Через какое время можно затирать стяжку пола

Обновлено: 16.05.2024

Цементные и бетонные стяжки — наиболее часто выполняемые основания для пола. Благодаря тому, что после высыхания они становятся нечувствительными к повышенной влажности, их можно устраивать в помещениях, подверженных воздействию влаги (ванных, кухнях, санузлах), а также снаружи дома — на террасах.

Цементную стяжку можно легко уложить, поскольку она пластична и обладает хорошей адгезией к основанию

При устройстве стяжки можно воспользоваться взятым напрокат миксокретом (пневмонасосом). Один рабочий дозирует компоненты смеси, а второй наносит раствор, приготовленный в машине и нагнетаемый в помещение по длинной эластичной трубе

Традиционные цементные стяжки должны иметь густую консистенцию.

Их выполняют из цементного раствора определенной марки (не ниже М75); при этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Для приготовления раствора прежде всего следует перемешать сухие компоненты и лишь затем добавить воду. Традиционные стяжки на основе цемента характеризуются прочностью на сжатие около 25 МПа. В жилых помещениях прочность должна быть минимум 12 МПа, в гараже — 20 МПа.

Бетонные стяжки выполняют из бетона классов B10, В15, В20. Заполнителем здесь может быть песок, щебень, гравий. Размер заполнителя не должен превышать 1/3 толщины стяжки. Бетонные стяжки могут иметь густопластичную или полусухую консистенцию. Их можно подавать с помощью устройства, называемого миксокретом (пневмонасосом).

Полусухая стяжка (так называемая гарцовка) благодаря значительно меньшему количеству воды, обладает намного большей прочностью на сжатие (около 35 МПа) по сравнению с традиционными растворами. Кроме того, характеризуются меньшей усадкой, в связи с чем в меньшей степени подвержены возникновению трещин. К цементным и бетонным стяжкам, в том числе приготовленным на стройке, могут быть добавлены компоненты, ускоряющие схватывание, повышающие плотность или увеличивающие пластичность.

Современный рынок предлагает готовые смеси, к которым на стройплощадке достаточно только добавить воду (ее количество всегда указано производителем). Как правило, в таких смесях присутствуют стекло- и полипропиленовые волокна, выполняющие функцию армирования, что предотвращает усадку и растрескивание стяжки. Готовые смеси после затворения водой могут иметь густопластичную, полусухую или полужидкую консистенцию (в этом случае они идеально распределяются по основанию, образуя самовыравнивающуюся стяжку). Качество смесей улучшают за счет полимерных добавок, благодаря чему ускоряется схватывание стяжки. На быстросхватывающиеся растворы можно класть покрытие из напольной плитки или греса (керамогранита) спустя 24 часа, а на некоторые — даже через четыре часа. Некоторые готовые смеси подходят для приготовления и подачи их с помощью бетононасоса. Их прочность на сжатие может достигать 55 МПа.

Выполняя стяжку для полов с подогревом, лучше всего выбрать готовую смесь — на упаковке должна находиться информация о возможности такого применения.

Внимание! В случае напольного обогрева стяжка должна покрыть трубки с теплоносителем на толщину не менее 2 см или равную их диаметру — 2,5; 3 см.

Виды стяжек

Конструктивно стяжки делятся на связанные с основанием и выпопненные на разделительном слое. В качестве разделительного слоя может быть только гидроизоляционная пленка либо тепло- или звукоизоляция.

Техника укладки стяжек аналогична независимо от их вида. При этом основание готовится иначе и толщина стяжки неодинакова.

Стяжка, связанная с основанием, соединяется непосредственно с конструктивной частью дома — бетонной плитой пола на грунте или перекрытием. Она должна функционировать вместе с конструктивной частью здания, на которой была уложена, поэтому перед устройством стяжки основание всегда должно быть загрунтованным (необходимо выполнить слой, обеспечивающий адгезию).

Стяжка на разделительном слое выполняется, если основание влажное, имеет жировые загрязнения, слишком слабое или характеризуется чрезмерной абсорбцией. В этом случае стяжку следует укладывать поверх разделительного слоя — на гидроизоляционной пленке толщиной не менее 0,2 мм. Она должна быть уложена с 10-сантиметровым нахлестом и завернута на стены. После устройства стяжки выступающие фрагменты пленки нужно срезать.

Плавающую стяжку устраивают, если основание слишком слабое или в помещении необходимо снизить уровень ударного шума.

Звукоизоляционный слой (подложку) выполняют из специальных материалов, предназначенных для укладки напольных покрытий. Это могут быть маты из эластичных полимерных материалов, натуральной пробки, листы гофрированного картона, плиты из минеральной ваты толщиной 30-40 мм. На них укладывают гидроизоляцию из пленки, и лишь затем сверху устраивают стяжку.

Если стяжка устраивается, например, в помещении, расположенном над неотапливаемым гаражом, может понадобиться укладка теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя укладывают с перевязкой, чтобы швы между ними были сдвинуты относительно друг друга.

Рис. Как соединить стяжку с основанием

Этапы выполнения цементной стяжки

Традиционную цементную стяжку можно укладывать, если температура основания и воздуха в помещении составляет от +5 до +25°С. Перед началом работ нужно тщательно подмести основание, чтобы удалить загрязнения, которые могли бы ослабить адгезию стяжки.

1. Грунтуем основание, чтобы повысить его адгезию. Рели оно растрескавшееся или имеет жировые загрязнения, то вместо грунтовки необходимо применить разделительный слой из пленки

2. Вдоль стен и вертикальных конструкционных элементов дома (например, лестницы, колонн) выполняем пристенный компенсационный (дилатационный) шов. Соответственно подрезанные ленты из пенополиуретана или полосы пенополистирола толщиной 1 см мы крепим к стене клеевым раствором

3. На лепешках из раствора (лучше всего, быстросхватывающегося) мы фиксируем направляющие рейки-маяки — деревянные рейки или стальные трубки. Между ними должна быть дистанция около 1,5 м, а расстояние от стен — 20 см. Прежде чем закрепить маяки на основании, их следует смазать противоадгезионным составом, благодаря чему их можно будет легко удалить

4. С помощью уровня проверяем, расположены ли маяки в одной плоскости. Благодаря тому, что уровень маяков соответствующе выявлен, можно получить не только один уровень пола, но также и его предусмотренные уклоны

5. Размешанный с помощью лопаты или механическим образом в бетономешалке раствор равномерно распределяем между направляющими маяками. Ею излишек должен немного выступать над уровнем реек-маяков

6. После утрамбовывания раствора теркой (из пенололистирола, древесины или стали), выравниваем поверхность стяжки деревянной рейкой, выполняя ею зигзагообразные движения. Перемещая рейку по направлению к себе, снимаем излишек раствора. Если за рейкой-правилом остаются незаполненные раствором раковины, их следует сразу же устранить и вновь выровнять стяжку

7. После начального схватывания раствора мы убираем направляющие маяки. Это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить свежеуложенную стяжку. Если уложенный раствор имеет полусухую консистенцию, то это можно сделать уже через два-три часа

8. Места, где находились маяки, заполняем свежим раствором.Затем, используя терку из дерева или из пенс полистирола, затираем поверхность стяжки, выполняя круговые движения. Поверхность стяжки будет ровной, по шероховатой, что обеспечит хорошее схватывание клея или раствора, которыми приклеивают напольное покрытие

9. В определенных местах прорезаем промежуточные температурные компенсационные (дилатационные) швы. Если делаем это непосредственно после затирания поверхности стяжки, то используем шпатель, если позже — алмазный диск

Как выполнить компенсационный шов

Пристенный компенсационный (дилатационный) шов должен отделять стяжку от конструктивных элементов здания, поэтому его следует выполнять вдоль всех стен, а также вокруг лестниц и колонн. Такой шов делают на всю толщину стяжки, прикрепив к конструктивным элементам, от которых должна быть отделена стяжка, компенсационную ленту, например из пенополиуретана. Благодаря пристенному компенсационному шву стяжка не будет подвергаться напряжениям в результате деформации конструктивных элементов здания.

Кроме того, на эти элементы не будут передаваться ударные шумы от пола. Промежуточные компенсационные швы делят стяжку на поля меньшего размера, предотвращая возникновение трещин в результате усадки высыхающей стяжки. Толщина насечек зависит от толщины стяжки и наличия напольного обогрева. Как правило, надрезы выполняют на 1/3-1/2 толщину стяжки. В армированных стяжках компенсационные швы должны быть выполнены между листами арматурной сетки. В цементных и бетонных стяжках промежуточные компенсационные швы должны делить стяжку на поля площадью, не превышающей 30 м2, со стороной не более 6 м. В длинных коридорах выполнение промежуточных компенсационных швов зависит от ширины помещения: чем она меньше, тем швов должно быть больше. Компенсационные швы следует выполнять на расстоянии, равном 2-2,5-кратному размеру ширины коридора.

Внимание! Надрезы следует выполнять также в месте соединения двух разных напольных покрытий и в случае изменения толщины стяжки.

Место выполнения швов следует также привязать к формату плитки так, чтобы межплиточные швы совпадали с компенсационными. Иногда возникает необходимость сдвинуть компенсационный шов на несколько сантиметров.

Компенсационные швы под паркетом и ламинатом оставляют незаполненными. В случае напольного покрытия из плитки и камня компенсационные швы, повторенные в межплиточньх швах, могут остаться в основании пустыми, за исключением террас: там следовало бы их заполнить водонепроницаемым материалом, например, силиконом. Помимо этого, герметичность швов могут обеспечить соответствующе устойчивые к проникновению воды клеевые массы и фуги. Нужно помнить о том, чтобы применяемые материалы были от одного производителя.

Пристенные компенсационные швы в слое напольного покрытия остаются незаполненными. Если покрытием является паркет или ламинат, плинтусы закроют щель. Если было уложено покрытие из плитки или камня, плинтус должен быть выше уровня пола на толщину фуги, а образовавшийся зазор следует заполнить эластичным материалом, например, силиконовой фугой.

Компенсационную ленту необходимо уложить вдоль стен, вокруг лестниц и опор

Компенсационные швы в стяжке. Пример

Как правильно выполнить компенсационные швы в стяжке, рассмотрим на примере этого проекта . Их расположение зависит от размера и формы помещений, размещения стен и колонн на этаже. Если в доме несколько этажей, важно также отделить стяжку от конструкции лестницы, которая их соединяет. Поскольку предусмотренная проектом бетонная лестница может быть забетонирована с площадкой и опираться только на перекрытие или балку межмаршевой площадки (а выбор решения влияет на размещение компенсационных швов), мы показываем, как их трассировать в каждом из возможных случаев. Для наглядности одним цветом мы выделили пристенный компенсационный шов, идущий вдоль стен, а другим — промежуточные компенсационные швы, разделяющие стяжку на поля меньшего размера.

1. Компенсационные швы в стяжке цокольного

2. Компенсационные швы в стяжке первого этажа

3. Компенсационные швы в стяжке мансардного этажа

Внимание! Автор проекта рекомендует, чтобы пол террасы на грунте был разделен компенсационными швами на поля 100 х 100 см по предварительно выполненным швам (также на поля 100 х 100 см) грунтобетонного основания.

Тем не менее, можно отказаться от компенсационных швов в грунтобетонном основании, но в этом случае нужно отделить его от бетонной стяжки так называемым скользящим (разделительным) слоем из пленки толщиной 0,2 мм. Но компенсационные швы в стяжке необходимо размещать в зависимости от размеров плитки — они не обязательно должны делить стяжку на поля 100 х 100 см — их можно сместить на несколько сантиметров и выполнить надрезы с полями, например, 90 х 90 см или 110×110 см.

Компенсационные швы для покрытия на основе полимерных смол

Если должно быть уложено покрытие на основе полимерных смол или стяжку планируется оставить окрашенной полиуретановой краской, следует выполнить большее количество надрезов, чем под другие виды покрытий.

Как армировать

Необходимость армирования стяжки зависит от ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе эксплуатации. Армирование выполняется в более тонких стяжках — толщиной 3,5-4 см. Их армируют металлической сеткой 10 х 10 см или 15 х 15 см из 3- или 4-миллиметровой проволоки.

Сетку укладывают на дистанционных рейках, толщина которых должна быть приблизительно равна половине толщины стяжки.

Лишь после того как арматура будет разложена, следует укладывать стяжку. Уровень армированной стяжки определяется так же, как и неармированной — с использованием направляющих реек-маяков, уложенных непосредственно на основание.

Необходимость армирования определяется, в том числе, и видом стяжки. Гипсовые стяжки армировать не нужно (как и готовые растворы, армированные фиброволокном).

Как определить уровень стяжки

Лучше всего это сделать сразу на всем этаже, принимая во внимание толщину напольных покрытий, укладываемых в разных помещениях (например, толщина паркета будет отличаться от толщины коврового покрытия или плитки для пола).

Чтобы полы были на одном уровне, нужно в отдельных помещениях уложить стяжки разной толщины.

Определение уровня стяжки на этаже всегда следует начинать от помещения, в котором стяжка будет самой толстой, например, с того, в котором будет напольный обогрев. Такая стяжка будет иметь толщину минимум 4 см. Определяя высоту стяжки в смежных помещениях, нужно принимать во внимание толщину покрытий пола.

Исключением являются помещения, где может быть разлита вода, например ванная или кухня, — здесь он должен быть ниже уровня холла и жилых помещений на 1 см.

О точном определении толщины стяжки не нужно заботиться лишь в ситуации, когда предполагается установка порогов. Если для устройства стяжки используют традиционный раствор с густопластичной или полусухой консистенцией, то уровень стяжки фиксируется маяками, прикрепленными к основанию. Позже излишек раствора снимают с помощью правила.

Необходимость армирования стяжки зависит от ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе эксплуатации

Традиционные цементные стяжки затираются стальными, деревянными или обернутыми в фетр гладилками

Перерывы в работе со стяжкой

Их нужно делать после монтажа стяжки во всем помещении. Лучше всего уложить стяжку, выходящую на несколько сантиметров за пределы порога, и отсечь ее в месте, в котором должен быть сделан компенсационный шов, а затем убрать из него остатки раствора. После перерыва именно от этого места следует начинать укладку стяжки

Если это должно быть, например, рулонное покрытие, основание следует затереть. Если же покрытием будет приклеиваемая к стяжке плитка для пола, тогда чем более шероховатой будет стяжка, тем лучше будет сцепление.

Уход за стяжкой

Если мы хотим, чтобы традиционная цементная или бетонная стяжка имела соответствующую прочность, необходимо в течение 7 дней после окончания работ заботиться о том, чтобы она была влажной. Помещения, в которых выполнены стяжки, должны оставаться закрытыми, так чтобы сквозняк не привел к слишком быстрому высыханию стяжки.

Поверхность стяжки можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, благодаря чему стяжка будет регулярно увлажняться водой, конденсирующейся на нижней стороне пленки. Можно также разложить на стяжке слой влажных опилок. Поверхности стяжек, уложенных летом, лучше всего просто сбрызгивать водой. Через семь дней такого ухода за стяжкой следует убрать с нее пленку или опилки и приступить к проветриванию помещения. Спустя четыре-шесть недель медленного высыхания стяжки уровень ее влажности должен составлять менее 3%. Менее чувствительные к влаге напольные покрытия, например плитку, можно укладывать уже через три-четыре недели.

Гипсовые стяжки

Они приобретают все больше сторонников. Их можно применять под все типы покрытий, начиная от ковровых и заканчивая каменными. Однако они подходят только для сухих помещений, поскольку под воздействием влаги разрушаются. Тем не менее, у них есть другие преимущества — они устойчивы к усадке, не растрескиваются и не крошатся под воздействием перепадов температуры. Поэтому гипсовые стяжки идеальны для использования там, где есть напольный обогрев. В помещениях до 50 м2 в них не нужно выполнять промежуточные (а только пристенные) компенсационные швы. Гипсовые стяжки обладают высокой прочностью на сжатие-около 20 МПа.

Стяжка на обогреваемые полы

Уже на этапе монтажа напольного обогрева следует предусмотреть, где именно будут выполнены температурные компенсационные (дилатационные) швы, и проложить между секциями напольного обогрева специальные компенсационные ленты, предназначенные для полов с обогревом. Образовавшиеся таким образом компенсационные швы должны проходить на всю толщину стяжки.

Компенсационные ленты, разделяющие пол на поля (приблизительно 3 х 3 м), должны быть закреплены до выполнения стяжки

Для полов с обогревом подходят также полусухие бетонные стяжки, подаваемые с помощью пневмонасоса. Их укладывают поочередно в виде полей, разграниченных компенсационными лентами

Самые частые ошибки при выполнении стяжек

Добавление к цементному раствору извести, которая повышает пластичность, но ухудшает прочность стяжки.
Выравнивание стяжки цементно-известковым раствором, оставшимся после оштукатуривания стен, — верхний слой отойдет вместе с напольным покрытием.
Отсутствие соответствующего ухода за стяжкой после ее укладки — из-за недостатка влаги затвердевание верхнего слоя происходит слишком быстро и стяжка не будет обладать достаточной прочностью.
Применение слишком жидкого раствора — из-за добавления очень большого количества воды стяжка будет сохнуть в течение многих месяцев. Такая стяжка имеет меньшую прочность и подвержена большей усадке, и в связи с этим — растрескиванию.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Затирание бетона пошагово — способы, правила, инструменты, через какое время

Правильное разглаживание бетона увеличивает его устойчивость к механическим воздействиям, а также увеличивает срок службы. Стоит узнать, через какое время и как следует заливать бетонную стяжку. Кроме того, неплохо иметь в виду, что вообще такое затертый бетон.

Заливка бетонной стяжки — очень важный этап, который увеличивает долговечность бетона. Разглаживая бетон, мы делаем его менее склонным к растрескиванию. Безусловно, затирка бетона играет ключевую роль в устранении неровностей. Таким образом, отпадает необходимость в шлифовании или мы ограничим его до ненужного минимума.

Стоит ответить на вопрос, что такое затирочный бетон, и через какое время следует проводить затирку. Такой бетон является стяжкой внутри зданий. Он отличается соответствующими свойствами, которые достигаются только во время затирания. Также важно время, по истечении которого бетон начинает всплывать. Работа, сделанная слишком поздно, может оказаться неэффективной. Разумеется, затирка бетонного пола не должна производиться сразу после заливки бетона. Потому что он слишком жидкий. Лучше подождать несколько часов, разумеется, регулярно проверяя пластичность бетона.

Принимая во внимание время, по истечении которого бетонная стяжка будет покрыта грунтовкой, от этого будет зависеть долговечность пола. Первым делом необходимо соединить бетон с твердеющим слоем. Позже проведем сглаживание. Если выполнять сглаживание через определенные промежутки времени, можно рассчитывать на получение ровной, стекловидной поверхностью. Если мы хотим получить еще более гладкую поверхность, разглаживания бетона может быть недостаточно. Поэтому хорошо позаботиться о правильной шлифовке.

Затирание бетонного пола — способы

То, как мы хотим затирать бетон, действительно зависит от инструментов, имеющихся в нашем распоряжении. Вот почему мы различаем механическую и ручную затирку. Однако в любительских условиях чаще всего применяется бетонный поплавок, который оказывается наиболее экономичным и доступным решением. При этом следует учитывать, что терка по бетону используется и для других отделочных работ, например, для нанесения штукатурки. Очень популярный вид — венецианский бетонный поплавок.

Механическое затирание может производиться как на небольших, так и на больших поверхностях. Для заливки бетона в жилых домах мы чаще всего используем механические поплавки в виде ручных поплавков. Хоть они и отличаются малой мощностью, но нам будет легче затирать бетонную стяжку в труднодоступных местах. Если мы хотим выполнить такую обработку цемента с помощью ручных инструментов, мы должны обратить внимание на диаметр затирания и метод балансировки шпателя.

Еще одна группа устройств, обеспечивающих механическое затирание, - это самоходные затирочные машины. Благодаря им можно затирать полы на очень больших поверхностях, практически не прилагая усилий. Такие затирки отличаются очень большой мощностью, а также значительным рабочим диаметром. Кроме того, управлять такой машиной действительно просто и, как уже было сказано, не требуется никаких физических усилий.

Острый и гладкий плавающий бетон

Если нас интересует затирка бетонного пола, мы должны знать, что затирку можно делать резко или плавно. В чем разница между этими двумя типами бетона:

· Гладкий плавающий бетон — это бетон, в котором использована специальная минеральная крошка. Заливка бетона выполняется методом DST (сухое встряхивание). Посыпка бетона означает, что мы можем использовать такой цемент только внутри зданий. Бетонную терку можно использовать для плавной обработки бетона. Посыпка раствора делает пол более устойчивым к истиранию. Дополнительно иногда применяется красящая посыпка, благодаря которой мы сразу получаем декоративный пол. Конечно, выравнивание бетона должно быть своевременным. Слишком позднее разглаживание стяжки помешает хорошему смешиванию с раствором.

· Бетон с затиркой — затирка бетона осуществляется только механическим способом. Резкое сглаживание возможно только гребным или дисковым поплавком. При рассмотрении такого бетона преимуществом является возможность использования раствора как снаружи, так и внутри. Из-за того, что бетонный пол плавает, дальнейшая шлифовка не требуется.

Это, пожалуй, главный вопрос, волнующий начинающих бетонщиков.

Чтобы правильно затереть бетон, необходимо начинать операцию вовремя.

Если опоздать, раствор станет слишком твердым и затирка станет невозможной.

Если начать раньше положенного времени, в слишком жидкой смеси затирочный вертолет просто утонет.

Это аксиома строительной науки.

Через какое время после заливки начинать затирку бетона

Профессионалам точно известно, что однозначного ответа на этот вопрос нет.

С момента заливки раствора может пройти от трех часов до суток, прежде чем начинать выполнение данной строительной операции.

Большой разброс по времени объясняется тем, что слишком много факторов влияет на график созревания смеси: температура и влажность на объекте, сорт бетона и прочие нюансы.

От этого зависит, когда начинать затирать бетон.

Как понять, что залитый вами строительный раствор достиг нужной кондиции?

Не требуется использовать сложное оборудование, замеряющее влажность, плотность, вязкость и другие параметры цементной смеси.

Опытные мастера определяют готовность бетона к затирке на глазок.

Это проверенная временем практика.

Профессионалы считают, что самый верный способ – наступить на поверхность стяжки.

Если сапог не тонет в гуще, но оставляет достаточно отчетливый след, значит, время начинать затирку бетона пришло.

На фотографии показано, как примерно выглядит бетонная смесь, которую можно уже затирать.

Оптимальный вариант

Если желаете делать затирку бетона самостоятельно, приготовьтесь, что получится не сразу.

По картинкам или видео на Ютубе научиться затирать бетонную стяжку невозможно.

Наилучший вариант – заказать в аренду вертолет с оператором, посмотреть, как он работает.

Постарайтесь запомнить все детали работы мастера, запишите процесс на видео.

На следующих объектах можно попробовать затирать бетон самостоятельно, тщательно повторяя действия специалиста.

Сверяться лучше с записанным лично видео, а не роликом с Ютуба.

Во время съемки вы видите всю картину и впоследствии можете вспомнить мелочи, которые не попали в кадр.

Детали очень важны. Небольшая ошибка может привести к тому, что поверхность будет испорчена.

Придется переделывать стяжку, а это потери и времени, и сил, и денег.

Будьте готовы к тому, что с первого раза у вас не получится выполнить затирку бетона качественно.

Чтобы научиться управлять заказанной в аренду затирочной машиной правильно, требуется навык, который вырабатывается только на практике.

Для этого нужно время.

25.08.2021

09:30

автор: Беринапрокат

категория: Затирочная машина по бетону

20 просмотры

Нужен взгляд профессионала. Рабочие положили стяжку из пескобетона м300. Когда мы зашли в квартиру,стало понятно,что клали они ее кусками. Например,положили на кухне половину вчера,половину сегодня. По вчерашней стяжке они вовсю ходят. При этом говорят,что можно ходить и тд. Но везде пишут,что нельзя ходить 48 часов! Стяжка тонкая - 3 см. Без армироваания. Будет в комнате ламинат,на кухне плитка с теплым полом. Причем они говорят,что под плитку стяжка может быть все равно какой,хоть и неровной,а вот под ламинат должна быть ровной. Но мне кажется,что все наоборот. Ведь под плиткой будет теплый пол! Как вы считаете, правы ли рабочие ?

Мастеров онлайн: 533 Заказов в неделю: 993 Предложений в сутки: 1 275

по моему -колхозники

3 сантиметра очень маленькая толщиная для цементно песчанной стяжки, вся потрескается со временем. Если делают опытные строители то они везде ровно сделают без вопросов. С такой толщиной я бы наливными смесями пол выровнил

День добрый, отчасти правы, то что ходить можно на след день правы, так как на след день стяжку нужно зачищать от неровностей, а через 48 часов это сложно сделать, то что не использовали армирующею сетку это плохо, со временем треснет, 3 сантиметра это минимальная толщина ЦПС и надо использовать армирующею сетку, если по периметру не установили демпферную ленту то вообще дело плохо, стяжка должна быть ровной везде, плиточник потом будет долго материть тех кто говорит что под плитку можно не ровно криво косо! А так рабочие экономят ваш бюджет видимо) Сколько мастера берут за квадрат стяжки если не секрет?

При укладки плитки небольшие неровности можно вывести клеем, а под ламинат желательно ровно стяжку залить. Но нормальные работники должны все делать ровно, а ваши халтурщики.

То есть чтобы ситуацию спасти ( чтобы не потрескалась из-за отсутствия армирования и ленты по краям) ,нжно залить наливной пол? Или это бесполезно? Через сколько дней делать?

те кто это говорит не профи а просто самозванцы

стяжка пескобетон должна быть не меньше 5 см толщиной в вашем случае надо снять эту стяжку потом смонтировать теплый пол залить стяжку наливными полами желательно провернный вариант не трескаются, перепад по готовой стяжке должен быть не больше 2 мм на 2м стяжку пола надо делать одинаково ровно что под ламинат что под плитку плитка на ровный пол ложится на минимальный слой клея соответственно в месте стыковке ламината с плиткой будет минимальный перепад

Лиана,Вам всё правильно кажется!Если на укладку кафеля Вы бы пригласили меня,я бы с Вас взял ещё раз за выравнивание пола под плитку.Выравнивание слоем клея-это колхозный вариант для самоучек,но даже такой вариант стоит дороже,чем просто укладка под гребёнку.Если плитку кладут те же,кто делает Вам стяжку,то это уже их гемор класть на кривой пол.

1. То что рабочие перед укладкой плитки, имея возможность сделать стяжку ровно, по маякам, ленятся и не делают ровную стяжку, говорит о том, что плитка будет выложена по технологии a la rus. То есть не под гребенку (как на картинках), а "на слой" (положить побольше лепешек клея, долго стучать резиновым молотком и возить уровнем во всех направлениях) Недостатки этого способа: обычно исполнители используют клей не предназначенный для толстослойной укладки, неизбежно остаются пустоты под плиткой, избыток клея остается на плитке и в швах, мешая качественной затирке. 2. Стяжку можно не армировать при соблюдении технологии: 1-ый день обеспылить основание, грунтование бетоно-контактом (улучшает адгезию, спасает от визита к соседям снизу),монтаж маячков - слой не менее 30 мм,монтаж кромочной ленты, монолитная укладка пескобетона во всем помещении (соблюдая пропорции сухая смесь-вода, рекомендованные производителем), закрыть окна. 2-ой день утро затирка стяжки: пролить стяжку тонким слоем жидкого пескобетона (+цемент), снять излишки правилом, через полчаса затереть пластиковой (деревянной) теркой, далее не ходить. 3-ий день утро начало эксплуатации: застелить готовую стяжку пленкой, а лучше оргалитом (+скотч, цена вопроса 80 руб м.кв). 3. Выводы: под ламинат стяжка должна быть ровная с затиркой (иначе между маяками будет "провисание"-усадка стяжки до 10 мм, что и повторит ламинат), под плитку стяжка должна быть ровная с затиркой (быстрая и красивая укладка плитки под гребенку, без использования уровня), теплый пол будет работать нормально, если на него в процессе заливки не наступали жесткой обувью и не ставили ведер.

Правы ведь при монтаже плитки еще будет наноситься клей который и скроет все неровности.А вот под ламинат Нужно более ровное основание.

Нет строители не правы.По стяжке ходить действительно нельзя,и когда они её заливали надо было во первых проармировать и заливать её таким слоем лутьше цельно по помещениям хотябы.

Здравствуйте нет они не правы стяжка должна быть идеально ровна что под плитку что и под ламинат но ходить можно 14 часов

Я бы этих ребят вывел на лестницу и сбросил оттуда ! Стяжка тонкая для цпс и ещё ряд вопросов,которыми вам не стоит забивать голову.В любом случае в отдельном помещении стяжка не должна делаться частями . Вопрос в другом. Сколько они за всё просят ?! Не хочу вас обидеть,но если вы одна из тех,кто хочет сшить семь шапок из одной овчины и выбирали мастеров по принципу "кто дешевле" ,то получаете ровно то,за что платите. Чудес не бывает . Это вам скажет любой строитель. А вообще не очень хорошо лезть в работу других людей! Любой специалист,врач или повар ЦЕНЕН . тем,что у него своя "техника " и мнение и она порой отличается от других. Именно по этому я не работаю с "сиротами" и любителями перепроверить и изучить "общественное мнение " ))) Удачи.

да ровно надо делать, проблем вобщем-то никаких нет. тем болеечто потом интересно и кафель делать.

Стяжка из пескобетона должна быть не менее 5 см толщиной (и то если с армированием)3 см это маловато , хотя если основание под стяжкой прочное, хорошо очищено от пыли и прогрунтовано то возможно она не отслоится от основы. Глупости говорят что под плитку стяжка может быть хоть какой неровной. По нормальному плитка кладется на клей под гребенку т.е слой клея не слишком толстый и равномерный. При больших неровностях придется выравнивать плитку за счет увеличения слоя клея (т.е будет перерасход клея который значительно дороже чем ЦПС) Так же усложняется работа плиточнику. Да и вообще что за разговоры что под плитку можно стяжку сделать плохо и неровно? А под паркет и ламинат стяжка просто должна быть идеально ровной иначе финишное покрытие повторит все неровности и будет прогибаться под весом человека и скрипеть. Вот гладкой стяжке быть не обязательно а ровной по плоскости обязательно. Это легко проверить длинным (2м) правилом или уровнем. Положить его на пол в разных направлениях и смотреть что бы щель не превысила 1-2 мм. Особенно хреново если будут бугры (на них правило качается) Небольшие впадины тоже нехорошо но менее хреново чем бугры. Ходить по стяжке можно если она достаточно затвердела и не остается следов и не разрушается при наступании.

через сколько дней после укладки стяжки можно класть ламинат?

Добрый день! На продолжительность высыхания наливного пола или стяжки влияет несколько факторов, а именно влажность, температура, толщина слоя, а также марка стяжки. До полного высыхания стяжки по ней можно свободно ходить, а вот работы по отделке нужно отложить. Наливной пол или стяжка должны сохнуть при оптимальной температуре и влажности, а именно +22˚С и 65%, кроме того, нужно исключить сквозняки, а также прямое попадание солнечных лучей. Нужно постараться исключить перепады температур. В случае если все условия выполнены, то стяжка высохнет за оптимальное время. При нарушении температурного режима или увеличении влажности, наливной пол или стяжка будет сохнуть намного дольше. Нужно обратить внимание на то, что время полного высыхания стяжки и время схватывания стяжки могут существенно отличаться. В зависимости от толщины слоя стяжка сохнет от 28 дней до 7 недель, именно за этот период из стяжки уйдет вся влага. Время схватывания смеси на цементной основе составляет приблизительно 12-24 часа, а на гипсовой основе – 3-4 часа. Укладывать напольную плитку на стяжку с основой из гипса можно через 3 суток, а вот линолеум, ламинат, ковролин или паркет – приблизительно через неделю. На цементно-песчаную стяжку не стоит укладывать напольное покрытие ранее, чем через 2 недели. Если необходимо сделать толстый слой стяжки, нужно использовать легкую смесь, которая позволит снизить нагрузку на несущие конструкции и перекрытия. Однако такая стяжка будет сохнуть дольше, возможно, ее целесообразно будет укладывать с несколько слоев.

Мастеров онлайн: 533 Заказов в неделю: 993 Предложений в сутки: 1 275

По норме цементная стяжка должна выдерживаться 21 день. Но с изпользованием современных материалов. толщены слоя. сроки могут сокращаться .

Нет. Нужно сушить, лучше 32 день. С уважением.

через 3 дня укрываешь стяжку пленкой и кладешь ламинат птм смотри телевизор

Вы насмотрелись,наверное,"Школы ремонта",где за три дня сделают ремонт квартиры под ключ.После таких передач у заказчиков постоянно возникают вопросы почему так долго идут работы.

после полной просушки минимум 10 дней

Здравствуйте Наталья. Не зная толщины стяжки советую недельку подождать.

стяжка сохнет 28 дней. сами делайте вывод. хотите качество - придется подождать.

Зависит от нескольких факторов: какой толщины стяжка, какой смесью заливали, какой слой и др. Поэтому лучше не торопиться, если хотите, чтобы пол был нормальный. Стяжка должна высохнуть, иначе пол может взуться.

Нужно обязательно ждать хотя бы 2 нед,не рискуйте, могут быть проблемы

24 дня-это по всем правилам!

По мере высыхания !

28 дней - полная дегидратация ЦПС. К советам через три дня накрыть стяжку плёнкой и класть ламинат рекомендую не прислушиваться - влага будет выходить через покрытия стен, то есть через штукатурку и обои по низу. С последующим образованием плесени, грибка, гнилью обоев и разрушением гипсовой штукатурки.

Все зависит от толщины стяжки, смеси,которая применялась, температуры в помещении. Суть вопроса в том, чтобы процент остаточной влажности в стяжке был минимален. Ламинат можно класть тогда, когда при комнатной температуре на расстеленной по стяжке пленке перестанет образовываться конденсат - т.е. из стяжки испарится максимум влаги.

Здравтсвуйте! Цементно-песчаные полы, именуемые в народе - стяжка сохнет достаточно долго по СНИПповским нормам 40-45 суток при комнатной температуре. На мой взгляд заниматся ремонтом квартиры только стяжкой нецелесообразно. За этот промежуток времени можно выполнить массу вспомогательных работ. Можно положить кусок стекла на ночь и проверить на наличие конденсата. Для того чтобы давать дельный совет информации в вопросе мало.

сухость стяжки можно проверить так- на стяжку кладём кусок плёнки, примерно 1м2, оставляем на ночь и утром смотрим. если стяжка под плёнкой потемнела и появился конденсат, то стелить ламинат рано.

Читайте также: