Цокольный узел здания со столбчатым фундаментом

Обновлено: 02.05.2024

Основание дома и узел цокольный являются главными элементами любой конструкции, расположенным между фундаментом и стенами нижней части дома. Прежде всего, он предназначен для защиты строения от холода и проникновения влаги.

Составление проекта сооружения
Особенности обустройства цоколя дома
Подготовка к строительным работам
Высота
Гидроизоляция
Вентиляция
Стоимость выполнения работ
Варианты цоколя при различных типах фундамента
Ленточный фундамент
Свайно-винтовой фундамент
Ширина цоколя
Отделка цоколя снаружи
Порядок монтажа сайдинга
Заключение

Составление проекта сооружения

Перед началом строительных работ необходимо сделать чертеж возводимой постройки, разрабатывая в первую очередь те узлы, которые необходимы для планов сооружения. Таким образом, в схему дома будут главными деталями следующие:

Цокольный узел, куда включается обустройство фундамента и пол первого этажа дома;
Узел опирания перекрытий на стены снаружи, включая оконные проемы и пол конструкции;
Узел карнизный, который включает в себя чердачное перекрытие, если таковое планируется делать в строении.

Необходимо также запланировать узлы сопряжения маршей с перекрытием, узел фундамента под внутренней стеной. Все узлы обозначают на планах, обводя их сплошной тонкой линией.

Для детализации делается выноска или ссылка на другой лист, где обустройство расписывается подробно.

Проектирование цокольного узла начинают с линии чистого пола, гидроизоляции и уровня грунта. Стены и их конструкции показываются на плане по заданию.

Уровень гидроизоляции делается из нескольких слоев рубероида или толя, промазанных битумной мастикой.

В домах, где подвал не предусмотрен, уровень обозначается ниже, чем пол первого этажа на 20 см и выше отмостки на 20 см. то есть, пространство делится наполовину. Горизонтальную защиту от воды лучше делать на стыке стен и основания. Высота цоколя берется минимум 50см.

Особенности обустройства цоколя дома

Хотя цоколь и является главной деталью дома, не всем понятно, зачем он нужен. Его главная задача — в происхождении слова. Переводя итальянское «цокколо» — подножие строения, на котором возвышается конструкция.

Так и для любого сооружения необходимо основание, при этом нет разницы, баня, гараж или хозяйственная постройка предполагается к строительству.

Поскольку основание защищает дом от воды и прочих атмосферных явлений, ему необходимо усиление гидроизоляционными материалами. Узел примыкания цоколя со стенами необходимо тщательно защитить от воздействия воды.

Сделанная защита от воды и слой теплоизоляции не позволят воде и холоду проникнуть внутрь материала основания, тем самым разрушая его. Также не возникнет конденсат, который приводит к избытку сырости, присущей подвальным помещениям.

С визуальной точки зрения, цоколь дома придает дополнительную презентабельность фасаду. Отделывая его разными материалами, имитирующими природные текстуры камней, можно дополнить существующий дизайн дома новыми элементами.

Обустроенный цоколь позволяет сделать пол теплее в помещениях дома, поскольку есть некоторая воздушная прослойка;
Циркуляция воздуха в подвале будет значительно лучшей, что продлит срок использования цоколя;
Отделка фасада и стен делается выше, потому что есть цокольный этаж, что защищает её от намокания и повреждений механического свойства;
Возможно обустроить полноценный этаж под землей или подвал, расширив полезную площадь дома;
Если узлы примыкания цоколя и стен первого этажа, его пол, сделаны грамотно, то нагрузка всей конструкции будет равномерно распределена по фундаменту.

Основание дома сможет выполнять свои функции в полном объеме только в том случае, если его обустроить отмосткой для отвода воды. Как правило, её ширина составляет около 30 см больше, чем выступы карнизов кровли.

Подготовка к строительным работам

Цоколь дома выполняет не только декоративные, но и защитные функции. Потому к строительным работам относятся с особым вниманием – перед началом необходимо изучить особенности применяемых технологий и характеристики используемых материалов.

Высота

Типовая высота цоколя имеет около 50-70 сантиметров. Если делать её меньше, то подземный этаж будет малоэффективным, а сделав больше, становится возможным обустройство подвала целого этажа. Тогда высоту берут до полутора метров.

Гидроизоляция

Главным требованием к обустройству цоколя является правильная гидроизоляция, которая не допустит проникновения влаги в материал основания дома.

Особенно это важно в случае деревянного дома, поскольку брус очень уязвим для сырости и подвержен гнилостным процессам.

Вентиляция

Вентиляционные продухи необходимы для правильного воздухообмена в подполье. Как правило, отдушины делают на 15 см выше, чем уровень отмостки.

Все отверстия нужно закрыть стальной сеткой с мелкими ячейками, это не допустит проникновения грызунов и птиц, а также защитит от грязи и пыли.

В зимнее время такие сетки будут надежным барьером от кусочков льда, которые могут попасть внутрь вентиляционной системы. Иногда отдушины нужно прикрывать, тогда следует заранее сделать задвижки на отверстиях.

Стоимость выполнения работ

Довольно часто владельцы ограничены в смете, потому вопрос стоимости обустройства цоколя стоит очень остро. Определить конкретную цифру невозможно, пока не выбраны материалы и их количество, а также место закупки.

При расчете требуется принимать во внимание аренду или приобретение специальных инструментов, доставку материалов к месту строительства, наем рабочей силы, стоимость исходных материалов. Только такие детали помогут определить конкретную стоимость сметы на строительство.

При тщательном планировании всего дома и цокольного узла можно в итоге получить надежную конструкцию, которая прослужит долго, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

Варианты цоколя при различных типах фундамента

Обустройство цоколя сильно зависит от фундамента доме. Если для ленточного основания это несущая функция, то при столбчатом основании он присутствует только для гидроизоляции и защиты от холода.

Ленточный фундамент

При ленточном фундаменте дома цоколь можно сделать нескольких видов:

Монолитный, образующий конструкцию единого типа с основанием, поскольку заливается одновременно с ним;
Кирпичный, кладку которого делают поверх фундамента. Такой вариант лучше всего подойдет для дома из дерева;
Из бетонных плит, которые можно уложить поверх фундамента и в дальнейшем использовать как перекрытие.

Свайно-винтовой фундамент

При строительстве сооружения на свайном фундаменте можно выбрать один из следующих вариантов цоколя:

Навесной, который требует обрешетки по всему периметру дома. На ней крепится материал для облицовки. Все работы легко выполнимы собственноручно, но если нужен дом с теплыми подпольями, такой навес не подойдет;
Стена между сваями, закрывающая подпол дома;
При мелкозаглубленных фундаментах стоится по периметру ленточное основание и на него происходит укладка кирпичной стены.

Ширина цоколя

Каким бы ни был фундамент, цоколи домов можно разделить на следующие виды:

западающий, при котором стена значительно шире, чем само основание;
выступающий, когда основание шире, чем стены;
ровный, единой плоскости, при котором стена и основание находятся наравне.

Западающий цоколь признан самым долговечным, поскольку он укрыт конструкцией от осадков. Все стоки минуют подножия, и гидроизоляция почти не затрагивается. Также этот вариант поможет сэкономить на смете.

Отделка цоколя снаружи

Отделка нужна не только для красоты. Облицовки основания придает его защитным функциям полноценность, поскольку все современные материалы для отделки оснащены добавками для долговечности такой отделки.

К тому же, заодно проходит процесс утепления цоколя.

Самым распространенным и экономным вариантом отделки является сайдинг. Его отличает высокое качество и долгий срок службы.

Новый сервис - Строительные ка лькуляторы online

Требования предъявляемые к фундаментам :

- устойчивость, на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы фундамента;

- устойчивость к агрессивным грунтовым водам;

- стойкость к атмосферным факторам (морозостойкость; пучение грунтов при замерзании);

- соответствие по долговечности сроку службы здания;

По конструктивной схеме фундаменты разделяются на: ленточные, столбчатые или отдельно стоящие, сплошные и свайные.

Ленточные фундаменты

Монолитные ленточные фундаменты

В простейшем случае - прямоугольные. В большинстве случаев для передачи давления на основание, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится уширять подошву фундамента.

Глубина заложения фундаментов должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который можно принять за естественное основание.

Необходимо также учитывать глубину промерзания грунта.

Нормативная глубина промерзания указана в СниПе.

При пучинистых грунтах глубину заложения фундаментов следует считать ниже на 100 мм глубины промерзания.

В непучинистых грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания.

Фундаменты из бутового камня не отвечают требованиям индустриального строительства (затруднена механизация работ, снижаются темпы строительства, особенно в зимнее время).

Применение бутобетонных и бетонных фундаментов позволяют шире использовать механизацию при их возведении.

Сборные ленточные фундаменты

Для наружных стен 400, 500, 600мм;

Высота фундаментного блока - 580 мм;

Шов для блоков - 20 мм

От одной глубины заложения монолитного ленточного фундамента к другой переходят постепенно с устройством уступов.

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:2, причем высота уступа должна быть не больше 0,5м, а длина - не менее 1м.

На более прочных грунтах отношение высоты уступа к его длине допускается не более 1:1, а высота уступа - не более 1м.

Если здание возводится на сборных фундаментах, высоту уступа можно принимать равной высоте унифицированного блока, т.е. 0,6м; в этом случае длина уступа должна быть не менее 1,2 м.

Расстояние между осями швов - 600 мм (по высоте).

Блоки укладываются с перевязкой швов в шахматном порядке.

Длина - 1180 мм; 2380 мм (собачки) дополнительная толщина - 180 мм.

Фундаментные блоки со швами с железобетонным раствором, на железобетонных подушках высотою - 300 мм, шириною до 2.80 м.

Прерывистые фундаменты под несущие стены

Монолитные железобетонные пояса в районах с повышенной сейсмичностью.

Арматурные стержни + заливка бетоном 5-6 см.

Фрагменты монолитных участков: на углах в местах расположения коммуникаций.

Ленточные панельные фундаменты

В крупнопанельных зданиях отдельные блоки фундаментов и стен подвалов целесообразно заменять крупноразмерными элементами.

Они состоят из сквозных бескаркасных ферм (панелей и блоков или ребристых панелей - подушек).

Столбчатые фундаменты

Когда давление на грунт меньше нормативного, ленточные фундаменты целесообразно заменять столбчатыми.

Фундаментные столбы (бетонные или железобетонные) перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводятся стены.

Чтобы устранить выпирание фундаментной балки при пучении грунта, под ней устраивают подушку из песка или шлака толщиной 0,5 м.

Сплошные фундаменты

При слабых или неоднородных грунтах, а также при очень больших нагрузках на колонны во избежание неравномерной осадки фундаменты объединяют систему (ребристой) железобетонной плиты.

При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка, что особенно важно для каркасно-панельных и крупнопанельных зданий повышенной этажности.

Кроме того, он хорошо защищает подвалы от проникновения грунтовой воды при высоком ее уровне, когда пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Свайные фундаменты

Они применяются, когда достижение естественного основания экономически или технически невыполнимо из-за большой глубины его заложения при значительных нагрузках, а также в других случаях.

Различают сваи-стойки (опирающиеся на толщину прочного грунта), висячие сваи, которые удерживаются в слабом грунте за счет его уплотнения и передают нагрузку на грунт трением, возникающем между сваей и грунтом.

В зависимости от способа погружения в грунт применяют забивные, набивные, буронабивные, сваи-оболочки, буроопускные и винтовые сваи.

Забивные железобетонные и деревянные сваи погружают с помощью копров, вибропогружателей и вибровдавливающих агрегатов.

Железобетонные сваи могут изготавливаться цельными и составными (из отдельных секций)

Деревянные забивные сваи устраивают там, где существуют постоянные температурно - влажностные условия.

Набивные сваи, устраивают методом заполнения бетонной или иной смесью предварительно пробуренных, пробитых или выштампованных скважин.

Нижняя часть скважин может быть уширена с помощью взрывов (сваи с камуфлетной пятой).

Буроопускные сваи отличает от набивных то, что в скважину устанавливают готовые железобетонные сваи с заполнением зазора между сваей и скважиной песчано-цементным раствором.

На верхние концы свай или на специальные уширения верхних концов (оголовки) укладывают "балки или плиты - ростверки.

Они применяются сборные (железобетонные) или монолитные.

В последнее время разработаны конструктивные решения свайных фундаментов "без ростверков.

В плане сваи могут состоять из одиночных свай - под опоры; лент свай - под стены с расположением в один или более рядов; кустов свай; сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения.

Защита зданий от грунтовых вод

Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги во всех стенах в цоколе укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев толя, рубероида или слоя жирного цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150-200 мм выше отметки тротуара или отмостки.

Фундаменты, находящиеся в агрессивной среде (при наличии в грунтовой воде агрессивных составов), выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе, кроме случаев щелочной активности, когда можно применять цемент любых видов, кроме пуццоланового и шлакопортландцемента.

При напорах воды от 0,1 до 0,2 м для защиты подвала от проникновения воды под пол подвала укладывают слой мягкой жирной глины толщиной 250 мм и бетонную подготовку толщиной 100-200 мм.

Наружную поверхность стен изолируют штукатуркой цементным раствором с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза и забивкой слоем мягкой жирной глины толщиной 200-250 мм.

При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют.

В этих случаях на грунт укладывают бетонную подушку толщиной 100-150мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта толщиной 20-25 мм с последующей наклейкой по битумной или асфальтовой мастике гидроизоляционного ковра из 2-х или 3-х слоев рубероида, гидроизола, бризола.

Для предохранения этой части гидроизоляционного ковра от механических повреждений устраивают защитную стенку толщиной 120 мм из хорошо обожженного кирпича, выкладываемую на цементном растворе.

При больших напорах воды, когда уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде плоской железобетонной плиты, загруженной стенами дома, или в виде плиты с ребрами верх.

На плоскую железобетонную плиту, (а при ребристой - в промежутках между ребрами), укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол.

Эффективность применения того или иного типа фундаментов зависит от объема, стоимости, трудоемкости и расхода материалов

Свайные фундаменты экономичнее ленточных на 32-34% по стоимости, на 40% по затрате бетона и на 80% по объему земляных работ. Такая экономия позволяет снизить затраты стали увеличиваться - 1 - 3 кг на 1 м 2 .

Сомнения возникают в следующих местах (см. приложения_вопросы):
1. Хорошая ли адгезия фасадной цокольной штукатурки на мет. сетке к экстр. пенополистиролу? Достаточная ли ударопрочность у данной конструкции?
2. Я так понимаю полы по грунту работают сами по себе, - отдельно от фундаментной балки со столбиками под колонны. Соответственно осадка у плиты и балки будет различная ---> нужно делать какой либо компенсатор по типу деформационных швов. Получается мне в этом месте нужно делать щель с прослойкой из пенополистирола и каким либо компенсатором (гидроизоляционная мембрана и т.д.)? Или это все тупо можно залить тиоколовым герметиком и я зря заморачиваюсь?!
Есть ли какое либо стандартное решения для этого узла?

Очень надеюсь на ваши ответы, ибо с фундаментами не особо дружу, а сделать узел таки надо.

Архитектор по званию

что то на основе резины,если не ошибаюсь.
fame807 не критики ради,но пирог пола сложноват в исполнении:
вместо стяжек- подготовка из бетона кл В15 50см,
2 слоя гидроизоляции,
пеноплекс 35,
монолитн. ж/б плита с армированием.

Цитата:
каким либо компенсатором
что то на основе резины,если не ошибаюсь.

Ну да, можно конечно 4 - мя слоями гидроизоляции усилить и впихнуть в образованную выемку вилатерм, но это уже полноценный деф. шов получается по периметру здания. Интуитивно я понимаю, что это слишком, но другого решения пока не вижу!

fame807 не критики ради,но пирог пола сложноват в исполнении:
вместо стяжек- подготовка из бетона кл В15 50см,
2 слоя гидроизоляции,
пеноплекс 35,
монолитн. ж/б плита с армированием.

т.е. гидроизоляцию лучше расположить сразу сверху пенополистирола? Нужно ли их разделить в таком случае?
А по поводу отделки цоколя поверх пенополистирола можете что-нибудь посоветовать?

т.е. гидроизоляцию лучше расположить сразу сверху пенополистирола? Нужно ли их разделить в таком случае?

Да, коллега, я согласен с VL, чего-то Вы столько слоев в конструкцию пола насандалили. Не могу сказать, что это ошибка, но, по-моему, можно сделать проще. Пеноплэкс вполне может работать во влажной среде, тем более, что и грунтовые воды низко, поэтому хватило бы гидроизоляции по верху утеплителя каким-нибудь изоспаном или чем-то похожим. Вам нужно, наоборот, сверху доступ воды закрыть (мойка, все-таки). Можно чего-нибудь наплавляемое (техноэласт), но тогда нужна стяжка по пеноплэксу. И гидроизоляцию завернуть на стены. А почему, собственно, Вы думаете, что полы и стены будут по-разному работать (т.е. постоянно разные осадки)?
По цоколю лучше керамич.плитку или керамогранит - крепче будет. Можно грунтовочную смесь по оцинкованной сетке на утеплитель (на анкерах HILTI), а сверху облицовку плиткой "вмокрую".

Кроме очень сложной конструкции, уже отмеченной выше, есть еще минусы:
- по основной гидроизоляции пола: СНиП 2.03.13-88
"4.6. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола."
- по горизонтальной гидроизоляции: если у Вас сейсмики нет, то да можно и рулонную между монолитной балкой и кирпичом. В сейсмике нельзя. По кирпичу вверху тоже неплохо было бы ее (г. г.) обозначить. Выноску поставьте.
- зачем армировать кирпич? Проверяли расчетом? Действительно нужно? Учтите панели крепятся к каркасу, а не на цоколе стоят. Там даже зазор предусматривают и заполняют его чем-нибудь типа пены. Зачем штукатурить пенопласт в грунте? Совсем не обязательно.
- ну и плинтус - отбойник для колес делается достаточно высокий, примерно 250-300 мм (Н) и 80-100 (В внизу) мм.
- ну и утеплитель в полу можно не по всей площади, можно полосой по периметру здания. См СНиП 2.03.13-88. Ширина полосы 1000-800 мм. По всей площади только в помещениях с требованиями по теплоусвоению полов (гардеробные, душевые, кабинет и др.)

яа райсуя чартяжы ыкк.

1. Хорошая ли адгезия фасадной цокольной штукатурки на мет. сетке к экстр. пенополистиролу? Достаточная ли ударопрочность у данной конструкции?

пши в примечаниях на листе - ошкурить экструд стальными щетками - это не хохма, реально помогает, ибо дефолт он как залаченный

2. Я так понимаю полы по грунту работают сами по себе, - отдельно от фундаментной балки со столбиками под колонны.

чушь - столбики льют отдельно с выпусками, только если туда уходит много бетона - а пол и фунд.балку льют одновременно, именно чтоб потом цоколь не трещал

1 - и самое главное - почему экструд НАД плитой ? лекцию фундаменты вообще прогулял ? для мелкозаглубленных всегда под плитой и вообже под любым бетоном здания
2 - пристенная засыпка только из глины, а по виду песок - нырять песком под балку нельзя
3 - низ фунд.балки полностью облицуй пенопластом - без тонких мест, иначе мерзнет
4 - песч.подушка только под полом - балке с пенопластом она вредна, будет дренировать под здание - и максимально тонкая, ровно чтоб горизонталь вывести, снова не нырять
5 - котлован до укладки пенопласта, застеть полиэтиленом, чисто на всякий - основной ги над бетоном, модификаторы бетона обязательны - стоют копейки а решают много
6 - керамзит во влажных местах не используются, никогда вообще - забудьте вы эти типовые совковые узлы - вспоминаем курс стройматериалов, и делаем нормальные пироги, это не трудно

+ чуствуется полный развыв практики и чертежной теории - срочно на стройку, и бухать со сварщиками до просветления.

Дело в том, что у меня в одноэтажном здании разные типы помещений: мойка, комната для персонала, магазин, шиномонтаж, электрощитовая. И получается, что мне нужно в мойке закрыть гидроизоляцией доступ вниз, а во всех других помещений закрыть доступ влаги из грунта! Но ваш вариант с гидроизоляцией сверху пеноплекса я возьму на вооружение, в данном случае он больше подходит!
А по поводу осадок, я это из разговора с конструкторами понял, балка и столбики отдельно, пирог пола отдельно! Я просто боюсь, что потом небольшая осадка фундаментов будет и гидроизоляцию в месте стыка фунд. балки и плиты порвет.

"4.6. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола."

В моечном помещении придется скорее всего до верха цоколя гидроизоляцию довести, а в остальных помещениях на выс. 300 мм, как вы и сказали!

- зачем армировать кирпич? Проверяли расчетом? Действительно нужно? Учтите панели крепятся к каркасу, а не на цоколе стоят. Там даже зазор предусматривают и заполняют его чем-нибудь типа пены

Нет, не проверял! Каюсь, грешен! Уберу!
Про зазор в курсе и про крепление тоже.

- ну и утеплитель в полу можно не по всей площади, можно полосой по периметру здания. См СНиП 2.03.13-88. Ширина полосы 1000-800 мм. По всей площади только в помещениях с требованиями по теплоусвоению полов (гардеробные, душевые, кабинет и др.)

А чем тогда остальную часть здания по горизонтали заполнить вместо 100 мм утеплителя? Стяжкой? а не дороже выйдет?

Отличное решение maxara, спасибо))

т.е. фундаментная балка жестко скреплена с плитой под полы, без шва?

1 - и самое главное - почему экструд НАД плитой ? лекцию фундаменты вообще прогулял ? для мелкозаглубленных всегда под плитой и вообже под любым бетоном здания

если пеноплекс под плиту опустить то у меня вверху 100 мм освобождается и чем его заполнять. или просто можно плиту выше фунд балки поднять?

2 - пристенная засыпка только из глины, а по виду песок - нырять песком под балку нельзя

3 - низ фунд.балки полностью облицуй пенопластом - без тонких мест, иначе мерзнет

Говорил об этом с нашим конструктором, она сказала что не беда что мерзнет, - типа мы сверху отсекаем пенополистиролом холод и все пучком! Объясни, пожалуйста, что может статься с бетоном если он замерзнет? Мне тоже кажется, что его лучше теплоизолировать, но четко сформулировать ЗАЧЕМ? и что с ним может случится если этого не сделать не могу.

6 - керамзит во влажных местах не используются, никогда вообще - забудьте вы эти типовые совковые узлы - вспоминаем курс стройматериалов, и делаем нормальные пироги, это не трудно

На самом деле в самом моечном помещении у меня керамзита не будет, он будет в других помещениях чтоб компенсировать уменьшение толщины слоев в конструкции пола. Этот узел дан по стене в помещении для персонала.

да знаю, знаю! в глаза эти узлы до этого не видел и со строителями давно не бухал)))

Проектирую здание столовой, м/к каркас с ростверками под колонны, между ростверками необходимо залить монолитный цоколь по контуру здания, цоколь выполняет роль подпорной стены, удерживающей грунт по которому будут устраивать пол. План и конструктив цоколя в приложении. Опыта проектирования таких конструкций нет, поэтому прошу совета, на что необходимо обратить внимание: заделка в ростверк, усадодный шов, армирование цоколя,деформационные швы и т.д. КЖ3 - план, КЖ5-7 армирование цоколя

Это что еще за усадочный шов? Откуда это взято? 48 м можно без температурного шва сделать. Потом, почему то фундаменты имеют разные разметы и подошва на разных отметках. Надо принять к примеру два типоразмера и две отметки заложения.

В пособии к СНиП 2.03.01-84 в (т.3) без расчетов рекомендуют для железобетонных сплошных конструкций (в грунте) устраивать температурные швы не более чем через 40м. Здесь же, как я понимаю, часть даже находится на открытом воздухе (для которой через 25м). Или в данном случае этим можно пренебречь?

Путаю с осадочным.

Ростверки на сваях. Разница меджу отметками верхнего и нижнего ростверка 2200мм. Монолитный цоколь планировал опирать на 1ю ступень ростверка(верх ступени принят -0.5м от планировочной отметки), если понижать отметку ростверков между осями 1-9, то расход по материалам на устройство цоколя увеличатся.

----- добавлено через ~8 мин. -----

Так и есть, разбивал МЦ по 20м и менее, но данный шов рассматривал как разделение монолита цоколя между собой непосредственно на ростверке, МЦ заделываю в тело ростверка.
Здание не отапливаемое, расчитаное на летний период.

Какая максимальная разница между отметкой планировки земли и отметкой пола помещения? Иначе говоря какую высоту земли должен держать цоколь?

Почему осадочный шов между осями 4 и5.Там должны быть сдвоенные фундаменты для опирания перекрытия и покрытия.Нет отметок фундаментов, величин перепадов, привязок фундаментов на плане.Почему цоколь не по оси. Без архитектурных чертежей много вопросов

думал разделить перепад высот, но так понимаю смысла нет
Более подробно образмереные перепады позже залью

Это не архитектура, это проектные предложения. В РД должны быть разработаны планы с указанием отметок, все узлы на всех перепадах, все входные группы, план кровли с отметками уклонами фонарями.. Если это столовая, почему она холодная? А проектировать надо начинать не с цоколя а с расчета каркаса и фундаментов- определить размеры подошвы и глубины заложения. Думается на 24 м для Хабаровска каркас хлипковат, а цоколь - последнее звено.

на что необходимо обратить внимание: заделка в ростверк, усадодный шов, армирование цоколя,деформационные швы и т.д. КЖ3

Следует определиться, по какой схеме будет работать Ваша стенка, и прежде всего - чем будет обеспечиваться ее устойчивость.

Так что является опорой? Фундамент? Если фундамент, то следует соответствующим образом запроектировать сопряжение стенки и подколонника И подумать о производстве работ. И учесть дополнительный момент ка куст свай.

Или грунт? грунт тоже надо проверить, как бы его не выдавило.

Потеря устойчивости цокольной монолитной железобетонной стенки толщиной 200 мм защемленной на опорах - первый раз слышу.

Каркас считал в Лире(колонны защемлены, сопряжение с фермой шарнирное, рядовая рама при расчётном снеге 180кг/м2 + покрытие+монтажная 50кг/м2) получилось по 12.5 т на колонну и момент 0.250т*м. По Лир-стк все сечения прошли. Ростверк 1200х1000х600, Подколонник сечением 500х500, высота переменная. Куст из 3х винтовых свай 108мм и длиной по 4м, несущая способность одной сваи 6.5-8.5тн. Изначально хотел сделать классическую подпорную стенку с подошвой, знакомые строители сказали, что вариант предлагаемый мной имеет право на жизнь, но надо считать.

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами.

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг , атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки ,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

.Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. В несущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Minвысота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами - расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.

Читайте также: