Цокольный фундамент с гаражом

Обновлено: 14.05.2024

Когда места для строительства загородного жилья совсем немного, небольшой дом с гаражом в цокольном этаже подчас становится единственным решением, позволяющим комфортно разместить всё необходимое на участке. Ведь жизнь за городом предполагает обязательное наличие автомобиля, который нужно уберечь от угона, повреждений и вредных природных влияний.

Дефицит места не всегда является поводом выбрать именно такой проект, причины для размещения гаража в полуподвальном помещении могут быть разными. Но требования к его строительству и обустройству едины. О них и поговорим.

Проектные требования

Нельзя просто взять и самостоятельно нарисовать план дома с цокольным этажом и гаражом. Для его возведения необходим профессиональный проект, причем адаптированный к условиям участка, на котором будет вестись строительство.

И в первую очередь это касается гидрогеологических условий, к которым относятся:

Требования к конструкции

Цокольные помещения по своей конструкции и расположению являются, по сути, фундаментом дома, принимающим на себя все нагрузки. При их проектировании необходимо учитывать определенные требования.

Нормативные требования

Для справки. Цокольным считается этаж, уровень пола которого находится ниже планировочной отметки земли и заглублен не более, чем на половину всей высоты этажа.

Мало того, что инструкция запрещает строительство частных домов выше двух этажей с мансардой, так ещё и налоги за технические помещения вам придется платить, как за жилые.

Когда стоит отказаться от гаража в цоколе

Во многих случаях от дома с гаражом и цокольным этажом приходится отказываться.

Причин может быть несколько:

Если дом уже существует, сделать под ним цокольный этаж будет очень сложно и дорого, а иногда и невозможно. В любом случае необходимо привлечь специалистов не только для строительства, но и для проектно-изыскательных работ и расчетов. Плюс есть риск разрушения несущих конструкций из-за перераспределения нагрузки во время устройства котлована под домом.

Если уровень грунтовых вод на участке высокий или участок находится в низине и постоянно подтопляется, много времени и средств уйдет на устройство дренажной системы и гидроизоляционные работы.

Если у вас ограничен бюджет на строительство, жилой дом с цокольным этажом с гаражом обойдется значительно дороже, чем такое же здание на обычном фундаменте.

В этих случаях лучше выбрать альтернативный вариант с отдельно стоящим или пристроенным к дому гаражом.

В итоге общая цена дома и отдельного гаража может оказаться не ниже стоимости дома с полуподвалом, но такой вариант имеет как минимум три преимущества:

Гараж можно построить и оборудовать после завершения строительства дома по мере появления средств.

Его возведение не повлияет на сроки ввода дома в эксплуатацию и возможность вселения.
Построить гараж или пристроить его к одной из стен здания можно своими руками, тогда как сооружением цокольного этажа должны заниматься квалифицированные специалисты.

Требования к строительству и обустройству цокольного гаража

Прежде всего, нужно решить, будет ли пространство цоколя использоваться для других целей, кроме стоянки автомобиля. Как правило, по площади оно равно размерам жилого этажа, поэтому места остается много.

Здесь можно сделать гараж на две машины, а также перегородить пространство и устроить в полуподвале мастерскую, котельную, сауну, кладовую и т.д. Но вход в эти помещения должен быть отдельным.

Составьте план дома с гаражом в цокольном этаже, чтобы решить, где удобнее сделать въезд, как разместить другие помещения и обеспечить доступ в них из дома. Этот план понадобится вам и для того, чтобы продумать отопление, освещение, вентиляцию и другие необходимые инженерные сети и коммуникации.

Выбор материалов

Так как цокольный этаж наполовину заглублен в землю и является фундаментом дома, строить его можно только из прочного и надежного материала. Причем, запас прочности должен быть большим.

Независимо от цели использования, для его строительства применяется ограниченное число материалов, соответствующих этим требованиям. Это бетонные блоки, монолитный железобетон, бутобетон, полнотелый керамический кирпич.

Обратите внимание. Такие стеновые материалы, как газосиликатные или пенобетонные блоки можно использовать для кладки стен только выше уровня земли, так как они плохо противостоят влаге.

Особые требования предъявляются и к отделочным материалам. Они должны быть не горючими. Это касается не только отделки стен, пола и потолка, но и материала для изготовления ворот и дверей в жилые помещения. Особенно, если это гараж в цокольном этаже деревянного дома.

Совет. Если из гаража есть выход в дом, дверь должна закрываться герметично, чтобы в него не проникали пары бензина, выхлопные газы и другие неприятные запахи. Ещё лучше оборудовать тамбур между этими помещениями. Также следует предусмотреть тщательную герметизацию перекрытия над гаражом.

Обустройство гаража

Разводка коммуникаций предусматривается ещё на стадии проектирования. При производстве строительных работ необходимо учитывать их местоположение, и не пренебрегать их прокладкой.

Если без водоснабжения и канализации в гараже вполне можно обойтись, то электроснабжение, отопление и вентиляция здесь должны быть обязательно. Теплый и сухой полуподвал – это гарантия того, что влага и холодный воздух не будут проникать из него в дом, способствуя распространению плесени и грибка.

Многие домовладельцы, строя бюджетные одноэтажные дома с цокольным этажом и гаражом, оставляют техническую площадь не отапливаемой. Этот вариант тоже имеет право на существование, но при условии качественного утепления, гидроизоляции, устройства отмостки по всему периметру и дренажной системы.

Если с изоляцией и утеплением все понятно, то по поводу дренажной системы в таком гараже у некоторых возникает вопрос – зачем?

Вспомните, сколько воды скапливается под машиной зимой. Она заносится в гараж на колесах и днище, особенно если дороги и подъездные пути к дому чистятся нерегулярно. Испаряясь, она повышает влажность в помещении. Избавиться от неё поможет небольшой уклон пола с дренажным водостоком, уходящим в небольшой колодец у наружной стены цоколя.

Помочь может и осушитель воздуха, плюс обязательная система вентиляции. О ней стоит рассказать подробнее.

Вентиляция цокольного гаража

Любые одно- и двухэтажные дома с цоколем и гаражом должны оборудоваться эффективной вентиляционной системой. И без гаража – тоже, так как обычное проветривание в таких помещениях не работает без ветрового побуждения. Да и в этом случае размеры окон и их расположение под самым потолком не могут обеспечить качественной замены воздуха.

Если же в полуподвальном помещении планируется делать гараж, то без принудительной вентиляции никак не обойтись. Вредные химические пары, исходящие и от самого автомобиля, и от хранящихся в помещении горюче-смазочных материалов необходимо выводить. Как и скапливающийся в подвале природный грунтовый газ радон.

Поэтому, если вы решили устроить гараж в цокольном этаже дома – план вентилирования помещения у вас должен быть разработан ещё до начала строительства.

Простейшая схема монтажа системы вентиляции выглядит так:

Приточное отверстие в стене делается чуть выше уровня земли.
В него нужно вставить трубу и оборудовать её снаружи решеткой для защиты от грызунов и насекомых.

Внутренний конец трубы оборудуют приточным вентилятором с фильтром и обратным клапаном или заслонкой, чтобы ограничить поступление холодного воздуха в помещение в сильные морозы.

На противоположной стене устраивается вентканал с отверстием, расположенным ближе к потолку. Его диаметр необходимо рассчитать в зависимости от площади гаража.

Для этого используем формулу площади окружности: умножаем площадь гаража на 26 см2 (нормативное значение), делим на 3,14 (число Пи) и находим корень квадратный полученного значения. Получаем радиус окружности и умножаем его на 2.

Совет. Найденный размер диаметра вытяжной вентиляционной трубы желательно увеличить на 10-15%, учитывая специфику помещения.

Если в цокольном этаже есть другие подсобные или жилые помещения, для каждого из них устраивается своя система приточной вентиляции, а вытяжной канал может быть общим. Но его диаметр в этом случае рассчитывается по общей площади.

Заключение

В настоящее время загородное строительство активно развивается. Все больше людей стремится работать и учиться в городе, а жить за его пределами. Высокий спрос на загородное жилье вынуждает ограничивать площадь выделяемых под строительство земельных участков. Иногда это всего 3-4 сотки, на которых трудно разместить все необходимое.

В таких условиях встраивание гаража в цокольную часть дома становится наиболее разумным решением, которое к тому же обеспечивает максимальный комфорт его владельцам.

Что учесть при выборе проекта и его реализации, вы теперь знаете. А практические рекомендации о том, как построить кирпичный дом с гаражом и цокольным этажом, вы найдете в видео в этой статье.

В частном доме очень трудно обойтись без дополнительных площадей для хранения урожая, садового инвентаря и других, нужных в хозяйстве вещей. Как быть, если размер участка не позволяет построить отдельно стоящий гараж? Что делать, если возникла необходимость увеличить жилые площади?

Решение всех проблем – цокольный этаж, он может служить и подвалом, и гаражом, и жилым этажом. Мы расскажем о том, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, выясним его плюсы и минусы, рассмотрим варианты монтажа блоков.

Все о блоках ФБС

Для устройства стен подвалов, цокольных этажей, техподполий и фундаментов, находящихся ниже уровня земли, применяют сборный железобетон, а именно, фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они представляют собой неармированные бетонные прямоугольные элементы различных размеров. Металл в них присутствует только в качестве монтажных петель (по 2 штуки на единицу).

По торцам блоки имеют выемки (замки), благодаря которым осуществляется монолитное соединение отдельных элементов в единую цепь. При монтаже боковые пустоты между блоками заливают бетоном и при необходимости армируют отдельными стержнями.

Плюсы и минусы цоколя из ФБС

Если вы стоите перед вопросом, что лучше выбрать – монолит или ФБС для цокольного этажа, то предлагаем рассмотреть для начала положительные свойства блоков.

Высокая прочность позволяет монтировать на фундамент из ФБС дома любой этажности (от 1 до 10!).
Морозостойкость.
Долговечность.
Устойчивость к образованию и действию микроорганизмов.
Геометрическая точность размеров и ровность боковых поверхностей блоков позволяет быстро и аккуратно смонтировать фундамент, уменьшит расходы на подготовку основания под гидроизоляцию и отделку.
Сокращение сроков строительства по отношению к монолиту в несколько раз. 3 монтажника смогут возвести цокольный этаж за 2–3 дня.

Конечно, нужно сказать и о недостатках применения ФБС, их не много, и определяются они в основном финансовым положением владельца.

Стоимость блоков довольно высока. Если для уменьшения расходов бетон для монолита можно замешивать своими руками, то с ФБС это не получится. Блоки изготавливаются в специальных формах с вибрированием на стендах.
Для монтажа блоков потребуется привлечение спецтехники, а это значительные затраты.
Бытует мнение, что на стыках блоков не всегда удается достичь необходимой герметичности. Особенно это касается фундаментов (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты), возводимых во влажном климате или при высоком уровне грунтовых вод.
Этот недостаток, если имеет место быть, легко компенсируется хорошей, качественной гидроизоляцией. Кстати, монолит так же придется защищать от влаги, потому что бетон обладает некоторой степенью влагопоглощения.
Если подсчитать полную стоимость цокольного этажа из монолитного железобетона, то навряд ли он обойдется дешевле, чем ФБС. А уж по срокам строительства блокам вообще равных нет.

Размеры ФБС

Типоразмеров ФБС достаточно много, из них можно выбрать именно те, которые оптимально подойдут для вашего строительства.

Представляем таблицу самых востребованных размеров блоков:

Маркировка блоков понятна и дает полное представление об их размерах, но в дециметрах. Для удобства мы сразу переводим их в миллиметры. Например, ФБС 24.3.6 обозначает, что перед вами фундаментный блок сплошной длиной 2400 мм, шириной 300 мм и высотой 600 мм.

Из таблицы видно, что длина и высота блоков имеют допуски -20 мм, которые добираются раствором при монтаже. Заливаются блоки из бетона М7.5,это довольно высокая марка, обеспечивающая прочность и долговечность элементов.

Важно! Если вы задумали строительство цокольного этажа из блоков ФСБ, то специалисты рекомендуют изначально закладывать в проект размеры дома, исходя из габаритов блоков. В противном случае, некратные расстояния между блоками придется дополнительно монолитить бетоном.

Как правильно выбрать блоки для цокольного этажа

Стены цоколя являются одновременно и основанием всего здания, поэтому к ним применяются те же требования, что и к ленточным фундаментам. И здесь основным решающим фактором при выборе ширины блоков является толщина стен, а также последующие отделочные работы.

При строительстве дома с облицовкой, ширина блоков должна быть минимум на 100 мм шире основной стены. Это делается для удобства отделки фасада, чтобы было, на что опереть облицовочный кирпич, утеплитель и прочее.
Если дом строится из кирпича, и отделка не потребуется, то блоки можно брать меньше или равно ширине стен дома. Не надо бояться, что меньшая толщина ослабит фундамент, заложенная проектная прочность ФБС может легко выдержать нагрузку от 10-ти этажного здания.

При утеплении цоколя снаружи к его ширине, как правило, добавляется 50–100 мм. Чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги сверху, над ним должен быть козырек. Обычно утепление подводят под кирпичную кладку, выступающую над цоколем на 100–150 мм. Или по периметру устанавливают специальный слив из оцинкованного металла или пластика.
Для кирпичной или пено-, газобетонной кладки специалисты рекомендуют приобретать блоки шириной 600 мм (это обуславливается значительной толщиной кладки), а для бруса или стеновых железобетонных панелей будет достаточно ФБС шириной 300 мм.

Возведение цокольного этажа

Перед тем, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, необходимо проделать еще ряд работ, о которых мы расскажем вкратце, так как это темы другой статьи.

Здесь мы только перечислим основные этапы:

Размеры котлована выносят за проектные на 1,5–2 метра для удобства проведения монтажных работ.

В зависимости от проекта это может быть монолитная железобетонная плита под всю площадь подвала.

Монтаж блоков ФБС

Подготовительные работы окончены, теперь можно начинать строительство цокольного этажа из блоков ФБС. Рассмотрим технологию монтажа блоков поэтапно.

Начинают монтаж первого ряда с углов: устанавливают на раствор блоки под прямым углом и тянут две нитки по смежным сторонам.
Очень важно точно выдержать угол 90 градусов между блоками, от этого зависит геометрия всего здания.
То же самое касается ровности всей нитки, для этого натягивают осевой шнур на высоте блока и по нему вымеряют край и горизонталь ряда.
Осевку перемещают по высоте перед монтажом каждого нового ряда.

Начиная с первого ряда при монтаже необходимо учитывать проектные дверные и оконные проемы, различные технологические отверстия. В противном случае впоследствии их придется пробивать вручную.
Стыки между блоками заливаются бетоном и вибрируются. На оставшиеся пустыми некратные промежутки, находящиеся ниже уровня грунта, устанавливается опалубка, и участки монолитятся бетоном.
Пустоты выше уровня земли можно заложить кирпичом на всю ширину блока.

Нельзя монтировать следующий ряд, пока не залиты замки и не заделаны пустоты предыдущего ряда.
Швы между рядами чеканятся раствором и сразу заглаживаются для облегчения последующей отделки.
Рекомендуется сразу убирать с блоков наплывы раствора или бетона, иначе впоследствии очистка стен потребует немалых физических затрат.
Каждый блок при монтаже нужно проверять на вертикальность, при необходимости сразу выравнивать.
Углы вымерять отвесом и строительным угольником.

Устройство армированного пояса

После монтажа последнего ряда инструкция требует установки монолитного армированного пояса по верху блоков.

Для чего он нужен:

Разгрузочный или, как его еще называют, сейсмопояс служит для равномерного распределения нагрузки основных стен на цоколь.
Связывает цоколь и этаж дома в единую конструкцию.
Повышает прочность несущих стен.
Сохраняет целостность конструкции при проседании или сдвиге грунта.
Повышает сопротивление здания различным деформирующим нагрузкам: ветровым, сезонным и прочее.

Высота армопояса берется 200–400 мм (размер зависит от верхней отметки цоколя), ширина равна толщине стен.
Доски опалубки крепко стягиваются между собой металлическими шпильками чуть выше низа короба, и как бы надевают на блоки.
Чем плотней щиты прилегают к стене, тем меньше вытечет бетона из опалубки.
Чтобы верх не разошелся от давления бетона, на ребра досок набивают рейки.

Армируют пояс сварными пространственными каркасами из продольной арматуры диаметром 10–12 мм и поперечной 6–8 мм. Сечение каркаса представляет собой квадрат или прямоугольник.
Размеры каркаса делают с учетом защитного слоя бетона вокруг арматуры, равного 30 мм, то есть ширина и высота конструкции должна быть на 60 мм меньше тех же параметров короба опалубки.

Связывают их между собой вязальной проволокой, перехлест концов делают равным не менее 15 диаметрам арматуры. При сварке нитки из отдельных каркасов перехлест берется в 8 диаметров. Например, арматура конструктива 12 мм, умножаем на 15, получаем 180 мм перехлеста концов каркасов друг с другом.
К каркасу крепят вертикальные выпуска отдельных арматурных стержней, которые свяжут основные стены здания и цокольный этаж из ФБС своими руками.

Армопоясом можно выровнять горизонталь конструкции, если в процессе монтажа она была нарушена. Для этого на внутренней части опалубки по нивелиру выводят проектную высоту цоколя и набивают на этом уровне гвозди, до которых и заливают бетон.
После укладки смеси поверхность бетона тщательно заглаживают.
Чтобы после снятия опалубки на армопоясе не было каверн, раковин, незаполненных пустот (что категорически не допускается), необходимо тщательно трамбовать смесь при заливке.
Для этого обычно постукивают молотком по стенкам опалубки для лучшего проникновения бетона между арматурой каркаса. Или же тыкают арматурой по всей площади на глубину заливки.

Гидроизоляция цоколя

Цокольные этажи из ФБС находятся в подземной части здания, а значит, подвержены воздействию грунтовых вод, атмосферных осадков и других вредных факторов. Защитить блоки цокольного этажа от проникновения влаги из грунта поможет гидроизоляция фундамента (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). Делается она не менее чем на 200 мм выше уровня земли.

Технология заключается в следующем:

Поверхность блоков очищается от грязи, нашлепок и наплывав бетона, обметается щеткой.
Разогревается гидроизоляционная смесь (любая мастика на основе битума).
Валиком обмазочная смесь наносится на стены цоколя без просветов или пробелов.
После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Важно! Если строительство цокольного этажа из ФБС ведется на сухих грунтах, то обычно достаточно двух слоев мастики для гидроизоляции цоколя. Но если климат сырой или близко грунтовые воды, то рекомендуется покрыть стены двумя слоями наплавляемой рулонной гидроизоляции (Технониколь, Бикрост, Техноэласт, Рубитекс и прочее).

Для наклейки рулонного материала потребуются газовый баллон и горелка.
Лист нагревается, прикладывается к поверхности и разглаживается валиком или специальной гладилкой.
Особое внимание уделяется стыкам, их необходимо тщательно разогревать и разглаживать жестким валиком на стене.
Не допускается наличие пузырей под листом, отгибание краев полосы.
Второй слой наносится со смещением в 150 мм относительного нижнего слоя. Это делается для перекрытия стыков предыдущего ряда.

Из современных материалов можно использовать жидкую резину, которая наносится путем напыления на поверхность (Эластоплас, Эластомикс). Плюсы такой гидроизоляции в том, что наносить ее можно на неподготовленную поверхность в один или два слой. Получается эластичное, монолитное, бесшовное покрытие, скрывающее дефекты, заполняющее трещины и надежно защищающее стены от воды. Конечно, и цена у этих материалов выше.

Утепление цокольного этажа

Если цокольный этаж в частном доме из ФБС планируется, как жилое помещение, то для обеспечения комфортных условий проживания потребуется утепление цоколя снаружи. Кроме того, установка утеплителя поможет избавить внутреннее помещение от сырости и образования конденсата на стенах, возникающего из-за разности температур внутри и снаружи.

На уровне низа фундамента насыпается песчаная подушка слоем не менее 200 мм, которая тщательно трамбуется. На нее и будут опираться плиты утеплителя.
Утепление проводится листами пеноплекса, пенополистирола или другого плитного утеплителя, которые наклеиваются на гидроизоляцию.
Если утепление проводится в один слой, то все стыки рекомендуется пропенить монтажной пеной. Если листы устанавливаются в два слоя, то необходимо делать перехлест плит на стыках не менее, чем на 100 мм.
Особо тщательно следует утеплять углы, через них уходит до 30% тепла.
По верху утеплителя можно закрепить какой-либо влагостойкий защитный материал, например, листы ЦСП или геотекстиль.

Обратная засыпка цоколя

После гидроизоляционных работ и утепления фундамента дома с цокольным этажом из ФБС можно делать обратную засыпку пазух. Эта работа хоть и не сложна, но также требует внимания.

Обратную засыпку пазух делают сухим грунтом на расстояние не менее метра от стен, который отделит цоколь от основной земли. Это поможет избежать сезонного вспучивания, возникающего вследствие промерзания грунта, непосредственно около стен подвала.
Засыпка делается послойно (30–50 см) с обязательным трамбованием каждого слоя.
Через некоторое время после полной усадки грунта можно делать отмостку вокруг здания.
Она служит для отвода дождевой и снеговой воды от стен цоколя.

Заключение

Мы рассказали о том, как построить цокольный этаж из ФБС, осветили основные технические моменты по этой теме. Если вы еще не все для себя уяснили, то советуем посмотреть видео в этой статье по монтажу блоков.

Дефицит площадей под застройку вынуждает владельцев вожделенных участков использовать их по максимуму. Устройство помещений внутри фундаментных стен позволяет решить практически все насущные проблемы, в том числе и обустроить место для автомобиля.

Как показывает практика, гараж и цокольный этаж прекрасно совмещаются. Мало того, подобное решение может быть единственно возможным для коттеджа, которых строится на двух-трёх сотках земли. Какие могут быть варианты? Об этом, с помощью видео в этой статье, будет рассказано далее.

Варианты совмещения гаража: вопросы и ответы

Иногда проблема места под застройку стоит настолько остро, что фактически приходится как на фото снизу, строить не дом с гаражом, а гараж двухэтажный с цоколем. То есть, клочок земли настолько мал, что размеры строения в плане не превышают 24м2, и отдельного места даже под навес для автомобиля нет.

Ситуации бывают разные: одним во дворе дома нужно построить ещё один – для второй семьи; другим просто важно не занимать под застройку землю, на которой можно что-то выращивать. В таком случае, второй этаж становится просто панацеей, и, судя по площади, позволяет сделать над гаражом, располагаемым на первом уровне только одну большую или две маленьких комнаты.

Какие ещё есть варианты?

Где расположить гараж

Естественно, многим хотелось бы сделать цокольный этаж под гаражом, ведь в таких стеснённых условиях лишняя площадь – пусть даже не жилая, а вспомогательная, никак не помешает. Возможно ли это?

Обратите внимание: Если речь идёт именно о цокольном этаже, то он под гаражом никак не может находиться. Причиной тому его уровень заглубления, который составляет не более половины высоты стены. Соответственно, вторая половина минимум на 1,2-1,3м находится над землёй, и если выше расположить гараж, то в него попросту будет неудобно заезжать. По этой причине, устраивать цокольный этаж в гараже не имеет смысла.

Вариант 1

Если что и делать под гаражом, то это подвал. Его основным отличием является тоже уровень заглубления, который превышает половину высоты стены, и может выходить на поверхность земли лишь на 20-30 см, необходимых для поднятия над уровнем грунта пола первого этажа.

Что вы будете иметь, предусмотрев подвал в таком небольшом строении?

Ну, во-первых, он может «работать» по своему прямому назначению – то есть, хранить для вас съестные припасы и урожай с огорода.

Во-вторых, в подвале можно устроить и сам гараж, как это показано на плане. Надпись «цокольный этаж» здесь не совсем правильная, так как на чертеже указана отметка его пола -2,800.
Судя по ней, это ни что иное как подвал с полным заглублением. У цокольного этажа максимум отметки пола при такой высоте стен был бы -1,400м.

Обратите внимание: Конечно, въезд в подвальный этаж получится намного более крутой, и нужно больше места для въездного пандуса. Но сегодня не редкость, когда спуск машин в подземный гараж обустраивают с помощью подъёмника, как это показано на представленном ниже примере.

Подобное решение позволит использовать гараж, к примеру, под мастерскую, а машина при этом не будет мешать.

Вариант 2

Если есть возможность сделать к дому небольшую пристройку, то именно в ней можно расположить гараж, который не займёт помещений, в том числе и цокольных, в самом доме. Причём, такая пристройка может послужить не только пристанищем для машины, но и позволит обустроить отличное место для отдыха.

Имеется в виду возможность использования крыши гаража под террасу, выход на которую можно сделать из помещения второго этажа.

На приведённом выше примере видно, насколько плотная застройка на участке. И его владелец нашёл прекрасный выход из положения, пристроив к небольшому дому гараж с эксплуатируемой кровлей. А под ним можно сделать всё тот же подвал, вход в который будет одновременно служить смотровой ямой.

Вариант 3

Когда речь идёт о возведении нового дома, то лучшим вариантом будет строительство цокольного этажа с гаражом, который может вмещать в себя не только одну, но и две машины. Его планировка в нормальном по площади доме, может выглядеть примерно так, как показано ниже.

На сайтах проектных организаций, предлагающих вниманию заказчиков готовые проекты, всегда можно найти коттеджи с цокольным этажом и гаражом, которые отлично впишутся в ваш участок. В крайнем случае, можно воспользоваться их услугами по индивидуальной разработке проекта.

Вариант 4

Многих интересует, можно ли в эксплуатируемом доме, в котором имеется цокольный этаж без гаража, этот самый гараж сделать позже? Вопрос, неоднозначный, и уж конечно его вряд ли смогут грамотно решить любители всё делать самостоятельно.

Прежде всего, это зависит от габаритов автомобиля, который придётся в этот гараж ставить. Возможно, высоты имеющегося этажа будет попросту недостаточно, а углубить его в грунт можно не всегда.
С этой идеей можно сразу попрощаться, если в основании монолитная железобетонная плита. Сделать углубление можно только когда дом опирается на ленточный фундамент.
При этом порядок действий будет примерно таким:
1. Демонтируется плита пола;
2. Вдоль внутренней вертикали фундаментной ленты вынимается грунт до нужной отметки;
3. Устанавливается опалубка, а в неё каркас, и производится заливка монолита;
4. После того, как он полностью наберёт прочность, начинают обустройство плиты пола, которая должна без проблем выдерживать вес автомобиля.

Инструкция вроде бы и проста, но всё же лучше не делать этого своими руками, а обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают толщину стен и плиты пола, арматуры для них. Но главное – удостовериться, что при заглублении вы не приблизитесь слишком к грунтовой воде, которая может здорово попортить вам в будущем нервы.

Внимание! Подкапывать старый фундамент, чтобы сделать в цокольном этаже гараж, без последующего усиления нельзя ни в коем случае – слишком высокой может оказаться цена такого решения. Отсутствие боковой опоры может снизить прочность базы, она даст дополнительную усадку, от чего может пострадать всё здание.

Это касается и тех случаев, когда сносят старый дом, а его крепкий фундамент планируют использовать в качестве основы под новую постройку.

Из чего строят цокольный этаж

Строительство гаража в цокольном этаже ничем не отличается от вариантов, когда в нём планируются помещения любого другого назначения.

Основными задачами являются:

Обеспечение необходимой несущей прочности фундамента, который в данном случае может служить цокольному этажу либо стенами (ленточный), либо полом (плитный).
Обеспечение герметичности стенам и их стыкам с полом, и выполнение качественной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

Материалы для стен и фундамента

Несмотря на современное изобилие стеновых материалов, для того, чтобы возвести стены цокольного или подвального этажа, сгодится не каждый.

Согласно нормам, для этого можно использовать:

Железобетонный монолит;
Бутобетонный монолит;
Бетонные блоки типа ФБС;
Железобетонные блоки типа УДБ;
Стеновые камни из тяжёлого и мелкозернистого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133 (только по плитному фундаменту);
Кладка из бутового камня;
Кладка из полнотелого керамического кирпича.

В общем, стены цокольного этажа – учитывая, что они могут одновременно выполнять и функцию фундамента, возводятся из наиболее прочных материалов, с небольшим коэффициентом водопоглощения. Их защита от грунтовой влаги осуществляется с помощью рулонных и/или обмазочных, либо напыляемых материалов. Для защиты от промерзания, вертикальные поверхности закрывают плитным утеплителем, после чего облицовывают кирпичом, штукатурят.

Важно помнить только, что даже если вы строите гараж из пеноблока с цокольным этажом, заглубляемые стены должны возводиться только из тех материалов, которые были перечислены выше.

Для стен цоколя ячеистые бетоны неприменимы в силу их высокого водопоглощения и низких прочностных характеристик. Такие стены как не изолируй, они всё равно отсыреют и довольно быстро начнут разрушаться.

Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.

Пошаговая инструкция сооружения погреба

Необходимо обозначить, что погреб в гараже – это полноценная постройка с полом, стенами и потолком. Возводить ее можно еще на стадии строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. В зависимости от ситуации и технология строительства будет разной.

Сооружение подала в строящемся гараже

Это экономичный вариант, потому что фундамент гаража будет выполнять функции стен погреба. Поэтому в первую очередь на участке наносится разметка под гаражное строение. По углам постройки забиваются колышки, которые обвязываются шпагатом. Здесь надо учесть тот факт, что внешние стороны фундаментной конструкции должны гидроизолироваться. Поэтому котлован выкапывают на 1 м больше со стороны длины и ширины гаража. К примеру, если параметры постройки 3х6 м, то котлован должен быть размерами 4х7 м. То есть с каждой стороны остается по полметра, что достаточно для проведения гидроизоляционных работ.

Следующий этап – земляные работы. В этом случае можно использовать тяжелую технику в виде экскаватора. Отсутствие стен строения это сделать позволяет. Главное после работы техники – подработать дно и стены котлована лопатами. Чем и должны заняться рабочие. Дно максимально выравнивают по горизонту, стены по вертикали.

Несколько слов о глубине подвала. Все будет зависеть от глубины пролегания грунтовых вод на стройплощадке. Ниже опускать не рекомендуется. Если глубина грунтовых вод высокая, то придется проводить сложную гидроизоляцию. А это большие денежные вложения. Второй вариант – поднять напольное основание и сделать въезд в гараж под уклоном.

Дно подвала

Итак, дальше по технологии строительства подала в гараже.

На дно засыпают подушка из слоя песка толщиною 30 см, слоя щебня толщиною 10-15 см.
В два слоя укладывают рубероид. Каждый слой в перпендикулярных направлениях. К примеру, нижний вдоль постройки, верхний поперек. Слои рубероида между собой пропитывают битумной мастикой или горячим битумом.
Заливают бетонную стяжку.

О стяжке надо рассказать немного подробнее. В чистом виде бетон здесь не используют. Под действием нагрузок он треснет. Поэтому внутрь стяжки закладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни собирают прямо на рубероиде в виде решетки с ячейками 20х20 см. Их связывают между собой вязальной проволокой. Затем решетку поднимают и укладывают на подставки из кирпича или металлического профиля (уголок, трубы и прочее). По технологии армокаркас должен находиться внутри бетонного основания подвала.

Заливают бетонный раствор. Его толщина в пределах 10-20 см.

Сооружение фундамента

Следующий этап – возведение фундамента. Теперь все будет зависеть от того, из чего собирается он. Проще всего использовать сборную конструкцию из фундаментных блоков, бетонных стеновых блоков или кирпича. Монолитные конструкции прочнее, но их возведение обходится дорого. К тому же это займет много времени, да и по трудозатратам этот вариант сложнее. Потому что для заливки бетонного раствора надо соорудить опалубку, установить в нее армокаркас, залить внутрь бетон, а затем ждать 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.

Что касается штучных блоков или кирпича, то основная задача производителя работ – укладка с перевязью, когда элементы верхнего ряда укладывают со смещением в половину блока относительно элементов первого ряда.

Сооружение перекрытия

Как только фундамент будет поднят до высоты погреба, надо продумать, как будет сооружаться перекрытие. Самый простой вариант – уложить шестипустотные плиты. Кстати, в типовых проектах гаража с подвалом используется именно этот вариант. Поэтому не стоит изобретать новую конструкцию велосипеда. Используйте плиты. Правда, для их монтажа придется воспользоваться услугами подъемного крана, что увеличит себестоимость сооружения. Но готовые плиты перекрытия – это быстрый и надежный способ. Тем более, производители предлагают изделия с минимальной длиной 3 м. Так что подобрать требуемую модель, которая ляжет точно на стенки фундамента, не составит труда.

Более сложный вариант – монолитная плита. Технология ее сооружения похожа на возведение монолитного ленточного фундамента. Под плиту собирают опалубку. По сути, это листовые прочные материалы (профнастил, фанера, ОСП плиты, листовое железо и прочее), которые краями укладывают на стенки фундамента, а под них равномерно устанавливают подпорки с лагами (поперечными или продольными). После чего из досок собирают коробку, которая будет формировать толщину заливки. Ее размеры равны размерам фундамента.

Коробку устанавливают на сооруженное основание.
Внутрь укладывают на подставки армирующий каркас из арматуры.
Заливают бетонный раствор по уровню коробки.
Через 7 дней коробку разбирают, через 28 дней пол можно эксплуатировать.

Несколько рекомендаций: толщина монолитной плиты перекрытия не меньше 15 см, диаметр используемой арматуры в пределах 10-12 мм.

Обратите внимание, что при сооружении перекрытия необходимо позаботиться, чтобы в нем остался проем для спуска в подвал. При заливке монолитной конструкции внутрь короба в требуемом месте укладывают еще одну прямоугольную коробку меньших размеров, соответствующих размерам проема. Ее внутренность не заливают бетоном. После снятия опалубки в уложенных листовых материалах вырезают проем, торцы которого впоследствии закрепляют, к примеру, бандажом из металлического уголка.

При использовании готовых плит перекрытия одну из них в месте организации проема в подвал не устанавливают. Здесь заливают монолитную конструкцию с установкой опалубки и формированием проема.

Видео описание

Этапы сооружения подвала в гараже в видео:

Внешняя гидроизоляция фундамента

Это самый простой этап. Стенки фундамента обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Главное – не пропустить не один участок. Обработку проводят равномерно, лучше в два слоя. После высыхания гидроизоляции ров между фундаментом и грунтом засыпают.

Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже

Сложность этой технологии заключается в том, что фундамент гаража заложен на небольшую глубину, так как постройка относится к категории «легких». Поэтому копать котлован под подвал нужно осторожно, чтобы стенки фундамента не обвалились, а сам гараж не сложился.

Если грунт под гаражом глинистый, то можно смело капать котлован, отступив от стенок по 30-50 см. Если грунт песчаный, то технология копки будет совершенно другой.

Вдоль дальней короткой стены, отступив полметра, выкапывают лопатами траншею на глубину заложения погреба. Ширина траншеи 0,5 м.
Засыпают подушку и заливают стяжку.
Поднимают стену подвала из бетонных блоков или кирпича.
Выкапывают траншею около длинной продольной стены гаража.
Засыпают подушку, заливают стяжку и поднимают стену.
То же самое делают и с противоположной стеной.
Последнее – сооружения стены, ближней к въезду.
Грунт, оставшийся внутри стен подвала, выбирают.

Остается только выровнять дно котлована, засыпав в него подушку и залив стяжку.

Гидроизоляция подвала

В данном случае используется внутренняя гидроизоляция. В первую очередь на пол укладывают два слоя рубероида с заходом на стены на высоту 20-30 см. Укладка слоев взаимно перпендикулярная. Можно использовать полимерную мастику, которая наносится бесшовным способом. Основная задача – закрыть стыки между стенками погреба и напольным основанием, потому что это самые слабые места в плане проникновения влаги.

Что касается гидроизоляции стен подвала, то чаще всего для этого используют рубероид, уложенный на битумную мастику. Используют сегодня полимерные составы. Старый способ отделки подвала гаража – известковая штукатурка, кирпич.

Перекрытие подала

В этом варианте организации подвального помещения применяют технологию монолитной заливки перекрытия. О ней было рассказано выше, так что повторяться не будет. Просто добавим, что перекрытие заливают от стены до стены фундамента гаража. Соответственно армирующий каркас собирают именно под эти размеры.

Вентиляция подвала в гараже

Как и любой подвал, гаражный должен быть сухим. А значит, в нем надо предусмотреть систему вентиляции. Основной принцип работы этой системы – поступление свежего воздуха извне и вывод устоявшегося воздуха наружу. Поэтому надо в процессе сооружения погреба установить два трубных патрубка. Один около въезда, второй с противоположной стороны.

Видео описание

Сооружение в гаражном подвале вентиляции в видео:

Готовые подвальные конструкции

Все вышеописанные работы сложны и стоят больших денег. Сегодня можно приобрести готовый погреб из пластика в гараж. Изготавливают его из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Способ производства: сварка отдельных элементов или формовка готовых погребов.

Преимущества пластиковых конструкций очевидны:

полная герметичность, что гарантирует защиту внутреннего пространства от проникновения влаги или подпочвенных вод;
широкий модельный ряд позволяет подобрать под размеры гаража;
простота установки – требуется один день вместе с выкапыванием котлована;
легкость конструкции не требует присутствия на стройплощадке тяжелой техники;
высокая прочность сооружения;
полная комплектация в плане наличия люка и вентиляции;
приемлемая цена, к примеру, пластиковый погреб, изготовленный сварным способом, размерами 1,6х1,6х2,4 м стоит 100000 рублей.

Подвал со смотровой ямой

Смотровая яма в гараже – объект необходимый, чем подвал. Поэтому многие владельцы стараются отдать предпочтение именно яме. Но есть проекты гаражей с подвалами и смотровыми ямами. Если правильно подойти к решению некоторых вопросов, то в гараже можно получить в наличие и то, и другое.

Обратите внимание на фото ниже. Здесь четко видно, как можно объединить в одном гараже оба элемента. Это оптимальный вариант, где вход в погреб формируется из смотровой ямы. Но необходимо в первую очередь определиться с размерами подвала. На той же фотографии видно, что погреб занимает участок ближе к дальней стене гаражной постройки.

Что касается строительства, то в данном случае используют те же технологии, описанные выше. Только перекрытие заливают монолитом.

Заключение по теме

Разнообразие технологий сооружения подвала в гараже дает возможность выбрать приемлемый вариант. Но не стоит удешевлять проект. А тем более избегать некоторых технологических нюансов. Особое внимание гидроизоляции, потому что плохо проведенная работа – гарантия, что в подвале появится вода. Хотите получить высокое качество по приемлемой цене – выбирайте пластиковый погреб.

08.12.2014
Что представляет из себя монолитный фундамент, есть ли под плитой утеплитель? Возможно ли устройство теплого пола в цокольном этаже или отопление там только.

22.09.2014
Здравствуйте! У этого проекта, есть чердачное помещение? На планах не отображено. Будет ли оно в чертежах? Что оно из себя представляет – высота помещения, его.