Что сначала стяжка или перегородки из гипсокартона

Обновлено: 28.04.2024

Здравствуйте . Любой ремонт, капитальный или косметический, делится на черновую и чистовую отделку . Для этих двух этапов существуют свои последовательности выполнения работ. Этапы эти зависят от выбора материалов отделки. На примерах я покажу, как выбор типа отделки влияет на последовательность и вы поймете: что ремонт не всегда начинается с потолка и заканчивается полом.

Черновая отделка

Уверен вы знаете что относится к черновой отделке. Это выравнивание плоскостей стен, потолков, и потолков. Это "грязные" виды работ, в них входят: штукатурки, шпатлевки, устройства полов и тд. При выполнении черновых работ последовательность будет не одинаковой.

Примеры последовательности черновой отделки

Потолки шпатлевка, стены ЦП штукатурка, полы ЦП стяжка. В первую очередь необходимо выполнить штукатурку стен, затем стяжку, потом приступать к потолку. Штукатурки и стяжки на цементной основе сохнут дольше шпатлевок, поэтому их выполняют раньше. Сначала стены, затем полы, в конце потолки.
Потолки ГКЛ, стены ГКЛ, полы ЦП стяжка. Для выполнения стен по ГКЛ необходимо основание, поэтому в первую очередь выполняют стяжку, потом стены из ГКЛ, в конце потолок. Сначала полы, затем стены, в конце потолки.
Потолки шпатлевка, стены гипсовая штукатурка, полы деревянный настил. В данном случае сначала выравнивают потолок, потом штукатурят стены, затем выполняют деревянный настил. Сначала потолки, затем стены, в конце полы.
Потолки ГКЛ, стены ЦП штукатурка, полы наливной пол. Сначала необходимо оштукатурить стены, затем повесить потолок, в последнюю очередь выполнить наливной пол. Сначала стены, затем потолки, в конце полы.

Чистовая отделка

На этом объекте чистовую отделку мы начали с ламината, в этом была необходимость из-за отсутствия плинтуса на стенах.

Чистовая отделка подразумевает выполнение финишных работ, после полной подготовки поверхностей. Это покраска, поклейка обоев, нанесение декоративных штукатурок, монтаж натяжных потолков, укладка плитки и ламината и тд. Посмотрим на последовательность выполнения работ в чистовой отделке.

Примеры последовательности чистовой отделки

Потолки под покраску, стены обои, полы линолеум. Значит в первую очередь красят потолок, затем застилают линолеум, потом клеят обои на стены. Сначала потолки, затем полы и в конце стены.
Потолки натяжные, стены обои, полы плитка. Здесь в первую очередь облицовывают полы плиткой, затем клеят обои и в конце монтаж натяжного потолка. Сначала полы, затем стены, в конце потолки.
Потолки натяжные, стены декоративная штукатурка, полы ламинат. В данном случае сначала выполняется декоративная штукатурка, потом
вешают натяжной потолок, заканчивают работы ламинатом. Сначала стены, затем потолки, в конце полы.
Потолки покраска, стены покраска, полы линолеум. Сначала красят потолок, затем стены, в конце застилают полы линолеумом. Сначала потолки, затем стены, в конце полы.

В очень старом доме, на потолок набита дранка, для чего она нужна, если на ней нет и следа от штукатурки или глины? Ответ я не знаю, сам интересуюсь.

Как видите, при черновой или чистовой отделке, последовательность работ зависит от используемых материалов. Начинать ремонт с потолков и заканчивать полами не всегда получается.

Сначала потолки, потом стены и в конце полы, такая последовательность работ выполняется всегда для подготовительных работ. Дальнейшая последовательность зависит от типа отделки и используемых материалов.

Сначала делают стяжку. Через месяц-два (в зависимости от времени затвердевания и приобретения проектной прочности стяжки) делают штукатурку и перегородки из ГКЛ. Технология монтирования ГКЛ не допускает непосредственного контакта гипсокартонных листов с основанием пола (стяжкой).

Шестой Это если стяжка по бетонному основанию, то вопросов нет, ГКЛ по стяжке, а если стяжка "плавающий пол" и имеет некоторую свободу перемещения, тогда как? Непосредственного контакта не будет, так как технология "плавающего пола" подразумевает развязку между стяжкой и стенами.

"Конструкции из гипсокартона (каркас из профилей) устанавливаются на уплотнительно-выравнивающие материалы (цементно-песчаный раствор, цементные пасты и т.д.). Для звукоизоляции перегородки из ГКЛ на направляющие профили и стоечные профили, примыкающие к капитальным конструкциям, необходимо заранее наклеить самоклеющуюся полиуретановую или пенорезиновую ленту-уплотнитель. Стоечные профили имеют высоту примерно на 10 мм меньше высоты помещения, чтобы они входили минимум на 20 мм в направляющие профили. Листы гипсокартона должны отстоять от основного пола на 10 мм, чтобы исключить контакт с влагой из пола, от потолка — на 5 мм. Стыки между листом гипсокартона и полом (потолком, несущими конструкциями, капитальными стенами) заделываются эластичным герметиком на всю глубину стыка (на толщину листа гипсокартона)."
Выдержки из книжки: "Работа с гипсокартоном. Стены, перегородки, арки, ниши", Руденко В.И., Д.:Феникс, 2009. — рекомендую.

sarlen , почитайте тут: со страницы 10:
"крепление через уплотнительную ленту или герметик к потолку и полу направляющих ПН-профилей, в случае С 623 – прямых подвесов через изолирующие прокладки из уплотнительной ленты на базовые стены" и т.д.

sarlen написал :
Стена с соседней квартирой целиком монолитный бетон

А вы о чем речь ведете. Стена, а вернее облицовка ГКЛ по мет. каркасу, будет все равно крепиться к бетонной стене. Не получится поставить просто стойки, раскрепив их в пол и в потолок. Это-то понятно ведь. А снизу и сверху потолка под профиль клеется специальная ДЕМПФИРУЮЩАЯ лента, толщиной она до 5мм вроде (или 3) - так вот если у Вас пол будет на такие величины гулять, то это уже проблема пола, но никак не стены.

Представляю такой плавающий пол на всю квартиру: на кухне ложку уронил - а в спальне слышно. романтика!

Такие сАветы может давать только рабочий, который делает как ЕМУ удобно. Да,ему удобно весь пол сперва. Но не удобно жить заказчику.

sarlen написал :
все это описано для ТВЕРДЫХ (базовых) поверхностей, т. е. когда стяжка сделана стандартным способом и неподвижна, но что произойдет если смонтировать на плавающий пол, который имеет некоторую свободу, достаточно ли прокладки под профилем для компенсации этих перемещений и не пойдут ли трещины по стене потом.

Каркас с ГКЛ крепится только к капитальным конструкциям. Вопрос, я как я понимаю, сводится к тому, считать ли стяжку частью капитальной конструкции? Я думаю нет. Так что, прорубать стяжку до плиты перекрытия для установки, допустим, перегородки из ГКЛ? Возможно. В этом случае каркас перегородки не будет подвергаться механическому воздействию "плавающей" стяжки, одновременно с этим необходима не только звукоизолирующая лента по стыку направляющего профиля каркаса с плитой перекрытия, но и демпфирующая лента в месте примыкания стяжки к боковой поверхности (к полке) ПН-профиля каркаса. В стяжке могут быть заделаны кабели электропитания, так что с любыми работами по прорезке стяжки поосторожнее надо быть.

Итак, сегодня небольшая, но от этого не менее значимая тема, которая предшествует более обширной - перегородки и потолок из ГКЛ. А поговорим мы о последовательности работ. Что ни говори, ее всегда надо соблюдать, иначе все чревато доработками в лучшем случае, а в худшем - переделкой с нуля.

Так почему сначала делают стяжку пола, а потом уже устанавливают перегородку из ГКЛ (ведь для перегородок из кирпича или блока все как раз таки наоборот)? Все просто - по технологии листы ГКЛ при эксплуатации не должны касаться ни поверхности пола, ни потолка - и там и там должен быть сантиметровый зазор, перекрываемый плинтусом или другими конструктивными решениями. В районе пола это необходимо в первую очередь для того, чтобы гипсокартон не тянул влагу из бетона или стяжки, так как эта влага ему отнюдь не полезна. Всегда делайте зазор! На потолке у него еще одна функция, но об этом в следующих статьях.

Так вот, а теперь представьте, как Вы сначала ставите перегородки на плиту пола или перекрытия, а потом решаете сделать цементно-песчаную стяжку, пусть даже по полусухой технологии - мало того, что весь низ гипсокартона будет контактировать с продолжительное время влажной стяжкой - этот контакт даже после ее высыхания сохранится.

Но вдруг Вам нужно сделать перегородки до стяжки! Ну вот надо и все. Предположим, материал уже завезен - надо выработать. Как быть? Есть простой способ, но не надежный и немного более сложный, но зато основательный. Итак:

При стяжке вдоль всех стен и в дверных проемах ставят демпферную ленту - чтобы гасить температурные колебания. Если ленту вдоль перегородок из ГКЛ, поставленных непосредственно на плиту, сделать широкой непосредственно от пола и выше стяжки без промежутков и повреждений, а потом там ее и оставить (ну обрезать не доходя до стяжки на сантиметр), то она не будет давать влаге доступ к КГЛ. Прикреплять ленту надо тщательно, лучше на клей и извлекать уже нельзя. Неплохой способ, но следующий я считаю более правильным.
Поднять нижнее основание гипсокартонной перегородки, применив кирпичную кладку (можно и из бетона, но сложнее). Стяжка без теплого пола - достаточно кладки в один кирпич. Есть теплый пол (кладется теплоизоляция) - два кирпича. Учитывая, что ширина перегородки 125мм (профиль 75мм и по два листа 12,5мм с каждой стороны - это золотой стандарт, по-другому делать даже и не стоит - об этом в следующей статье), а у кирпича 120мм, то при правильной разметке перегородка будет на 2-3мм выступать за кирпичное основание с каждой стороны (т.е. кирпич не будет мешать монтажу плинтуса). Таким образом мы избежим любого контакта ГКЛ и будущей стяжки. Листы ГКЛ также поднимаем над верхней постелью кирпича на 1 см.

в профессиональной терминологии «постель» - самая большая поверхность кирпича, «ложок» - длинная боковая грань, «тычок» - короткая боковая

Планирую делать ремонт в студии в новостройке. Внутри нет никаких стен.

Хочу сделать примерно так, как на прикреплённом скриншоте.

То есть, выложить стены санузла из пазогребневых плит, перегородку между кухней и комнатой тоже из пазогребневых плит, ну и небольшую перегородку лоджии, которая как бы должна там быть по проекту.

Мне кажется, что логично сначала возвести все стены, а потом уже всё штукатурить.

Но почему-то 2 разные бригады строителей, которые делают ремонты у соседей, говорят, что надо сначала штукатурить внешние стены, и уже потом возводить новые.

Подскажите, пожалуйста, так ли это и с чем это связано?

И еще недавно начал изучать вопрос штукатурки. Понял, что цементная намного крепче, чем гипсовая, и не боится влажности. Поэтому думаю всю квартиру штукатурить цементной штукатуркой. Там часть стены монолитная, она выступает на 2-3см, а часть из газоблоков. Получается, если выравнивать всё в одну плоскость, нужно и на монолитные стены накинуть минимум 6мм, а на газоблоки 36мм? Ничего ли я не путаю? Просто получается, что на студию 23 метра мне нужно 96 мешков цементной штукатурки по 25кг.

И хотел бы уточнить по технологии работ. Я так понял, что лучше сначала нанести грунтовку, потом немного плиточного клея, утопив в него фасадную сетку, а после его высыхания уже наносить штукатурку?

Извиняюсь за глупые вопросы, просто делаю всё в первый раз, посмотрел уже кучу видео и совсем запутался)

Не хотелось бы совершить глупые ошибки, поэтому приходится задавать глупые вопросы)

Обычно штукатурные работы проводятся после возведения стен, но я в этом не специалист, поэтому утверждать не берусь. Мне приходилось "делить" студию, разрешите рассказать, как я делал перегородки. Я ленивый, поэтому от кирпича и пеноблоков отказался сразу. Перегородки делал каркасные, вдвоём с сыном на строительство потратили 2 выходных. Собрали каркас из металлического профиля и обшили его ЦСП плитами. Зашили с одной стороны, уложили шумоизоляцию и зашили с другой стороны. Заклеили стыки сеточной лентой и зашпаклевали. Получились прочные и ровные перегородки. Стоят уже больше 5 лет, никаких трещин и перекосов не появилось.

Вы действительно правы: вполне логично сначала возвести перегородки, а затем оштукатурить несущие стены вместе с перегородками. Обусловлен такой способ непрерывностью технологических процессов – вначале монтаж, а затем отделочные работы.

Кроме этого повышается надежность примыкания перегородки к капитальной стене без прослойки (слоя штукатурки). Даже если стены уже оштукатурены, то добросовестный каменщик вначале собьет штукатурку в мете примыкания стены с перегородкой, а затем начнет возводить перегородку. Для надежности соединения в швы из газоблоков (в вашем случае) рекомендуется забивать длинные гвозди (150 – 200мм), которые будут служить анкерами между кап. стеной и монтируемой перегородкой. Если стена бетонная, то в ней перфоратором высверливается отверстие под капроновый дюбель, к примеру, 6х40. Дюбель вставляется в отверстие, а в него вбивается гвоздь длиной 100 – 150 мм, который зажимается между рядами пазогребневых блоков (в вашем варианте). Вместо гвоздей в отверстие можно забивать куски арматуры подходящего диаметра.

Цементно-песчаная штукатурка действительно крепче гипсовой и устойчива к влажным процессам, но в гипсовой есть большое преимущество – она поддерживает микроклимат в квартире. Гипс имеет свойство быстро впитывать влагу из воздуха при повышенной влажности и отдавать ее, если воздух в квартире сухой, да и работать гипсовыми смесями проще и быстрее.

Цементно-песчаную штукатурку обычно применяют в санузлах, где влажность воздуха часто бывает повышенной, да и несущая способность такой штукатурки выше – она с легкостью выдерживает отделку тяжелой керамической плиткой.

Штукатурить всю квартиру цементно-песчаной штукатуркой нет смысла.

Такие уступы заложены в технологических картах работ. Имеется в виду, что этих 2-3 см достаточно для того, чтобы оштукатурить газоблоки вровень с бетонной стеной, а затем сделать шпаклевку уже одной плоскости.

Чтобы сэкономить на такой толстой штукатурке, можно газоблочную стену заклеить (нарастить) гипсокартоном на клею вровень с монолитной стеной. Такой вариант обойдется вам дешевле по материалам и ускорит процесс ремонта.

Думаю бригада, которая предлагает вначале оштукатурить внешние стены, возможно, имела ввиду, что внутренние перегородки будут монтироваться из гипсокартона. В этом случае действительно нужны оштукатуренные ровные внешние стены. Возможно они немножко филонят, ведь удобнее вначале оштукатурить большую площадь внешних стен, когда перегородки не мешают проходу рабочего с тяжелым ведром штукатурной смеси и легко можно развернуться с длинным праВилом штукатуру.

Всегда перед штукатурными работами или шпаклевкой необходимо грунтовать поверхность. Перед штукатуркой стены нужно очистить от наплывов раствора, удалить жирные пятна, если такие имеются, а также пройтись по поверхности веничком – смахнуть пыль, которая уменьшает сцепление. После нанесения, глубоко проникающая грунтовка должна полностью высохнуть (не менее 4х часов) – это время необходимо для кристаллизации. Монолитные гладкие стены желательно грунтовать «бетоноконтактом» с наполнителем из кварцевого песка.

Для армирующей сетки не стоит дополнительно наносить плиточный клей – она утапливается в нанесенный тонкий слой штукатурной смеси. Применяя плиточный клей, вы создадите пирог, который не улучшит ни качество штукатурки, ни ее надежность. Создавать дополнительный клеевой слой в теле штукатурки со своим коэффициентом линейного расширения не вижу смысла.

На вашем месте, я бы вначале сделал штукатурные работы, а затем все внутренние перегородки смонтировал бы на металлическом каркасе из гипсокартона с внутренним наполнением из рулонного утеплителя (для звукоизоляции). В санузлах монтируются листы влагостойкого гипсокартона. Если гипсокартонные перегородки не вызывают доверия из-за своей надежности, их можно усилить, уменьшив расстояние между стойками металлического каркаса (вместо 60 см, сделать 40 см) и (или) обшить перегородки в два слоя листами гипсокартона. В дверных проемах для повышения прочности устанавливаются усиленные стоечные профиля.

На тему последовательности работ в строительстве до сих пор не утихают споры. Нет единого мнения, что делать раньше: черновую стяжку пола или выравнивание стен вместе с перегородками? Обе последовательности имеют положительные и отрицательные стороны.

Стены после стяжки

Этот подход гласит, что сначала нужно вывести все полы в квартире или доме на один уровень, а уже потом приступать к установке перегородок и оштукатуриванию стен. Рассмотрим преимущества этого метода.

Быстрая разметка. Если в помещении отсутствуют перегородки, то можно установить лазерные уровень в центр и сразу нанести горизонтали на все стены. Такая техника хорошо работает в частном доме, где застройщики в процессе строительства могут сами устанавливать порядок работ.
Заливка выравнивающего слоя за один раз. Для финишного выравнивания часто используют жидкий наливной пол. Такие работы можно выполнять своими силами или заказывать специальное оборудование, в последнем случае выгоднее залить сразу всю площадь, а не каждую комнату отдельно.
Ровный пол в разных комнатах. Весь пол можно залить единым контуром. Благодаря этому мы сразу получаем ровную плоскость. Если стены на объекте уже есть, то для разметки потребуется переносить уровень и метки из одного помещения в другое, что приводит к погрешностям.

Фактически этот плюс актуален, если не используется финишное выравнивание жидкими смесями. Если применяют наливные составы, то можно получить одинаковый результат при любом порядке работ.

Теперь рассмотрим ограничения, которые связаны с заливкой стяжки до установки стен.

Сложно сделать при ремонте в квартире. На объекте в многоквартирном доме сложно организовать стяжку единым контуром. В большинстве случаев застройщик заранее размещает перегородки в виде нескольких рядов кирпичей – все это надо будет сносить.
В городской квартире обычно нет места для хранения материалов, инструментов, вещей рабочих и др. Сложить это в коридор невозможно. В частном доме для этого есть помещения на других этажах или дополнительные комнаты.
Во многих квартирах функции перегородки выполняет несущая стена, которая может разделать квартиру на несколько частей, поэтому все равно надо будет переносить лазерный уровень из одной комнаты в другую.
Замес не сделать за один раз. Если помещение имеет большую площадь, то приготовить такое большое количество раствора просто невозможно, так как он будет застывать. В результате заливка единым контуром не получается, стяжку приходится делать этапами.
Последующие работы могут повредить стяжку. В процессе штукатурки раствор может попадать на пол. Если такая смесь застынет, то убрать ее без повреждений чернового пола будет практически невозможно.

Если стены штукатурятся после стяжки, то под падающий раствор нужно укладывать различные материалы для защиты пола.

Стяжка после стен

В этом случае сначала устанавливаются перегородки, а затем стяжка.

Экономия на работах. Кладка газобетона по трудозатратам, времени и материалу значительно дешевле, чем заливка цементно-песчаной стяжки. Когда мы сначала ставим стены, то нам не нужно уже заливать объем под ними стяжкой.

Стяжка не повреждается при отделке. Так как все штукатурные и монтажные работы выполняются до выравнивания пола, поэтому вероятность повреждения цементного основания снижается.

Можно выполнять работы в медленном темпе за несколько дней. Если работает небольшая бригада или ремонт производится своими силами, то можно не торопиться залить сразу большие площади, так как во всех комнатах пол выравнивается отдельно.

Есть место для размещения оборудования и инструмента. Часть помещений можно отводить под хранение материалов, пока работы идут в других комнатах.

Теперь рассмотрим минусы такого порядка работ.

Разметка перекрывается штукатуркой. Если замеры под пол были сделаны до черновой отделки стен, то раствор закроет все метки. Этого можно избежать, если наносить метки не только на стены, но и на откосы и коммуникации, которые останутся открытыми.

Невозможно ровно установить перегородки из гипсокартона. Направляющие будет сложно установить на неровный пол, после закрепления саморезами их прижмет и деформирует.

Ровнитель не получится залить за один раз. При заказе специального оборудования для выравнивания полов заливку надо будет производить в несколько этапов, а это уже повлечет дополнительные траты.

Читайте также: