Чем замазать подрозетник в бетонной стене

Обновлено: 02.05.2024

Предлагаю обсудить вопрос аккуратного и быстрого (т.е. минимально пачкая кабель и внутренность подрозетника) замазывания подрозетников в сплошные стены.

Эта тема не возникла бы если речь шла об алмазном бурении коронкой - там мажется тонкий слой алебастра и вуаля.

Но дело в том что дрели алмазного бурения у меня пока нет и подрозетники выдалбливаю "по старинке" - буром сверлю по кругу. Группы подрозетников - привет болгарка.

Наверное, некоторые осудят такой метод, но имхо, это меньше травмирует стену чем победитовые ударные коронки. Которые, к тому же очень шумные.

В результате получаются дырки несколько больше самих подрозетников. И использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет.

Сейчас я на алебастр "примораживаю" подрозетник, фиксируя его. Затем завожу туда кабели.

Если кабели завести до заморозки, ровно подрозетник не встанет, его будет смещать кабель. Когда кабелей несколько (выключатели), становится совсем грустно.

После фиксации подрозетника остается домазать оставшееся ротбандом. И тут возникает сложность - ротбанд в узкое пространство между бетоном и подрозетником даже маленьким шпателем тяжело и долго запихивается, во время процесса пачкается кабель и внутренность подрозетника.

Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.

Но все равно этот процесс мне как-то не нравится. Потому что ротбанд очень липкий, его следы все равно остаются в подрозетнике и на кабеле. Потом приходится второй раз вытирать.

В принципе, если финишную замазку делать тоже алебастром, то подрозетник вычищается легче. Но производительность работы сильно падает - в отличие от ротбанда алебастр можно замесить только на один шпатель максимум.

А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?

Ротбанд пополам с алебастром.

Alexey_Spb написал :
Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.

Не надо на это время тратить. В сухом состоянии штукатурка гораздо быстрее удаляется. Оболочку кабеля кабеля мыть тоже не надо. Потом все равно ее снимать.

использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет.
размешать на половину с песком

camper написал :
На следующий день пройти и отбить наплывы и все.

Alexey_Spb написал :
протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой. Потом приходится второй раз вытирать. Но производительность работы сильно падает

Alexey_Spb написал :
А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?

монтирую точно также как и Вы, и как все остальные. Только я их не мою и не протираю тряпочками, не царское это дело)))

Alexey_Spb написал :
я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.

Регулировать скорость схватывания гипса можно или лимонной кислотой (несколько кристалликов на полстакана воды - экспериментально) или в гипс добавить шпатлевку по вкусу

BV написал :
Регулировать скорость схватывания гипса

Куда вы все спешите? Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.

camper написал :
Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.

если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.
Гипс ставит там где надо точно по лазеру.

использую самопальный кондуктор и обычный алебастр (ничего не добавляю). за время застывания алебастра успеваю "вмазать" 2-3 2-х подрозетника. с 3-4-5 подрозетниками использую кондуктор. "вмазываю" блоками. сначала закрепляю чтоб не выпали при "заводе" кабеля, потом уже финишно прохожу и в "0" вывожу. не ломает меня несколько чаще мешать. кстати использую ведро 10литровое. удобственно. а недавно использовал алебастр немецкай. песня))) наш рядом не стоял.

Насяльника написал :
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.

Иногда в таких случаях помогает небольшое усложнение процесса. В центре установочного отверстия устанавливается дюбель, а в подрозетнике делается по центру отверстие. Закладывается штукатурка, устанавливается подрозетник, в центр вставляется саморез и закручивается до тех пор, пока подрозетник не встанет на нужную глубину. Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену. Потом щели заштукатуриваются, перед этим удаляются излишки пены (чтобы было, куда штукатурку закладывать).
Участвовал в процессе по такой технологии. Держится всеотлично и не надо

Alexey_Spb написал :
убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой

хотя это, на самом деле, перебор. Для докопчивых клиентов.

mr.energo написал :
Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену.

Перлфикс. Гораздо прочнее строительного гипса, схватывается час-два, работать гораздо приятней, чем с обычными гипсовыми смесями.

Насяльника написал :
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.

Был однажды у меня такой шабаш-монтаж. С завода ЖБИ есть стена, где натуральная трапециевидная амбразура от ДОТа зачем то сделанная для двух подрозетников. Я долго мучался и получилось следующее - подготовил грунтовкой поверхность до полного смачивания. Потом прошел армирующей сеткой -серпянкой и сформировал постели для двух подрозетников. В постели уже окончательно это вмораживалось. На все потребовалось примерно два слоя арматуры и почти весь день. Потом в эту нишу вмонтировались подрозетники. Тоже далеко не в один проход. Короче, не будь за стеной неизвестно как накленный кафель я бы заложил эту амбразуру кирпичем и бурил бы как надо. Но выбирать не пришлось. Конечно, это не дело, но.

У меня так же нет алмазной коронки (все никак от жабы не избавлюсь), но успешно использую ударную.

Процесс: отмечаю центры коробок, сверлю буром ф 8, намечаю коронкой ф 80, сверлю буром ф 8 по окружности 12 отверстий, сверлю коронкой, выбиваю лишнее, делаю скосы для ввода кабеля из штробы, чтобы он не выдавливал коробку.

Коробки устанавливаю на ротбанд (когда нужно быстрее, смешиваю с алебастром). На момент установки последних коробок, примерно 30 точек (включая блоки розеток), с первыми можно продолжать работать: заводить кабель, расключать, устанавливать ЭУИ. Никогда не ждал следующего дня.

Мы первичную фиксацию делаем на гипс. По чуть чуть. Потом заполняем ротбандом. Быстро и очень точно.

Густой перлфикс и некоторая сноровка позволяют ставить подрозетники буквально на раз и два. И ещё, сами подрозетники выбирать надо получше, благо цена их в любом случае невысока.

что поделать у всех свои недостатки

Мне нужно было поставить 50 шт в очень прочный бетон, сверлил алмазной коронкой 68мм, для уменьшения износа после входа на 1 см перфом с буром на 6 мм по периметру отверстия бил отверстия, нагрузка на бур сильно уменьшилась. Так сделал штук 20, одиночных и групповых, два дня работы.
Пришли мужики для резки бетона подравнивать проемы.
Показали так.
На стене нарисовал расположение гнезд, болгаркой с алмазным диском на 250 они прорезали прямоугольные пропилы по внешней границе гнезд на глубину 40 мм, ну чуть вышли за границы. Боковой удар лопатой перфа или молотком и столбик откалывается по донышку. Так же делали штробы. 20 гнезд и 5 м штробы - час работы.
Их мнение - 100 гнезд и 50 м штробы - работы на 6 часов для двоих - 1 болгарка и один перф. Когда озвучили расценки - я понял что мои потуги - детский лепет. И где вы раньше были?

Заделка подрозеточников. Основная проблема - выдержать глубину установки, шаг установки и горизонт.

Взял куски дюралевого уголка 25х25 в них насверлил отверстия под по 2 самореза на подрозеточник которые вкрутил в гнезда для крепления рамки розеток и выключателей. Справа и слева отверстия для крепления сборки на дюбеля к стене.
Продел провода прижал сборку.
Раствор - смесь гипсовой штукатурки (просеянной) или мелкозернистой, добавлял просеянный гипс. Перлфикс не годится, после высыхания дает усадку, а нужен с небольшим расширением.

Взял баллон из под водного герметика под пистолет, поршень вытолкнул прутом от венчика мешалки (шестигранник). Порцию замешанного раствора узким шпателем наполняешь с обратной стороны в баллон с потряхиванием, вставляешь в баллон, и пистолетом выжимаешь в пустоты - углы между круглым и прямоугольным.
Выдавил все, сразу выталкиваешь поршень обратно, промываешь баллон и поршень, новый замес и так далее. Чем быстрее работаешь тем меньше шансов на прихватку раствора в баллоне.
Через час планку можно снимать, и заравнивать вокруг подрозеточников.

Точное расстояние и горизонт потом сильно экономит время на установку розеток и выключателей.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены - бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

Мастеров онлайн: 455 Заказов в неделю: 897 Предложений в сутки: 885

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал - Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра - моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже - хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр - идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть - успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

2Alol схожая по смыслу ветка есть на ОБЩЕМ форуме, тоже Ваша:

Alol написал :
Схватывает тоже за 3..4 часа (а если развести погуще, то за 2 часа),

Если вы считаете это быстрым схватыванием, то кем вы работаете?

Еще есть варианты:

Монтажный клей для наклейки ГКЛ, он на гипсовой основе
Смеси гипс + гипсовая шпатлевка

Вот ещё одна архивная тема:

Честно говоря, хотелось бы отойти от гипса и гипсовых штукатурок, так как стена бетонная, плитка тоже будет класться на цементный клей, так что вкрапления гипса нежелательны.

При самостоятельной проводке электрики дома и устраиванию подрозетников 2 часа роли не играют (можно заняться другими работами).

2Alol
Так ты хоть раз подрозетники то пробовал ставить? С плиточным клеем будет геморой, особенно если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет. Развести погуще не получится, так как при этом он не будет прилипать к бетону. Про то, что гипс отвалится - не замечал. С чего ему отваливаться? Но если есть сомнения, надо использовать розетки, у которых контакты не подпружинены стальной скобкой (как у турецкого говна), а сделаны из упругой латуни. Из таких розеток вилка вытаскивается легко, а не двумя руками.

Сам всегда пользуюсь этой смесью в пропорции 1:1. Хорошо увлажняеш стену и вмазываеш, застывает через 30-45 минут,через сутки только зубилом можно "отвалить"

Sergey_G. написал :
С плиточным клеем будет геморой, особенно если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет.

Не понял. Спустя сутки, когда плиточный клей затвердел (стал похож на бетон, разве что чуть более эластичный), с чего бы это подрозетник начнёт двигаться?

Elden я вмазывал алебастром но когда увидел что тот крошится (видимо подделка)
Плюнул и вмазал цементом через сутки не то что зубилом кувалдой не выбьешь!

. всегда покупаю гипс строительный в бумажных кульках по 1-2-3 кг и всегда доволен качеством. Замешал с поллитру в обьеме и за десять минут приморозил штук 10-15 коробок.

Alol написал :
При самостоятельной проводке электрики дома и устраиванию подрозетников 2 часа роли не играют (можно заняться другими работами).

Это будет сложновато, если при этом еще два часа держать примораживаемый кабель в штрабе руками до схватывания. И так через каждые метр-полтора. А если в штрабе укладывается не один кабель, то .

Сегодня один опытный строитель дал такую информацию:

Гипсовая штукатурка не годится для подрозетников, ибо крупнозерниста и легко крошится (мало сопротивление на изгиб - менее 1Мпа у Ротбанда и Старателей), подрозетник своими выступами не удерживается при вынимании провода из розетки.
Чистый гипс (он же по итальянски ранее назывался алебастр по имени местности добывания) имеет гораздо большее сопротивление изгибу и меньше крошится, но точные цифры строитель не знает. Может, кстати, кто из форумчан знает их и приведёт ниже?
Прекрасные параметры у гипсовых шпаклёвок, ибо они и не крошатся, и прилипают к пластмассе, и имеют большее сопротивление на изгиб: Lugato Glatte Sache(всего 2.2.Мпа, так как нет армирующих волокон), Knauf Perlfix, Knauf Fugenfuller(2.7МПА), шпаклёвка Пуфас№2(3.4Мпа-за счёт армирующих волокон)
У цементных плиточных клеев и цементных смесей ещё лучше: Lugato R&R(3.5Мпа), Lugato 5мин. смесь(4Мпа), Пуфас фасадная шпаклёвка№35(4Мпа), Пуфас цемент мгновенного действия №36(4.9Мпа), Knauf Универсальшпахтель(7Мпа), Knauf коттеджная (7Мпа).

Сам строитель недолюбливает гипсовые материалы и предпочитает для подрозетников или плиточный клей, или цемент мгновенного действия (если время поджимает).

Alol написал :
по слухам, через 5..10 лет покрывается трещинами и рассыпается

Приходилось демонтировать старые подрозетники (домам по 30-40 лет), установленные и на гипс и на цемент в кирпичные, бетонные и гипсовые стены. Никаких трещин не наблюдал. Демонтировать было тяжело. Вряд ли тогда использовали грунтовки и обеспыливание строительным пылесосом.

Мы фиксируем подрозетники теми смесями, которые есть в данный момент.
Предпочтение гипсовым смесям т.к. они быстрее схватываются, быстрее сохнут (если говорить о полном высыхании, то разница минимум в 3 раза!) и не трескаются. Между подрозетниками часто откалываются куски стены и приходится наносить несколько см раствора. Обычный плиточный клей при такой толщине потрескается (только не сразу, а через месяц).
Во влажных помещениях гипсовые смеси не используем т.к. там есть риск попадания влаги в гипс не только из влажного помещения, но и сверху. Всё это с учётом доп.оплаты за трудоемкость работы.

Sergey_G. написал :
если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет. Развести погуще не получится, так как при этом он не будет прилипать к бетону.

Полностью согласен. Применение плиточного клея это действительно потеря времени - приходится фиксировать гофру/провод, чем-то в штробе (деревяшкой, куском кабель-канала, плотно свёрнутым куском газеты), а затем замазывать клеем.

Alol написал :
Ну и почему же народ упорно употребляет гипс, а не плиточный клей?

гипсовыми смесями работать гораздо удобнее
гораздо быстрее
гипсовые смеси не трескаются
их можно нанести большей толщиной, чем плиточный клей
излишки гипсового раствора легко сошлифовываются
гипсовые смеси чаще встречаются на объекте, чем плиточный клей
их можно купить в небольшой фасовке, а это - реальная экономия

Alol написал :
Сам строитель недолюбливает гипсовые материалы и предпочитает для подрозетников или плиточный клей, или цемент мгновенного действия (если время поджимает).

Строитель может себе позволить использовать плиточный клей, а вот электрик - вряд ли. Ведь электрику надо поставить не пару подрозетников, а десятки.

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
Линейка любого размера.
Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Читайте также: