Что такое плотницкие работы установка дверей

Обновлено: 27.04.2024

Для многих эти два слова синонимы, и означают одно и то же. Но это далеко не так, это две разные профессии, и отличаются они довольно сильно. Ну, что же, давайте разберемся, в чем разница?

Обе профессии очень древние и уходят своими корнями к глубину веков. В профессиях столяра и плотника много общего, оба этих дела связанны с обработкой дерева. Но на этом схожесть заканчивается и начинается разница. Давайте дадим определение каждой из них.

Столяр

Если верить Максу Фасмера, то слово столяр происходит от польского stolarz, что означает stóɫ — стол, оно же в свою очередь берет свое происхождение от немецкого Tischler, что так же означает стол.

Так кто же столяр? Это профессиональный ремесленник, который делает изделия из дерева, или же на его основе. То есть столяр занимается столярными работами, изготавливает из дерева: мебель, лестницы, окна, двери, предметы декора и другие изделия. Работа столяра требует точности и изящности, и чем больше его опыт и навыки, тем более сложные и красивые изделия он способен изготовить. Чаще всего столяр будет работать в мастерской, где мы можем наблюдать столярные инструменты и разнообразные станки. Это скорее не механическая работа, а в какой-то мере искусство, ведь порой из мастерской опытного столяра выходят уникальные и штучные изделия, неповторимые по своей красоте.

Плотник

Плотник так же, как и столяр работает с деревом, но в отличии от столяра он не ремесленник, а строитель. Основа работы плотника - это механическая обработка дерева, превращение его в нужные для последующего строительства и отделки материалы. В обязанности плотника в числе прочего могут входить и следующие работы: установка, а так же ремонт дверей и окон, изготовление несущих конструкций и строений из дерева, изготовление кровли и так далее.

Разница между плотником и столяром

Ну и подведем итог. Столяр это ремесленник, который создает красивые и уникальные изделия в мастерской. Плотник одна из строительных профессий. Плотник может пользоваться в своей работе трудами столяра, например, установить дверь или окно сделанный в столярной мастерской. Плотник более грубая профессия, а работу столяра можно назвать творческой и художественной. Плотник использует в своей работе минимальный набор инструмента, который чаще всего приносит с собой. Столяр же работает в мастерской с огромным ассортиментом инструмента и станков.

Так как работа столяра, более тонкая и сложная, период обучения и совершенствования так же в разы дольше.

Во все времена дерево служило главным строительным материалом, незаменимым в частном домостроительстве. Столярные и плотницкие работы, такие как отделка, монтаж конструкций, изготовление дверей, рам, коробок в проёмы и многих других изделий требуют применения разнообразных пород древесины.

Любые работы с применением древесины относятся к столярным или к плотницким. Если в процессе изготовления конечных изделий и конструкций требуются точные вырезы, изготовление шипов, пазов, проушин, художественная резка, сборка клеевых соединений – это столярные работы.

Мастер столярных работ занимается изготовлением и установкой дверей, дверных и оконных переплетов, сборкой напольных покрытий из дерева, изготовлением мебели и прочих конструкций.

На сегодняшний день очень востребованы специалисты по красному дереву, которые производят отделку из долговечной и экологичной древесины дорогих пород. По сравнению с другими работами по дереву, столярные работы дороже, в связи с тем, что технология столярных работ подразумевает использование довольно большого набора инструментов, позволяющих обрабатывать грубые породы дерева, точно подогнать детали и изготавливать сложные изделия небольших размеров.

Даже работа ручным столярным инструментом требует высокой квалификации, специальной подготовки и невероятной точности. Работа столяра требует особой аккуратности при вырезании изделий из дерева, поэтому наиболее важный ручной столярный инструмент в арсенале мастера – лобзик.

В отличие от столярных, плотницкие работы более объемные и грубые. Мастера-плотники возводят строения и беседки из дерева, стены и перегородки, оборудуют опалубки и свайный фундамент из дерева.

Плотницкие работы – это построение и сборка больших конструкций без применения столярного инструмента и приспособлений. В то же время устройство полов и перекрытий, сборка дверных и оконных коробок, врезка петель и замков – это столярная сфера. Даже столярный и плотницкий инструмент различны: «простые» топор и пила у плотника и столяра отличаются формой и заточкой.

Инструмент и приспособления для столярных работ

Для выполнения столярных работ применяется разнообразный специальный инструмент и приспособления. Технология столярных работ заключается в точных вырезах шипов и пазов, создании форм и кромок, механической обработке лицевых поверхностей, монтаже крепежных элементов.

Столярный молоток имеет квадратное сечение и плоскую ударную грань. Струбцины не очень большие с плоскими губками. Для пазов и вырубок применяют стамески и долота. Сложные резы делают циркульными и полотняными пилами, фрезами и насадками на дрель. Шлифовку и подгонку выполняют абразивными машинками.

Кроме стандартных инструментов для точной разметки, крепления заготовок, установки их взаимного расположения, а также закрепления режущего инструмента применяют большое количество разных приспособлений. Часто они предназначены для установки на столярных столах особой конструкции.

Эксклюзивные столярные работы, такие как инкрустация, изготовление предметов мебели и интерьера с резьбой, сложными формами, гнутыми элементами – отдельное направление, требующее особой оснастки и инструментов.

Плотницкие работы на объекте

Для выполнения крупных плотницких работ, таких как строительство лесов и опалубок, устройство перекрытий, настил полов также требуются особые навыки и инструмент. Такие работы связаны с перемещением крупных деревянных заготовок – бревен, брусьев, длинных досок, необходимостью стесывание и запиливания деталей, крупных и точных распилов. Для плотницких работ используют другие, чем для столярки инструменты и приспособления.

Опытный плотник точно размечает бревно или брус, затем проделывает нужные выборки с последующей подгонкой под сочленение с ответной деталью. Навык работы с крупными деревянными заготовками позволяет делать эти операции с минимальными отклонениями. Применяемые виды оснастки – тали, ролики, катки, лебёдки облегчают тяжелый физический труд.

Плотницкие работы по дереву требуют учёта свойств древесины, ее влажности и дальнейшего поведения при изменении температур. При устройстве деревянных полов стяжка шпунтованных досок с нужным усилием – основной фактор, определяющий наличие щелей или выгиба половых досок.

Поскольку в настоящее время все большую популярность приобретает использование экологичных и безопасных строительных материалов, главным из которых является древесина, столярно-плотницкие работы пользуются большим спросом в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени.

Монтажные работы являются неотъемлемой частью ремонта. При замене или установке дверей никак не обойтись без процессов гидроизоляции щелей, прокладки плинтусов или ремонтных работ, которые касаются дверных проемов. Такие виды работ являются достаточно востребованными и популярными.

Компания «Арт-Строй» предоставляет воспользоваться приемлемыми и доступными ценами, которые осуществляются только профессиональными специалистами. Такие виды деятельности выполняются только с высоким уровнем качества и надежности, в зависимости от предпочтений и требований клиентов.
По окончанию ремонта, как правило, всегда проводятся монтажные и плотницкие работы. Монтажные и плотницкие работы - это комплекс процессов строительства, которые осуществляются снаружи и внутри помещения. Как правило, это относится к: процессам работы со стенами, полами, потолками, а также подразумевают установку окон и дверей. Такие виды строительства относятся к ответственным и трудоемким процессам, которые требуют профессионального опыта , специальных навыков и умений.

Компания «Арт-Строй» предоставляется возможность воспользоваться профессиональными услугами. Высококлассные специалисты осуществляют ремонтные работы любой сложности, которые включают в себя отделку стен, монтаж подоконников, зеркал, прокладка плинтусов. Используются только современные и инновационные технологии, которые позволяют достичь высокого уровня качества.

Такие работы включают в себя:

1. Отделка пола. Половое покрытие из дерева является отличным вариантом решения для дачи или загородного дома. Качественно уложенный пол продлит его срок эксплуатации и поможет сохранить его внешний вид и эстетичность. Специалисты используют только материалы из сухой древесины. Установка деревянного пола осуществляется только на деревянные перекрытия или лаги.

2. Отделка потолка. Здесь могут быть выполнены такие виды : установка балок для потолков, подшивка обрешетки, отделка потолков вагонкой, шлифовка для покрытия лаком. Конструкции балок для потолка могут изготавливаться из ДСП, клееного массива или МДФ. В качестве клееного массива используется древесина из сосны, дуба или ясеня.

3. Отделка стен. Специалисты компании «Арт-Строй» осуществляют ремонт, связанный с отделкой стен внутри и снаружи помещения. Это включает в себя: установка обрешетки, обшивка и строгание стен. Для обшивки стен используются вагонка, блокхаус, фанера. Строгание стен осуществляется с электрического или ручного рубанка, в зависимости от типа помещения. Такой вид работы обеспечит качественное прилегание бревен.

4. Установка дверей. Установка дверей является одним из самых важных этапов ремонта, который требует высокий уровень квалификации. В такой вид работ включаются: подготовка для установки дверей, монтаж дверей, врезка замков и петель, установка доборов и наличников.

5. Установка оконных систем. Для начала пропиливается сруб для окна. После этого осуществляется установка окна, откосов и наличников. Выполняются в сочетании с монтажными работами подоконников. Установкой окон занимаются только высококвалифицированные специалисты, которые имеют большой опыт работы в своей сфере деятельности.

Стоимость монтажных и плотницких работ зависит от объема и сложности процесса. Для осуществления строительных работ используются только качественные материалы и современные инструменты

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

В статье приведены профессиональные приёмы для работы с деревом, по устройству каркасов, лесов и других плотницких операций. Вы узнаете о том, какие преимущества и недостатки имеют саморезы и гвозди, как затачивать режущие кромки, получите профессиональные советы по организации работы.

Плотницкие работы очень распространены в нашей стране, так богатой древесиной. В нашей статье мы расскажем о том, как сделать работу с деревом лёгкой и безопасной.

Гвоздь или шуруп

Эти два метиза — постоянные спутники работ по дереву. С изобретением шурупа-самореза гвозди, казалось бы, должны были отойти на третий план, т. е. сфера их применения должна была сократиться до области вспомогательных операций. Однако этот вид крепления востребован несколько сотен лет и на сегодняшний день его конструкция не изменилась.

Преимущества гвоздя (в сравнении с саморезом):

Мощный стержень.
Для монтажа не нужно электричество.
Меньший процент брака в партиях.
Хорошо держит усилие на срез.

Слабо удерживается в древесине при усилии на выдёргивание.
Одноразовое использование (в 50–60% случаев).
При монтаже детали могут сдвинуться от ударов (неудобство).
Трудоёмкий демонтаж — часто деформируется материал (от гвоздодёра).
Подвержены коррозии (не анодированные).

Исходя из этого простого анализа, обычные (гладкие) гвозди лучше всего применять:

Для креплений кровельного листового материала — шифера.
Для работы в отдалённых местах, где нет возможности применить электроинструмент.
В случае фиксации на множество точек (тонкий листовой материал).
В конструкциях, где усилие идёт на срез.

Не стоит применять в случаях:

Ремонт мебели (кроме обивки).
Для прижима толстых листовых материалов (ДСП, OSB) к основе. Вообще не нужно пытаться пробить древесную плиту гвоздём — есть риск испортить целый участок.
Если основа (то, в чём держится основная часть гвоздя) — не из дерева.

Достойную конкуренцию шурупу может составить только специальный винтовой гвоздь — он даёт плюс 50% к усилию против выдёргивания.

Советы при работе с гвоздями:

Ржавый гвоздь будет продолжать окисляться в конструкции и место крепления ослабнет в 2–3 раза быстрее, чем от чистого гвоздя. Для очистки ржавчины поместите гвозди в ёмкость (не стекло) с мелким щебнем (фракция 1–5) и залейте соляркой, бензином, растворителем. Трясите интенсивно, чем дольше, тем лучше — солярка размочит ржавчину, а щебень очистит гвозди. Затем промойте водой и просушите.
Перед извлечением гвоздя убедитесь, что он не сквозной и не загнут с обратной стороны.
Мелкие гвозди лучше придерживать специальными приспособлениями. Совет для домашних условий — вставить гвоздь в расчёску-гребешок.

При большом объёме работы с гвоздями 50–100 мм используйте молоток с магнитным держателем.

Шуруп был изобретён Леонардо да Винчи, но для того, чтобы этот метиз «завоевал мир», потребовалось создать станок для массового производства. Сегодня в мире закручивают десятки миллионов саморезов ежедневно.

Преимущества в работе с саморезом:

Выдерживает высокие нагрузки на выдёргивание.
Создаёт хорошее прижимное усилие.
Многократное применение.
Плавный монтаж, позволяющий коррекцию по ходу.
Удобный демонтаж.
Более устойчивы к коррозии (чем гвозди).
Меньший расход металла на единицу и меньший вес.

Требуется электроинструмент (при плотницких работах).
Часто при закручивании ломаются шляпки, после этого извлечь саморез сложно. То же при сбитых шлицах.
Относительно высокий процент брака.
Более высокая стоимость.

Огромный ассортимент шурупов, саморезов и их производных позволяет найти резьбовой метиз под любую задачу. Они бывают для пластика, дерева, бетона и металла. Применяются везде, где и гвозди, включая мебель. Более толстые, анкерные шурупы, выполняют с двойной канавкой лопасти.

Не стоит применять:

На транспорте или объектах с вибрацией.
Для крепления тонких листов, где невозможно сделать потай.

Советы при работе в саморезами и шурупами:

Тонкие саморезы (3,2 мм) длиннее 35 мм ломаются в 20% случаев при первом монтаже.
При закручивании в плиту без отверстия с обратной её стороны образуется откол, который может создать зазор между плитой и основанием. В этом случае делайте предварительно отверстие диаметром на 1–2 мм больше или меньше самореза.
При закручивании роторным инструментом (шуруповёрт, дрель, перфоратор, гайковёрт) решающее значение имеет не скорость, а сила прижима и крутящий момент инструмента. Чем эти показатели выше, тем эффективнее монтаж.
Занимайте удобное положение перед закручиванием, особенно если планируете использовать вес тела. При обломе метиза или проскальзывании можно получить травму или выронить инструмент. Держите ось — бита должна точно входить в шлицы, а ось самореза совпадать с осью биты (патрона).
Крепления в пластиковый дюбель саморезы по дереву и металлу подходят не всегда — в половине случаев они проворачиваются вместе с анкером.

Заточка режущих кромок

Заточка кромок свёрл, стамесок, «перьев» — дело ответственное и требует зоркого глаза и твёрдой руки. В пылу работы сосредотачиваться на мелочах некогда и многие операции делаются теми инструментами, что под рукой. Кромки обычно точат на отрезном круге болгарки. При этом нужно соблюдать следующие правила:

Перед рабочим контактом примерьте угол заточки на выключенной болгарке — он должен повторять заводской. Если элемент (сверло, стамеска) обломался, создайте новую кромку.
Не делайте заточку «понемногу» и в несколько подходов. Прижим должен быть один и до тех пор, пока плоскость не будет полностью наведена.
Не прижимайте элемент сильно — металл перегреется и станет хрупким.
При работе используйте очки, щиток, или держите глаза на безопасном расстоянии.
После проявления стекловолокна (при использовании диска по металлу) смените диск на новый во избежание разрыва ослабленного диска во время последующей работы.

Полезные мелочи

Магнитную насадку лучше не использовать при сборке крупных элементов, где требуется значительный прижим — маленькая бита может застрять в дереве и выйти из насадки.

Имейте в инструментах магнит — удобно собирать мелкие метизы, достать что-либо с глубины (даже молоток из колодца).

Если нужно внедрить в одном месте много метизов (саморезов или гвоздей), расположите их в куске пенопласта — будут под рукой и не рассыплются.

Налобный фонарик позволит качественно вести разметку в сумерках и плохо освещённых помещениях.

Лазерный указатель на электроинструменте (особенно на лобзике) нужен для того, чтобы ровно войти в рез с самого начала. Не концентрируйте на нём внимание после начала реза — сосредоточьтесь на рисках платформы. Но лучше всего закрепите направляющую рейку-маяк, чтобы платформа лобзика шла по ней, как по рельсе. В этом случае качество реза будет сравнимо с циркулярной пилой.

Работая в х/б перчатках, следите за их состоянием. Расплетённая нить может попасть в подвижные части механизмов, работающих на высоких оборотах, и тогда возможна травма. Не работайте в мокрых перчатках. Это не только увеличивает вероятность поражения током, но и способствует переохлаждению рук (зимой и осенью).

Актуальность основных и вспомогательных конструкций из дерева не снизилась и сегодня — из этого материала стали делать комбинированную продукцию — прессованные плиты, срощенные длинномеры и многое другое. В ближайшие несколько десятков лет дерево не выйдет из строительного оборота, поэтому данные рекомендации будут полезны всегда.

Читайте также: