Чем замазать щели в пвх панелях

Обновлено: 27.04.2024

Монтаж оконных конструкций – это ответственная процедура, которая регулируется государственными стандартами.

При установке оконного блока в проёме наружной стены, важно выдерживать требуемую величину монтажного зазора, который подлежит заполнению теплоизолирующими и гидроизоляционными материалами.

При некорректном устройстве монтажных швов окон, энергоэффективность помещения будет падать, конструкция начнёт пропускать атмосферную влагу и ветер, что влияет на комфортное проживание.

Что такое узел установки оконных блоков?

Монтажный шов оконной конструкции – это нормируемое расстояние между наружной частью профиля рамы и торцом проёма в наружной стене. Устройство монтажного зазора нормируемых габаритов – это обязательное требование при монтаже оконного блока.

Устройство данного конструктивного элемента регламентируется требованиями действующего ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым конструкциям».

Важно. Все элементы заполнения шва должны отвечать требованиям по обеспечению надёжности, безопасности, а также служить не менее, чем заявленный производителем срок службы самой светопрозрачной конструкции.

Для чего нужен монтажный шов?

Монтажный шов необходим для достижения следующих целей во время эксплуатации оконного блока:

Обеспечение требуемой энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
Герметизация стыка между профилем рамы и материалом проёма, что минимизирует риск продувания ограждающей конструкции, исключает сквозняки.
Материал шва исключает проникновение атмосферных осадков в помещение, промерзание откосов и подоконной доски.
Компенсация ошибок при возведении наружных стен и устройстве проёма – монтажная пена, уложенная в шов, допускает отклонения от геометрии до 3 мм вдоль любой из сторон конструктивного элемента.
Шов также служит для устройства паро- и гидроизоляционных мембран с самоклеящейся поверхностью, которые препятствуют образованию конденсата на внутренней плоскости стекла.
Компенсация перемещения перемычки от допустимого прогиба, возможность незначительных подвижек оконного блока от пульсации ветра. Данное требование особенно актуально при монтаже светопрозрачных элементов на высоте выше 30 м.

При отсутствии зазора минимально допустимой ширины, оконный блок не обеспечит требуемое сопротивление телепередаче, а также он может деформироваться и разрушиться при подвижках наружной стены со временем.

Можно ли обойтись без него?

Многие владельцы объектов недвижимости интересуются, можно ли обойтись без монтажного зазора. Данный конструктивный элемент допускается не устраивать для следующих типов объектов:

Каркасные дома из деревянных брусков – при герметизации достаточно использовать прижимные планки для обрамления откосов.
Холодный контур террас, веранд, крылец и других пристроенных помещений к частным домам.
Остекления лоджий и балконов на последних этажах, при условии отсутствия верхней плиты перекрытия, которая может вызвать прогиб и деформацию остекления.
Витражные конструкции, которые имеют собственные компенсационные зазоры между профильными элементами. В таких ситуациях, крепление к элементам перекрытий и стен осуществляется на шарнирные узлы сопряжения.

Важно. При отсутствии монтажного зазора, к строительным конструкциям предъявляются более жёсткие требования по обеспечению безупречно ровной плоскости и зоны монтажа светопрозрачного элемента.

Нормативные требования к узлам примыканий

Согласно ГОСТ 30971-2012, к монтажным швам между профилями оконных блоков и торцами проёмов в наружных стенах, предъявляются следующие требования:

Минимально допустимая ширина монтажного шва не должна быть менее 15 мм.
Оптимальный размер зазора составляет от 20 до 30 мм.
Шов должен быть постоянным по всему периметру оконной рамы.
При заполнении пространства пеной, должны обеспечиваться теплотехнические свойства ограждающей конструкции, указанные в энергетическом паспорте объекта.
Каждый шов должен содержать герметизирующие самоклеящиеся ленты, способствующие увеличению пароизоляции и гидроизоляции ограждающей конструкции.
В случае установки окна в четверть, с фасадной стороны шов заполняется пористой лентой ПСУЛ.
Корректно смонтированный шов исключает риск промерзания откосов и попадания атмосферной влаги в помещения.
При использовании качественной мембраны, шов не должен способствовать образованию конденсата, что вызывает размножение бактерий и возникновение грибка.
Конструкция шва должна эксплуатироваться не менее, чем сам оконный блок.

Перед сдачей объекта капитального строительства в эксплуатацию, надзорные органы проверяют качество установки оконных блоков на предмет соблюдения перечисленных выше нормативных требований. Если владелец помещения обращается в монтажную организацию, в случае нарушения ГОСТ, он имеет право выставить официальную претензию.

Расчет размеров зазора между окном и рамой

Для расчёта монтажного зазора перед установкой оконной конструкции, нужно воспользоваться простыми арифметическими формулами.

Нижний габарит зазора определяется величиной подставочного профиля. Как правило, размеры данных элементов варьируются в пределах от 15 до 25 мм. Конечная толщина профиля зависит от особенностей конструкции подоконной доски и обрамляющей рамы.

При отсутствии подставочного профиля, монтажный зазор задаётся временным пластиковым бруском или клиньями.

Боковые габариты монтажных швов рассчитываются по формуле:

a₁ и a₂ – монтажные швы между простенком и вертикальным профилем окна;
b – ширина оконного проёма;
l – ширина оконного блока.

Например, если оконный проём имеет габарит 1600 мм, а максимальный размер обрамляющей рамы окна составляет 1550 мм, то a₁ = a₂ = (1600 – 1550) / 2 = 25 мм.

Высота монтажного зазора в верхней части окна также определяется по формуле:

Н – высота оконного проёма;
h – второй габарит светопрозрачного элемента;
d – высота подставочного профиля.

Если оконный проём в здании имеет высоту 1800 мм, окно – 1750 мм, подставочный профиль – 25 мм, то с = 1800 – 1750 – 25 = 25 мм. Именно такая величина должна получиться после установки оконного блока в проём на подставочный профиль.

Достигнутые величины монтажных зазоров необходимо фиксировать распорными клиньями и проверять с помощью штангенциркуля.

При установке оконного блока в проём с четвертью, поперечный срез монтажного шва будет иметь Г-образную конфигурацию. Зазор между внутренней гранью выступающего кирпича и плоскостью профиля рамы должен составлять от 10 до 20 мм, чего вполне достаточно для устройства ПСУЛ.

Как правильно закрыть?

Чтобы устроить нужные монтажные зазоры при установке окон, необходимо выполнить все пункты пошаговой инструкции:

Оконный проём замеряется для вычисления ширины швов согласно алгоритму, приведённому выше.
Подбирается нужная высота подставочного профиля.
Оконная рама устанавливается в проём.
Конструкция корректируется внутри габаритов строительной конструкции, до образования равномерного зазора.
По всему периметру рама расклинивается в проёме, величины швов выверяются штангенциркулем.
Окно фиксируется на монтажные пластины.
Вся линия профиля аккуратно запенивается жидким утеплителем.
Выжидается время для полимеризации материала.
Лишняя пена аккуратно срезается до плоскости профиля основной рамы.
Монтажные клинья извлекаются.
В местах установки распорных элементов повторно устраивается пена, излишки которой также срезаются после твердения.
С интерьерной стороны окна наклеиваются паро- и гидроизоляционные мембраны.
С внешней стороны оконной конструкции утраивается силиконовый или акриловый герметик, либо лента ПСУЛ.
На финальном этапе, качество заполнения шва инспектируется, после чего допускается приступать к монтажу стеклопакетов и створок.

Важно. После заполнения швов пеной и её твердения, все клинья извлекаются, а отверстия на их месте дорабатываются тем же жидким утеплителем.

Какими материалами можно замазать?

Герметизация швов выполняется следующими полимерными материалами и упругими химическими составами:

Монтажная пена:
- стандартная;
- огнестойкая – при наличии специальных требований к оконному блоку;
- устойчивая против температурных перепадов – для зимнего монтажа.
Жидкие или вязкие герметики:
- силиконовые;
- полиуретановые;
- акриловые;
- бутиловые;
- тиоколовые.
Герметизирующие ленты:
- ПСУЛ – с фасадной стороны оконной конструкции;
- уплотнительная лента – для улучшения сцепления ПСУЛ со строительными конструкциями;
- пароизоляционная лента для наклейки под отливом с наружной стороны;
- паропроницаемая гидроизоляционная мембрана – для устройства с интерьерной стороны окна;
- диффузионная лента – для защиты пены с внутренней стороны проёма.

Обратите внимание. При выборе герметизирующих материалов, следует уделить повышенное внимание условиям их эксплуатации, долговечности.

Лучшим решением будет покупка составов от известных производителей, давно существующих на рынке, чья продукция имеет множество отзывов в сети от довольных потребителей.

Пошаговая инструкция

При герметизации монтажного зазора, следует последовательно выполнить пункты следующей технологической карты:

Важно. Оконный блок имеет декоративное обрамление откосов, подоконную доску и отлив. Перед маскировкой монтажного шва, необходимо убедиться в его абсолютной непроницаемости, отсутствии мостиков холода и сквозняков, после чего можно наклеивать декоративные элементы или закрывать зазоры штукатурной смесью.

Герметизация наружного монтажного шва:

Возможные ошибки

При создании монтажных швов и их оформлении, новички могут допустить ряд ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, профессиональные монтажники и эксперты нередко делятся своим опытом на форумах в интернете, указывая на ряд важных нюансов:

Слишком маленький шов – 10 мм и менее – слой пены не сможет обеспечить должное сопротивление теплопередаче – требуется расширение проёма.
Слишком большой зазор – более 30 мм – герметизирующие материалы начинают выпадать, теряют надёжность при эксплуатации, вся конструкция не обладает должной прочностью. В этаких случаях, рекомендуется оштукатуривание проёма по 3 сторонам, либо устройство высокого подставочного профиля.
Некорректный подбор монтажной пены – материал должен отвечать условиям эксплуатации, а также устройства, в зависимости от климатических условий.
Выбор ленты ПСУЛ с малыми габаритами – возможно промерзание и продувание окна. Данный материал должен находиться в зазоре в умеренно сжатом состоянии.
Применение некачественных уплотнительных лент – со временем возможно разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
Применение диффузионной защитной ленты с недостаточной шириной – материал не сможет приклеиться по всей плоскости контакта, что вызовет его расслаивание в процессе эксплуатации и нарушение теплотехнических свойств монтажного шва.

Обратите внимание. Если досконально следовать приведённым выше рекомендациям и исключать указанные ошибки, оконный блок будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем срока, без необходимости ремонта, восстановления или замены конструктивных элементов.

Заключение

Монтажные швы для окон должны устраиваться для каждого элемента заполнения проёма в наружных стенах. Габариты швов составляют от 15 до 30 мм.

Нижняя часть зазора заполняется подставочным профилем, остальные три линии обрамления – временно фиксируются распорными клиньями, после чего в свободное пространство укладывается жидкая монтажная пена.

Для обеспечения нормальной работы оконного блока, вне зависимости от сезонности, со стороны интерьера и фасада устраиваются герметизирующие материалы. Данные элементы представляют собой паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны с самоклеящейся поверхностью. Дополнительная защита и герметизация шва осуществляются с помощью упругих герметиков.

Оконные конструкции предназначены для надежной защиты помещения от проникновения холода и влаги.

Если герметичность нарушена, то выполнение этих задач невозможно.

Одна из причин появления проблемы — наличие щелей между подоконником и рамой.

Заделать щели можно различными способами, важно выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая.

Почему нужно устранять стык?

Появление зазоров между окном и полотном подоконника приводит к неприятным последствиям.

В первую очередь нарушается герметизация всей конструкции, образуются «мостики холода» и сквозняки.

В помещении меняется микроклимат, приходится затрачивать больше средств на обогрев. Окно перестает выполнять свои функции.

Также через образовавшиеся щели проникает влага. На откосах появляется плесень, грибок и происходит постепенное разрушение отделки. Плесень и споры грибков являются причиной аллергических проявлений, оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Обратите внимание. Чтобы правильно избавиться от проблемы, следует знать причины появления щелей между подоконником и рамой.

Основной фактор — нарушение технологии монтажа окна или подоконника. Это может быть:

Неправильный выбор материала для проставных колодок.
Рассохшиеся деревянные клинья, используемые для выравнивания подоконника.
Некачественная герметизация или применение некачественных материалов для заделки швов.
Малое количество мест крепления рамы.
Недостаточный слой монтажной пены.
Неровно установленное полотно.

При допущении любой из ошибок, рама со временем просядет, а пена деформируется. Еще одна причина появления щелей — просадка строительной конструкции. Встречается довольно редко, для устранения необходим ремонт здания.

Чем закрыть шов?

Если обнаружена щель между доской и рамой, можно применить несколько вариантов для устранения этой проблемы. Качественный результат получается при использовании герметиков, нащельников, пластикового профиля, монтажной пены для дополнительного утепления. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Нащельники

Щелевики выполняют две функции — декоративную и защитную. Это очень удобный метод борьбы с трещинами.

Кроме надежной герметизации щелей, элемент хорошо декорирует и украшает внешний вид окна.

Второе название изделия — притворная планка. Производятся нащельники из различных материалов.

Конструкции очень простые, но немного отличаются способами монтажа.

Обратите внимание. Современные производители изготавливают притворные планки из пластика, металла или дерева.

Металлические

Есть несколько вариантов подобных изделий — алюминиевые, оцинкованные, с полимерным покрытием и с гибкими краями. Толщина планок варьируется от 0,5 мм до 2,0 мм.

Преимущества:

долговечность;
надежность;
простота монтажа;
устойчивость к внешним агрессивным воздействиям;
большой выбор цветов;
внешний вид.

Минусами считается отсутствие гибкости и ограничение места использования. Изделия рекомендуются для монтажа с наружной стороны окон. Цена на металлические планки стартует от 40 рублей за 1 погонный метр.

Деревянные

Есть несколько видов планок, отличающихся по форме — угловые, плоские, в виде книжки. Они могут быть ламинированными, покрытыми краской или лаком. Используются в частных домах для монтажа на деревянные окна или при отделке интерьера «под дерево». Толщина изделий до 3 мм. При установке используются саморезы по дереву или жидкие гвозди.

Плюсы:

привлекательность и эстетичность;
экологичность;
прочность;
герметичность.

Минусы — стоимость, низкая влагостойкость, слабая устойчивость к перепадам температур.

Обратите внимание. Цена — от 70 рублей за 1 погонный метр.

Пластиковые

Универсальный вариант. Может использоваться на окнах любого типа, только нужно внимательно подбирать изделие к деревянным рамам.

Выпускаются в двух модификациях — жесткие и гибкие.

Жесткие ПВХ-планки крепятся саморезами или с помощью самоклеящейся ленты. Ширина изделий от 20 мм до 100 мм, длина 3 м или 6 м.

Гибкие модели продаются в рулонах по 30-50 м, ширина ленты 20-70 мм. Производятся в монотонном белом цвете или ламинированными. Монтируются на жидкие гвозди, саморезы, самоклеящуюся ленту.

Плюсы пластиковых планок:

вариативность форм и цвета;
удобство транспортировки гибкого элемента;
декоративность;
простота монтажа;
долговечность;
устойчивость к внешним воздействиям;
легкость ухода.

Минусы:

ограничения по температуре при установке (только в теплое время года);
однократность использования гибких моделей;
появление желтизны при активном солнечном освещении;
установленный гибкий нащельник может начать сворачиваться.

Цена за 1 погонный метр гибкого нащельника — от 30 рублей, жесткий (6 м) — от 110 рублей.

Еще один вариант нащельника — самоклеющийся. Имеет клеевый слой, который упрощает работу с планкой, но ограничивает температурный режим.

Важно. Деталь можно устанавливать только при температуре более +5°С.

Какими герметиками замазать?

Еще один надежный способ улучшить герметичность стыков — использование герметика. Материал отлично подходит для работы внутри помещения, его эластичность позволяет нанести ровный и однородный слой. Герметик долго сохраняет свои свойства и быстро сцепляет материалы.

Есть несколько видов герметика, которые рекомендуется использовать для заделывания щелей между подоконником и рамой.

Силиконовый

Его преимущества заключаются в хорошей водоотталкивающей способности, устойчивости к ультрафиолету, пластичности.

Материал переносит изменение размеров зазора без изменения характеристик.

Минусы — имеет вредные для здоровья элементы в своем составе, поэтому следует проветривать помещение в процессе работы.

Сразу нужно подбирать нужный оттенок — материал не закрашивается. Группа силиконовых герметиков наиболее востребованная. Линейка выпуска очень большая, можно подобрать состав с большой устойчивостью к грибкам и плесени. Подходит для окон из любого материала. Стоимость качественного клея от 360 рублей.

Акриловый

Также может использоваться на любых рамах. Отлично сцепляется с гипсокартонном. Плюсы — отсутствие резкого запаха, простота использования, бюджетная стоимость, универсальность. Акриловый состав хорошо шлифуется и его можно применять, как шпаклевку.

Минус — после застывания твердеет, поэтому может трескаться при деформации рамы или подоконника. Также дает небольшую усадку.

Из менее популярных видов для заделки щелей следует отметить тиоколовый, полиуретановый и акрилатный герметики.

Необходимые инструменты

Для успешной работы нужно запастись перечнем инструментов:

рулеткой строительной;
карандашом;
стуслом для обрезки мест стыковки;
болгаркой;
лобзиком;
строительным ножом.

Обратите внимание. Кроме этого понадобится запастись крепежом, жидкими гвоздями, клеем, пистолетом для монтажной пены, саморезами, шуруповертом.

Пошаговая инструкция

В зависимости от причины образования щелей, нужно применять различные варианты их заделки.

Например, малое количество монтажной пены или отсутствие надежного слоя защиты. Требуется запенить заново.

Для этого нужно сначала аккуратно подрезать старый слой и удалить пену. Образовавшуюся щель хорошо прочистить.

Затем задуть новую пену и дать ей высохнуть. Срезать излишки, нанести слой шпаклевки. Дополнительно рекомендуется заделать щель герметиком.

Установка планок

Изделия выпускаются в двух вариантах — с самоклеящимся составом и без него. Перед началом работ требуется подготовить поверхность для монтажа — убрать пыль, остатки пены и высушить.

В случае самоклеящегося варианта достаточно освободить планку от защитной пленки и приклеить в нужном месте. Процесс крепления можно выполнять при температуре не менее +5°С, иначе состав замерзнет. Защитную пленку следует убирать постепенно, по 10-20 см и сразу аккуратно наклеивать на нужную зону.

Если планка без самоклеящегося слоя, то нужно намазать поверхность специальным составом и прикрепить.

Важно! Работать необходимо в перчатках, чтобы клей не оставался на руках.

Процесс монтажа притворных планок немного отличается в зависимости от материала элемента. Деревянные нащельники нужно состыковать. Поэтому детали запиливаются с помощью стусла под углом в 45°.

Крепить подготовленные планки можно жидкими гвоздями или саморезами по дереву. В местах стыка обязательно нудно промазать изделия специальным герметиком для дерева. Этот прием защитит от проникновения влаги.

Пластиковые изделия устанавливают так:

Очистить поверхность, обезжирить.
Замерить размеры для установки планки и ширину щели.
Отрезать от рулона нужную длину изделия.
Отрезками постепенно снимать защитную пленку и прижимать планку к поверхности стыка.

Если нащельник без самоклеящегося слоя, то на его поверхность нужно нанести жидкие гвозди, дать слою немного подсохнуть и плотно прижать к месту монтажа. Для жесткой пластиковой планки требуется дополнительное соединение стыков силиконовым герметиком.

Заделка другими средствами

Вначале следует провести подготовительный этап — убрать мусор и грязь из щели, обезжирить поверхность, вытереть насухо.

Тубус герметика подрезать под углом и тонким слоем замазать щель. Затем точным движением выровнять шов, одновременно убирая излишки состава.

Для этих целей можно использовать ребро монетки. Время высыхания состава — 15 минут. Способ обеспечит герметичность на срок 1-2 года. Затем под воздействием влаги при мытье окон герметик начнет отделяться.

Сложности и ошибки

Среди типичных ошибок можно выделить:

Неправильный выбор способа устранения щели. При выборе следует учитывать материал рамы, размер трещины и причину появления, степень загрязнения. Если этого не сделать, то ремонтные мероприятия окажутся недолговечными.
Применение некачественных материалов. Герметичность окна — очень важный параметр. Лучше приобрести качественный, но дорогой герметик, чем использовать домашние средства с небольшим сроком действия.
Пренебрежение этапом подготовки и очистки поверхности. В этом случае любой материал продемонстрирует плохое сцепление с рамой и подоконником.

Важно! Перед началом работ необходимо изучить инструкцию по применению выбранного средства.

Средние расценки на услугу

Цена зависит от причины появления щели, ведь количество работ по устранению может быть различным. Второй фактор — размеры щели. Мастера используют собственные материалы, стоимость которых входит в оплату услуг.

Третий фактор — размеры окна и его конфигурация, материал, из которого сделаны подоконник и рама. Средняя стоимость составляет от 500 рублей при заделке герметиком, монтаж нащельника — от 200 рублей.

Заключение

Герметичность окна должна быть на высоком уровне. Это важная характеристика конструкции. При появлении щелей между подоконником и окном, необходимо выяснить причину и выбрать способ устранения проблемы. Если есть сомнения в собственных силах, то лучше обратиться к специалистам, которые помогу быстро убрать источник холода.

Монтажная пена – популярный герметик, который применяют для обработки щелей стеклоблоков. Под воздействием солнца, влажности и температур материал постепенно разрушается, что приводит к потере тепла в комнате. Чтобы сберечь изоляционные качества, нужно знать, чем закрыть сырье с уличной и внутренней стороны окна.

Характеристики герметика

Пена для монтажа – это вспененный полимер, который под воздействием кислорода застывает. Материал в жидком состоянии упаковывают в аэрозольные баллоны. При открытии создается высокое давление, выталкивающее герметик наружу. Газ-вытеснитель кипит, поэтому в массе образуется много мелких воздушных пузырей, раздувающих сырье. Первичное расширение достигает 20-кратной величины, поэтому одного аэрозоля достаточно для заделки глубоких и длинных щелей. На воздухе монтажная пена сохнет и застывает. После полимеризации материал твердеет, удерживает оконный блок в заданном положении. Из-за вторичного уплотнения объем продолжает увеличиваться в течение суток после нанесения.

Благодаря вязкости у монтажной пены отличная адгезия со всеми популярными стройматериалами. Сырье связывает, но не склеивает детали конструкции. Не стоит использовать вещество с каучуком, полиэтиленом и силиконом. Из-за воздуха, заключенного в полимерных пузырях, герметик поглощает уличный шум и улучшает теплоизоляцию.

Монтажную пену делят на виды по погодному режиму применения. Летние типы уместны при плюсовой температуре, зимние выдерживают морозы до -16-18 С. Универсальные (всесезонные) герметики работают в диапазоне от -10 до +30 С.

На этикетке монтажной пены для установки окон производитель указывает класс горючести. У бюджетных вариантов высокий тип возгорания, поэтому стоит маркировка В3. Самозатухающие (тлеющие) виды обозначают В2. Дорогой негорючий герметик скрывается под пометкой В1.

Основная роль монтажной пены для установки окон – заполнение щелей и сцепление материалов разных видов. Под воздействием ультрафиолета, влажности, перепадов температур пузырьковая масса начинает постепенно разрушаться. Через год со стороны улицы полимер ссыхается и крошится, что приведет к разгерметизации швов. Изнутри сырье темнеет и приобретает неряшливый вид.

Если заделать монтажную пену для установки стеклоблока, то характеристики материала сохраняются в течение десятков лет. Вокруг окон не формируются щели, поэтому не нарушается звуко- и теплоизоляция. Обработанные уличные и комнатные откосы выглядят завершено и красиво.

Подготовка поверхностей

Чтобы оконный профиль приобрел презентабельный вид, надо поверхность подготовить. Правильно срезанная и защищенная монтажная пена прослужит десятки лет. Сохранить термоизоляционные свойства материала и стеклоблока поможет утепление.

Выравнивание

Перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, необходимо дождаться полного затвердения полимеров. В зависимости от вида, монтажная масса сохнет от 30 минут до суток. За это время герметик продолжает расширяться, охватывая пространство в щели.

Монтажную пену с профиля убирают до того, как масса застынет. Остатки снимают влажной тряпкой или пластиковой линейкой. Чтобы оттереть герметик после полимеризации, существует 3 типа растворителей:

Ацетон. Ткань, смоченная средством, легко размягчит незначительные загрязнения.
Космофен. Жидкость поможет быстро оттереть засохшую массу. Минус – высокая цена и большой объем бутылки.
Макрофлекс. Профессиональная смывка для очистки строительных пистолетов. Наносят на несколько минут, иначе раствор повредит пластик профиля.

Если сырье полностью заполнило проем дыры, в застывшей монтажной пене нет видимых расслоений, трещин и нарушения однородности. Заметные углубления придется дополнительно запенивать. Мастера рекомендуют начинать подготовку через 3-7 дней после установки пластикового окна.

Аккуратно снимают выступающие за пределы косяка куски герметика. Удобнее работы проводит острым канцелярским ножом или обувным лезвием косой формы. Благодаря инструменту легко снять остатки пены, создав ровную, красивую линию.

Защита

Специальный монтажный скотч – недорогой способ прикрыть пену. Поверхность предварительно выравнивают, зачищают от шершавостей наждачной бумагой, потом используют полимерную ленту. Клейкий материал подбирают под цвет рам, иначе отделка выглядит неэстетичной.

Если нужен долговечная защита, то лучше отдать предпочтение лакам или краскам. Водоэмульсионные эмали не пропускают влагу, создают тонкий декоративный слой рядом с щелью. За счет тонирования можно подобрать оттенок, точно повторяющий цвет окон. Перед нанесением материала куски монтажной пены снимают и тщательно шлифуют.

Если полимер будут покрывать шпаклевкой, то дополнительно в массе вырезают углубление (2-3 мм). Лучшую защиту обеспечит толстый наружный слой стройматериала. Отделку разводят в воде, при помощи узкого шпателя или старого ножа аккуратно наносят по поверхности шва. Покрытие не должно быть тоньше 3 мм, иначе материал растрескается. После высыхания обрабатывают наждачкой и грунтуют.

Утепление

Определившись, чем можно замазать пену, можно переходить к утеплению. Откосы в детской комнате и в спальне лучше термоизолировать. После усадки монтажной массы внутри конструкции свободные участки между профилем и проемом приводят к промерзанию. Островки холода в приоконном пространстве передаются прилегающей стене, поэтому зимой в помещении будет неуютно.

После выравнивания стен и защиты монтажной пены собирают утепляющий короб. В качестве внутреннего материала используют 3 вида:

Пенопласт. Недорогой утеплитель неустойчив к влаге, поэтому нужна дополнительная гидроизоляция. Часто комбинируют с минватой.
Пеноплекс. Современное листовое сырье легко штукатурить. Отлично подойдет как для фасада, так и для внутренней отделки.
Стеклоткань. Материал не пропускает уличный воздух и влажность, поэтому сохраняет температуру в комнате. Минусы – сложность установки для непрофессионалов.

Утеплители нарезают кусками, монтируют на стену или под каркас, сверху прикрывают армирующей сеткой. Пенопласт часто приклеивают или фиксируют на монтажной пене, поверх наносят тонкий слой штукатурки. После высыхания поверхность зачищают наждачной бумагой и пропитывают грунтовкой.

Как красиво закрыть пену

После монтажа оконный блок выглядит незавершенным. Чтобы стеклоблок гармонично вписался в дизайн комнаты и фасада дома, надо правильно спрятать вспененную массу. Существует 5 популярных способов, помогающих красиво оформить откосы.

Штукатурка

Недорогой метод позволяет скрыть следы полимера, утеплить раму и создать ровную поверхность вокруг профиля. В качестве материала используют цементно-песочную смесь или алебастр (гипс). Зная, чем закрыть пену на пластиковых окнах, легко гармонично вписать конструкцию в дизайн помещения.

Штукатурку используют для выравнивания откосов и для создания красивой, ухоженной зоны рядом с профилем. Недорогой материал очень прочный, отлично скроет следы монтажной пены, подойдет для обработки фасада и квартиры. Гипсовые минеральные варианты применяют для внутренних работ, известково-цементные – для наружных. Если здание не прошло процесс усадки или расположено рядом с железнодорожными путями, то рекомендуют применять составы на основе акрила (силикона).

Определившись, чем замазать пену после установки пластиковых окон, надо защитить стекла малярным скотчем. Если капли раствора застынут, то потом сложно будет оттереть. Стеновые швы расшивают на глубину 1 см, кирпичи или бетонные поверхности царапают щеткой из проволоки. Крупные сколы грунтуют или шпаклюют.

Со стен убирают пыль, жирные или грязные пятна. Металлические детали (гвозди, крепежи) изолируют. Основание покрывают двумя слоями грунтовки, которые тщательно просушивают. На поверхность устанавливают контрашульцы или маяки.

Внутренние углы от образования трещин защищают серпянкой. Шпателем наносят раствор и тщательно выравнивают, стараясь полностью скрыть следы монтажной пены. Штукатурку кладут на поверхность откоса при помощи широкой лопатки. Толщина одного слоя – не более 3 мм. Между этапами материал должен хорошо просохнуть.

Понимая, чем замазать пену после установки пластиковых окон, легко самостоятельно обработать стены. Оштукатуривание начинают с внутренней стороны, потом переходят к наружным. Углы рассвета должны быть одинаковыми. После выведения покрытия шпателем выглаживают массу.

В итоге получается монолитная, красивая, прочная поверхность. Откосы из штукатурки можно сделать фактурными или идеально ровными. После высыхания стену окрашивают водоэмульсионкой, приклеивают обои или облицовывают декоративной плиткой.

Пластик

Подыскивая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, многие отдают предпочтение ПВХ. Потолочные панели – недорогой и практичный способ, позволяющий быстро сделать красивые откосы. Материал состоит из 2 пластин с внутренними жесткими ребрами. Существуют модели с замковыми крепежами на торцах.

ПВХ-панели выпускают в размерах от 3 до 6 м. Перед монтажом сырье нарезают под параметры окна. Толщина пластин – от 5 до 12 мм. Отделку продают в форме листов, узких и широких реек. Разнообразие цветов позволяет подобрать материал под дизайн и оттенок окна. Панели бывают:

ламинированными;
однотонными;
лакированными.

На поверхность наносят рисунок или изображение по технологии термопечати. Отделка имитирует любую красивую фактуру. Эффектно смотрятся модели под натуральную древесину или камень. Оригинально выглядит как яркий глянец, так благородная матовость.

Поливинилхлоридные панели не боятся влаги, бытовой химии и морозов. Сырье не горит, но при открытом пламени выделяет ядовитый дым. Сотовая структура материала обеспечивает хорошую звукоизоляцию. За счет низкого веса сырье не создает нагрузки на основу, их легко монтировать.

Перед установкой ПВХ-панелей измеряют пространство у стен и окна. По периметру рамы на саморезы крепят деревянные бруски с уклоном на одной грани. К древесной детали при помощи степлера монтируют стартовый профиль. Пластик вымеряют, ставят отметки маркером и аккуратно нарезают на части ножовкой.

Панели начинают вставлять с одного бока окна. После «нанизывания» элементов на стену наносят монтажную пену. Компоненты придавливают, надежно приклеивая к поверхности. Полимерные уголки устанавливают после завершения сборки. Чтобы конструкция не развалилась, до полного высыхания фиксируют при помощи малярного скотча.

Декоративность пластиковому откосу придать наличники. Детали вымеривают нужной длины, аккуратно отпиливают под углом 45 градусов и устанавливают на ПВХ-панели. Снимают с элементов защитную пленку, а зазоры заполняют герметизирующим силиконом.

Сэндвич-панели

Материал состоит из двух или трех тонких слоев пластика, между которыми расположили утеплитель. В роли теплоизоляторов выступают пенополистирол, минеральная вата или стекловолокно. Компоненты соединяют при помощи технологии холодного или горячего прессования.

Для установки на окно с монтажной пеной не нужно сложное оборудование и прочная основа. Сырье можно ставить как на профильную конструкцию, так и сразу на откос. По теплоизоляционным характеристикам сэндвич-панели лучше традиционных утеплителей.

Прежде, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, нужно подобрать дизайн отделки. Материал выпускают в разных оттенках и фактурах. Эффектно выглядят лакированные или бархатистые варианты. На сэндвич-панелях для внутренних работ часто наносят принт, который сочетается с дизайном интерьера.

При установке отделки без короба надо тщательно убрать остатки герметика, выступающей за пределы рамы. Подготовленные плиты вырезают, подгоняют точно под параметры проема. Зафиксировать детали можно строительным клеем или посадить на монтажную пену. Клейкий материал точечно наносят на влажную стену, потом прижимают сэндвич-панели.

Чтобы зафиксировать конструкцию неподвижно, используют куски малярного скотча. После высыхания стыки и щели между коробкой и пластиком заполняют силиконовым герметиком. На внешние края надевают декоративный профиль, скрывающий структуру материала. Метод подойдет при маленьком расстоянии от проема до рамы, скрадывая не более 1 см полезной площади.

Если поверхность с дефектами, то сэндвич-панели на откосы лучше установить на конструкцию из брусков деревянных. По периметру окна прикручивают рейки. Правильность уточняют при помощи уровня. Между монтажной пеной и покрытием образуются пустоты, которые заполняют дополнительным утеплителем.

Пластиковые детали монтируют в профиль строительным степлером. Мощные скобы пробьют даже трехслойные сэндвич-панели. При использовании саморезов полимерная поверхность может треснуть, потеряв декоративные и теплоизоляционные свойства. Профильная конструкция скрадывает до 10 см, поэтому подойдет при большом расстоянии от рамы до проема.

Гипсокартон

Материал состоит из гипсовой середины и двух слоев плотного картона. Прочные плиты используют для создания красивых сооружений с правильными, четкими углами. Сырье легко разрезать, монтировать и штукатурить. Для оконных откосов подходят влагостойкие варианты с антигрибковой пропиткой. Конструкция не разрушится под воздействием конденсата и повышенной влажности.

Зная, чем замазать строительную пену, можно легко перейти к оформлению проема. Если поверхность ровная, то материал можно класть на шпаклевку или клей. Облицовывать начинают с верхних частей, потом переходят к боковым. Состав наносят по периметру и центру стены. Вырезанные куски для лучшей адгезии смачивают водой, крепко прижимают к участку, для надежности подпирают планками. Конструкцию оставляют сохнуть в течение 2 суток.

Установить гипсокартон на стену поможет монтажная пена. Технология подойдет для поверхностей с минимальным количеством дефектов. Небольшие ямки, выбоины (до 3 см) и щели прикрывают раствором на основе цемента и стартовой штукатурки.

После затвердения шпаклевки на гипсокартон с тыльной стороны «змейкой» наносят слой монтажной пены. Толщина строительной массы не должна быть больше 1 см. Плиту прикладывают к откосу, прижимают и отрывают. Через 10 минут полимер увеличивается в размере, после чего конструкцию фиксируют к стене подпорками. Сооружение не трогают сутки до полного затвердения.

Если нет возможности выровнять поверхность откоса с монтажной пеной, то гипсокартон устанавливают по каркасному методу. Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных реек. Планки монтируют по периметру проема на внутренний и внешний угол окна. Между стеной и конструкцией укладывают утеплитель.

В ячейки каркаса устанавливают подготовленный гипсокартон. При обшивке детали к профилю фиксируют саморезами. После сборки сооружение готово к отделке. К минусам метода относят уменьшение полезной площади по размеру конструкции короба.

Гипсокартонный откос шпаклюют тонким слоем алебастрового раствора. Чтобы сформировать красивый угол, используют перфорированный элемент, на который наносят штукатурку. Строительный материал выравнивают шпателем, получая монолитную, цельную поверхность.

Для декорирования откоса дизайнеры рекомендуют использовать краску. Эффектно смотрится акриловая или латексная эмаль, тонированная под цвет окна или оформления комнаты. Пространство рядом с проемом можно облицевать керамической плиткой или взять фактурную штукатурку.

Деревянные панели

Закрыть монтажную пену поможет древесина. Выбор материала зависит от технических особенностей откоса. Для широкого пространства лучше взять фанеру или наборную «вагонку». Для проемов стандартных размеров подойдут как панели, так и доска.

Прежде, чем заделать монтажную пену на окнах с улицы, нужно определиться с породой древесины. Чтобы хвойные виды долго служили, надо предварительно защитить отделку водоотталкивающими и антибактериальными пропитками. Для внутренних помещений отлично подойдет лиственница и дуб.

Если поверхность проема ровная, то деревянные панели крепят на монтажную пену. Детали тщательно вымеряют по размерам окна, обрабатывают углы и края. По периметру стены наносят полимерную массу, сверху прижимают или фиксируют на саморезы облицовку из древесины. Герметик дополнительно улучшает шумо- и теплоизоляционные характеристики конструкции.

На неровную поверхность «вагонку» и доску монтируют на каркас. Сооружение собирают из металлического профиля или деревянных брусков, расположенных по периметру окна. Рейки фиксируют плотно к остаткам монтажной пены. Свободное пространство между стеной и отделкой заполняют минватой.

Панели «вагонки» устанавливают в кляймеры. Фанеру аккуратно крепят к конструкции при помощи жидких гвоздей. Полимерный клей быстро застывает и надежно удерживает легкие детали. При установке досок мастера рекомендуют использовать саморезы с заглушками. Крепежи прикручивают древесину к коробу, а шляпки прячут под декоративными колпачками.

Краска для деревянных откосов должна быть влагоустойчивой, эластичной и с защитой от грибка. Для уличных поверхностей используют акриловые или полиуретановые эмали, ограждающие от насекомых, ультрафиолета и влажности. Для внутреннего пространства часто применяют пропитки и лаки, которые поддерживают натуральный цвет древесины.

Заключение

Качественная заделка швов после установки окон поможет улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Монтажная пена не должна выглядывать, поэтому герметик со стороны улицы и комнаты зачищают и прячут под красивыми откосами. Проем можно замаскировать под гипсокартонным (пластиковым) коробом или приклеить к стенам декоративные панели из древесины или полимера.

Одна из основных проблем панельных домов – разгерметизация стыков между изготовленными на заводе панелями и модулями, которые собираются в единую конструкцию при возведении здания. Швы начинают пропускать внутрь холодный воздух и влагу по разным причинам – из-за несоблюдения технологии строительства, деформации стен при усадке дома и т.д. В любом случае их необходимо заделывать, используя специальный герметик для межпанельных швов и другие материалы.

Виды шовных герметиков

Заделка швов между плитами в панельном доме производится разными способами. Она бывает косметической, с гидроизоляцией, утеплением. Но герметик используется во всех случаях. Раньше, до изобретения современных составов, стыки заделывали льняной паклей и замазывали штукатуркой, которая со временем растрескивалась и выкрашивалась из-за подвижек грунта и осадки здания.

Новые материалы и технологии позволили решить эту проблему. Теперь качество швов обеспечивается эластичными герметиками, заполняющими малейшие пустоты, хорошо сцепляющимися с основанием и легко выдерживающими давление. Они не разрушаются при деформационных подвижках конструкций и под воздействием ультрафиолета, не боятся влаги. Но не обладают теплоизоляционными свойствами, и потому часто применяются вместе с утеплителями.

При строительстве и ремонте домов из железобетонных панелей используют герметики четырех видов: полиуретановые, тиоколовые, битумные и бутил-каучуковые.

Полиуретановые герметики

Полиуретановые составы универсальны, практичны, просты в использовании и долговечны. С их помощью выполняется не только герметизация швов в панельном доме, но и устройство компенсационных швов в монолитных конструкциях, уплотнение и изоляция стыков элементов кровли, другие работы. Этот материал:

проникает в самые труднодоступные места;
склеивает поверхности;
герметизирует пустоты, не давая холоду и влаге попадать в них.

Различают одно- и двухкомпонентные полиуретановые герметики.

Первые удобны в применении, поставляются преимущественно в тубах с носиком под монтажный пистолет. Двухкомпонентные составы перед применением необходимо готовить, смешивая пасту с отвердителем. Они обладают улучшенными характеристиками и чаще применяются профессиональными строителями.

Заделка межпанельных швов в панельных домах большой этажности должна выполняться специализированными организациями. Но жители первых этажей и владельцы частных домов такого типа часто делают это сами. И проще всего использовать для этого именно однокомпонентный полиуретановый герметик, обладающий отличными характеристиками:

высокой степенью адгезии к бетону, камню, кирпичу, пластику, металлу, что позволяет также заделывать стыки в оконных и дверных проемах;

устойчивостью к атмосферным воздействиям – морозу, осадкам, ультрафиолету;
эластичностью, способностью поглощать вибрации и восстанавливать форму после деформаций;
отсутствием усадки;
экономичным расходом;
безопасным составом.

Тиоколовые мастики

Тиоколовый герметик – это двухкомпонентная мастика, которая после смешивания компонентов обретает тиксотропную структуру – очень эластичную и легко наносимую. Затвердевшая паста становится похожей на резину, которая плотно заполняет межпанельные швы и обладает высокими деформационными свойствами.

Применение тиоколового герметика сопряжено с некоторыми трудностями. Смешивание компонентов требует дополнительного времени и опыта. Оно производится в течение 5-7 минут специальной мешалкой, надетой на дрель, при скорости не более 300 оборотов, чтобы в массу не попал воздух. Для соблюдения точной дозировки смешивают сразу весь объем обоих компонентов, который необходимо использовать сразу.

Обратите внимание! Разводить герметик для межпанельных швов и стыков водой или растворителями не допускается! Это изменит его свойства и впоследствии приведет к снижению прочности, появлению трещин, усадки.

Битумные герметики

Составы из битума и резины – самые первые из известных герметизирующих средств. Современные герметики этого вида более разнообразны по составу и свойствам. Они бывают разных видов: с полимерным, эластомерным, каучуковым наполнителем. Ремонтировать межпанельные швы в панельном доме можно любым из них, выбирая по приоритетным характеристикам.

Битумные мастики и герметики бывают холодного и горячего применения. Первые готовы к работе, вторые требуют предварительного разогрева до определенной температуры, которую производитель указывает на упаковке или в инструкции. Их допускается доводить до удобной консистенции с помощью таких растворителей, как бензин или уайт-спирит, но не более 15-20% от объема.

Наносят средство шпателем, если иной способ не предусмотрен упаковкой. Работу проводят только при температуре воздуха выше +5 градусов. Битум имеет черный цвет и не поддается окрашиванию, поэтому такой герметик для панельных швов рекомендуется применять только под последующую отделку фасадными материалами.

Бутилкаучуковые

Герметики из синтетического каучука и изобутилена – это готовые однокомпонентные составы, популярные как у профессиональных строителей, так и у индивидуальных застройщиков. Выпускаются в разной таре – в тубах, банках, ведрах и даже бочках. Профессиональные герметики наносят разогретыми с помощью экструдеров, в быту же удобнее использовать составы для холодного нанесения.

В сравнении с битумными аналогами бутилкаучук выигрывает по многим параметрам.

Не содержит вредных веществ, поэтому им можно заделать швы в панельном доме как снаружи, так и изнутри.
Не пересыхает, не трескается и не плавится.
Может наноситься при отрицательных температурах, что позволяет не дожидаться тепла для устранения щелей в стенах.
Выпускается черного, серого и белого цвета, причем светлые составы можно колеровать.

Видео описание

Определиться с выбором герметика вам поможет это видео:

Монтажная пена вместо герметика

Сама по себе строительная монтажная пена не является герметиком. Она не выдерживает серьезных деформаций и подвижек панелей относительно друг друга, быстро разрушается под воздействием солнечных лучей и теряет изоляционные свойства. Вместе с тем нельзя не отметить такие её положительные свойства, как высокая адгезия к бетону, устойчивость к влаге, тепло- и звукоизоляционные характеристики, удобство нанесения.

Ею часто выполняют утепление швов в панельных домах с обязательным защитным слоем из гидроизоляционной мастики или герметика. А также частичный ремонт оштукатуренных швов с заполнением пустот. Для чего в штукатурке с шагом 20-40 см просверливают небольшие отверстия под носик пистолета и задувают в них пену до появления её из рядом расположенных отверстий. Излишки после высыхания срезают, а отверстия герметизируют.

Способы герметизации стыков

Способ применения герметика выбирается в зависимости от состояния и степени повреждения межпанельных швов.

Косметический ремонт

Если плиты не сместились, утеплитель между ними сохранился и не нуждается в замене, то достаточно косметического ремонта с замазкой швов без удаления хорошо держащегося старого слоя. Удаляют только нестабильные участки, и весь стык заполняют герметиком, вдавливая его в углубления.

Гидроизоляция

Если слой изоляции разрушился полностью или частично, предстоит более серьезная работа. Заделка швов в панельных домах снаружи начинается с полной очистки швов с вымыванием или выдуванием мелких частиц и пыли, просушиванием и обезжириванием поверхности.

Для справки! Использование битумного герметика позволяет обойтись без тщательной очистки и обезжиривания.

Герметиком заполняют полость, после чего вдавливают его шпателем, одновременно снимая излишки.

Герметизация с утеплением

При ремонте старых домов с не утепленными швами и строительстве новых зданий используется технология «теплый шов» для панельных домов.

Глубокие полости задувают монтажной пеной.
В шов закладывают утеплитель в виде шнура или полой трубки из вспененного полиэтилена.
В сечении утеплитель должен хотя бы на 30 % превышать ширину шва и заполнять его так, чтобы оставшаяся свободной глубина полости была меньше ширины.
Герметиком заполняют стык, чтобы защитить утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий.

Видео описание

В этом видеоролике показан весь процесс утепления и гидроизоляции стыков между панелями:

Коротко о главном

Изучив предложенную информацию, вы узнаете, чем замазывают швы в панельных домах снаружи. Для этого не подойдут герметики с плохой адгезией к бетону, неустойчивые к морозам и деформациям. Лучшими вариантами являются полиуретановые, бутилкаучуковые и тиоколовые составы, а также битумные, если к внешнему виду фасадов не предъявляются высокие эстетические требования. Герметик применяют как для поверхностного косметического ремонта стыков, так и для их гидроизоляции и утепления. В последнем случае используют технологию «теплый шов».

Вопрос «чем заделать щель между ванной и стеной» может у вас возникнуть после окончания ремонтных и монтажных работ в санузле. Причин образования такого зазора может быть несколько: начиная от неправильной установки конструкции, заканчивая несоразмерностью помещения и параметров резервуара для купания. Решить проблему с пустующими стыками очень легко, и в этой публикации детально разберёмся в вопросе и отметим подходящие средства для заделки.

Почему так важно избавляться от щелей

Существует несколько причин, которые требуют срочно избавляться от образовавшихся зазоров в ванной комнате. Ниже перечислим их:

Неэстетичный внешний вид. Наличие пустот очень портит картину интерьера в ванной комнате.
Попадание влаги. Это может спровоцировать подтекание воды к соседям, а несвоевременное ее удаление приведет к образованию грибка и плесени.
Порча напольного покрытия. Рано или поздно при попадании влаги на полу появится известковый налет и пятна сырости, которые трудно удаляются.

Ванная комната, в которой присутствуют подобного рода зазоры, выглядит незавершенной. В помещение обязательно захочется что-то добавить.

Полезные средства, которые помогут избавиться от зазоров между поверхностями

Стандартный цементный раствор или плиточный клей

Эти средства являются оправданной альтернативой всем другим строительным материалам, только в том случае, если они остались после обработки стен. Чтобы выполнить устранение пустот, следуйте такой пошаговой инструкции:

Приготовьте ненужную емкость или ведро и замешайте в нем раствор в соотношении: три части песка и одна часть цемента.
Добавьте воду, смешанную с клеем в том количестве, чтобы в итоге смешивания получилась консистенция, похожая на сметану.
Заделайте щель между ванной и стеной путем вдавливания раствора шпателем до тех пор, пока он не начнет выпячиваться.
Верхнюю часть хорошо разравняйте, чтобы заделанный стык оказался в одной плоскости с краем ванны.
В случае, если щель превышает 5 мм, тогда для надежности и предупреждения вываливания строительного материала, предварительно установите специальный профиль.
Оставьте в заделанном состоянии минимум на сутки, чтобы раствор тщательно схватился одновременно с двумя поверхностями.

Обращаем внимание на то, что клей ПВА добавляют в состав по желанию, однако с ним он будет в разы крепче, и быстрее начнет схватываться.

Монтажная пена

Решая вопрос, чем закрыть щель между ванной и стеной, не стоит отбрасывать вариант использования монтажной пены. Только необходимо выбирать водостойкую маркировку. Такое средство в течение нескольких минут избавит от нежелательных зазоров. Действуйте по нижеприведенному алгоритму:

подготовьте место, куда будет наносится пена, уберите лишний мусор (если он есть) и сбрызните поверхности водой. Это поможет материалу быстрее сцепиться с покрытием ванны и облицовкой стен.
возьмите малярный скотч и оклейте покрытие емкости для купания и зону стены рядом, которую не желаете запачкать.
хорошо встряхните баллон с монтажной пеной, после чего наденьте на нее наконечник и с помощью, соответствующей кнопки начните заполнять пространство средством, и одновременно следите, чтобы не было избытка.
когда пробелы полностью заполнены, оставьте до полного застывания, на это понадобится несколько часов.
затем с помощью малярного ножа удалите остатки монтажной пены и тщательно зачистите поверхность.

Следом можно воспользоваться декоративными накладками, но предварительно пористую структуру монтажной пены, следует обработать гидроизоляцией или специальным силиконовым герметиком. Как видите, вопрос, как заделать щель между ванной и стеной с помощью пены, решается легко.

Видео описание

Как заделать щель между стеной и ванной.

Хлопковая ветошь + цемент

Этот способ заделывания отверстий несколько схож с тем, в котором используется смесь цемента и песка. Для устранения пустот, выполните следующее:

Очистите места стыковки от пыли и строительного мусора, а затем обработайте поверхности с помощью грунтовки для улучшения свойства адгезии.
Подготовьте цементный раствор в чистом виде по инструкции, которая обычно указывается на упаковке материала.
Затем берем старую ненужную ветошь (желательно, чтобы она не была синтетической). Подойдет пеленка или непригодная к использованию простынь.
Пропитайте ее в приготовленном растворе, тем временем возьмите малярный скотч и оклейте им поверхности, которые нужно оставить чистыми.
Заполните зазоры пропитанной ветошью, оставьте до полного высыхания. Только после того, как она застынет, уложите чистый цементный раствор.
Оставьте до застывания на несколько дней.

Силиконовый герметик в чистом виде

Силиконовый герметик для заделки щелей между ванной и стеной используется в чистом виде при условии, что зазор в размере не превышает 2-3 мм. Процесс заполнения выполняется очень просто.

Сначала пустота очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. Далее выполняется заполнение пространства. Технология нанесения силикона подразумевает выполнение примыкания материала к обеим поверхностям. Между которыми образовалось пространство. В противном случае, силикон попросту будет проваливаться.

После нанесения герметика, место оставляют на несколько суток, а самой ванной не пользуются, чтобы образовавшийся шов не деформировался. После застывания стык заделывают декоративными материалами: например, тонкой кафельной плиткой, соответствующей дизайну интерьера ванной комнаты.

На заметку! Применение силиконового герметика актуально для каждого случая при решении вопроса, чем заделать стык между ванной и стеной. В большинстве случае он будет играть роль второстепенного материала.

Решения декоративного характера

Для устранения видимых неприятных зазоров в санузле часто прибегают к помощи декоративных сантехнических или строительных материалов. В этом разделе поговорим как раз о таких вариантах:

Тонкий пластмассовый уголок. Этот предмет является альтернативным решением для заделки стыков, но все равно, предварительно щель нужно подготовить и убрать глубокий зазор. Это делается любым из перечисленных выше способов. Для установки уголка особых навыков не потребуется. Нужен сам багет и водостойкий клей. Можно использовать жидкие гвозди. На обратную сторону декоративного уголка наносят клеевой состав, потом прижимают его к месту зазора.
Бордюрная лента. Ее использование считается элементарным. Чтобы заделать щель достаточно просто отмотать и отмерить нужное количество ленты для устранения пустоты и стороной с липким слоем приклеить так, чтобы один край заходил на стену, а другой на бортик ванны. Минус такого способа в том, что подходит только для устранения щелей размером до 8 мм.
Кафельная плитка. В этой ситуации стараются использовать специальные декоративные планки из серии кафеля, которым выполнена облицовка стен. Очень удобно, если остались отходы от подрезки, но можно докупить материал, важно лишь, чтобы он был из одной партии. В противном случае место заделки будет визуально видно.
Специальный бордюр. Он изготавливается из керамики. Предназначен специально для решения проблем с пустотами возле емкости для купания. Насаживается на плиточный клей или цемент. Но, предварительно, щели лучше заделать с помощью монтажной пены, чтобы раствор не проваливался в процессе эксплуатации ванны.
Галтель. Это своего рода наружный уголок, который устанавливается на бортик ванны и примыкает к стене. Его изготавливают из ПВХ. Главная роль — эстетический эффект. А защиту от попадания влаги берет на себя именно материал, чем предварительно заделаны щели. Без него в этом случае не обходятся. Скрыть зазоры галтелью можно только в том случае, если их ширина не превышает 2 см.

Очевидно, что способов и средств, как заделать стык между ванной и стеной, предостаточно. Главное произвести процедуру правильно и определиться сможет ли конкретный материал убрать нежелательное пространство.

Пошаговая инструкция по заделке щелей

Для устранения стыков главное соблюдать технологию действий, чтобы через время щели не дали снова о себе знать. Последовательность действий по заделке будет следующей:

Предварительно подготовьте зазор, обезжирьте поверхности, удалите мусор и остатки старого герметика (если устраняете щели вторично). Дайте стыку просохнуть.
Подготовьте цементный раствор или плиточный клей в таком соотношении, как указано в разделе выше, заделайте зазор и оставьте высыхать.
Если нужно быстрее, то можете задуть отверстия монтажной пеной. После дождитесь полного высыхания и подравняйте поверхность так, чтобы она была на одном уровне с бортиком ванны.
После возьмите панель, которой будете заклеивать ранее подготовленный зазор и отметьте нужную длину. Если планка резиновая или пластиковая срежьте лишний конец.
Следом на обратную сторону нанесите водостойкий клеящий состав, а затем прикрепите на посадочное место. Оставьте до застывания и установите на торцы планок специальные заглушки.

На заметку! Перед приклеиванием силиконовых или ПВХ-планок для устранения зазоров в ванной, желательно зачистить наждачной бумагой ту сторону, на которую будет наносится клей.

После проведения декоративной отделки, ванной можно пользоваться через два-три дня. Важно, чтобы деталь хорошо зафиксировалась.

Полезные рекомендации

В этом разделе предлагаем несколько полезных рекомендаций, которые помогут сделать работу эффективнее:

Прежде чем приступать к устранению щелей, обязательно надежно закрепите емкость с четырех сторон, а при необходимости выставьте уровень, регулируйте конструкцию с помощью ножек (на современных моделях ванн имеются резьбы).
Заполняйте промежуток между ванной только после того, как резервуар будет почти доверху наполнен водой. Это исключит деформацию шва при эксплуатации. Спустите влагу только после того, как швы полностью застыли.
Если емкость чугунная, тогда ее необходимо зафиксировать на этапе монтажа, а после приступать к заполнению зазоров. Это предотвратит шаткость и гуляние конструкции в ходе эксплуатации.

При соблюдении всех рекомендаций, указанных в этой публикации, каждый самостоятельно сможет сделать заделку дыры.

Видео описание

Стык ванны и плитки. Как затереть стык ванны и плитки.

Заключение

Устранение щелей и небольших зазоров вдоль стены за ванной не вызывает сложностей, тем более что средство для работы можно выбрать по желанию. Главное не отклоняться от технологии при решении проблемы.

Читайте также: