Цоколь g23 как подключить
Обновлено: 06.05.2024
Наверное вопрос покажется странным, но. Нужен дроссель на 18 вт. для 2-х ламп G23 по 9 вт. Но нигде нет (разве тока заказать в сети, но пересылка становится в 4 раза дороже самих дросселей). Есть ЭПРА Horoz hl 382 на 1x18 вт. При простом подключении (параллельно) лампы загораются и работают(!), но моргают. Я так понимаю пытаются стартовать. Хотя абсолютно не спорю, что это не так. Посоветовали выпаять из балласта конденсатор, неонку и закоротить их ножки (соответствующие им места пайки), типа получится как дроссель, без стартера. Насколько это реально. И не будет ли большого бабаха? Не кидайте в меня тапочки, я не специалист .
Забыл сказать: есть дроссель на 18 вт., но для 1-ой лампы. При подключении 2-х ламп, ничего не происходит(ну не горят гады). Может с ним можно, что придумать. Спасибо.
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Не вздумай выкидывать конденсатор и "неонку" и закорачивать-т.к.сопротивление лампы будет равно сумме сопротивлений нитей накала=от 10 до 30 ом!При подключении с обычным дросселем и электронным -взорвётся 100%. Может проще включить одну лампу на 18 вт или собрать схему или купить энергосберегающую лампочку на 9 вт!Удачи.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Включать нужно только последовательно
при нестабильной работе выкинуть встроенные стартеры
две схеммы включения
Источники питания MEAN WELL AC/DC-конвертеры серий CSP-3000, DPU-3200, PHP-3500 и PHP-3500-HV имеют уникальный для своего класса набор характеристик и срок гарантии 5 лет. Сочетание большой выходной мощности (от 3 кВт) с высоковольтным напряжением на выходе и возможности удаленного управления и контроля, в том числе с помощью цифровых интерфейсов, делает их особенно актуальными для современной промышленности. Разберем подробнее их особенности и характеристики.
Посоветовали выпаять из балласта конденсатор, неонку и закоротить их ножки (соответствующие им места пайки)
это встроенные стартеры - кондер+"неонка", а красным - то что делать нельзя, и их(стартеры) один фиг выкидывать.
У меня так и сделано. только правда ЭПРА 2х18, а лампы на 11w.
выкини стартеры, а каждую спираль отдельными проводами до эпра подведи. стартер стоит между концом первой спирали и началом второй спирали.
если есть рабочие балласты от лампочек, то проще.
но стартер все равно надо снимать!
иначе - пожгёт балласты.
Наверное вопрос покажется странным, но. Нужен дроссель на 18 вт. для 2-х ламп G23 по 9 вт. Есть ЭПРА Horoz hl 382 на 1x18 вт. При простом подключении (параллельно) лампы загораются и работают(!), но моргают. подключении 2-х ламп, ничего не происходит(ну не горят гады). Может с ним можно, что придумать. Спасибо.
Посоветовали выпаять из балласта конденсатор, неонку и закоротить их ножки (соответствующие им места пайки)
лампы G23 для электромагнитного ПРА имеют встроенный стартёр. Его удаляют, а лампу соединяют в соответствии с со схемой ЭПРА. Я светильниках с лампами G23, удалял электромагнитный дроссель, а вместо него ставил ЭПРА от ЭСЛ соответствующей мощности. Из лампы G23 удаляю стартёр, (биметаллическую неонку и конденсатор). А вместо ставлю высоковольтный конденсатор извлечёны из ЭПРА, который стоит между двух нитей накала. Получается, что к лампе от ЭПРА идёт только два провода, и ничего в светильнике переделывать не надо.
Для примера схема ЭСЛ на 11Ватт. Конденсатор который ставится вместо стартёра С5 (в схемах может стоять параллельно РТС, его туда-же.
P.S. при переделке светильника с лампами G23, по моему методу, необходимо выключатель питания закоротить, иначе при его выключении будет БАХ. так как, он разорвёт питание лампы от ЭПРА, а ЭПРА останется под напряжением
Сегодня в небольшом обзоре будем модернизировать старую настольную лампу. В качестве источника света в ней применяется энергосберегающая U-образная лампа с цоколем G23. Такие лампы доступны в продаже и сейчас, но вместо нее установил более современный, светодиодный вариант с тем же цоколем и температурой свечения 4000 К.
Кому интересно, предлагаю ознакомиться подробнее.
Итак, есть в хозяйстве старая настольная лампа на штативе с «изменяемой геометрией».
Наэкранная, конечно штука хорошая, но у нее другие задачи. А вот лампа на штативе позволяет настраивать освещение как угодно в зависимости от конкретной задачи. Обычно использовал ее, когда что-то паял, мастерил и т.д. Нужно поднял, нужно осветил предмет труда вблизи, нужно открутил струбцину и передвинул в другое место. Удобно.
Обычно такая лампа потребляет 11 Ватт, моя, оказалось, «кушает» 14, но и напряжение в сети в момент измерений было 248 Вольт.
Нельзя сказать, что лампа очень яркая или тусклая, вполне нормально освещает стол с высоты предыдущего снимка.
Однако есть у этой энергосберегающей лампы два существенных недостатка – это использование ртути в баллоне и жуткое мерцание. Первое опасно в случае, если колба разобьется, второе крайне утомительно и в долгосрочной перспективе опасно для зрения.
Можно, конечно старый светильник полностью заменить новым того же формата со светодиодным источником света, но выйдет дороже, чем просто заменить непосредственно энергосберегающую лампу на светодиодную. Второй вариант — при наличии времени и энтузиазма можно смастерить замену из светодиодной ленты и импульсного блока питания, но это все «костыли», тем более что по затратам выйдет приблизительно одинаково.
Поэтому заказал светодиодную лампу со следующими характеристиками:
Напряжение питания 85-265 Вольт 50/60 Гц
Температура свечения 4000 К
Индекс цветопередачи Rа 80
Заказ доставили за две недели в потрепанной коробке, но лампа цела, без повреждений, царапин и прочего. На коробке никаких картинок, лишь характеристики.
В ассортименте магазина лампы мощностью 5, 7, 9 и 12 Вт теплого, белого и холодного белого оттенка свечения. В зависимости от мощности меняются лишь габариты лампы, а точнее ее длина.
Для информативности иллюстрация с типами цоколей. Наш вариант – G23.
Габаритами лампы практически одинаковые, новая длиннее лишь на 5 мм, что не совершенно не критично. Светофильтр сделан из матового пластика для равномерной засветки.
На верхней стороне видим ребра алюминиевого радиатора, составляющего большую часть всей лампы, и характеристики.
Сравниваем цоколи. Длина, ширина, расстояние между контактами совпадают. Немного отличаются площадки за выступами, но это допустимо для данного вида цоколя – лампы взаимозаменяемы.
Cбоку также наблюдаем массивную часть радиатора для лучшего отведения тепла.
Торец лампы закрыт пластиковой заглушкой, которую можно без особых усилий снять.
Теперь можно легко сдвинуть рассеиватель/светофильтр и увидеть 72 светодиода. Они одной температуры свечения, а не как во многих других конструкциях холодного оттенка чередуются со светодиодами теплого оттенка. Сначала были сомнения, что вместо естественного белого прислали теплый белый, но в последствии все оказалось в порядке – как и заказывал, оттенок свечения естественный.
На модуле имеются надписи, а сам он посажен на радиатор через термопасту.
Перевод настольного светильника с энергосберегающей лампы на светодиодную сводится не сосем к простой замене одного источника света на другой. Требуется удалить из схемы дроссель, который прячется в коробке в основании штатива. Операция не сложная, справится любой желающий. Единственное, о чем нужно помнить это о технике безопасности – не забудьте отключить лампу от сети.
Спаиваем, изолируем провода (синяя изолента обязательна)). Дроссель выбрасывать не стал, спрятал назад в коробку.
Затрат времени на 10 минут и в результате получаем осовремененную лампу без мерцания с естественным свечением. В плафон новая лампа встала без проблем. Можно было удалить отражатель, но оставил.
Теперь устанавливаем на ту же высоту над столом и проводим не хитрые измерения.
Потребляемая мощность оказалась на пару Ватт ниже заявленной (весьма ожидаемо) – 10 Ватт против 12.
Но светит лампа гораздо ярче прежней – 1784 Люкс против 836.
Карандашный тест на мерцание лампа прошла без проблем, глаза даже через длительное время не устают. Можно читать, паять, работать с мелкими деталями – света много, он яркий и естественного оттенка. Теперь стало на много комфортнее, а двухваттное несоответствие мощности с лихвой компенсируется высокой яркостью. По цветопередаче также претензий нет.
Приблизительно за 30 долларов можно купить такой же новый светильник с LED источником света, но при наличии старого, исключив из цепи питания дроссель и заменив саму лампу, его проще и дешевле модернизировать.
Об авторе
Нужен совет как правильно подключить две лампы с цоколем G23 на 9 ватт к ЭПРА? Какую ЭПРА надо выбрать, да забыл указать, эпра будет выносной, стоять рядом с аквариумом не в крышке аквариума.
G23 не предназначена для работы с ЭПРА, только с дросселем - хотя можно переделать лампу и приколхозить к электронному балласту.
Лучше делайте на 2G11
Без переделки лампы - нет. Нужно вытащить из нее стартер и подвести к ЭПРА провода от второй пары контактов.
Без переделки лампы - нет. Нужно вытащить из нее стартер и подвести к ЭПРА провода от второй пары контактов.
А в G23 всего два контакта а не четыре.
она не "лучше" - просто она сразу может работать с электронными балластами.
А G23 разработана только для работы с дросселем и имеет встроенный в цоколь стартер, поэтому для использования с ЭПРА, тем более с "продвинутым" осрамовским, нужно разбирать цоколь лампы и подключать провода к вторым выводам спиралей.
Еще два контакта скрыты внутри цоколя и подключены к стартеру внутри прямоугольного выступа между выводами
lonelity абсолютно прав , другое дело , если вы не разбираетесь в электрике лучше даже не стоит и пробовать , чревато последствиями .
А если с "электрикой" у вас порядок , можно и такую лампу соорудить хоть из G23 , хоть из 2G11
Спасибо вам большое за подробную консультацию.А скажите тогда какую ЭПРА лучше выбрать для 2G11 и как правильно подключить лампу.
lonelity абсолютно прав , другое дело , если вы не разбираетесь в электрике лучше даже не стоит и пробовать , чревато последствиями .
Нет в электрике не особо разбираюсь, иначе не задавал бы такие вопросы. Во общем мне не принципиально какая лампа G23 или 2G11, мне главная что бы сама лампа была плоская так как места под крышкой аквариума не много.А внешне они почти одинаковые.Посмотрел в инете 2G11 от 18 ватт бывают в принципе мне наверное и одной будет достаточно.Аквариум 28 литров, высота 34 см.
Со вчерашнего вечера меня волнует один вопрос: когда и при каких обстоятельствах у нас появился крем «После доения», который мы случайно обнаружили на кухонной полке? Ведь кроме кота в доме нет других животных!
Мне кажется, кот все же о чем-то умалчивает.
И вообще, какая-то беспокойная ночь… Раз уж все равно не спится, напишу про апгрейд своего светильника, выпущенного одним из тракторных заводов нашей необъятной… Стоит лишь его включить в розетку, все вокруг начинает вибрировать. Скрепки сами начинают ползать по столу, а бумаги встают дыбом.
Все дело в волшебном дросселе, в этом небольшом вибрирующем кубике белого цвета. Сначала я боролся с вибрациями, просто приклеив поролоновые ножки к основанию лампы, но в один прекрасный момент корпус дросселя просто не выдержал таких испытаний и развалился на части.
Итак, виброкубик со всеми потрохами отправился в помойку, а на замену я приспособил плату от перегоревшей энергосберегающей лампы, благо лампа к плате крепится элементарно.
Единственный недостаток в том, что у родной лампы 11W PL G23 выведены только два контакта, а пара других спрятана в недрах цоколя. Пришлось разобрать корпус и извлечь находящиеся внутри лишние детальки.
Далее, следуя логике, 4 вывода лампы прикручиваем к четырем выводам платы.
Включаем — все светится, ничего не вибрирует и не дребезжит!
Осталось поместить плату внутрь плафона, благо там места предостаточно.
Провода оставил подлиннее, чтобы при последующей замене лампы их можно было вытянуть, не прибегая к разбору всей конструкции.
Всем доброго времени суток. Сегодня «по просьбам трудящихся» будет продолжение предыдущего обзора на тему светодиодных ламп для настольных светильников (начало здесь). Предыдущий обзор был посвящен цоколю 2G7, а в этом мы рассмотрим вариант лампочек с цоколем G23 (и не только ибо он достаточно универсален, впрочем как и специфичен). Всем кому это интересно — прошу под кат. Для начала немного о покупке — эти лампочки были куплены в 2019 году в магазине «Light of the city Store» на AliExpress одним заказом, хотя в нем и были 2 лота. Ссылка на основной лот — лампы с линейками на smd 5730 в шапке поста, но кроме них была куплена и ещё одна лампа с COB-матрицей 15w на которую я особого внимания акцентировать не буду ибо она практически такая же, поэтому на неё только данные теста.
Итак, мной были куплены следующие лампочки (все они с цоколем G23, но как увидите дальше это особой разницы не играет, «привернуть» к этим радиаторам можно что угодно):
45LED 20w White (белый)
48LED 18w White (Белый)
36LED 15w Warm White (Теплый белый)
COB LED 15w White (Белый)
Таблица от продавца:
Размеры визуально:
А теперь мы посмотрим на одну из этих лампочек сбоку и сравним с ЛДС:
Красной линией (нитку положил) сразу виден «горб» высотой 10мм который нам и не позволит вставить её в стандартный плафон настольной лампы. Вот если бы он был смещен вверх на 10мм, то проблем бы не было. А теперь посмотрим как «сумрачный китайский гений» слепил «горбатого», истоки здесь:
Оказывается внизу у лампочки обыкновенная дюралевая заглушка из стандартного профиля высотой как раз те самые 10мм. Она свободно вставляется по направляющим (без всяких усилий). Функционал её в данном случае понятен — просто прикрыли выводы и все. Имхо: скорей всего сэкономили просто на защитном рассеивающем экране, решили его не ставить. Ну а зачем тогда этот кусок? могли бы контакты и просто ровной пластинкой закрыть — вровень (сэкономили бы ещё больше). Но видимо дело было в пресловутой «универсальности» — E27 тогда некуда «прилепить» будет.
Размер профиля радиатора 35x25мм
А с «горбом» получается ровное квадратное сечение 35x35мм. Впрочем «прилепили» и ладно, но зачем же за центр изделия принимать фальшивую ось? Вот отсюда и пошли все траблы, даже цоколь реально теперь держится только на 2х саморезах из 4х поскольку два из них закручиваются в эту фальш-панель и фактически ничего не держат — они только для понта.
Ладно, на горбатого ещё полюбоваться успеем в процессе разборки, так что откручиваем саморезы. На 2х из них спереди держится декоративная вентиляционная решётка которую в принципе можно и не снимать. Ну а сзади те 4 самореза про которые писал выше, достаточно открутить только два верхних и цоколь отделится, но мы разберем это изделие полностью:
Плата драйвера внутри радиатора ничем не закреплена, она просто висит на проводах и заизолирована желтым скотчем. Габариты платы: 17x28мм
Схемотехника — не моя стезя, тем более плата — двухслойка. Так что опишу только то что на ней находится. Основной чип — не изолированный автономный светодиодный драйвер BP2866D. На входе диодный мост 12M10. Для любителей тонких выкусываний кусачками настроек стоят токоограничительные резисторы номиналом 1,5 и 1,6 Ом. Резистор R3 по схеме не установлен. Ну и один неизвестный мне диод ES1JLF, даже даташита на него не нашёл. Все остальное на фото ниже:
«Тонкий намёк» для любителей 3D-принтеров — если этот цоколь «по человечьи» распечатать (со смещением центра на 10мм), то и переделывать стандартные светильники не нужно, и так влезет:
А вот тот выбор цоколей, что предлагают китайцы к этим лампочкам:
Если Вы думаете, что «на этом всё», то сильно ошибаетесь. Прикрутить к этому радиатору можно практически любой разъем — даже с военки.
Разумеется нужно только подобрать его габарит (35x35мм) и тогда «переноска» в Ваших руках))
Переходим к финальной части нашего обзора — тесты. Для начала скажу, что температура у всех ламп не сильно отличалась, все они грелись от 48 до 52 градусов (при температуре окружающей среды +27). Самая меньшая температура у COB LED 15w, а максимальная у 45LED 20w.
Поскольку отражателя у меня вообще никакого нет, а так же неизвестно какой поставите себе Вы, то «колхоза» что на втором фото ниже не будет:
Надеюсь все поняли, что второе фото — шутка)) Поэтому мной было принято решение: тестировать эти лампы на самодельном стенде который я собрал из того что под руку попало, а вместо патрона использовал тисочки родом из СССР и обыкновенные крокодилы.
Примечание: вилки на этом светильнике у меня вообще нет — провода заведены в распред-коробку и опрессованы, так что разрывать цепь ради подключения ватт-метра я не стал. Вот стенд при обычном освещении:
Так что не удивляйтесь «непонятным» предметам в темноте. Расстояние от лампы до люксметра 60см. Гасим свет, тестим:
На этом в принципе у меня всё, дизайн плафонов и «высокие материи» обсудите сами. А мы своё дело с Хомой сделали и умываем лапы. Всем бобра и до новых встреч в обзорах.
Читайте также: