Чем закрыть псул между окном и кирпичом

Обновлено: 03.05.2024

Суть проблемы в том, что появились щели (2 - 5 мм) между стеклопакетом и откосами снаружи окна. Окна поменяли 3 года назад и до этой зимы проблем не было. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу: Чем заделывают щели между стеклопакетом и откосом со стороны улицы?

появились щели (2 - 5 мм) между стеклопакетом и откосами снаружи окна.

Должен сразу заметить, что Вы не единично страдаете от этого. Такие щели- главная проблема пластиковых окон и появляется она повсеместно- как снаружи, так и внутри помещения. Вызвано это тем, что у пластиковых окон отсутствует агдезия с большинством отделочных материалов, используемых при отделке откосов. К тому же, на появление щелей оказывают влияние как ветровые нагрузки (парус большой, а крепиться окно в нескольких точках. правда окно держит еще и монтажная пена, но со временем ее свойства по фиксации ослабевают), так и линейные расширения патериалов при изменении температуры окружающего воздуха.

Чем заделывают щели между стеклопакетом и откосом со стороны улицы?

Вариантов решения проблемы может быть несколько:

Последний вариант- с моей точки зрения, наиболее приемлемый вариант как исходя долговечности, так исходя и из эстетической стороны.

Существует несколько проблем в появлении трещин, одна из частых - это расшатывание рамы стеклопакета, которое происходит при открытии/закрытии окна. Сначала проверьте, так ли это. Если вся рама "ходит" во время открытия/закрытия, тогда и материал нужно выбирать соответствующий для заделки. Конечно лучше всего устранить саму проблему, а именно - закрепить раму, заменив дюбеля или добавив дополнительные.

Но в любом случае жёсткий материал вам уже не подойдёт. Нужно сделать вот что:

Расшиваем щель между рамой и стеной примерно на 1-2 сантиметра, не более, если же конечно не выявиться, что трещины пошли дальше.
В расшитую щель вставляем какой-либо материал, который не прилипает к раствору или смазываем его специальным составом, допустим вазелин. Глубину определяйте сами по месту, желательно не больше сантиметра, толщина тоже до сантиметра, идеально 5-7 миллиметров.
Далее придётся хорошо оштукатурить стену до планки штукатуркой для наружных работ и покрасить эти места.
Теперь убираем вставки и эти щели заполняем силиконом, купить его можно практически в любом магазине стройматериалов.
Если силикон вылазит или ложится не ровно, уберите излишки и разгладите пластиковым или резиновым шпателем.

В таком варианте силикон будет играть и не даст трещины, но он не вечный, если не устранить проблему шатания всей рамы, то так и придётся примерно раз в 5 лет устранять трещины и разрывы.

Возможно лучше поставить пластиковые откосы:

Стеклопакет и оконный блок это разные понятия. Стеклопакет не имеет контакта с поверхностью оконного проема. Он находится внутри оконного блока. Возможно, щели о которых Вы пишете, образовались между оконным блоком и гранью оконного проема.

Заделывать их нельзя, так как согласно действующих нормативных документов с наружной стороны в монтажный зазор между оконным блоком и гранью оконного проема устанавливается паропроницаемый гидроизоляционный материал. Это может быть лента ПСУЛ или другой аналогичный материал. Данный материал служит для защиты внутреннего теплоизоляционного слоя от проникновения в него влаги, а также позволяет выводить влагу в виде пара из внутреннего слоя монтажного шва. Вероятно, что заделка монтажного зазора между гранью оконного проема и гранью оконного блока была выполнена с нарушением требований нормативных документов.

Поэтому спустя время из-за проникновения внутрь монтажного шва атмосферной влаги, в результате увлажнения внутреннего теплоизоляционного слоя и привело к появлению трещин, особенно они могут образовываться в зимнее время, что в дальнейшем приведет к еще большему разрушению. Советую вызвать специалистов, демонтировать окна и выполнить их монтаж заново по нормативным документам.

я так понимаю что это ПСУЛ- спец.лента.использована со стороны улицы, но неужели так ее нифига не будет- русская зима, осадки, "птичьи приколы" и т.д. По уму наверное надо как-то заделать как вы считаете и какие мысли по теме.Выскажитесь.Спасибо

По уму как раз заделывать (напр., штукатурить) ее не надо, поскольку это может нарушить важную характеристику внешнего монтажного шва - паропроницаемость.

Dominus написал :
важную характеристику внешнего монтажного шва - паропроницаемость.

На современные штукатурки ФАСАДНЫЕ шпаклёвки пишут, что "не нарушают парообмен".-
Зашпаклевать это безобразие и всё.

jekanik написал :
По уму наверное надо как-то заделать как вы считаете и какие мысли по теме.Выскажитесь.Спасибо

В этом году врядли что успеете - зима на носу.
Обжатие ПСУЛа д.б до 20-25% от начального,чтобы нормально работал у вас непохоже.
От птичек и солнышка лучше закрыть

Лучше откосы отштукатурить - подравнять штукатурной смесью, подойдет ремсостав, клей для плитки для внешних работ, потом белой фасадной шпаклевочкой, но все это надо делать пока тепло и выше +5 градусов выше Цельсия.
Замазать герметиком типа СТИЗ-А и закрыть уголком пластиковым.
Оставить все как есть - и на следующий год сказать нам, что всё нормально. ничего не текет и даже "паралон" целый.- Имеейте ввиду, что года через 2-3 прахом рассыпется.
Самое главное - внешний монтажный шов должен защищать от атмосферной влаги, чего у вас не наблюдается. Если ничего не сделать, то вода будет проходить и через ПСУЛ (хз конечно точно, но вроде неплотно прилегает и слабо обжат) и под отлив.

Михалыч написал :
На современные штукатурки ФАСАДНЫЕ шпаклёвки пишут, что "не нарушают парообмен"

Ну, наверное такие материалы есть. Но я не спешил бы их применять без количественного расчета максимальной толщины слоя, который не нарушает эвакуацию пара из шва. Скорее всего, такие расчеты уже проводились специалистами по установке окон. Может быть, они поделятся результатами, вместе с указанием конкретных марок штукатурки?

Samar написал :
Оставить все как есть - и на следующий год сказать нам, что всё нормально. ничего не текет и даже "паралон" целый.

Вот у нас два года именно так и происходит.

2samar
т.е. по-любому оставлять так не дело и надо закрывать?блин а если просто паластик сверху посадить на что-нибудь

Лучше всего закрыть нащельником. Именно так я у себя и делал. Минус для меня, окна арочные, нащельник использовал в виде самоклящейся полосы с эластичным краем. У вас можно применить уголок. Минус у вас - неподготовленные внешние откосы. Я делал сам, довёл до максимально для меня возможной гладкости. Использовал материалы фирмы Илбрук. Птицы ПСУЛ не клюют, третий год руки не доходят закрыть на первом этаже. Клюют птицы пену, причём, в основном, жёлтого цвета. Зеленоватую, фирменную, не трогают. Видать, ждут пока созреет.
Успехов, Валентин.

Dominus написал :
Но я не спешил бы их применять без количественного расчета максимальной толщины слоя, который не нарушает эвакуацию пара из шва. Скорее всего, такие расчеты уже проводились специалистами по установке окон. Может быть, они поделятся результатами, вместе с указанием конкретных марок штукатурки?

ГОСТ Р 52749-2007
".
5.2.1Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаемым при дождевом воздействии и заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва.
5.2.2 Материалы наружного слоя монтажного шва не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва.
Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя шва должно быть не более 0,25 м2·ч·Па/мг. "
Считаем:
Сопротивление паропроницанию , м2*ч*Па/мг, отдельных слоев вычисляется по формуле
R=b/m
где b - толщина слоя материала, м; m (мю) - коэффициент паропроницаемости материала, мг/(м2*ч*Па), принимаемый по прил. 3 СНиП II-3-79**.
Штукатурка (кирпич, бетон )не сильно отличается от пены монтажной ( у пены m=0.05)
m=0.05. 0,1 пусть b=2см;
тогда: R=0.02/0,1=0,2 что меньше 0,25 м2·ч·Па/мг.
А вот если вилатерм прилепить или герметиком намазать лишнего, или покрасить не фасадной эмалью то можно переусердствовать.
Гораздо сложнее найти штукатурку, которая удовлетволряла бы требованиям пароизоляции монтажного шва изнутри - не найдете, нет такой. Только если пропитки +шпаклевки+покраска.

Самое слабое по долговечности место
в современном окне - узел его стыка со стеной, заполоняемый полиуретановой монтажной пеной.
Применение технологии герметизации этого узла ПСУЛ (предварительно сжатая
саморасширяющаяся уплотнительная лента) согласно ГОСТ 30971-2002 требует
трудоемкой отделки внутренней поверхности четверти.
Возможно ли избежать этого?

Суть данной технологии, впервые предложенной немецкой корпорацией Иллбрук (Illbruck Bau-Technik GmbH) и получившей уже нарицательное название иллбрук-монтаж, в следующем. Зазор между стеной и окном (монтажный шов) после закрепления окна заполняется полиуретановой монтажной пеной, повсеместно используемой для этих целей. Пена снаружи должна быть защищена от солнца (разрушается от ультрафиолета) и попадания воды (ухудшается теплоизоляция и долговечность пены, при замерзании разрушает пену).

С другой стороны наружная защита монтажного шва должна быть паропроницаема, то есть водяной конденсат, образующийся в порах монтажной пены при переходе от холода к теплу, должен выводиться наружу для предотвращения намокания и разрушения пены.

Для решения этих задач и применяется ПСУЛ. Она представляет собой полосу пористый эластичный материал (напоминающий поролон) со специальными пропитками. Цвет серый или черный. Поставляется в сжатом состоянии. Расширяется ПСУЛ под действием влажности воздуха.

Неоспоримыми достоинствами ПСУЛ являются хорошая гидроизоляция при гарантированной паропроницаемости, а также высокая долговечность в условиях различных подвижек профиля окна (особенно пвх) относительно стены.

Изнутри пена монтажного шва закрывается совершенно герметично, обеспечивая полную пароизоляцию шва и полностью исключая попадание влаги в шов из помещения. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны.

Монтаж окон с гидроизоляцией наружного шва ПСУЛ должен включать следующие этапы:

Особенности
Желательно, чтобы ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва. Недопустимо проникновение пены за ПСУЛ.

Недостатки Длительное время расширения ПСУЛ (При 10°С за 15 часов) на установленных окнах увеличивает время монтажа. При наклеивании уже расширенной ленты необходимо прижимать раму к четверти струбцинами, что также усложняет монтаж и, тем самым, может снижать его качество.

Особенности.
Во-первых: внутренняя поверхность четверти, как правило, имеет выбоины раковины и прочие повреждения.
Во-вторых: ширина наружного зазора А между лицевой поверхностью рамы четверти, закрываемого ПСУЛ строго определена для данного типоразмера лент. Как правило, используются недорогие ПСУЛы с зазором А 3- 5 мм, 6-10 мм. При расширении ПСУЛ более нормируемых значений падает их гидроизолирующая способность.
Из этого следует, что необходимо зашпаклевывать и выводить внутреннюю поверхность четверти максимально параллельно раме окна.

Недостатки. К сожалению, наши строители, как в прошлом, так и сейчас, нечасто балуют нас ровными проемами. В кирпичных домах к этому добавляется еще и необходимость заделки межкирпичных швов. Все это требует штукатурки и выведения внутренней поверхности четверти. Это трудоемко и нетехнологично, особенно зимой.

Особенности Лента наклеивается под отливом одной стороной к подоконному профилю другой к низу проема. Нужно очень тщательно гидроизолировать монтажный шов в нижних углах оконного проема. Именно эти места, как подсказывает логика, наиболее критичны по гидроизоляции. Дождевая вода, стекающая по вертикальным поверхностям монтажного шва, оказывает максимальное давление в местах стыка отлива с четвертью.

Недостатки. Не акцентируется важность дополнительной герметизации в месте стыка отлива (гидроизоляционной ленты под отливом) и вертикальной ПСУЛ.
Необходимость установки гидроизоляционной ленты под отливом вообще вызывает сомнение, ведь для гидроизоляции и придуман отлив. Он не препятствует выходу пара из-под него. Стык гидроизоляционной ленты с вертикальным ПСУЛом также негерметичен, как и у отлива.
Наверное, самый технологичный способ гидроизоляции в этом месте - применение специальных герметиков. Они должны иметь хорошую адгезию к материалам стыка, не разрушать их и, самое главное, быть долговечными при облучении ультрафиолетом.

Из всего вышеизложенного следует, монтаж окон по технологии герметизации ПСУЛами стопроцентно работает только в идеальных или в специально подготовленных оштукатуренных проемах.
Так что если Вам предлагают монтаж по данной технологии (Illbruck- монтаж), требуйте проверки и подготовки оконных проемов и надежной наружной гидроизоляции.

Чтобы избавиться от вышеперечисленных недостатков иллбрук - монтажа, включающих нетехнологичную штукатурку проемов предлагается.

Использовать дополнительну паропроницаемую мембрану( например, TYVEK Soft) за ПСУЛом. Мембрана обеспечивает повышенное паропроницание, независящее от наружной ширины монтажного шва. Гидроизоляционные свойства мембраны на несколько порядков выше (выдерживает столб воды более метра) чем у ПСУЛ (давление воды в 600 Па - слой примерно 6 см). Паропроницаемость более чем в 1000 раз выше, чем у ПСУЛ. Площадь прилегания к внутренней поверхности четверти как минимум в 4 раза больше. Расширение пены в монтажном шве обеспечивает максимально плотное прилегание мембраны, учитывающее как неровности поверхности, так и изменение наружной ширины монтажного шва в гораздо больших пределах чем у ПСУЛ. Для выравнивания внутренней поверхности четверти и большей адгезии мембраны может использоваться гидроизоляционная мастика. Роль ПСУЛ в предлагаемой технологии сводится в основном к защите от УФ излучения на боковых сторонах оконного проема.
Особое внимание уделять гидроизоляции стыков отлива с вертикальными поверхностями мембраны и четверти. С этой задачей справляются качественные силиконовые герметики, на которые производители дают 40-летнюю гарантию при полном соблюдении технологии работ. Гидроизоляционную паропроницаемую мембрану под отливом допускается не устанавливать.

Используя технологию Illbruck-монтажа, адаптированную под наши условия Вы получаете гарантированное качество и долговечность монтажа сопоставимое с долговечностью и качеством Ваших окон.

В процессе ремонта в квартире для герметизации швов использовали пленку псул. Теперь вот не знаю: нужно ли закрывать данную пленку нащельниками или не стоит? Посоветуйте, кто сталкивался с подобной ситуацией?

Нужно ли закрывать ленту ПСУЛ нащельниками?

В общем-то нужно.

Дело в том что лента ПСУЛ, плохо себя показывает при постоянном контакте с прямыми солнечными лучами, нащельник "убивает" сразу двух зайцев, это декоративная составляющая (с нащельником вся конструкция выглядит лучше) плюс защита ленты ПСУЛ от УФ-излучения.

В продаже есть даже вот такие изделия,

Честно говоря я бы не советовал по этой теме слушать "специалистов", все их аргументы сводятся к тому что лента ПСУЛ выпускаемая в России не обладает качеством немецкой ленты ПСУЛ и по этой причине нужны нащельники.

Это враньё, и в Германии ленту ПСУЛ закрывают нащельниками, тут дело не в производителе ленты (хотя согласен, на рынке много подделки), а в самой ленте ПСУЛ.

Многие установщики окон, её вообще не используют.

В процессе ремонта в квартире для герметизации швов использовали пленку псул.

ПСУЛ это сокращение, "расшифровка":

Предварительно сжатая, уплотнительная Лента, ПСУЛ (первые буквы, каждого слова).

Лента не может быть плёнкой.

Насчёт гидроизоляции тоже не совсем верно, это паро-изоляция (я о ленте ПСУЛ), а не гидроизоляция.

Теперь вот не знаю: нужно ли закрывать данную пленку нащельниками или не стоит?

В первую очередь, хотелось бы у Вас спросить: " Вам будет среди прочего приятно смотреть на выглядывающую ленту ПСУЛ?". Думаю, что это не самое хорошее зрелище после качественного ремонта.

Лента ПСУЛ (Предварительно сжатая уплотнительная лента)- продукт современной химической промышленности и как бы меня не уверяли производители, вся подобная продукция не сильно долго служит, когда эксплуатируется на открытых, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей.

Из личного опыта скажу, что все боится солнца, просто более качественные изделия служат дольше контрафактных или не оригинальных материалов. Вагонка, сайдинг, различные профиля, полипропиленовые трубы - все приходит в негодность. Так что, закрывайте ПСУЛ нащельником и радуйтесь результатом.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шкаф из/в ГКЛ

Штукатурка стен

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Читайте также: