Подвесной потолок это перекрытие

Обновлено: 30.04.2024

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

Конструктив и классификация перекрытий.
Разновидности перекрытий.
Сборные перекрытия.
Монолитные перекрытия.
Облегченные монолитные перекрытия.
Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

Цокольные.
Чердачные.
Межэтажные.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

По материалам несущей основы.
По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
Гидроизоляция.
Пароизоляция.
Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Огромное разнообразие современных отделочных материалов предоставляет возможность оформлять потолочное пространство различными способами. Немалой популярностью пользуются натяжные и подвесные потолки. Это связано с тем, что они быстро монтируются, отлично скрывают дефекты основания, позволяют спрятать коммуникации, установить встроенное освещение. В результате поверхность получается ровненькой, гладкой. Чтобы понять, какой вариант выбрать лучше, стоит рассмотреть главные характеристики обеих систем потолков.

Конструктивные отличия

Прежде чем сравнивать эксплуатационные свойства двух способов оформления потолочного пространства, следует разобраться, чем отличается натяжной потолок от подвесного (с конструктивной точки зрения). Впоследствии это позволит правильно воспринимать сопоставляемые параметры.

В первую очередь необходимо акцентировать внимание на способе крепежа. Натяжное полотно (ПВХ пленку либо ткань) обычно крепят к багетам, установленным вдоль стенок по периметру. Подвесной потолок (из гипсокартонных листов) монтируется к жесткому навесному каркасу. Он предварительно крепится к стенам, потолочному перекрытию. Для этого применяются специальные подвесы.

Подвесная конструкция отличается жесткой поверхностью, а натяжная при некоторых обстоятельствах (к примеру, в случае проникновения воды от верхних соседей) может провисать.
Гипсокартон, применяемый для обшивки каркаса подвесной конструкции, устойчив к внешним механическим повреждениям: случайным ударам, порезам. ПВХ пленка либо ткань способны потерять целостность в результате даже легкого соприкосновения с острым элементом.
Поврежденный гипсокартонный потолок подлежит ремонту. При необходимости даже возможно заменить любой элемент. В случае образования дефекта на поверхности натяжного придется менять полностью все полотно.

Сравнительный анализ

Сопоставление основных характеристик сравниваемых потолочных систем поможет выделить более выгодные стороны каждого из вариантов. Впоследствии это поспособствует принятию наилучшего решения относительно выбора способа оформления потолка внутри жилища.

Сложность установки

Правильно сделать каркас для подвесной конструкции непросто: нередко возникают трудности в процессе нанесения разметки. Но такие работы возможно выполнить самостоятельно на протяжении трех-четырех дней. Для этого потребуется два человека, которые обладают минимальными навыками обращения с инструментами (перфоратором, шуруповертом).

Натянуть синтетическую ткань либо ПВХ пленку на багеты намного проще и быстрее. Но такую процедуру должен выполнять профессионал – существует высокая вероятность повреждения полотна. Сам процесс займет всего один день.

Влагостойкость

Гипсокартонная подвесная конструкция плохо переносит влагу. Вместе с тем поливинилхлоридный материал допускается натягивать в помещениях с предельно высоким уровнем влажности (кухня, ванная). Также важно отметить главное преимущество пленочного потолка: он способен удерживать немалый объем жидкости (около 100 л) в случае ее протекании сверху.

Дополнительно стоит учитывать важный момент: вода может спровоцировать короткое замыкание электропроводки. Последнее влечет за собой высокий риск возгорания. Потому решение: защитить жилище от затопления либо не допустить возникновения пожара, остается за владельцами частных домов и квартир.

Потеря высоты в комнате

Оба варианты требуют формирования межпотолочного пространства. Оно скрывает недостатки перекрытий, обеспечивает промежуток для прокладывания коммуникационных проводов, монтажа осветительных приборов. Причем высотные параметры у разных потолков отличаются.

Натянутое полотно съедает около 5 см внутрикомнатного пространства, одновременно гипсокартон – втрое больше. Из последнего вытекает область использования потолочных конструкций: подвесные желательно устанавливать в габаритных высоких комнатах, натяжные подойдут для любых типов помещений.

Важно! Оба варианта потолков чрезвычайно комфортны для установки небольших светильников, осветительных люстр.

Долговечность

Изготовители пленки ПВХ утверждают: при надлежащем уходе полотно будет служить больше 20 лет. В действительно это касается лишь высококачественного и дорогого материала. Но основная часть полотнищ (средней ценовой категории) спустя десять лет эксплуатации начинают утрачивать свой изначальный эстетический облик. Обновлять их приходится уже через 15 лет после монтажа.

Гипсокартонные потолки способны служить два-три десятилетия. При этом их необходимо перекрашивать каждые 5-7 лет.

Внешний вид

При оформлении потолочного пространства с помощью натяжных полотен возможно воплотить в жизнь множество дизайнерских решений. Поверхность у натянутого полотнища может быть: глянцевая, матовая, под бархат или кожу. Также существует более ста его разных оттенков. На основание наносятся всевозможные рисунки, фотографии.

Вариантов оформления подвесной конструкции имеется намного меньше. Здесь есть возможность экспериментировать с уровнями, цветом поверхности, освещением.

Ухаживать за натянутым и навесным потолками одинаково просто. Необходимо лишь периодически проводить влажную уборку. Следует помнить, что пятна на ПВХ выводить своими руками нельзя. Это может привести к образованию трудновыводимых разводов. Для выполнения таких работ лучше обратиться в клининговую компанию.

Избавиться от пятнышек на гипсокартонных плитах намного проще, в любом случае их можно просто закрасить.

Важно! Оба материала, гипсокартон и ПВХ, не способствуют распространению огня. Но под влиянием высокой температуры пленка выделяет опасные вещества, чего нельзя сказать о безопасном гипсе.

Видео описание

Что лучше: натяжной потолок, реечный, подвесной, потолок из гипсокартона или обычная штукатурка?

Плюсы и минусы

Каждая из потолочных систем имеет положительные и отрицательные стороны. Изучение последних поможет определить для себя более выгодную конструкцию.

Преимущества натяжных потолков:

приглядный вид в течение всего срока службы;
возможность устройства нескольких уровней с подсветкой;
огромный выбор оттенков, фактур, вариантов украшения поверхности;
быстрый монтаж;
экологичность;
поверхность получается идеально ровной и гладкой;
не боятся высокой влажности, низких температур;
защищают помещения от затопления сверху;
скрывают дефекты основания;
подходят для монтажа встроенного освещения;
не притягивают пыль.

Внимание! При необходимости ПВХ пленки допускается демонтировать, затем повторно устанавливать.

Недостатки натяжных потолков:

низкая прочность;
требуют профессиональной установки;
после монтажа в комнате присутствует неприятный запах;
прежде чем монтировать осветительные приборы, нужно рассчитать их мощность.

Преимущества подвесных конструкций:

немалый выбор вариантов отделки основания;
в межпотолочном пространстве можно уложить теплоизоляционный материал, позволяющий дополнительно утеплить помещение, повысить его звукоизоляционные характеристики;
нет никаких ограничений по мощности устанавливаемых осветительных приборов;
скрывают дефекты основы, коммуникации;
доступная стоимость;
возможно создавать многоуровневые конструкции, оснащенные подсветкой.

Недостаток подвесной системы состоит в продолжительной установке, после которой остается много строительного мусора. Вдобавок при устройстве гипсокартонного потолка высота комнаты уменьшается на 12-15 см, что немаловажно для невысоких помещений.

Что лучше выбрать

Последующие рекомендации предоставляют возможность увидеть достоинства каждого варианта потолочной системы при конкретных обстоятельствах:

В загородном доме, где случаются резкие температурные перепады, лучше устанавливать подвесную конструкцию. Причем стоит помнить: если зимой здание не будет регулярно отапливаться, спустя время под влиянием влаги гипсокартон начнет разрушаться.
Если высота потолков 2,5 м и менее, то от навесной системы следует отказаться в пользу натяжного потолка. Последний съедает меньший объем полезной площади.
Потолочное пространство в лоджиях либо на балконах допускается отделывать лишь гипсокартоном. Отрицательные температуры приводят к разрушению натяжных полотен.
На этажах, где существует высокий риск протечки, рекомендуется применять ПВХ пленки.

В прочих ситуациях выбор отделочного материала для потолка большей частью определяется бюджетом, срочностью выполнения работ, иными условиями.

Если в жилище низкие потолки, то предпочтение следует отдавать натяжным потолочным конструкциям Источник alma-potolok.kz

Видео описание

Что лучше гипсокартон или натяжной потолок.

Заключение

К оформлению потолочного пространства внутри жилища важно подойти ответственно. От результата проделанной работы будет зависеть вешний вид комнат, уют и безопасность жильцов квартиры или дома. Прежде всего необходимо разобраться, чем отличается натяжной потолок от подвесного, изучить характеристики обеих потолочных систем. Это позволит сделать правильные выводы для конкретного случая, а значит не ошибиться с окончательным решением.

С появлением подвесных гипсокартонных потолочных конструкций, а позже и всевозможных натяжных потолков, значительно упростилась черновая отделка этой зоны. Отпала необходимость выводить идеальную плоскость, как под под покраску или обои, меньше мокрых процессов, выше темпы работ. Тем не менее, определенная подготовка необходима, а конкретный комплекс операций зависит от типа основания. Рассмотрим, как подготовить под натяжное полотно черновой потолок по деревянным балкам и бетонное перекрытие, а также другие нюансы, связанные с натяжными потолками.

Содержание

Когда подвесной или натяжной потолок – оптимальный вариант
Натяжные потолки по железобетонному монолиту и дощатой подшивке
Натяжные потолки в деревянном доме
Натяжные потолки в неотапливаемых домах
Натяжные потолки и камин

Когда подвесной или натяжной потолок – оптимальный вариант

Кроме ситуаций, когда гипсокартонная конструкция или натяжное полотно выбирают потому, что нравится, бывают условия, когда именно эти варианты целесообразны в принципе. В частных домах подобная необходимость возникает реже, так как при заливке монолита или укладке плит качество под контролем. Тогда как в квартирах, особенно, старого фонда, не редкость большие перепады между плитами и потолок слишком проблематично вывести в плоскость.

Подскажите, чем выровнять потолок, если очень большой перепад плит. Мне советуют гипсокартон или натяжной потолок.

Правильно советуют. При перепадах больше 3-4 см. если вытягивать штукатуркой, даже по штукатурной сетке, большая вероятность, что потолок забухтит – штукатурка отойдет под своим же весом. Даже до трех сантиметров, четыре уже большой риск. Потолок башка попадет – больно будет. Если повезет и совсем не покалечит.

А какой из вариантов выбрать, зависит от многих факторов, но зачастую решающим является высота – гипсокартонный потолок «съест» больше. Кроме того, при желании собрать пространственный каркас из профиля, обшить и заделать стыки можно самостоятельно, тогда как на натяжные потолки лучше пригласить профессионалов.

Натяжные потолки по железобетонному монолиту и дощатой подшивке

Подскажите, пожалуйста, какие подготовительные работы нужно провести перед отделкой потолков? На втором этаже потолок подшит доской, за ней пароизоляция и утеплитель. На первом этаже потолок – железобетонное перекрытие, заливное. Потолки планируются, как натяжные, так и в комбинации с гипсокартоном. Интересует, надо чем-то закрывать доски, чтобы через щели между ними ничего не попадало на будущие натяжные потолки? И еще, как оказалось, проводка на стены под потолком уложена, где 3 см, где 5см, а где и 8см. Как не угодить в нее? Опускать 10 см смело или как? Сейчас высота потолков 1 этаж – 2,90 м, 2 этаж – 2,75 м.

При укладке пароизоляции на втором этаже, стыки не проклеили, плюс повышенная влажность воздуха в процессе сушки стяжек и штукатурки, из-за чего доски, набитые вплотную, рассохлись и появились щели. В исходном виде, до оштукатуривания стен и после, выглядело так.

Подготовка бетонных оснований стандартная – убрать (сбить, содрать, отдолбить) все, что может отслоиться и упасть на полотно. Если перекрытие плитное, со стыком, шов заделать (герметик, пена, ЦПС, шпаклевка), после его высыхания, поверхность загрунтовать. То, что у serg_hmao монолит с неровностями, для натяжного полотна не играет никакой роли, главное – чтобы ничего не могло отпасть.

Что касается деревянной подшивки, то из-за щелей и непроклеенной пароизоляции в дальнейшем возможно как попадание на полотно мусора, так и подмокание утеплителя. Поэтому serg_hmao подстраховался.

На первом этаже отбил от бетонного перекрытия все, что могло отвалиться в будущем, и прошелся грунтовкой. На втором этаже подшил из помещения доски самой дешевой пароизоляцией. С помощью фотографий и индикатора наметил места проводки. Во всех помещениях сделал натяжные потолки, опустившись на 10 см. Проводка цела. Все довольны.

У KaMaZik была аналогичная ситуация, за минусом бетонного перекрытия – он покрыл подшивочные доски антисептиком и тоже закрепил поверх еще один слой пароизоляции, так как в качестве имеющегося не было уверенности.

Натяжные потолки в деревянном доме

Не всем нравится деревянная же подшивка потолка в срубе или доме из бруса, одни предпочитают комбинировать ее с другими материалам, а другие делают натяжные потолки везде. Что касается визуальной составляющей, «на вкус и цвет все фломастеры разные», но есть определенные технические особенности.

У натяжных потолков есть два требования к черновому потолку.

Не должно сыпаться мусора, старой штукатурки, щепок, пакли, утеплителя и т. п.
Пространство за натяжным потолком не должно иметь связи со смежными помещениями (через стены и черновой потолок), а также с улицей. В противном случае возможен присос-надувание пленки. Например, в соседней комнате открыли окно и потолок надулся.

Если выполнение второго пункта невозможно, нужно предусмотреть установку в пленку перепускных решеток для компенсации разряжения или избыточного давления за пленкой.

Стоит учитывать, что натяжные потолки бывают не только полимерные, но и тканевые, через вторые может просвечиваться темное деревянное основание. Павел Т. советует простое решение – прикрепить к черновому потолку степлером пароизоляцию белого цвета.

А вот так выглядят натяжные потолки в деревянном доме участника портала с ником Тортик.

Поставил натяжные потолки – все супер, лучший вариант. Это ПВХ, полотна примерно по 12 м² (но это неважно, можно гораздо больше). Прошло полгода, но все понятно – усадка никак не влияет, все отлично, дешево и сердито! Только аккуратнее с глянцем – в нем отражается все, в том числе и мусор или проводка на крышке кухонных шкафов, например. У меня матовый сатин.

Натяжные потолки в неотапливаемых домах

Как натяжные потолки переносят минусовые температуры зимой, если не ПМЖ, а дача?

В дачных домах сезонного проживания, которые в холодный сезон не отапливаются, натяжные потолки допустимы, но есть ограничения по выбору типа полотна.

Да, опыт не только установщиков, но и владельцев показывает, что за несколько сезонов с ПВХ потолком зимой и при оттаивании ничего не случится. Но только если по морозам он не будет подвергаться никакой механической нагрузке и это не только прямое воздействие (удар), но и вибрация. Тем не менее, в таких условиях ПВХ полотно прослужит меньше, так как оно на них не рассчитано. Некоторые производители выпускают специализированные материалы для неотапливаемых лоджий, но лучше все же тканевые.

Натяжные потолки и камин

Довольно часто в загородных домах устанавливают не только декоративные, электрические камины, но и строят настоящие, с «живым» огнем, соответственно и повышенной теплоотдачей. В этом случае натяжной потолок рекомендуют комбинировать с другим покрытием в «зоне риска».

…Пытаюсь совместить натяжной потолок и гипсокартон, так как от камина неслабо идет тепло, так можно?

Даже нужно, причем отделять можно как ГКЛ, так и деревом, например, как сделал Навигатор6989.

Вывод

Натяжные потолки – универсальный способ отделки в квартирах и домах из различных стеновых материалов, по любым основаниям. При правильном выборе полотна и несложной подготовке никаких проблем в процессе эксплуатации не возникает. Тогда как без заморочек с выравниванием отделка идет значительно быстрее. А по итоговой стоимости разница с другими видами потолочной отделки не столь критична, бесплатного сегодня нет ничего.

Подробнее о натяжных потолках в деревянных домах – в теме на форуме. В одной из предыдущих статей – о самодельном гипсокартонном потолке. В видео – о монтаже потолков из гипсокартона.

От правильного выбора материала зависит сложность ремонта, конечный результат и его долговечность. В этой статье расскажем, что такое подвесной потолок и какие разновидности подходят для разных условий. Сделаем обзор наиболее распространённых материалов, их плюсов и минусов.

Какие потолки считаются подвесными

Этот тип отделки отличается особенностями конструкции. К перекрытию крепится каркас. Чаще всего он состоит из металлических профилей на подвесах. Причём тип элементов для разных потолков отличается. Реже используются деревянные рейки.

На каркасе закрепляют отделочный материал. Таким образом, между ним и перекрытием остаётся свободное место.

Конструкция подвесного потолка может относиться к одному из двух типов. Проходные позволяют в любой момент получить доступ к пространству за ними. Это нужно для проверки или ремонта различных коммуникаций (электрики, вентиляции, противопожарной сигнализации и т. п.). При необходимости один или несколько элементов снимаются. К таким вариантам относятся, например, кассетные системы.

Непроходные потолки представляют собой сплошное покрытие, которое придётся разбирать для доступа во внутреннее пространство. Их устанавливают, когда сверху нет никаких инженерных систем. В качестве примера можно назвать гипсокартонные конструкции.

Когда стоит установить подвесные потолки

Эти системы могут быть не только красивы, но и функциональны. Конструкции помогают решить ряд проблем.

Большая кривизна потолка

При заметных перепадах по высоте, значительных выбоинах и буграх выравнивать поверхность долго и сложно (а потому дорого). Сборка подвесных систем сэкономит время, а иногда и средства. Тем более, их можно сделать своими руками, особенно если есть помощник.

Необходима теплоизоляция

Между перекрытием и чистовым потолком остаётся свободное пространство. Этого достаточно, чтобы уложить материал, позволяющий сохранить комфортную температуру. Такое свойство важно для частных домов. Для теплоизоляции используется минеральная вата и материалы на основе полистирола.

Плохая звукоизоляция

Эта проблема характерна для квартир в многоэтажных домах. Часто шум от соседей сверху мешает спокойно отдыхать. Эту проблему можно решить дополнительной звукоизоляцией, но только частично.

Шумы делятся на две категории. Акустические передаются по воздуху. Это такие звуки, как громкий смех, собачий лай, музыка или радио. Их довольно легко отсечь, проложив шумоизоляцию на потолок.

Ударные шумы передаются через твёрдые предметы, прежде всего перекрытия и стены. К ним относятся звуки ударов, топот и т. д. Надёжнее «отрезаются», если озаботиться изоляцией пола. Через потолок повлиять сложнее — отсечётся только часть.

Пространство за подвесной конструкцией подойдёт и для размещения звукоизоляции. Для этих целей используют разные звукопоглощающие материалы:

При установке натяжных потолков из-за особенностей конструкции уменьшается высота помещения. Снижение может достигать от 2 до 30 см. Для малогабаритных квартир особенно важно заранее знать, сколько сантиметров отнимет новая конструкция. Минимальное расстояние от базового перекрытия до натяжного потолка зависит от вида профилей для крепления полотна, источников света, состояния стен и несущих перекрытий. Рассмотрим каждый случай подробно.

Конструкция натяжного потолка

Натяжной потолок представляет собой каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), установленных по периметру комнаты на небольшом расстоянии от чернового перекрытия. Между ними натягивается и фиксируется тканевое либо пленочное полотно. В результате образуется идеально ровное потолочное покрытие.

Само по себе полотно имеет очень малую толщину и практически не забирает высоту потолка, влияние оказывает система крепления и вид профиля.

Виды профилей

Помимо материала изготовления, багеты различаются по способу монтажа и типу крепления. Именно от последних двух факторов в наибольшей степени зависит высота конструкции.

По способу монтажа выделяют три типа багетов:

Настенный. Это наиболее распространенный вариант. Профиль крепится к стенам и позволяет легко скрыть неровности базового перекрытия.
Потолочный. Монтируется непосредственно к черновому потолку и помогает сэкономить 2-3 см высоты по сравнению со стеновым. Это важно для малогабаритных квартир, но возможно только при идеально ровной поверхности. Установка потолочных профилей обходится дороже, так как прикрепить багет к несущей плите перекрытия сложнее, поэтому такой способ используется, только когда нет альтернативы.
Универсальный (настенно-потолочный). Конструкция профиля предполагает крепление к любой поверхности. Применяется при создании объемных многоуровневых потолков.

По типу крепления полотна различают следующие виды багетов:

Гарпунный. Самый надежный и долговечный. Применяется только для ПВХ-пленки импортного производства. Покрытие крепится с помощью специального гарпуна, который при монтаже заправляется в багет и удерживает полотно в натянутом состоянии. Щель между стеной и потолком закрывается маскировочной лентой. Одним из достоинств метода является возможность многоразового демонтажа и последующей установки.
Штапиковый (клиновый). Применяется для крепления отечественной пленки либо тканевого полотна с помощью клиньев или штапиков. Зазор маскируется декоративной вставкой.
Клипсовый (кулачковый). Предназначен исключительно для установки тканевых натяжных потолков. Профиль представляет собой прищепку, которая фиксирует и удерживает полотно. Щель после монтажа не остается, заглушка не требуется.

Каждый вид багета отличается не только конструкцией, но и размерами, что напрямую влияет на минимально возможное расстояние от перекрытия до натяжного полотна.

Потолок как минимум становится ниже на высоту профиля. Помимо этого, требуется отступ, чтобы выровнять перепад уровня, так как плиты перекрытия часто бывают неровными. Далее мы подробно рассмотрим, на сколько уменьшается высота комнаты в зависимости от типа профиля и способа монтажа.

Что влияет на высоту потолка

Величина, на которую опускается натяжной потолок при установке, зависит от следующих факторов:

вида багетов;
способа крепления;
перепадов высот;
используемых инструментов (перфоратора, шуруповерта);
расположения коммуникаций, которые необходимо спрятать;
типа светильников;
количества уровней конструкции;
наличия ниши под карниз.

Рассмотрим каждый фактор подробно.

Расстояние между потолком и натяжным полотном

Чтобы определить, на сколько уменьшится высота комнаты, возьмем для примера три наиболее популярные конструкции натяжных потолков:

Простой одноуровневый без освещения.
Со встроенными светильниками и люстрой.
Двухуровневый.

Минимальное расстояние для одноуровневого потолка

Для начала разберемся, на сколько опустится простой одноуровневый потолок в зависимости от способа монтажа и типа используемого профиля.

Стеновой алюминиевый багет с гарпунной системой крепления съедает 3,2-3,7 см, пластиковый — 2,5-2,9 см. С учетом перепада уровня высота натяжного потолка, как правило, снижается от 4,0 до 5,4 см. Штапиковый и клипсовый профили занимают меньше места и позволяют сократить отступ на 0,5-0,9 см.

Для установки профилей применяется перфоратор, минимальное расстояние от сверла до верхней части инструмента составляет 4 см. Поэтому сделать отверстие ближе к потолку не получится. Отступ можно уменьшить, если сверлить под углом, но тогда снизится надежность крепления.

Кроме того, близкое расположение багета к базовому потолку нежелательно, так как пространство между стеной и плитами перекрытия заполняется некачественным бетоном, который обладает слабой несущей способностью. Со временем профиль может отойти и полотно провиснет. Также здесь часто проходит электрический кабель. Это диктует необходимость опускания еще на некоторое расстояние и увеличивает минимальный отступ до 4-6 см.

Наличие ниши под карниз забирает 5,5-10 см высоты потолка. Такое расстояние требуется, чтобы скрыть элементы конструкции.

Высота натяжного потолка со встроенными светильниками

Наиболее популярным видом освещения для натяжного потолка являются точечные светильники. Крепление производится к черновой поверхности в межпотолочном пространстве, детали осветительного прибора скрываются за полотном.

От размеров светильников напрямую зависит толщина натяжного потолка. Чем больше габариты осветительных приборов, тем сильнее снижается уровень.

Высота конструкции наиболее популярных моделей встраиваемых светильников приведена в таблице.

Тип светильника	Минимальная потеря высоты, см
Ecola GX53	3,8
Ecola GX70	2,4
Ecola MR16	2,4
Feron DL308	2,5
Feron DL11	2,7
R50	9,8
Е27	11,4

Точечные светильники Ecola GX70, MR16 и Feron DL308 гарантируют минимальный отступ и являются оптимальным вариантом.

Софиты (споты) могут содержать несколько лампочек и подходят для основного и дополнительного освещения. Понижение уровня зависит от выбранного типа и равно 5,5-10 см.

В случае установки люстры на крюке потеря составит около 3 см, монтаж платформы заберет от 4 до 5 см, но высота самой конструкции визуально сильнее опустит потолок.

При установке скрытой подсветки за полотном, нужно отступить от светодиодной ленты минимум на 4 см. Для монтажа резных 3D-потолков расстояние должно быть не менее 10 см. Такие конструкции применяются в помещениях высотой от 2,7 м.

На сколько опускается двухуровневый потолок

При монтаже двухуровневого натяжного потолка применяются специальные двухсторонние профили. Это позволяет расположить полотно на разных уровнях.

Багеты для крепления нижней плоскости монтируются на стене. Расстояние от чернового потолка должно быть равно высоте двухстороннего профиля и дополнительно корректируется в зависимости от состояния плиты перекрытия, качества вертикальных поверхностей, наличия различных коммуникаций и местоположения электропроводки.

Суммарное снижение высоты с использованием специального багета для двухуровневых потолков составляет от 9 до 15 см. Для крупногабаритных помещений возможно применение многоуровневых конструкций с общим отступом уровней до 30 см.

При какой высоте разрешается устанавливать натяжной потолок

Установку натяжных потолков рекомендуется производить в соответствии с принятыми нормативными документами. С 20 мая 2011 года действующим является СП 54.13330.2011.

Размеры, предназначенных для проживания помещений, устанавливается на основании СНиП 31-01-2003. Согласно данному нормативному акту минимальная высота жилых комнат и кухни в климатических районах с температурой от -32 до +28°C не должна быть ниже 2,7 м. В остальных регионах с более мягким и теплым климатом минимальное значение составляет 2,5 м. Высота, расположенных в квартирах холлов и коридоров — не менее 2,1 м.

В жилых помещениях типа мансарды потолок может быть ниже, но такая площадь должна составлять не больше половины всей комнаты. В противном случае затрудняется движение людей при чрезвычайных ситуациях.

Как увеличить высоту потолка в низкой комнате

Существует несколько рекомендаций, которые позволят сэкономить пространство и зрительно увеличить высоту помещения. Основные приемы сводятся к следующему:

глянцевая поверхность благодаря зеркальному эффекту визуально делает комнату выше и просторней;
выбор покрытия белого цвета или светлых тонов добавляет объем;
хорошая степень освещенности также зрительно увеличивает помещение;
использование компактных точечных светильников или LED-ленты смотрится выгоднее габаритных люстр;
отказ от двухуровневых систем в пользу простых конструкций сильно экономит пространство.

Заключение

Меньше всего скрадывает высоты установка тканевого натяжного полотна с использованием клипсового потолочного багета — всего лишь 1 см.
Минимальный отступ при монтаже простого одноуровневого потолка гарпунным способом составит 4-6 см.
При выборе точечных светильников есть возможность приобрести компактные модели, которые не потребуют дополнительного увеличения отступа.
Монтаж двухуровневой конструкции отнимает минимум 9-15 см.

Выбор в пользу более простых решений в сочетании с дизайнерскими приемами позволит визуально увеличить пространство в комнатах с низким потолком и сделать жилище светлым и просторным.

Читайте также: