Чем заложить дверной проем в квартире между комнатами

Обновлено: 28.04.2024

Ремонт это не только улучшение и добавление качества. Вначале приходится портить, убирать и ломать. Тем более задумав перепланировку, где придется сносить стены.

Для человека, не владеющего методикой таких работ, задача представляется неразрешимой. Даже если пробить нужно всего лишь перегородку из гипсокартона, не говоря уже о бетоне и железобетоне.

На деле же, не просто проломить, но аккуратно прорезать любую стену не так сложно как кажется. Давайте разберемся, как это сделать на практике.

Способы, применяемые для устройства проемов

Способов справится со стеной немного:

1. Пробивка вручную зубилом и молотом.

Самый простой, надежный, а по нашим меркам и дешевый вариант. Из минусов — высокая трудоемкость.

2. Практически то же самое, но ручной инструмент заменяет механический.

Наряду с п. 3 один из популярных на сегодня методов. Недостатки — высокий уровень шума, опасность ран и ушибов от отлетающих осколков.

3. Прорезка дисковой, ленточной либо сабельной пилой — наиболее востребована современными мастерами ремонта.

Минусы — обильная пыль, шум. Неосторожное обращение чревато серьезными травмами.

4. Гидроабразивная резка, где рабочим «инструментом» служит струя воды с добавлением песка.

Из минусов, в первую очередь громоздкое оборудование. Кроме того, наряду с обломками стены мы получаем лужи из жидкой грязи.

5. Термические способы.

На стройке их увидишь реже, чем живого слона. Это кислородно-копьевое, лазерное и плазменное прожигание (проплавление) стен. Практического применения для обычных зданий (особенно в ремонтах проводимых своими силами) такая экзотика не нашла, поэтому рассматривать ее применение смысла я не вижу.

Все выше перечисленное применяют раздельно, либо комбинируют. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим, какое оборудование предлагает промышленность для решения нашей задачи.

Инструменты и расходники

Как правило, без прочного зубила и тяжелого молота не обойтись, даже если основную работу мы ведем механическим инструментом.

Зубило лучше брать с защитным щитком и резиновой накладкой на рукояти. Меньше шансов получить по пальцам, а резина смягчает отдачу удара.

Инструменты способных резать каменные стены для устройства проемов: зубило с молотком, ниже перфоратор, справа пилы: дисковая, сабельная и цепная

Молоток подбираем по весу исходя из материала стены, геометрии будущего прохода, условий работы. Диапазон вариантов: от двухкилограммового «кулачка», до пудовой «тещи».

Что касается механического (электрического) инструмента, то в первую очередь это:

Отличие вторых — способность наносить удары с одновременным сверлением. В качестве рабочих насадок для отбойных молотков используют каленые пики и зубила. Перфораторы дополнительно используют — сверла и буры с остриями из твердых сплавов.

Продолжают список механические пилы:

Дисковые. В том числе угловые шлифовальные машины («болгарки»). Режущие элементы у них — тонкие диски диаметром до 600 мм (у «болгарок» до 250 мм), которые вращаются со скоростью от 2 – 3 до 12 тысяч оборотов в минуту.

Конструктивно они бывают двух видов: стальные круги с алмазным режущим слоем и «блины» из спекшейся абразивной крошки армированные стекловолокном.

Цепные. Имеют зубья из твердого сплава, размещенные на гибкой бесконечной цепи. От аналогичных инструментов для резки дерева их отличает возможность подачи воды к месту реза.
Сабельные. Снабжены узкой пластиной с зубьями. Такое полотно режет камень двигаясь вперед – назад с частотой 2-3 тысячи раз в минуту и амплитудой порядка 10–15 см.

Комплексы для гидроабразивной резки . Режут струей воды смешанной с песком.

Из перечисленных выше, для работы собственными руками в домашних условия, у частных мастеров и небольших строительных фирмах (бригадах) широкого профиля, наибольшей популярностью пользуются болгарки, дисковые пилы и перфораторы.

Выполнение работ

Выполнив необходимую подготовку (см. ниже) приступаем к работе.

Первым делом — разметка. Наносим на стену контур будущего дверного либо оконного проема, разбивая демонтируемую часть на отдельные блоки. Делаем это для того, чтобы отходы от разборки можно было использовать повторно.

Каждый такой элемент должен иметь удобный вес — 15, максимум 20 кг.

Далее, если позволяет инструмент, нарезаем стену в будущем проема по разметке, убирая вырезанные блоки. Самый трудный момент вначале, пока не убран хотя бы один блок. Поэтому особо нежничать не стоит — выламываем и разбиваем.

Что делать, если параметры инструмента не позволяют сразу прорезать стену насквозь? Такое вполне может быть, особенно при домашних ремонтах.

В подобных случаях на помощь придет перфоратор. Сверлим отверстия по периметру будущей двери (окна), перпендикулярно плоскости стены, в пересечениях линий разметки. Теперь несложно перенести разметку проема на другую сторону стены и уже отсюда прорезать ее до конца.

Когда работы ведем лишь перфоратором, сверление становится основным приемом работы.

Дырявим стену по разметке, стараясь делать отверстия, как можно ближе друг к другу. Затем заменяем бур зубилом или пикой и выкалываем куски стены наискосок к ряду отверстий.

Не зависимо от способа, разборку ведем сверху вниз.

Особенности разборки стен из разных материалов

Несмотря на то, что речь идет о каменных стенах, в зависимости от их материала подходы к работе будут отличаться.

Уже в начале работы обращаем внимание на качество растворного шва. Кладка на «правильном» растворе (что может показаться странным ), достаточно просто разбирается на отдельные камни.

С такими стенами в основном приходится сталкиваться в крупноблочных и крупнопанельных домах брежневских времен, а также монолитных постройках.

Обычно сложностей с ними нет, если только стена не имеет армирования.

В этом случае перфоратор мало пригоден. Разве что, просто разнести стену в щебенку, оставив арматуру на месте.

У дисковых пил возможность резки металла указано обычно на самом круге. Что до сабельных и цепных, то опыт показал: резать с их помощью железобетон трудно до невозможности. Наткнувшись на арматуру, быстро тупятся даже качественные насадки.

У перфоратора сложности с армированным материалом могут возникнуть в режиме сверления. Если бур идет вплотную к стержню, его может заклинить. При этом мощный инструмент буквально вырывается из рук.

Ячеистые бетоны: газо–, пено–, гипсоблоки, шлакоблоки и т.п.

Наименее проблемные стены. Единственно, при работе с твердыми, но хрупкими ячеистыми бетонами, даже обычная дрель дает немало пыли.

Что до дисковых пил, тут вообще уже через пару секунд ситуация «бой в Крыму, все в дыму». Не видно и самого инструмента. Соответственно, промышленный пылесос или как минимум водяное орошение не прихоть, а обязательное условие нормальной работы.

Усиление будущего проема

Стены и даже перегородки нагруженные конструкции. Как минимум — собственным весом. Очевидно, вырезая их заметный кусок, мы тем самым ослабляем элемент, что может вызвать трещины, а в предельных случаях приводит к обрушению. И, хорошо еще, если только одной стены.

Чтобы усилить проем его обрамляют стальными конструкциями, до начала демонтажа врезают над ним перемычки, ставят специальные стойки.

Думаю, не стоит и говорить, что необходимость и способ укрепления в каждом конкретном случае должны определять специалисты. Более того, самовольная пробивка проема в некоторых случаях чревата серьезной ответственностью, вплоть до уголовной.

Вот в общих чертах и все. Разве только, пара «хитростей» в завершение:

Сквозную щель в стене можно прорезать и одним лишь перфоратором, даже мощной дрелью.

Для этого в плоскости разреза сначала сверлим ряд отверстий по возможности близко друг к другу. Затем наклоняем перфоратор, не выходя из этой плоскости и сверлим под разными углами.

Сверлим, пока не надоест. Чем больше дырок, тем проще будет дальнейшая разборка. Двигая бур одновременно вверх и вниз, чтобы он работал наподобие фрезы, иногда получается прорезать сплошную щель.

Далее работу ведем зубилом и молотком.

Правда, в «тяжелых» стенах такой процесс не эффективен и занимает много времени.

Легкие бетоны режутся без проблем. И хотя медленнее чем пилой, зато пыли получается куда как меньше. А рез достаточно аккуратен.

Порой сверло, пройдя некоторое расстояние, словно упирается и не двигается дальше, даже при сильном нажиме.

Первым делом, вытащим бур и убедимся, что его победитовый наконечник цел.

Если с буром все нормально, скорее всего, мы наткнулись на арматуру, случайный обломок стали, щебень из твердой породы. В шлакобетонах случаются кусочки вплавленного в шлак металла.

В таком случае не пытайтесь «продавить» препятствие. Лучше начать новое отверстие, отступив на пару сантиметров от проблемного места.

Если в наличии нет промышленного пылесоса, а работы предстоит много можно использовать обычный, дополнив его самодельным циклоном для сбора пыли.

Как это сделать вы узнаете просмотрев ниже видео «Циклон для пылесоса своими руками»

Добрый день.
Квартира в монолитно-кирпичном доме, новостройка, первый этаж. Между кухней и комнатой застройщик оставил вот такой проём (фото из соседней квартиры, в обсуждаемой квартире он примерно на метр шире):

Есть желание его заделать. Причём так, чтоб на эту стену можно было потом без проблем закрепить навесные шкафы, телевизор и т.д.
1) Будет ли это являться перепланировкой и необходимо ли это согласовывать?
2) Чем лучше заложить? Гипсокартоном не хочу по причине его низкой прочности, легко повредить и трудно крепить к нему тяжёлые конструкции. Склоняюсь к кирпичу или пено/газоблокам, что посоветуете? Обязательно ли снимать стяжку и класть на монолит(осложняется тем что в стяжке проводка и трубы отопления от застройщика)? Оставлять ли зазор в самом верху?

Стена не несущая. Перепланировкой не должно считаться. Гипсокартон это внешняя отделка. Если сварить раму из уголков, то можно поспорить на счет прочности стены. С кирпичом наверно получится выступ в стене, на ребро ведь не станете лепить. Газоблок можно пилить, только прочность будет сомнительна.

id69615251 Александр написал:
Стена не несущая. Перепланировкой не должно считаться. Гипсокартон это внешняя отделка. Если сварить раму из уголков, то можно поспорить на счет прочности стены. С кирпичом наверно получится выступ в стене, на ребро ведь не станете лепить. Газоблок можно пилить, только прочность будет сомнительна.

id69615251 Александр , даже если варить раму - стена сама то будет крепкая, но нужно знать заранее на какой высоте планируется крепить тяжёлую мебель чтоб надёжно её закрепить, в произвольно месте крепёж же не поставить.
По поводу выступа - кирпич можно выбрать допустим шириной 85мм, тогда всё будет ровно, небольшой выступ можно убрать штукатуркой. Но вопрос как его класть, снимать стяжку в этом месте и класть на монолит до верхней перемычки с жёстким креплением к ней или допустимо класть на стяжку через виброизолятор какой-нибудь? Удалось найти схемы электроснабжения и отопления, под этим проёмом не проходит ни то ни другое.

Есть вход в квартиру- стена то что справ(см. схему) по многим причинам идет под снос.
Чем лучше заложить проем.

Странно-вопрос простой и не одного ответа.-

. и с очевидным ответом? :-)))))))

Кирпичом - не нравится?

ну,да да.-)) Меня смущает,то что в кирпич.(как мне представляется) не оч.хорошо ставить дверную коробку,тем более под металлич. дверь,вот и спрашиваю как лучше сделать. )))

Опалубка, арматура, бетон. стена в полкирпича будет ненадёжней двери. целесообразность..

Medtech написал :
стена в полкирпича будет ненадёжней двери

А в кирпич? Имхо из кирпича быстрее и легче, да и симпотичнее

Medtech написал :
Опалубка, арматура, бетон. стена в полкирпича будет ненадёжней двери. целесообразность..

Я согласен. ТОлько как Вы это себе представляете?

SibBear написал :
А в кирпич? Имхо из кирпича быстрее и легче, да и симпотичнее

Ясинпень, минимум в кирпич или в полтора! Полкирпича - это ж перегородка, а не внешняя стена.

Medtech написал :
Опалубка, арматура, бетон

KOSmaster написал :
как Вы это себе представляете?

1)сверлим в стене дырки, забиваем в них арматуру (0,5-1см, какая больше нравится, толще наверное нет смысла). вертикальные прутки связываем с горизонтальными проволочками.
Это если "домик поросёнка должен быть крепостью". Вообще, я бы в таком случае обошёлся листом кладочной сетки, а если стена будет толстой (более 15 см) - то двумя параллельными листами, связанными перемычками для того чтоб расстояние между листами было везде одинаковым.

2)изготавливаем опалубку. Проще всего - деревянный щит, покрытый жестью. Размерчик - чуутьчуть меньше проёма, чтобы стена вышла не заподлицо с сущесвтующей (осталось бы место для финишной отделки, ведь идеально ровно всяко не отлить и надобудет ровнят штукатуркой).

3)не забываем пробки! если они нужны.

4)устанавливаем опалубку. Раньше ставили доски с двух сторон и связывали их проволокой стальной. Потом проволоку отрубали и всех делов. Нынче можно поступить более аккуратно, вариантов масса.

5)щели между опалубкой и существующими стенами, куда может вытекать бетон, запениваем аккуратно (внутри пену надо будет срезать).

6)изготавливаем бетон.
Можно миксер купить, заказать бетононасос, откачать аккуратно сколько требуется, а остальное подарить ЖЭУ - наверняка есть где сделать отмостку и что-нибудь ещё. Но это дорого.
Чтоб сэкономить - придётся на калькуляторе посчитать сколько требуется бетона. И если такими объемами продавцы не возят, то придётся месить самостоятельно.

7)заливаем слой бетона, сантиметров 20-30, протрясаем его вибратором, заливаем, протрясаем, и т.д. практически до верха опалубки. Вместо вибратора можно использовать лопату, но с нею не очень-то подлезешь в такое место. Тем не менее, протрясать обязательно, особенно углы - иначе будут пустоты, и неравномерно распределятся камушкив бетоне, будут места без камушков.

8)Ждём когда схватится. Снимаем опалубку, переставляем её на уровень выше и повторяем процедуру. Я имею в виду - есть какой-то разумный размер опалубки по вертикали - видимо, сантиметров 50-80, - с которым удобно делать такую работу.

9)Самый верх. Ну я не знаю, как и поступить - может кто подскажет как это делается проще.
Я бы сделал так - поставил бы верхнюю досочку (сантиметров 10) на каких-нибудь хороших стяжках - например, 2-3 шпильки с резьбой насквозь, с одной стороны опалубка до верха плотно и к ней шпильки крепить плотно, с другой стороны доска надевается на шпильки и притягивается гайками.
Откручиваем досочку, укладываем бетон до тех пор пока можно, ставим досочку, притягиваем не до конца, оставив щель. Через щель укладываем бетон, стараясь положить нужный объем - когда притянем доску до конца, чтобы бетон заполнил всю полость до верха.

В общем, может лучше - кирпичом? А? :-)))
По-моему, заводской кирпич, армированные сеткой швы, привязка к существующим стенам, и стена в полтора кирпича толщиной - это не хуже, чем вручную замешаный бетон.

Планировка квартиры не всегда является идеальной с точки зрения владельца. Иногда существующий проем находится в углу комнаты, что весьма неудобно, а иногда, напротив, в самой середине, что препятствует удобной расстановке мебели. Кто-то хочет смежную проходную комнату превратить в полностью изолированную, для чего требуется перенести дверной проем, чтобы в дальнюю комнату можно было войти прямо из коридора, а не из смежной комнаты. Как же осуществить перенос проема своими руками?

Юридическая сторона вопроса

В первую очередь условимся, что любые изменения в планировке квартиры обязательно должны быть согласованы с БТИ. Перенос дверного проема – это перепланировка и она не может проводиться самовольно. При этом переносить проем в капитальной стене БТИ скорее всего не разрешит – это может повлиять на конструктивную целостность всего здания и создать угрозу для других жильцов. А вот перенос проема во внутриквартирной тонкой перегородке согласовать вполне возможно. Особенно, если это не затронет проложенных в квартире коммуникаций и не изменит площади комнат. Для этого надо подготовить проект и отнести его в БТИ на согласование. Это требует определенных затрат времени и финансов, зато все будет сделано по закону.

Общий порядок действий

Итак, перенос проема согласован, что делать дальше? Лучше всего заниматься переносом проема во время ремонта, поскольку, например, старый проем придется закрыть и на его месте наклеить обои. Чтобы это не бросалось в глаза – лучше переклеить обои во всем помещении (коридоре, комнате). К тому же при создании нового проема появится очень много пыли.

Действия по переносу проема лучше всего предпринимать в следующем порядке:

Пробить новый проем в стене.
Демонтировать дверной блок в старом проеме.
Заложить старый проем и подготовить новый к установке двери.
Сделать ремонт (переклеить обои и т.д.).
Купить и установить дверь в новый проем.

Если нет настоятельной необходимости сильно менять размер дверного проема (делать двустворчатую дверь, вместо прежней одностворчатой, или наоборот), то при расчетах можно ориентироваться на размеры старого проема. Если дверь тоже планируется использовать прежнюю, то демонтаж придется проводить предельно аккуратно, чтобы не повредить полотно и коробку.

Какие потребуются инструменты?

Для разборки кирпичной стены необходимо подготовить:

болгарку с набором дисков по металлу и камню,
кувалду или большой молот,
монтажку или лом,
рулетку,
уровень,
зубило, мастерок, карандаш (маркер), отвертка, плоскогубцы.

Точный набор инструментов определяется материалом стены, в которой делается новый проем, и способом, которым будет заделываться старый проем. Если стена деревянная – то потребуется электрическая или бензо-пила. Если гипсолитовая (или из пеноблоков) достаточно будет дрели и ножовки. Если стена кирпичная – то можно будет использовать вынутый из стены кирпич для закладывания старого проема.

Создание нового проема

Перед началом работ необходимо убедиться, что на демонтируемом участке стены нет никаких коммуникаций – например, электропроводки. Если она есть, то нужно будет обесточить квартиру, аккуратно снять розетки и выключатели, определить место прохождения проводки (если она скрытая) и отметить ее на стене. В дальнейшем проводить демонтаж нужно аккуратно, чтобы не повредить проводку.

Также перед началом работ не забудьте обойти соседей и предупредить их о начале работ и их продолжительности. Разборка кирпичной стены – дело громкое и пыльное, хорошо чтобы окружающие были к этому готовы.

Если стена деревянная или гипсолитовая, то новый проем просто выпиливается в стене ножовкой или бензопилой. Сложнее, когда стена кирпичная. Здесь необходимо будет вырезать болгаркой часть стены, а затем выбить кирпичи кувалдой.

В верхней части проема необходимо будет сделать перемычку, которая будет поддерживать стену над проемом и не позволять ей давить на дверную коробку. Особенно это важно в тех случаях, когда стена не слишком прочная.

Перемычку можно купить готовую, из железобетона, а можно изготовить самостоятельно: для деревянной стены из толстой доски (не менее 50 мм) или бруса, для кирпичной или гипсолитовой стены – из металлических уголков и бетона или кирпича. Перемычка должна заходить в стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны от края проема. Она делается вровень со стеной и выставляется по уровню.

После укрепления проема перемычкой стены проема выравниваются в соответствии с расчетным размером и по отвесу. При необходимости поврежденные участки стены у проема и откосы оштукатуриваются.

Заделка старого проема

Убрать старый проем можно двумя способами: заложить его кирпичом (пеноблоком), или сделать стену из гипсокартона. В первом варианте проем просто закладывается кирпичом (пеноблоком) с соблюдением всех правил (обязательно делать перевязку – стыки кирпичей в соседних рядах не должны располагаться друг над другом, кладку выравнивать по натянутой нитке, чтобы новая стена получилось такой же ровной, как и окружающие). Во втором случае в проем ставится каркас и к нему крепятся листы гипсокартона. Потом стена оштукатуривается (а в случае гипсокартона шпаклюются швы и грунтуется) и оклеивается обоями.

После этого необходимо убрать весь мусор и установить плинтус. Причем, лучше всего убрать старый плинтус (который был с двух сторон от проема) и заменить его новым, цельным.

Установка двери в новый проем

Приобретать дверь для нового проема необходимо уже после того, как сам проем будет создан, потому что подобрать дверь нужного размера все-таки проще, чем менять размер проема под уже купленную дверь. Конечно же рассчитать все необходимые размеры нужно заранее, но покупку новой двери лучше отложить до самого конца ремонта.

Новую дверь лучше устанавливать после того, как грязные и влажные работы будут выполнены.

Если проем хорошо подготовлен, то монтаж дверного блока не займет много времени и не вызовет затруднений. Придется всего лишь собрать коробку, установить ее в проем, выровняв по уровню, зафиксировать клиньями, закрепить в 3-4 точках (места петель и ответной планки замка) и задуть пеной зазоры между коробкой и стеной. После этого останется лишь навесить полотно и установить наличники.

Установка межкомнатных дверей - процесс непростой, однако если набраться терпения и правильно организовать свою работу, то можно всё сделать не хуже опытного специалиста. Подготовка дверного проема - это то, с чего необходимо начать работу.

С чего начать работу

Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма - залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации.

Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:

Демонтаж старого дверного полотна.
Удаление наличников со стен.
Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой - монтажной пены, уплотнителя и прочего.
Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов - сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.
Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.
Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём.
Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые - друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.

Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов

Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:

Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм):

550 х 1900
600 х 1900 (2000)
700 х 2000
800 х 2000
900 х 2000
1200 (600+600) х 2000

Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм):

630-650 х 1960-1980
680-700 х 1960-1980/2060-2080
780-800 х 2060-2080
880-900 х 2060-2080
980-1000 х 2060-2080
1280-1300 х 2060-2080

Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.

Если дверной проём меньше дверного полотна

Для расширения дверного проёма есть два основных способа, которые отличаются техникой выполнения и используемым инструментом.

Способ 1

По намеченной разметке осуществляется срез лишнего материала с использованием отбойного электромолотка (со специальной насадкой-лопаткой), перфоратора, кувалды. Несмотря на относительную дешевизну, которой привлекает этот способ, у него есть отрицательная сторона - это возможные неточности и вероятность появления трещин при выполнении работ.

Способ 2

Расширение дверного проёма выполняется при помощи болгарки с алмазным отрезным кругом.

Этот способ отличается своей точностью и аккуратностью, после среза лишнего материала дополнительная работа не требуется. Отрицательным моментом является то, что толщина стены не всегда позволяет сделать разрез полностью. Приходится повторять тоже самое с обратной стороны, поэтому высока вероятность несовпадения разрезов.

К минусам также можно отнести обилие пыли при выполнении работ. Этого можно избежать, если приобрести инструмент с пылесборником или распылителем воды. Однако такое оборудование стоит недёшево.

Если дверной проём больше дверного полотна

Сужение дверного проёма - процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.

Способ 1

Один из самых надёжных способов - уменьшение дверного проёма с помощью кирпича или блоков бетона. Кроме этого, вам потребуется крепежный материал, обшивочный (гипсокартон/ДСП), а также шуруповёрт, перфоратор или дрель.

Сначала сделаете каркас из металлического профиля
Предварительно подготовив цементный раствор, заполните установленную в стене конструкцию кирпичом или газобетоном.
Через сутки, когда всё немного подсохнет, можно приступить к обшивке.

Способ 2

Также уменьшить дверной проём в межкомнатной двери от производителя можно с помощью деревянного бруса. Достаточно лишь подобрать подходящий по ширине брус и можно приступать к установке. Но нужно учитывать то, что брус должен быть меньше сечения проёма на 20-30 мм.

Читайте также: