Црв2 ремонт замка пятой двери
Обновлено: 27.04.2024
Я владелец автомобиля Honda CRV-II 2003 г. А в машине средних лет часто возникают разные мелкие технические проблемы. Затем стал выходить из строя центральный замок, а именно: при закрытии пультом сигнализации кнопки замка дверей сразу опускались и поднимались - машина оставалась открытой. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел к выводу, что основному замку (расположенному в водительской двери) как бы не хватает мощности, чтобы полностью щелкнуть и вернуться в открытое положение, сигнализируя остальным как колодец замков, чтобы открыть. Через некоторое время ситуация ухудшилась - двери перестали открываться, так как у основного замка уже не хватало силы, чтобы поднять кнопку блокировки. При этом если вручную опустить и поднять основную кнопку блокировки, все заработало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:
- замена блока, запирающего дверь водителя;
- отремонтировать и очистить его;
- «Протез» с дополнительным электроприводом.
Первый вариант оказался непригодным из-за стоимости - цена новой детали была порядка 3500-4500 рублей. Второй тоже не подошел, потому что доблестные японцы делают такие узлы практически несгибаемыми, а все обслуживание проводится на ваш страх и риск. Долговечность отремонтированной таким образом детали также неясна. Я просто боялся остаться без замка на двери. Итак, я приступил к реализации третьего варианта, идея была такая: установить рядом с основным замком дополнительный привод дверей автомобиля, который включается параллельно ему, который будет нажимать и тянуть кнопку замка.
Для этого ремонта мне потребовалось:
- отвертка плоская;
- отвертка Филлипс;
- гаечный ключ;
- нож;
- дрель со сверлом по металлу;
- привод двери с двумя проводами и комплектом крепежа (приобретается в «Автозапчасти», стоит около 150 руб.);
- клипсы обшивки дверей отечественного автопрома (куплены там же, за большую упаковку стоят около 50 рублей, нужны для того, чтобы поставить обшивку на место, родные, скорее всего, сломаются)
- два болта с шайбами и гайками (тоже есть в "автозапчастях", цена копейки).
Приступим к снятию водительской двери:
Опускаем стекло двери до конца и плоской отверткой ломаем пластиковую крышку под ручкой, чтобы открыть дверь (изнутри, конечно):
Подробнее: Renault Lagoon 1 8 mt 2002 исследует проблемы
Затем отверткой Phillips открутите два винта под ней:
Тянем ручку на себя и видим металлический стержень, подтолкнув держатель той же отверткой, снимаем ручку со стержня:
Откручиваем винт на картере в углу под большой ручкой:
Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото не видно, но он есть):
Аккуратно отогнув защелку контроллера плоской отверткой по периметру защелки, потяните вверх:
И снимаем клеммы (нажав на защелки клемм отверткой):
Обшивка дверей теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник с зеркала, просто потянув его на себя, извлекаем покрытие из прорези, где опускается стекло и начинаем выбирать покрытие двери с помощью отвертки: иногда это может быть необходимо довольно большое усилие и в клипсах они ломаются. Говорят, есть специальный экстрактор, но, к сожалению, у меня его не было в наличии. Поэтому запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые выходили всей семьей. После того, как вы полностью сняли обшивку, не забудьте снять еще один вывод, который идет к кнопке открывания стекла багажника.
В результате вы должны увидеть следующий экран:
Пылезащитный кожух удерживает замазку липкой, ее легко снять и поставить на место, что значительно затрудняет защиту от загрязнения:
Нам нужно закрепить наш актуатор на двери, как правило, в комплекте идет такая специальная планка, которую мы закрываем на дверь. Для этого нужно просверлить отверстие, так как уже готовое отверстие от зажима, удерживающего проводку дверного замка, подходит для второй точки крепления:
Вытаскиваем зажим из отверстия и закрепляем планку:
Отсоединяем фиксирующую клемму, к которой подходят два провода, и эмпирически сопоставляем их с проводами нового привода, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие привод поднимается, растягивается, замыкается - стягивает провода, скручивает и утеплить на месте:
Изгибая тягу актуатора, добираемся до его максимального параллельного положения относительно тяги кнопки замка двери и фиксируем крепежом комплекта:
Проверяем работу системы, убеждаемся, что все исправно и монтируем дверь в обратном порядке. Это все. Думаю, этого ремонта хватит надолго.
Всех с величайшим праздником нашей страны, с победой над фашистской германией. Когда-то наши родичи победили фашистов…СПАСИБО им об этом.
Ну а я сегодня пытался победить болячку японского автопрома.)))
К одной из болячек (список болячек от lefik ) CR-V первых поколений относится проблема запирания/отпирания дверей (как правило передних).
Многие владельцы авто со стажем сталкиваются с этой бедой и очень часто эта проблема носит плавающий характер и поэтому некоторые пытаются связать это с температурой воздуха, влажностью, поведением кота перед поездкой и т.д. В этом посте я постараюсь описать проблему, поделится советами по диагностику и ремонту, а также получу ваши отзывы и комментарии, которые пригодятся тем, кто будет искать способ решения такой проблемы…
Итак, поехали: если у вас есть проблема с закрываем/отпиранием дверей, то причин может быть несколько:
1. Неисправен механизм замка (заклинило, слетела пружинка, обломился рычажок…)
Такая причина диагностируется проще всего: Замок не работает ни с ключа механически ни с кнопки сигнализации, либо его заклинило в каком-то положении. Такая поломка постоянна и потому её проще найти.
2. Ни с кнопки сигнализации, ни с ключа не закрывается/открывается ни одна дверь.
Здесь скорее всего виноват ЦЗ или провода ведущие к нему. Возможно проблема в проводах между водительской дверью и кузовом. В этом соединении со временем провода переламываются, что приводит к потере контакта. Я послушал знакомого электрика, который утверждал, что проблема только в этом месте и действительно нашел несколько переломленных проводов, но проблему это не решило. Советую ознакомится с этим ПОСТОМ
3. Замки открываются/закрываются как бы через раз.. Вот это самая геморная проблема, поскольку причин может быть несколько, а также может быть несколько поломок, которые будут создавать вам проблемы в комплексе.Об ентой вот проблеме и пойдет речь, так как она у меня и приключилась.
Постараюсь выдать последовательность действий для нахождения неисправного узла:
1. Садимся в салон, закрываем дверь, одной рукой держим кнопку закрывания двери, а другой закрываем/открываем сигнализацией машину. Если кнопка двери совсем не дергается (прям никогда), то проблема на 90% в ЦЗ или кожухе.
2. Если кнопка слегка дергается или дергается через раз и слышим звук ЦЗ, то проблема либо в в кожухе, либо в электроприводе замка. но не спешите лезть в кожух, не самая удобная процедура там.
3. Снимаем обшивку двери ( в моем случае водительская) и рукой нащупываем электропривод замка. Там нужно найти электропривод и рычажок на нем, который собственно и активирует закрывание/открывание механизма. Выглядит на RD1 этот рычажок вот так:
У RD 1 механизм замка такой же, а вот электропривод другой, как и разъем питания. У RD2 к замку идет 5 проводов, а у RD1 3 провода. Поэтому прежде чем покупать замок или привод советую сначала посмотреть на свой и запомнить его )))
Вот так выглядит мой замок RD2:
Нащупали пластиковый рычажок двери одной рукой и держим его, а другой закрываем/открываем машину. Если рычажок не дергается, то передвиньте его слегка рукой и снова открывайте/закрываете.Если и тогда он не подает признаков жизни, то причина или в моторчике замка или в проводке к моторчику. В последнюю очередь советую лезть в кожух проводов между дверью и кожухом, но в самом печальном случае причина может крыться в нем.
Если всё же рычажок привода через раз срабатывает или просто подергивается при открывании/закрывании, то причина именно в электроприводе.
В общем весь смысла в том, чтобы сначала очень внимательно проверить работу замка и привода и в последнюю очередь лезть к проводам в кожухе )))
У привода водительской двери ( в отличии от остальных) причин поломки может быть несколько, а именно:
— моторчик привода
— шестерни привода
— подвижные контакты привода
— лопнула пружинка шестерни в электроприводе и он потому шестерня работает без возврата в исходное положение
У меня было в комплексе: износились контакты и поднакрылся моторчик. О том как это всё дело выглядит ниже.
Для того, чтобы снять замок нужно:
1. Снять обшивку двери.
2. Открутить болт крепления стойки стекла:
3. После этого нужно рукой слегка дернуть стойку вниз. Она выйдет из муфты и будет держаться только на резинке, поэтому её можно будет смело гнуть и отодвигать, что позволит спокойно вынуть замок и работать комфортно. Схема как-то так выглядит:
4. После этого откручиваем три болта замка, снимаем три тяги (фото не сделал, простите). Но там все просто: две тяги снимаются так же как и ручка двери, а одна тяга крепится фигурной шайбой, которую нужно просто повернуть и снять.
5. Вытаскиваем замок.Осматриваем.Снимаем электропривод.
У меня через раз работал моторчик, а также через раз попадали плавающие контакты на контактные дорожки:
Вот эти два контакта, которые движутся вместе с рычагом. Они сносились и не всегда попадали на контактные дорожки.
Подгибание контактов плодов не дало, так как сама ось рычага износилась и люфтила. Поэтому было решено не еб.ть митечку, а купить новый контрактный замок (можно конечно напаять, наклепать, заколхозить еще что-нибудь…кто на что горазд), но у меня нет на это времени и средств. Есть вариант купить электропривод от какого-нибудь Таза, но тогда нужно будет как-то его прикрепить и резать-припаивать провода.нах. это надо.
После поставил новый контрактный замок и привод и теперь водительская дверь работает идеально.
После этого снял замок и привод передней левой двери, так как там таже проблема. Там электропривод немного отличается — внутри нет плавающих контактов, поэтому причина в моем случае крылась в моторчике. На первый взгляд он в порядке — без нагрузки крутится как нужно, но стоит присоединить его к механизму и он "захлебывается" и не двигает механизм. Вскрытие показало порядочный износ трущихся частей в моторчике и люфт оси.
А теперь просьба: может кто подскажет где можно найти такой моторчик?
Попытался снять несколько видео для наглядности:
На следующем видео неверно сказал про контакты и дорожки, так как в пассажирских приводах нет плавающих контактов. Прошу не принимать во внимание.
Ну вот и всё друзья. Я наверняка что-то упустил и допустил неточности. Не пинайте, а дайте правильные поправки и коррективы. Нельзя ведь всего учесть и застраховаться.
Спасибо всем кто давал подсказки и советы!
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
Дык мою-то обшивку снимали и даж замок с Шурупом смотрели-там все нормально было. Хочется понять отчего это происходит и чего надо менять ибо сам замок-то работает.
Silvestr
Просмотр профиля
Участник
Silvestr
Просмотр профиля
Участник
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
а там тяга должна быть? не пружинка?
Silvestr
Просмотр профиля
Участник
Реклама партнёров
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
получается если ручка не возвращается, значит либо пружина либо противовес виноваты? я правильно понимаю?
Silvestr
Просмотр профиля
Участник
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
а от провисания( небольшого) двери такая фигня может быть?
Silvestr
Просмотр профиля
Участник
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
хорошая мысль- надо проверить))))
LOS
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Андрей
Gra4
а попробовать хорошо промыть ВДшкой механизм ручки? мне помогло, ручка сзади в сырую погоду всегда в грязи .
Реклама партнёров
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
а вот это дельная мысль!)))))
димон
Просмотр профиля
Участник
Всем доброго дня. Достало меня недозакрывание ручки багажника. Снял обшивку,взял фанарик,заставил друга туда-сюда поработать ручкой и нашел причину-- заржавел шарнирный механизм на самой ручке(не та сторона ручки,которая оттягивается,а та,которая почти плотно прижата к двери). Побрызгал вэдэшкой, час постояло,туда-сюда поработал дверной ручкой и механизм заработал. Перед этим хотел снять полностью ручку,но как-то хлопотно это оказалось. Сейчас,при закрывании двери балдею от ручки.. сама обратно с таким рвением заскакивает
Дня три назад открываю водительскую дверь, усаживаюсь, как всегда нежно закрываю дверь. КЛАЦ - жесткий удар . Что-то где-то мешает. На средней стойке кузова петля, как была так и стоит. В двери "закрывашка" Выхожу. Надвигаю дверь на кузов, опять КЛАЦ. При нетронутых внутренней и внешней ручке язычок в замке стоит жестко. Если оттянуть внешнюю или внутреннюю ручку на открывание, то язычок становится свободным. Посмотрел как на задней двери. Затем оттянул ручку и поднял язычок вверх на неисправной двери. Хлоп. дверь закрылась. Опять открываю- язычок опустился. Третий день катаюсь так. Вышел из машины-оттянул ручку+поднял язычок-закрыл дверь. Не знаю что покупать. А может и покупать ничего не надо. У кого так было? Что делать? Первое фото- неисправный замок. Второе фото-исправный замок.
pechatnik
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Вадим. Почетный веник.
Из депрессии есть три выхода: Внуково, Домодедово и Шереметьево.
leriom
Просмотр профиля
Силикон залил. То же самое. Я уж и литолу туда наложил, чтоб при открывании язычок не опускался. Ну это же не наш метод. Важно причину найти. Не люблю когда что-то где-то не работает должным образом.
борисыч
Просмотр профиля
Реклама партнёров
leriom
Просмотр профиля
Эл. замки работают исправно. Завтра попробую ключом. Но думаю дело не в цилиндрической начинке и не в тягах от неё. Живет своей жинью язычок, который с петлей на кузове обнимается.. Шептало ити его .
RVK
Просмотр профиля
Роман
Разбирай.
Ключ там вообще не вариант,только сам замок и приводы от ручек,когда замерзает или мало смазки обычно стакует в открытом положении, у тебя похоже нет верхней фиксации язычка,ИМХО под замену.
Sever
Просмотр профиля
Виктор Председатель регионального отделения
НА ПРЕДЫДУЩЕЙ АВТе У МЕНЯ БЫЛО АНАЛОГИЧНОЕ .. в СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ. Как советовали - брызгай сначала смазкой. По возможности пусть машина постоит в теплом боксе, гараже.. Отогреется. А уж потом . ежели не поможет и разбирать замок.
leriom
Просмотр профиля
Дело не в морозах и не смазке. Язычок в замке самопроизвольно опускается.. На исправной двери он подпружинен кверху, как на фото. Посмотрел в Эксисте такой механизм стоит около 11 000 руб . Глядя на стоимость представил как этот механизм собирают тибетские девственницы-монашки под мидитирующую музыку. На разборках можно найти за 2500. Видимо придется покупать, а затем уже и разбирать дверь.
KILLER
Просмотр профиля
Александр
Реклама партнёров
RVK
Просмотр профиля
Роман
leriom
Просмотр профиля
Завтра займусь поиском запчасти. Потом обязательно отчитаюсь. Дело не в морозах. Сегодня температура плюсовая на улице.
RVK
Просмотр профиля
Роман
Дак я и говорю -пружина не замерзает,замерзать может фксатор нижнего положения ,тогда язык всё время вверху и дверь вообще не закрыть.Так что мороз не твой вариант.
У меня так было много раз на разных авто,заднюю привязывать приходилось,водительскую рукой держать))),но максмум минут через 30 движения оттаивало,до следующей мойки.
leriom
Просмотр профиля
Сегодня решил "замочную" проблему. Сначала заехал в Эксист, чтобы удостовериться про ценник и уточнить каталожный номер. Ценник сказали 12 000. Номер не сказали. " Не положено!", говорят. Поехал на разборку, где предварительно по звонку обнадежили наличием запчасти. Принесли и поклялись что замок именно для водительской двери. Купил за 2500 руб. и договорился что если не подойдет, привезу обратно. Ок.. В сторонние автосервисы рисковать не стал обращаться. Самому на морозе тоже не вариант. Заехал в наш Хондовский центр и объяснил проблему. Сказали только замена замка, час работы и 1140 руб денег. Машин в зоне ремонта практически не было и мою ласточку тут же, предварительно помыв, взяли вработу. Ровно через час, проверив давление в шинах, долив 400 гр. антифриза и дав рекомендации для добавки масла в мотор, подогнали авто для проверки работы. Все бубль-гум и чики-пуки. работает . Отслюнявив в касее 1500 руб и пожав руку мастеру, я уехал.
А вот, собственно, и виновник моих хлопот. На одном из фото видно каталожный номер замка для водительской двери. Вдруг кому пригодится. 7215-SWA-G1. Думаю летом попробую разобрать неисправный замок и узнать причину неисправности.
albo
Просмотр профиля
Лучше контракт, либо новый.
susl1k
Просмотр профиля
Активный участник
Реклама партнёров
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
ну во-первых этот колхоз акромя меня никто не увидит, а во-вторых я через ту калитку не хожу, следовательно пофигу как-лишь бы работала что б удобней куртку вешать было))))
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
забыл сказать: иногда даже "солдатик" и вручную не поднимался( приходилось на охрану ставить-снимать несколько раз и только потом солдатик или выскакивал сам или начинал шевелиться вручную.
albo
Просмотр профиля
Зачем тогда вы покупает Хонду за пол миллиона, если есть ТАЗ за эти деньги.
Пыльники приводов тоже от каких то жигулей подходят.
Цена активатора замка видется в районе 1000 (Китай)
Контракт замок думаю за 1500-2000 можно найти.
Не портите авто.
P.s. просто работаю в автосервисе, задолбался за такими как вы все переделывать. А клиенты приезжают и жалуются, что дверь перестала закрываться/открываться. Срок службы активатора за 150руб равна его цене (максимум 1-2года)
ruslan18rus
Просмотр профиля
Активный участник
Gra4
Просмотр профиля
Сергей
Пыльники приводов тоже от каких то жигулей подходят.
Цена активатора замка видется в районе 1000 (Китай)
Контракт замок думаю за 1500-2000 можно найти.
Не портите авто.
какой смысл ставить новую деталь на не 10ти летнее авто, если эта деталь не влияет на безопасность и другие эксплуатационные характеристики, да вообще ни на что кроме калитки не влияет? Или Вы своим клиентам и щетки стеклоочистителя советуете только родные покупать?
опять же тема не для всяких холиваров по поводу и без него, а для локализации конкретной неисправности.
что касается цен и прочего- прежде чем что-то покупать надо понять что именно требует замены и уже потом думать что брать и где.
а человек просто предположил причину и подсказал самый простой выход из ситуации..
Читайте также: