора. Асбестовый шнур допустимо заменять базальтовой ватой или войлоком. Если старая плита совсем прохудилась, замените ее новой.

2. Укрепление каркаса.

Это становится необходимым, если щели и трещины располагаются по всему периметру печи. В этом случае лучше всего переложить кладку, но при недостатке времени можно прибегнуть к стяжке каркаса при помощи металлической проволоки.

Последовательность действий:

штробим в печи специальные каналы глубиной от 15 до 20 миллиметров строго горизонтально;
прокладываем в штробы проволоку так, чтобы она обеспечила стяжку каркаса;
натягиваем проволоку, скрутив ее бородком или толстым гвоздем так, чтоб она не разорвалась;
оштукатуриваем печку.

3. Замена колосниковой решетки.

Выполняя замену колосниковой решетки, учтите, что между кладкой и решеткой должен быть зазор. Его необходимо засыпать песком. Новая решетка должна быть точно такого же размера, что и старая.

4. Замена предтопочных листов.

Эту манипуляцию следует выполнять только тогда, когда листы продырявятся или проржавеют. Последовательность действий:

снятие старого листа;
выемка гвоздей;
укладка куска войлока, который был предварительно вымочен в глиняном растворе;
прибивание нового листа.

Устранение серьезных дефектов

Иногда повреждения кирпичной печи настолько серьезны, что необходимо восстановить ее полную работоспособность, заменить или улучшить поломавшиеся части.

1. Заменяем футеровку.

Футеровка — это не что иное, как защита поверхности печи от различных механических и термических повреждений. В нашем случае — это использование шамотного кирпича.

Если футеровка топливника повреждена, необходимо ее заменить.

Важно! Для старой и новой кладки используйте однородный кирпич, чтобы коэффициент теплорасширения не изменился.

Несложные работы можно выполнить через дверцу топки. Для этого достаточно глиняным раствором или фабричной огнеупорной смесью отреставрировать поврежденные участки.

Частичную замену кирпичей производят в следующей последовательности:

подготовить раствор, который использовался во время строительства;
размочить и расчистить старый раствор на необходимом участке;
удалить элемент, который был поврежден;
вставить новый кирпич на пустое место и хорошенько замазать.

Для этих манипуляций может использоваться и готовый огнеупорный раствор — Мертель шамотный, который состоит из шамота и огнеупорной глины. Тогда швы печи смогут выдержать более 1700 градусов.

Полная замена футеровки производится только после разбора стенки. Основная кладка не должна быть задета.

Последовательность действий:

разобрать стенку от пода до зольного отверстия; печные ребра не трогать;
удалить остатки щебня;
выложить новую футеровку из шамотного кирпича так, чтобы она не перевязывалась с материалом корпуса печки. Соблюдать толщину шва — не больше двух миллиметров.
если печь большая, кирпич класть плашмя. Если небольшая или средняя — на ребро.

2. Ремонтируем дымоход.

Для этого может потребоваться оштукатуривание кладки или даже ее перебор в случае разрушения.

3. Переводим печь на другой вид топлива.

Основной метод заключается в том, чтобы выложить стены топливника шамотным кирпичом, используя огнеупорный раствор. По сторонам топливника установите откосы. По ним раскаленные угли будут в процессе топки попадать вниз и закрывать колосники.

Важно использовать только качественный кирпич.

Необходимые в работе инструменты

Инструменты для ремонта лучше подготовить заранее.

Вам понадобятся:

кирпич;
двухсторонний молоток;
мастерок;
отвес;
уровень;
рулетка;
ведро для приготовления раствора.

Резюмируя вышесказанное, напомним, что правильная эксплуатация и своевременный ремонт вашей кирпичной печки предупреждает серьезные поломки, и печь прослужит вам долго.

Не все тонкости ремонта можно описать словами, видео покажет это наглядно.

Не ответили на ваш вопрос? Оставьте пожалуйста комментарий и пожелания ниже. Спасибо!

Читайте также: