Через какое время после установки маяков можно штукатурить стены

Обновлено: 25.04.2024

Всем привет!
Когда особо не вникаешь в смежные, со своей деятельностью, направления, такие как штукатурка , кажется что любая, мало-мальски адекватно выполненная работа приемлема , соответствует требованиям. Любой штукатур умеющий делать откосы и углы в 90 градусов-автоматически становится светилом всех малярных работ. Также думал и я, пока не задался целью открыть новое для себя направление.

В процессе изучения основ штукатурных работ я открыл для себя просто СЕНСАЦИЮ! 95% штукатуров не обладают базовыми знаниями о материалах, которыми работают, технологии для них-темный лес, слова подрезка и глянцевание ставят в глубочайший тупик .

1. Грунтовка
Ну начнем с базы, на что кладется штукатурка .
Для эффективной адгезии с перекрытиями, выполненными из различных материалов необходима предварительная грунтовка поверхности, чтобы создать эффект шероховатости для лучшего сцепления. Базовый материал может быть 2 видов: впитывающий (например газобетон) и невпитывающий (монолит). Исходя из этих двух вариантов применяется либо пленочная грунтовка (для газобетона и аналогов) либо бетоконтакт , на основе кварцевого песка. Особо хочется отметить что бетоконтакт наносится компрессором или кистью, но точно не наносится валиком, так как валик впитывает все связующее вещество. Для впитывающих материалов используется пленочная грунтовка не просто так, она создает барьер, чтобы впитывающее основание не забирало влагу из свежего слоя штукатурки , что в дальнейшем может привести к появлению трещин.
Ни один мастер-штукатур, встретившийся за последние 6 лет, не использовал ничего, кроме Тифенгрунт или аналога, для любых работ.

2. Маяки
Направляющие для выравнивания плоскости бывают разных видов, но за последнее время актуальный остался только один вид- это маячковые профили высотой 6 и 10 мм., все остальные виды или безнадежно устарели, либо дают большую погрешность, либо занимают значительное время на установку. Самый простой способ установки: лазер 3*360 и установка на штукатурку или специальный крепеж для маяков. Шнурки, отвесы-все прошлый век. Сформировать плоскости под 90 градусов в помещении проще простого, имея в наличии 2 трехосевых лазерных уровня . Ставим уровни в углы одной плоскости, совмещаем одну плоскость уровней и вуаля, все готово без всяких угольников и тд.
Сколько я видел мастеров, устанавливающих маяки современным и технологичным способом? Верно-0.

3. Правила
Для разравнивания штукатурки по маякам используется правило. Правила бывают 2-х видов, трапеция и h-образное. H-образное используется для разравнивания, так как оно позволяет не пачкать руки, а трапеция исключительно для подрезки или как маяк для откосов.
Сколько я видел матеров, работающих h-образным правилом? Верно-0.

4. Машинная штукатурка.
Этот как раз то, что меня заинтересовало в штукатурке-механизация, автоматизация и ускорение процесса.
Ручное затворение смеси в промышленном объеме, а 100 м2 по стенам, лично для меня-уже промышленный объем, крайне трудоемкое и долгое занятие. Какой смысл в ручную мешать столько штукатурки , да еще и накидывать шпателями-мне просто не понятно. Даже не говоря о штукатурной станции, уже давно есть насадки, подключаемые к компрессору для нанесения, ускоряющие процесс в 2 раза минимум. Стоят они, кстати сказать, меньше 30 тысяч рублей.

Ручное затворение и нанесение это:
1. Долго
2. Трудоемко
3. Низкое качество замешанной смеси, и, в следствии, ухудшение качества поверхности.
4. 20-25 м2 в день-максимум.

Машинное затворение:
1. Быстро
2. Технологично
3. Качество поверхности не ниже Q1 (по Knauf).
4. До 100 м2 за день.

Схема работы следующая: Сначала наносим штукатурку, разравниваем, даем ей подойти (по времени от 30 до 120 минут, это зависит от штукатурки и времени жизни раствора), далее делаем подрезку и получаем поверхность качества Q1, на которую можно сразу клеить плитку, предварительно обработав поверхность укрепляющей грунтовкой (именно той, которой работают большинство матеров по всем основаниям без разбора). Если поверхность идет под обои или покраску, делаем вторую подрезку шпателем. Через 10-15 минут смачиваем и затираем поверхность. Когда поверхность станет матовой, заглаживаем ее с помощью гладилки, так мы получаем поверхность качества Q2. Повторяю операцию в течении суток получаем поверхность качества Q3, которая не требует шпатлевания перед поклейкой обоев. Стоит отметить что «глянцевание» можно делать и по штукатурке ручного нанесения, но на практике такого нет, из-за большого количества недочетов в поверхности.

Однако стоит отметить, что даже наличие штукатурной станции или хопер-ковша, не дает гарантии понимания мастером глубинного процесса и общей логике происходящего. Ведь научится повторять операцию не сложно, сложно понять суть процесса, что, для чего и куда.

Желаю Всем автоматизации и ускорения работ, а также понимания сути процесса.
Спасибо что прочитали )
С уважением, Никита Христов, частный мастер.

Не знаю почему я такой тупой, но после прочтения с десятка статей по этому делу мозг кипит и я все равно мало что понимаю.
Маяки 6 мм. купил, инструмент весь есть, делать не решаюсь. Нужно сверлить отверстия под саморезы, нитки натягивать, уровнем/отвесом работать, натирать гипсовые или металлические ставить. Полная каша в голове.

Мне нужно просто выровнять кирпичную стену и ракушку гипсовой смесью и желательно чтобы внутри не оставалось маяков. У стен приличные перепады. Может кто своими словами скажет с чего начать, без лишних деталей пока, и до меня вдруг дойдет. Программа-минимум по количеству пунктов действий)

сверлишь отверстия под дюбеля по краям стены закручиваешь саморезы выставляешь их по уровню. Хочешь пользуйся крепежом для маяков - это проще но чуть больше расход штукатурки, хочешь на эти саморезы делаешь нашлепки из ротбанда и придавливаешь маяк. Ждешь пока засохнет, натягиваешь нитку и ставишь тем же способом остальные маяки. Потом закидываешь его полностью ротбандом и потом после уже штукатуришь.

Четыре самореза по углам стены должны быть на одном уровне, шляпками выше любой другой неровности. Потом шлепаю полосу ротбанда между каждой парой и придавливаю правилом (не растечется под ним смесь?), так получается маяк. Если стена длиннее правила, между этими двумя ставлю еще маяки.

Итого в стене останется несколько саморезов (цинковые нужны?) Для ракушняка сверлить наверное не нужно, просто вкручивать. Металлические маяки нужны для цементного оштукатуривания. Все я верно понял?

И так как я не большой мастер по части сверления, только учиться буду, какого диаметра лучше купить саморезы с дюбелями и сверло, дрель есть.) И что все-таки с ракушняком делать, там когда правилом придавлю саморез он вероятно слегка погрузится в рыхлый слой.

металлические можно использовать для всего, ротбанд не растечется. саморезы использую обычные черные.

vinni-pux написал :
сверлишь отверстия под дюбеля по краям стены закручиваешь саморезы выставляешь их по уровню. Хочешь пользуйся крепежом для маяков - это проще но чуть больше расход штукатурки, хочешь на эти саморезы делаешь нашлепки из ротбанда и придавливаешь маяк. Ждешь пока засохнет, натягиваешь нитку и ставишь тем же способом остальные маяки. Потом закидываешь его полностью ротбандом и потом после уже штукатуришь.

Способ явно не для начинающих.Намного проще металлические маяки поставить,а после схватывания их вытащить.

Leprechaun написал :
не растечется под ним смесь?

Не растечётся.К правилу прилипнет.

Уточнить надо. 6х40 - это размер дюбеля, не самореза!

lvov7104 написал :
Способ явно не для начинающих.Намного проще металлические маяки поставить,а после схватывания их вытащить.

Человек и спрашивает: КАК их поставить.

Leprechaun , зависит от длинны правила.которое в наличии.Я недалеко от краёв стены .см 20 черчу вертикальную линии креплю по три самореза.выравниваю по уровню,прикидывая что бы слой был минимальный,Потом черчу линни между ,провешенных маяков.если есть необходимость..Потом используя шляпки саморезов по краям как опору для нитки.креплю и выставляю саморезы по нитке.всё маяки провешены.дальше у вас вроде правильно,только дюбель лучше использовать,что б не топился саморез от придавливания правилом..Зы самое удобно для штукатурки правило 1ю5 метра.

MrGalaxy написал :
Человек и спрашивает: КАК их поставить.

У меня метровое правило в наличии, уровень 30 см, отвес. Стена всего метра 2-2,5.
Видео посмотрел, как у него все просто, уровень приложил к маяку и заляпал. А как второй поставил относительно первого не показано, сразу нитку между ними натянул.
И что через 20-30 минут уже можно штукатурить, они не сдвинутся? Потом по сырому вырвать их и заделать быстренько? Маяк можно использовать второй раз?

Способ с металлическими маяками больше понравился тем что сверлить не надо

Leprechaun написал :
У меня метровое правило в наличии, уровень 30 см, отвес. Стена всего метра 2-2,5.
Видео посмотрел, как у него все просто, уровень приложил к маяку и заляпал. А как второй поставил относительно первого не показано, сразу нитку между ними натянул.
И что через 20-30 минут уже можно штукатурить, они не сдвинутся? Потом по сырому вырвать их и заделать быстренько? Маяк можно использовать второй раз?

Способ с металлическими маяками больше понравился тем что сверлить не надо

Расход зато больше на 6 мм повсей стене-не один мешок выйдет..метровым правилом штукатурить конечно легче но маяков побольше надо..Ждать так и так до полного отвердения раствора..для металических маяков тоже лучше провешивать стену,шляпка самореза используется как опора для маяка Между саморезов накидал растворчика.придавил правилом и готово..

Leprechaun написал :
У меня метровое правило в наличии, уровень 30 см, отвес. Стена всего метра 2-2,5.

По сути для штукатурки у вас ничего нет.Уровень нужен 2 м.Для стены длиной 2-2.5м правило нужно двухметровое(нет смысла на таком объёме лишний маяк ставить).

Leprechaun написал :
А как второй поставил относительно первого не показано, сразу нитку между ними натянул.

Второй ставится также.как и первый-на минимальном удалении от стены и примерно в 55 см от угла(если стена-2,5м и правило-2м)

Leprechaun написал :
И что через 20-30 минут уже можно штукатурить,

Нет.Ровнять можно только после схватывания раствора под маяком.Обычно это около часа-полутора.

Leprechaun написал :
Потом по сырому вырвать их и заделать быстренько?

Нет.Только после схватывания,когда поверхность не будет продавливаться при нажатии.

Leprechaun написал :
Маяк можно использовать второй раз?

Нерационально.
А вообще при вашем объёме,и стоимости инструмента,который нужно купить может лучше нанять кого-нибудь?

Мне раствора не жалко, не те площади чтобы экономить. Надо как можно проще и ровно, вообще надо избавиться от страха устанавливать маяки хоть каким способом. В первом своем опыте не сделал, теперь жалею.
Кстати а как ровнять уже выведенные стены из ротбанда, но кривоватые. Затирать все бугры сеткой и шпаклевать или какие-то микромаяки сделать для шпаклевки, ведь иначе она повторит скорее всего кривизну исходника.

lvov7104 написал :
А вообще при вашем объёме,и стоимости инструмента,который нужно купить может лучше нанять кого-нибудь?

Нереально на такие объёмы или левой ногой сделают, а сам хоть криво но пыхтишь над каждой деталью. Да и жизнь длинная, дай Бог объемов прибавится)

зы. хотя иногда мысли посещают плюнуть на все и нанять

Leprechaun написал :
У меня метровое правило в наличии, уровень 30 см, отвес. Стена всего метра 2-2,5.
Видео посмотрел, как у него все просто, уровень приложил к маяку и заляпал. А как второй поставил относительно первого не показано, сразу нитку между ними натянул.
И что через 20-30 минут уже можно штукатурить, они не сдвинутся? Потом по сырому вырвать их и заделать быстренько? Маяк можно использовать второй раз?

Способ с металлическими маяками больше понравился тем что сверлить не надо

Метровое правило для новичка само то. Уровень у меня для маяков 1.8м. Никакие саморезы, упаси Бог. Зачем усложнять? Нужен шнур, чтобы маяки выставить в линию. Профи применяют лазер. На то они и профи. На вашу стенку надо 4 маяка. Первый и последний ставятся от угла 10-15см. Накидываем гипс на то место, где будет стоять маяк. Кто не умеет накидывать, можно просто размазать. Берём маяк и втапливаем его в этот гипс, нажимая на него длинным уровнем. При этом не забывая смотреть на пузырек в уровне.
Выставив крайние маяки по уровню, натягиваем шнур или нитку и устанавливаем ещё два маяка по середине стены, также втапливая их в гипс. Через 2-6 часов (зависет от слоя) можно штукатурить. Не надо никуда торопиться. Петухи же не бегают за вами, чтобы в одно место клюнуть.

Всем привет! Креплю маяки для штукатурки по всей длине: часть на гипсовую штукатурку, часть на цементную. После штукатурки маяки буду вынимать. Вопрос: максимум через какое время после крепления маяков и штукатурки стен можно вынимать маяки, так чтобы они намертво не присохли?
Для цементной штукатурки хочу поставить маяки, через день заштукатурить и на следующий день вытащить. Для гипсовой штукатурки—поставить маяки, через 10 дней заштукатурить и на след день вытащить.

так и делайте,
гипсовые плюшки, на которые установлены маяки под гипсовую штукатурку минимизируйте, либо начесывайте, Не заглаживайте и грунтуйте после полной сушки перед гипсовой штукатуркой.
Гипс на гипс без грунтовки = расслоение, Гипс на невысохший гипс даже с грунтом = расслоение

Antonydr написал:
Всем привет! Креплю маяки для штукатурки по всей длине: часть на гипсовую штукатурку, часть на цементную. После штукатурки маяки буду вынимать. Вопрос: максимум через какое время после крепления маяков и штукатурки стен можно вынимать маяки, так чтобы они намертво не присохли?
Для цементной штукатурки хочу поставить маяки, через день заштукатурить и на следующий день вытащить. Для гипсовой штукатурки—поставить маяки, через 10 дней заштукатурить и на след день вытащить.

Antonydr , Нельзя на гипсовые маячки наносить цементную штукатурку.

часа через три после замаячивания начинаю штукатурить. вытаскиваю сразу, как только правилом протянул. и тут же по сырому замазываю, чтобы штукатурка одинаково схватывалась. через час-два(если гипсовая) делаю подрезку. с цементной конечно выдержка дольше.
P.S. если штукатурка ЦПС, то на гипс маяки ставить нельзя!

виталий александрович написал:
. если штукатурка ЦПС, то на гипс маяки ставить нельзя!

а на что тогда ставить маяки?

Надя, на циментовую штукатурку, тем более, что ТС не торопится.

jekasus написал:
Надя, на циментовую штукатурку, тем более, что ТС не торопится.

дык они ж убегут куда захотят, пока цемент будет прихватываться..

Только если кривые
А так нормально, можно и через полчаса проверить на ровность.

jekasus написал:
Только если кривые
А так нормально, можно и через полчаса проверить на ровность.

jekasus , понятненько, спасибо)

Antonydr , сразу после подрезания правилом по свежему раствору и доставать, чтоб заделать раствором из этой же партии, а так в принципе некуда они намертво не присохнут, всё всегда достается, вот только заделывать правильно их потом сложнее - гипсу по любому надо давать высохнуть и грунтовать, цементную можно смочить.

Надя, на циментовую штукатурку, тем более, что ТС не торопится.

jekasus , что мешает точечно приморозить на гипс а потом заделать основной смесью. Цементная очень усаживается и тянет маяки, а если слой гуляет то и маяк будет волной. А вообще можно на ведро цементной добавить жменю чистого гипса. А то что полностью промазывать гипсом это лажа под цпс - это да. Я чаще ставлю точечно на МПшку 75 она безусадочная и можно замешать целый таз, а потом для промазки в цпс добавляю чутка гипсовой.

Надя, на циментовую штукатурку, тем более, что ТС не торопится.

Simson , Гипс под цементную штукатурку нельзя. Маячки нужно ставить на туже цементную штукатурку, которой будет штукатуриться стена.
Сейчас Baumit MPA35 очень удобна в работе и на неё удобно устанавливать маячки.

Вот штукатурка фасадов

Надя, на циментовую штукатурку, тем более, что ТС не торопится.

nadegniy , если аккуратно точечно приморозить на гипс ничего с цпс не будет. Я же не говорю обмазывать маяк гипсом и лепить слоя из гипса. Если большие слоя и есть действительно риск что в последующем отстрелит из-за гипса в цементную штукатурку можно вводить гипс небольшими порциями что сократит время отвердения раствора уменьшив усадочное явление. На гипс фиксируются и обмазывается всякая мелкая армутара и прочая хрень и это никак не вызывает отслаивания штукатурки, вопрос в том как это обмазано, если обмазанр на полстены то это лажа, а если это пару аккуратно срезанных "ляпок" то отваливаться нечему, оно там так не сыграет. А я потом достаю маяки по свежему и если где то добре примазывалось гипсом то уже подтянувшее влаги легко вынимается вместе с маяком, а канавки заделываются цементным раствором. Не вижу проблем. С чистой цпс помимо усадки и маяк может легко отскочить при оштукатуривании, оно подтянуло влаги, чыть неакуратно задень и маяк вылетел.

Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку. Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.

Маяки для штукатурки стен

Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.

Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профили.

Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).

Виды маяков — какие бывают маяки

В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».

Как выставить маяки

Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

Вариант частичного обмазывания:

Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

Штукатурка стен по маякам

Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»

Поэтому здесь опишу процесс кратко:

Грунтуем стену
Замешиваем штукатурку
Если слой не большой, то наносим гладилкой
Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
После полного высыхания достаем маяки
Замазываем штробы от маяков
Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

Маяк из штукатурки (самодельный)

Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Штукатурим стены по маякам, когда через какое время надо убирать маяки и как их убрать если штукатурка уже высохла.

Штукатурки могут быть на разной основе, это может быть гипсовая штукатурка, или цементно-песчаная.

Гипсовая штукатурка схватывается быстрей цементной.

Поэтому маяки надо убирать через 6, максимум через 8 часов после нанесения штукатурки.

Но это ориентировочное время, возможно и раньше, надо ориентироваться на температуру и влажность в помещениях где сохнет штукатурка.

Маяки из цементной штукатурки можно убирать на следующий день, то есть часов через 12 и даже чуть позже, но опять же ориентируйтесь на температуру и влажность, на состав штукатурки (есть быстросохнущие штукатурные смеси).

Если маяки не убирать, то возможно вот такая

картина, маяки начали ржаветь и ржавчина проступает даже через шпаклёвку, которая наносится на штукатурку.

Есть конечно оцинкованные маяки, но при работе правИлом тот самый цинковый слой может быть повреждён, то есть коррозия может быть и на оцинкованных маяках.

Не коррозируют только вот такие

Штробы (углубления) которые остаются после маяков тут же заделываются этим же штукатурным раствором которым штукатурили поверхности.

как убрать маяки если штукатурка уже высохла?

Тут вариантов не много и лучше маяки извлекать полностью, но если так получилось, то или оставляйте маяки в штукатурке, или извлекайте их в ручном режиме, перфоратор лучше не использовать, штукатурка может пойти трещинами.

Но если штукатурка высохла полностью, то можно и перфоратор к нему зубило-лопатка

Нужен молоток и зубило.

Более пыльная работа, это УШМ с кругом по бетону, делаем прорези вдоль маяков (чуть отупив от видимой части маяка) и далее молоток и зубило.

Приставляем зубило к краю маяка, наносим удары молотком и так по всей длине маяка.

Если же маяки крепились не на растворе, а шурупам + дюбель, то придётся демонтировать штукатурку в районе шляпок шурупов, чтобы выкрутить их.

Ну и далее заделка этих штроб, лучше через грунтовку и лучше ремонтными составами, а не штукатурными.

Если это цементная штукатурка, то и ремонтный состав нужен на этой же основе (цемент).

Есть несколько вариантов нанесение штукатурки на поверхность, обустроенную маяками.

Каждый штукатур по своему производят данный вид работы и имеет свои определенные взгляды, поэтому и способов достаточно много. Кто-то вообще не использует металлические маячки.

Лично я знаю три способа, каждый и которых имеет свои положительные и отрицательный стороны.

1 - многие вообще не достают маяки и оставляют их под слоем штукатурки, но после того, как штукатурка высыхает, поверхность майка покрывают эмалью (красят) и уже потом обрабатывают штукатурку шпаклевкой, то есть получается, что маяк укрыть слоем краски и ржаветь он уже не будет, а верхний слой шпаклевки скрывает его внутри.

2 - также многие штукатуры наносят слой штукатурки до маячка, оставляя маячок не тронутым, сразу убирать такие маячки смысла нету, так как они в любом случае не находятся в прямом контакте со штукатуркой, их можно оторвать в любой момент. В данной ситуации в маячки отрывают на следующий день и заштукатуривают паз, где они находились.

3 - а вот этот вариант лично я считаю геморроем, когда поверхность штукатурят полностью вместе с маячками. Отрывать их сразу нельзя, так как цепляется ещё мягкая штукатурка и большое количество её выбрасывается в мусор, а ещё нарушается слой штукатурки рядом с маячками. Если подождать, пока штукатурка засохнет, перейдя в полутвёрдое состояние и начать открывать маячки, даже если их подрезать, всё равно верхний слой штукатурке с поверхности возле маячков деформируется, часто это происходит неловкими движениями, когда соскальзывает инструмент, потом придётся переделывать всю работу. Можно конечно взять стамеску или заточить какой-нибудь инструмент и им снять аккуратно верхний слой штукатурки, а потом выдернуть маячок, но также считаю это действие более трудоёмкой работой. А вот если дождаться пока штукатурка засохнет, тогда уже трудно отрывать маячки, приходится их сбивать. Для этого надо по всей длине маячка прорезать паз, то есть грубо говоря делать штробу.

________________ _____

Так что 3 способ я бы даже и не пробовал применять, тут либо штукатурить до маячков, либо "хоронить" маячки под штукатуркой.

Читайте также: