Чем заменить оргалит на полу

Обновлено: 03.05.2024

Здравствуйте!
Отремонтировал старый деревянный пол. Выровнял лаги, сплотил половую рейку старую. После застилки половой рейки,заметны небольшие перепады между отдельными досками, до 3мм и часть их выгнута, так как они были прибиты по центру и высохли. Выровнять их до конца саморезами не получилось. Собираюсь стелить сверху ДВП. Вопрос, можно ли использовать под него подложку мягкую, использующуюся под ламинат,что бы сгладить неровности и чем его лучше крепрть к доскам саморезами или гвоздями?

Гвоздями вполне приемлимо. Однако сетка должна быть малой - не более 10см. Если просто лежит - можно и на два гвоздя прибить, однако, если подмокнет (ну там, зальют соседи сверху или еще чего) "вырывает" гвозди со свистом.
Ну не так уж дорога фанера, чтобы не рассмотреть такой вариант как замену ДВП. А ведь это даст немалые преимущества.

Фанера предпочтительнее. ДВП часто образует неровную поверхность и "хлюпает" под ногами, при чём убрать эти бугорки гвоздями довольно сложно: прибьёшь в одном месте - вылезает рядом. Может, толстая ДВП и не имеет этого недостатка, но с тонкой картина именно такая. Плюс изменяет свои размеры от тепла и влажности.

Фанера так же не влагостойка, как и ДВП. Да и пол для того чтобы выровнять пришлось поднять.Теперь дверь и так почти по полу идет, придется ее снизу укорачивать. Думаю ДВП по центру комнаты пробить гвоздями (или саморезами прикрутить) по периметру, а у стен не крепить, просто прикроется плинтусом. Швы заделать, акриловым герметиком КiМ. Сверху тонкий линолиум, или покрасить правда не знаю какую взять краску, чтобы побыстрее сохла и не обдиралась.

ДВП на пол ложить можно только в крайнем случаи, лучше использовать фанеру.
1.ДПМ хуже сглаживает неровности пола, со временем начинают проявляться формы половиц и их стыки;
2.Из ДВП, из за подвижности половиц, выходят гвозди и портят линолеум;
3.ДВП надо обязательно защищать от влаги путем покраски.

***После застилки половой рейки,заметны небольшие перепады между отдельными досками, до 3мм и часть их выгнута, так как они были прибиты по центру и высохли.***

ДВП такие неровности не скроет - через некоторое время они "пропечатаются" сквозь него. Пол необходимо строгать - перепады если и допускаются, то только плавные.

***Швы заделать, акриловым герметиком КiМ.***

Ни в коем случае! Стыки разбухнут, и воровнять их будет невозможно. Воспользуйтесь акриловой шпаклёвкой для дерева. Предварительно края листов можно пропитать ПВА до насыщения. Начисто швы лучше подрезать заподлицо, не шлифуя. Да, еще - побивка по стыкам краёв листов должна быть особенно плотной, исключающая лиюбые их перемещения; гвозди лучше брать толстые, 3х25 мм - они лучше держат.

***Предварительно края листов можно пропитать ПВА до насыщения. ***
Просто промазать сверху кистью? Или снизу, так как сверху навяд ли будет впитываться? Остальную часть надо чем то грунтовать?

***гвозди лучше брать толстые, 3х25 мм - они лучше держат.***
Может тогда лучше использовать саморезы? Надо ли зашпоклевывать шляпки гвоздей (саморезов)?

ДВП уже нарезал отступив от стен 1,5-2см.Думаю оставить на неделю, чтобы выровнялось по полу. Твердого не нашел, пришлось стелить более мягкое.

сам стелил ДВП на доски. ДВП строительная 4 мм. Счас такую проблемно купить хорошего качества, но мне повезло. А так продается мебельная 3,2 мм, толщиной - такую лучше вообще на пол не использовать.
Сначала ДВП должна недельку отлежаться в той комнате, где ее будеш стелить.
Далее стелил полными листами, там где позволяло, остальные подрезал. Прибивал от ценральных стыков маленькими но толстыми гвоздями по периметру, очень часто. Со стороны плинтусов прибивать не надо. Потом сразу ДВП надо проолифить натуральной олифой, когда высохнет (через неск. дней), красить краской для пола.
Саморезы использовать проблематично, т.к. будут шляпки торчать.
Стыки получились оч. ровными, так что ничего не шпаклевал. Гвозди не вылазиют.
Но для ламината такая основа не годится. Я потом клал линолеум коммерческий, а в комнате - ковролин на иск. войлоке.

***
***Предварительно края листов можно пропитать ПВА до насыщения. ***
Просто промазать сверху кистью? Или снизу, так как сверху навяд ли будет впитываться?
***
Из тюбика, из носика выдавливать клей прямо в швы, втирая шпателем. Впитывание наиболее интенсивно идёт именно с торца, а не сверху листа.

***Остальную часть надо чем то грунтовать?***

Калёное ДВП (а брать надо именно его) грунтовать не обязательно, но можно - олифой.
Использованое вами мягкое не есть хорошо однозначно - оно весьма непрочное, долго не прослужит. Ну раз уж использовали. его однозначно олифить до насыщения, скорее всего 2-3 раза.

***Может тогда лучше использовать саморезы? Надо ли зашпоклевывать шляпки гвоздей (саморезов)?***

Использовать лучше все-таки гвозди - с их шляпками меньше проблем, их не надо заделывать.

***ДВП уже нарезал отступив от стен 1,5-2см.Думаю оставить на неделю, чтобы выровнялось по полу.***

Правильное решение. Срок лучше даже увеличить до 10-15 дней. И в помещении создать повышенную влажность.

Полностью согласен с вашей методикой. Однако замечу, что красить после олифы в общем-то не обязательно. И то, что стыки у вас обрабатывать не пришлось, говорит только о хорошем качестве доставшегося вам ДВП - такое действительно "Счас такую проблемно купить хорошего качества, но мне повезло. "

В этой статье мы расскажем о популярном строительном материале — ДВП, рассмотрим особенности его применения в качестве напольного покрытия. Вы узнаете о различиях марок и особенностях монтажа. Статья содержит информацию о механических, потребительских и эксплуатационных свойствах ДВП для пола.

ДВП — древесно-волокнистая плита, которую в современной русскоязычной терминологии еще называют МДФ (от англ. MDF — Medium Density Fibreboard — фибровая плита средней плотности).

Производится путём прессования перемолотого древесного материала (перемолотые опилки, щепа, стружка — натуральная фибра) и целлюлозы. Перед формовкой (прессовкой) твёрдых плит в смесь добавляют присадки:

Синтетические смолы для сварки частиц между собой.
Гидрофобизаторы (канифоль, парафин) для сопротивления намоканию.
Антипирены и антисептики.
Пропитка пектолом для упрочнения.

Мягкие плиты марок М-1, М-2 и М-3 прессуются «мокрым способом» — смоченное водой сырьё отправляют под горячий пресс — без добавления присадок.

Материал известен давно и широко применяется в строительстве, хозяйственно-бытовых изделиях, мебельном производстве и упаковке во всём мире. Соответственно, под разные нужды используют «свой» сорт этой плиты. Всего известно двенадцать разновидностей ДВП, которые в контексте данной статьи можно условно разбить на две категории.

Твёрдые плиты (марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, Т-В, Т-СВ, НТ, СТ, СТ-С)

Ламинированые ДВП — прессованные плиты с покрытием тонкодисперсной полимер-древесной массой. Имеет относительно высокие показатели прочности и пожарной безопасности. Это хорошо известный нам ламинат или паркетная доска низких классов (6–12 мм). Более тонкие панели (3–5 мм) идут на отделку стен и потолка . Из этого материала также делают элементы мебели (фасады), упаковку, декоративные изделия, (хорошо поддаётся обработке).

Мягкие плиты (марки М-1, М-2, М-3)

Именно этот материал является объектом интереса нашей статьи. В народе его часто называют «оргалит» или «прессованный картон» и в этом есть большая доля правды. На производство мягких плит (листов) идёт до 60% материала вторичной переработки — макулатура, щепа, кора, б/у гофра. Его широко применяют в строительстве, мебельной промышленности и для упаковки.

Характеристики ДВП М-1

В качестве образца мы возьмём оптимальный распространённый вариант ДВП марки М-1 (ГОСТ 4598–86). Отличительная особенность — при его изготовлении не применяют клей или смолы (биологически чистый материал). Его показатели:

Плотность — 400 кг/куб. м.
Прочность на изгиб — 1,8 МПа.
Прочность на сжатие (10% деформация) — 35 МПа.
Прочность на растяжение — не нормируется.
Коэффициент теплопроводности — 0,09 Вт/м·°С.
Форма выпуска — листы длиной до 3 м и шириной 1,2 или 1,8 м.
Шлифовка, декоративные (лакокрасочные) или защитные гидрофобизирующие покрытия — с одной или двух сторон.

Как видно из исходных данных, ДВП относится скорее к утеплителям, чем к конструктивным материалам. Для сравнения, теплопроводность пенополистирола, подходящего для аналогичного применения, 0,032 Вт/м·°С. При этом прочность плиты на изгиб значительно уступает даже относительно слабой древесине — сосне (79,3 МПа). Однако волокна неспроста сформированы именно в виде плиты — это даёт необходимые преимущества для применения этого материала на полу.

Использование ДВП при отделке пола

Форма листа или плиты позволяет легко и быстро выравнивать поверхности, перекрывать щели и создавать промежуточный подготовительный слой. Податливость и хрупкость материала при испытаниях на изгиб, излом и разрыв в данном случае не играют роли — на полу ДВП работает на сжатие. В этом смысле МДФ уже ближе к древесине — прочность на сжатие сосны 44 МПа (против 35 МПа у ДВП).

При всех упомянутых выше преимуществах, один существенный недостаток не позволяет применять его полноценно в качестве облицовочного материала для пола — малая плотность. Она становится причиной низкой устойчивости к истиранию, что неприемлемо для покрытия пола. К тому же мягкие плиты «боятся» воды и быстро разбухают при намокании. Поэтому ДВП М-1, применённые на полу, должны быть хорошо защищены от истирания и влаги, что оставляет им роль исключительно промежуточного слоя. В этом качестве МДФ выполняют следующие функции:

Перекрытие щелей до 5 мм. Этим часто пользуются недобросовестные строители, выполняя ремонт «по-быстрому». Сквозняк блокируется, но пол остаётся холодным. Для качественной теплоизоляции обязательно проверяйте заделку щелей перед укладкой.
Выравнивание плоскости. ДВП хорошо сглаживает миллиметровые ступеньки старой доски пола. Это необходимо сделать перед укладкой нового покрытия, особенно линолеума. В противном случае ступенька проступит на нём и линолеум со временем прорвётся.
Шумоизоляция. Именно благодаря своей мягкости и относительной рыхлости ДВП поглощает шумы и вибрацию. По этому показателю его также уместно сравнить с базальтовой ватой.

Стоит также оговориться, что ДВП — материал довольно требовательный. Он не переносит перепадов влажности и предназначен не просто для внутренней отделки, а для жилых и постоянно отапливаемых помещений. 10 циклов существенного перепада влажности приведут к необратимому короблению, даже если лист закреплён.

Особенности монтажа ДВП на деревянную основу

Из-за малой прочности на разрыв и сдвиг плита не может надёжно удержать усилие в одной точке — шляпки гвоздей и саморезов продавливают материал. Малая толщина листа не позволяет сделать потай для скрытия шляпки. Отсюда вывод — способов крепления листа остаётся только два — множеством мелких точек или на клей.

Крепление на множество точек — эффективный способ, но довольно трудоёмкий. В этом случае лист фиксируется на мелкие тонкие гвозди (12х1,5 мм) с шагом от 100 до 250 мм. Гвозди создают равномерный прижим всего листа, и усилие распределяется не на 20–30, а на 200–250 точек. К тому же их мелкие шляпки не выделяются на поверхности ДВП.

У этого метода есть одно критическое противопоказание — шаткая основа. Если есть даже малозаметный люфт, он обязательно обернётся постепенным выходом гвоздей из посадочных мест и разрывом линолеума. Применить саморезы не представляется возможным из-за размера шляпки. Метод множества точек актуален только на деревянной основе.

Монтаж на клей. ДВП в базовом варианте (шлифованная с одной стороны) хорошо подходит для работы с клеем ПВА по шероховатой стороне. Клей прекрасно соединяет материал с древесной поверхностью. Если нужно выровнять старый деревянный пол, лучше применить комбинированный способ — смазать клеем ПВА и укрепить на мелкие гвозди. Стоимость клея ПВА составляет 1,2–1,5 у. е. за 1 кг.

Монтаж ДВП на бетон (стяжку)

При монтаже на бетон или стяжку есть нюансы, которые нужно учесть заранее:

Основание должно быть ровным, без перепадов.
Влажность цементного основания недопустима (блокируется специальными составами — праймерами ).
Должен быть обеспечен равномерный прижим.
Бетон заводских плит перекрытия обладает крайне низкой адгезией.

Подвидом данного способа является монтаж на двусторонний индустриальный скотч, разработанный специально для приклеивания дерева, ПВХ, ППР к бетону. Бухта такого скотча длиной 460 м и шириной 12,5 см стоит около 10 у. е. (DK Film, фирма DURACO, США).

При укладке на клей по бетону рекомендуется устраивать более одного слоя — холодный бетон лучше надёжно заблокировать. Прижим можно организовать так: уложить доски на поверхность и укрепить их дюбелями к стяжке (лист уже уложен на клей). После высыхания клея доски снять, монтажные отверстия заполнить жидкими гвоздями.

Эксплуатация ДВП на полу

Бытует мнение, что если покрасить ДВП эмалью, из него получится неплохое покрытие пола. Это не так, поскольку шлифованная поверхность обладает плохой адгезией. К тому же поверхность иногда бывает покрыта тонким слоем гидрофобизатора.

Даже пропитанный гидрофобизатором лист следует защищать от влаги всеми способами. Самый простой и доступный — пропитка олифой чистовой поверхности (на которую будет уложен отделочный слой). Стоимость олифы 1–1,2 у. е./литр.

Также материал хорошо подходит для черновой подшивки утеплителя (изнутри!), особенно минваты — ДВП паропроницаема и позволяет утеплителю «дышать». Обрабатывается плита очень легко — буквально режется ножом. Стоимость ДВП в базовом варианте:

при толщине 2,5 мм — 1,5 у. е./м²
при толщине 3,2 мм — 2 у. е./м²

Как это ни странно, но среди самых современных материалов альтернативы ДВП М-1 пока не нашлось. Производителям остаётся только экспериментировать с его составом, добавляя упрочнители и антипирены, и варьировать потребительские свойства. Этот дешёвый, лёгкий и удобный материал незаменим в качестве промежуточного выравнивающего слоя при отделке пола.

Смотрите - вот таким был пол на кухне и в прихожей перед началом мероприятия. Этот пол не ремонтировался раньше, его "общий стаж" составлял 49 лет, с момента сдачи дома. Последние 6 лет квартира стояла пустая.

Сначала я решила не мудрить и просто положить новый линолеум поверх старого - очень твердого, очень жёсткого и очень тяжелого. И полагала, что после этого всё сразу заиграет новыми красками!

Я обмерила рулеткой кухню с прихожей и нарисовала на листе бумаги "выкройку" в миниатюре. Прикинула, сколько метров линолеума нужно купить, и какой ширины. Чтобы было меньше швов. Подсчитала и поехала в магазин за покупками.

Приглянувшийся мне линолеум оказался шире, а когда начали оформлять, то оказалось, что он в остатке, и отказались его резать. Кусок был на пол-метра шире и на 1 м длиннее, чем мне нужно. Я немного подумала и всё равно купила именно его. В итоге, в связи с какими-то правилами, мне сделали скидку, и этот метр у меня получился бесплатно. Итого, я купила рулон линолеума 3,5 м х 5,5 м. Впоследствии, остатки пошли в ход, и ничего не пропало.

Далее, мне потребовалось немного места в комнате для того, чтобы отмотать кусок линолеума от общего рулона и отрезать нужную длину. Раскрой, девчата, я делала почти так же, как при шитье раскраивают ткань – с помощью метровой линейки и карандаша/авторучки. Резать линолеум, по проведенной линии, удобно канцелярским ножом.

Конечно, перед началом мероприятия, холодильник, стол и шкафчики-пеналы из кухни я убрала. Это, пожалуй, самый трудный момент для девушки: перестановка мебели и холодильника. Ну, еще, пожалуй, волнительной была процедура с отключением-подключением газовой плиты. Волнительная, да, но в итоге всё оказалось очень просто. Герметичность соединения проверяется взбитой в пену "фэйри".

После того, как я постелила новый линолеум, я посмотрела на результат - и обалдела! Это было красиво, светло и просто - ВАААУ!! я не могла нарадоваться! Я знала, что новый линолеум должен отлежаться дня 2 – 3, Но. через пару дней вся красота куда-то испарилась, подобно тому, как платье Золушки в полночь превратилось в тыкву. Новенький линолеум принял форму пола, выступили все неровности.

Прошу совета у профессионалов и у тех, кто сталкивался с данной проблемой. Купили шкафчики в детскую , у них задняя стенка и низ выдвижных ящиков из оргалита, который ужасно воняет. Чем максимально экологичным и безопасным его можно заменить?

jek , какой фанерой? Она вроде тоже разная бывает. Какой толщины? Чем её крепить к шкафу? В комплекте есть шурупы 3*20, они подойдут?

anya272 написал:
какой фанерой? Она вроде тоже разная бывает. Какой толщины?

Той же толщины, что и оргалит. Можно ещё всякого рода пластиковыми листами заменит, практически любого цвета и прозрачности.

anya272 написал:
Чем её крепить к шкафу? В комплекте есть шурупы 3*20, они подойдут?

anya272 написал:
Купили шкафчики в детскую , у них задняя стенка и низ выдвижных ящиков из оргалита, который ужасно воняет.

А Вы уверены, что воняет именно он? Сами шкафчики из ДСП? С куда большей вероятностью фонить должны они, а не оргалит.

Если всё-таки оргалит, то это либо клей, либо ламинированная часть - сам оргалит не имеет запаха. Проще пойти в магазин и выбрать нормальный оргалит, предварительно его понюхав. Сколько раз покупала оргалит - никогда не было никакого запаха.

Лида написал:
А Вы уверены, что воняет именно он?

Вообще говоря, да. Это несколько странно. Но раз пользователь пишет, что запах идет именно от него, то придется это принять, как данность.

Лида , уверена, причем запах больше как раз с неокрашенной стороны. Может, мы говорим о разных материалах? Я имею в виду ДВП, который в народе называют оргалитом

Посоветовали ХДФ. Что вы можете сказать об этом материале?

anya272 написал:
имею в виду ДВП, который в народе называют оргалитом

А вы не ошибаетесь?

Голосую за фанеру. Дёшево, сердито и быстро)

jek , в чем именно?

Евлампий , а нужно ли её как-то обрабатывать, красить?

anya272 написал:
уверена, причем запах больше как раз с неокрашенной стороны.

В таком случае, не исключено, что материал просто хранился в помещениями с пахнущими жидкостями/материалами и запах приобретённый в следствии неправильного хранения или был залит чем-то пахнущим (возможно и чем-то вредным).

anya272 написал:
Может, мы говорим о разных материалах? Я имею в виду ДВП, который в народе называют оргалитом

Именно о нём. Просто из любопытства зайдите в строительный магазин (всё равно ведь придётся что-то покупать) и понюхайте тот оргалит, что там продаётся. Я как раз в том числе и из-за его невонючести часто его использую для подсобных нужд, ни разу не нарывалась на другой, хотя был и "голый", и покрытый чем-то вроде бумаги, и ламинированный.

anya272 написал:
Евлампий, а нужно ли её как-то обрабатывать, красить?

В том-то всё и дело, что фанера нуждается в обработке, в отличие от оргалита с покрытием.

ser000 написал:
В таком случае, не исключено, что материал просто хранился в помещениями с пахнущими жидкостями/материалами и запах приобретённый в следствии неправильного хранения или был залит чем-то пахнущим (возможно и чем-то вредным).

Может быть и нарушение технологии или использование какого-то вредного связующего. Странная ситуация, тем более с детской мебелью. Я бы усомнилась в таком случае в безвредности и остальных материалов, даже если они не пахнут.

Синтетические смолы для сварки частиц между собой.
Гидрофобизаторы (канифоль, парафин) для сопротивления намоканию.
Антипирены и антисептики.
Пропитка пектолом для упрочнения.