Чем закрыть оргалит на стене

Обновлено: 02.05.2024

Древесно-волокнистые плиты – недорогой и функциональный материал, который с успехом применяется при отделочных и строительных работах. И это вполне объяснимо, ведь его легко можно согнуть, склеить, прибить. При этом, в зависимости от вида плит, они могут использоваться несколько по-разному. [contents h2 h3]

Черновая отделка пола

Черновые полы монтируются из оргалита довольно часто, особенно подходит этот материал для выравнивания старых досчатых полов, если работа по их демонтажу не предполагается. Помимо получения в результате идеально ровной поверхности, слой ДВП послужит неплохим теплоизолятором, что особенно актуально для жильцов частных домов или квартир первого этажа в старых многоэтажках.

Важно: полы из ДВП (даже водостойких марок) мало подходят для влажных помещений (ванных комнат, душевых), так как под воздействием водяных паров могут подвергнуться деформации и короблению.

Для настилки чернового пола применяется необлагороженный ДВП с повышенной твердостью или же мягкий двп в качестве звукоизоляционной прокладки. Несмотря на обилие гидрофобных добавок при производстве современных древесноволокнистых плит, специалисты советуют перед укладкой их дополнительно обработать. Неплохие результаты дает пропитка горячей олифой в 2-3 слоя. После полного высыхания, листы можно укладывать.

Готовый к дальнейшей обработке пол из ДВП

Если старая основа для пола довольно ровная, оргалит настилается на него непосредственно. При значительных перепадах уровня (более 10 мм) придется выравнивать старый пол или настилать лаги. В любом случае поверхность для укладывания ДВП предварительно обрабатывается антисептической грунтовкой.

Режем оргалит

Многие современные предприятия, торгующие строийматериалами, предлагают своим клиентам распил ДВП по индивидуальным размерам при покупке. Специальное высокоточное оборудование – гарантия того, что работа по раскрою материала и обработке кромок будет выполнена качественно, без сколов. В этом случае вашей главной задачей будет точно произвести все замеры. Если же вам так не повезло, резать оргалит придется в домашних условиях самостоятельно.

В принципе, для этой работы подойдет и ручная пила с мелким зубом. Ведь образующиеся в месте распила мелкие неровности, для укладки материала в качестве чернового пола, значения не имеют. При значительном объеме работ резать ДВП гораздо быстрее и проще, используя следующие приспособления:

электролобзик или дисковую пилу, желательно с лазерной направляющей;
пильные диски специальной марки, подходящий для раскроя оргалита;
козлы с наклоном 20-25% от вертикали, позволяющие закрепить лист ДВП большого формата;
металлическая линейка
маркер.

Если резать ДВП вам приходится впервые, чтобы не испортить материал сначала потренируйтесь на небольшом куске, устанавливая пилку лобзика справа от линии разметки. Предварительно обязательно ознакомьтесь с приемами опытных мастеров, например, просмотрев тематические видео-ролики, один из которых представлен ниже:

Как стелить ДВП?

Если после укладки ДВП планируется настилать линолеум, оргалит укладывается изнаночной стороной вниз. В остальных случаях рифленая поверхность обеспечит лучшую адгезию ДВП с финишными материалами, поэтому ее поворачивают наверх.

Монтаж начинают обычно с угла, противоположного входной двери. Крепят древесноволокнистые плиты используя специальные скобы, гвозди или шурупы или же приклеивают мастиками. Перед тем как прибить или склеить, листы стараются подогнать друг к другу с минимальным зазором, чтобы шпаклевать швы было проще.

Кстати, заделка щелей возле стен не нужна, наоборот, обязательно оставляйте технологические зазоры, которые позволят “играть” древесноволокнистой плите без деформации при расширении при колебании температуры.

Важно: стыковка четырех углов в единой точке запрещена! Листы укладываются так, чтобы отсутствовало совпадение поперечных стыков в соседних рядах.

Резать ДВП при обходе трубы отопления проще всего обычным ножом. Более аккуратно такая работа может быть выполнена по специально созданному шаблону из плотного картона, с использованием электролобзика.

После настила ДВП, если планируется финишная отделка пола линолеумом или окрашивание, необходима обязательная заделка швов. Помимо наличия высоких адгезионных свойств, масса, которой будем шпаклевать ДВП должна быть непременно пластичной, так как полы из ДВП несколько пружинят и способны изменять свои линейные размеры. Если же шпаклевать полы жесткой и монолитной шпаклевкой, то она может либо согнуть и деформировать лист ДВП, либо сама порваться в месте стыка швов.

Отделка стен и потолка

Востребованы древесноволокнистые плиты также для отделки стен и потолков. Особенно часто к использованию этого материала прибегают на этапе финишных работ при строительстве бытовок, дачных домиков, сараев и гаражей, чему немало способствует его весьма демократичная цена.

Шляпки гвоздей на потолке тоже нужно обработать перед дальнейшей отделкой

Если в качестве теплозащитного слоя используется пенопласт, склеить его с ДВП можно применяя точечное крепление на жидкие гвозди. Используя минеральную вату, придется потратить время на сколачивание обрешетки. При этом заделка швов для уменьшения трудоемкости, выполняется при помощи декоративных накладных алюминиевых элементов или деревянных планок.

Если стены выполнены из достаточно прочного материала (кирпича, пенобетона), то крепить ДВП можно прямо на них, без обрешетки, используя подходящие полимерные клеи и мастики. Для увеличения водостойкости, такие стены после монтажа обрабатываются гидрофобными лаками или красками. Применив несколько более дорогие виды ДВП (например, ламинированное), вы получите гораздо более эстетичную поверхность стен, которая не будет нуждаться в дополнительной отделке.

Если же вам хочется, чтобы стены выглядели более эстетично, то можно задекорировать ДВП их обоями.

Важно: перед тем как клеить обои на ДВП, поверхность следует ошкурить, а затем покрыть грунтовкой!

Чтобы нивелировать воздействие влаги, содержащейся в обойном клее на древесно-волокнистую плиту, лучше всего прогрунтовать листы горячей (нагретой до 50°С) олифой или акриловой грунтовкой. Перед этим тщательно очистите обрабатываемую поверхность от пыли и мусора.

Шпаклевка швов ДВП

Если монтаж ДВП производился с использованием гвоздей, то, чтобы избежать в дальнейшем пятен ржавчины на обойных полотнах, на этом этапе также предстоит заделка всех мест крепления шпаклевкой. Шпаклевать (причем в несколько слоев) придется и места соединения плит, иначе, после оклеивания обоями, стыки все равно будут видны.

После того, как подготовительные работы закончены, можно начинать клеить обои. При этом клей наносят не на отрезанные полотна, а на стеновую поверхность. В остальном, технология работ по оклеиванию сходна с обычной.

Межкомнатные арки из ДВП

Межкомнатные арки кардинально изменяют дизайн помещения, придавая ему нотку неординарности и благородства. Очень востребованы они в малогабаритных квартирах, так как зрительно увеличивают пространство.

Благодаря тому, что ДВП довольно податлив и лист можно легко согнуть, трудно найти более подходящий материал для изготовления арки. При этом, если вы изготовите арку своими руками, она обойдется вам гораздо дешевле, чем готовые конструкции, выполненные из деревянного массива или МДФ.

Проще всего работать, если конфигурация арочного проема будет круглой или овальной. Стрельчатую арку можно тоже сделать, но придется склеить две древесноволокнистых плиты в точке соединения.

Овальная арка из ДВП – самая простая в изготовлении арочная конструкция

Определившись с формой, выпиливаем из оргалита при помощи лобзика нужную фигуру. Эти заготовки устанавливаются в дверной проем. Чтобы легко согнуть ДВП до нужной конфигурации, отделывая торцы смонтированной конструкции, его можно пропитать клеем ПВА, после чего пластичность материала еще больше повышается.

Отделать полученный арочной проем можно наклеив обои. При этом перед отделкой придется шпаклевать и шлифовать все швы. Если заделка швов покажется вам слишком трудоемкой операцией, можно отделать стыки декоративным пластиковым уголком, который легко склеить с ДВП при помощи клея ПВА или тех же жидких гвоздей.

У меня дом в деревне - живу только летом от силы месяц. Дом сухой, влажности особой не замечал.
Стены - бревно, далее хворост и глина. Этим летом оббил изнутри стены и потолки ДВП. ДВП обычная, не ламинированная, не толстая. ДВП крепил на рейки, гвоздями. Местами не особо подогнаны остались стыки, ну и шляпки гвоздей не удалось утопить в ноль совсем. Знакомый предложил отделать сверху так: стыки позакрывать лентой ( самоклеющейся типа марли ), сверху положить слой теплона, далее финишной ( шпаклевкой, видимо ). Ну а дальше плпнировал все это покрасить, либо еще что - это уже не суть - главное стены готовы.
Он успел сделать одну комнату, после чего протопил дом ( газовое отопление ). Вся его отделка начала отходить, местами даже обвалилась. С его стороны поступило предложение набить серпянку степлером по всей площади, затем операцию повторить.
А я вот что-то начал сомневаться в правильности решения. Хотелось обойтись малой кровью в плане затрат, а тут уже начинается какая-то гонка вооружений, причем не факт что получится.

Знакомые предлагали два варианта альтернативных:

просто поклеить обои потолще ( мне кажется это все ненадолго )
покрасить ДВП тиккуриллой ( сдается мне что гвозди - стыки будут хорошо видны ).

сработает ли серпянка + тепло + финишная - не повалится ли ?
какие альтернативные способы сделать приличный внутренний вид у дома ? идеальный вид не нужен - любой вариант лучше глинобитных стен подойдет ).

сработает ли серпянка + тепло + финишная - не повалится ли ?
какие альтернативные способы сделать приличный внутренний вид у дома ? идеальный вид не нужен - любой вариант лучше глинобитных >стен подойдет ).

по второму пункту - просьба не предлагать отдирать ДВП )

Боюсь, что ДВП и сезонное жилье - вещи несовместимые..

Gins вполне совместимо, есть прецеденты, тут я спокоен )

atk написал :
какие альтернативные способы сделать приличный внутренний вид у дома ?

я конечно встречал в деревнях отделку внутренних стен ДВП, но приличной её не назовешь, т.к. ДВП неплохо впитывает влагу и потом идет волнами.
Можно отделку выполнить вагонкой,но это тоже на любителя.
Сезонное жилье должно иметь специфическую отделку, способную пережить жесткие перепады температур, влажности.
классический пример такого жилья - дома и замки Англии.
Внутренняя отделка которых - либо камень (влагостойкий), либо дерево, способное к буфферизации излишней влаги.
А что штукатурку глинянную невозможно довести до ума? или она тоже сыпется?
P.S. аналог приличной отделки на основе ДВП, только мягкого - софтборд, который можно использовать для выравеивания стен и последующей штукатурки.

С ДВП (еще его называют крагис почему-то) готовьтесь к неидеальным потолкам. У нас лет 20-30 назад была повальная мода зашивать им потолки. Резутьтат один - как тщательно не забивай гвозди, все равно по полотну будут локальные неровности.
По существу.
Обработка листов ДВП будет заключаться в подгонке стыков и покраске. Желательно ПФ-красками. От акриловых на водной основе лист сразу будет локально коробить, в тех местах, где он не прибит гвоздями. Заделка стыков - ну, не знаю, как кто, но у нас испокон веку сухую шпаклевку разводили той же краской ПФ, шпаклевали ,сушили, зашкуривали. Десятки лет не отваливается. Все это без серпянки
З.Ы. -хотите идеально ровный потолок, подшейте ДВП на ГКЛ. Хоть и то и то г@вно, но ГКЛ имеет большую толщину и его никуда не уводит. Ну, и с ним наши современные мастера чаще сталкиваются, умеют худо-бедно работать.

Samar написал :
А что штукатурку глинянную невозможно довести до ума? или она тоже сыпется?
P.S. аналог приличной отделки на основе ДВП, только мягкого - софтборд, который можно использовать для выравеивания стен и последующей штукатурки.

с глиной там все сложно ) дом строился 50 лет назад, в условиях недостаточности материалов и времени. глину проще ободрать вообще всю. но там сразу образуется такой фронт работ что проще все оставить как есть.

AlexMax написал :
С ДВП (еще его называют крагис почему-то) готовьтесь к неидеальным потолкам. У нас лет 20-30 назад была повальная мода зашивать им потолки. Резутьтат один - как тщательно не забивай гвозди, все равно по полотну будут локальные неровности.
По существу.
Обработка листов ДВП будет заключаться в подгонке стыков и покраске. Желательно ПФ-красками. От акриловых на водной основе лист сразу будет локально коробить, в тех местах, где он не прибит гвоздями. Заделка стыков - ну, не знаю, как кто, но у нас испокон веку сухую шпаклевку разводили той же краской ПФ, шпаклевали ,сушили, зашкуривали. Десятки лет не отваливается. Все это без серпянки
З.Ы. -хотите идеально ровный потолок, подшейте ДВП на ГКЛ. Хоть и то и то г@вно, но ГКЛ имеет большую толщину и его никуда не уводит. Ну, и с ним наши современные мастера чаще сталкиваются, умеют худо-бедно работать.

с гипсокартоном был вариант, да. но там дикие перепады уровня, особенно по балкам. выходило хлопотно, да и дорого. сосед сделал на ГКЛ, там расстояние до потолка более 100 мм, и как ни забивали утеплителями и прочей ерундой - мыши играют в футбол, заглушая телевизор порой ) Да и в общем идеала не требуется, так что бог с ним
за совет спасибо, я вот опасался как раз что лист будет коробить.

Профи, подскажите чем лучше зашпаклевать швы в ДВП (4мм) под последующую окраску водоимульсионкой и чем заделать лунки от саморезов. Или может клеем каким? Как я понимаю гипсовая шпаклевка со временем отвалится, да и воду ДВП в себя впитает и расслоиться.
Подскажите, поделитесь опытом и соображениями.

Что, никто не сталкивался? Или никто просто не знает?

Акриловая шпаклевка по дереву подойдет?
(просто не верится, что ни у кого нет опыта работы с ДВП)

Опыт есть - резко отрицательный. Слишком "гуляющий" материал, даже акриловый герметик не тянет. Шпатлевки - ни гипс, ни акрил не держатся. Даже на потолке, где вообще-то на ДВП нет нагрузок.
Альтернатива - полосы из ПВХ (уголков, панелей . ), или чего еще, для "маскировки и/или выделения" швов.

Я вообще на потолок короб из ДВП сделал. 20х10 см по всему периметру. К потолку и стенам брус 20х30 на анкерах через каждые 50 см. На стыки - профиль гипрочный. Кроме того перемычки из бруса сделал через каждые 25 см. К брусу ДВП крепил гвоздями через 5 см, к профилю - саморезами. Сейчас все довольно крепко выглядит. Проблема - чем швы замазать и лунки от гвоздей и саморезов. Может стоит попробовать обклеить все это белой бумагой и загрунтовать?
Заранее предвижу вопрос - гипрок не использовал по целому ряду причин, ДСП тоже не подошла. Знаю некоторые МДФ панели на потолок используют. МДФ и ДВП довольно близкий по свойствам материал.
Каковы мысли по этому вопросу?

dz написал :
Я вообще на потолок короб из ДВП сделал. 20х10 см по всему периметру. К потолку и стенам брус 20х30 на анкерах через каждые 50 см. На стыки - профиль гипрочный. Кроме того перемычки из бруса сделал через каждые 25 см. К брусу ДВП крепил гвоздями через 5 см, к профилю - саморезами. Сейчас все довольно крепко выглядит. Проблема - чем швы замазать и лунки от гвоздей и саморезов. Может стоит попробовать обклеить все это белой бумагой и загрунтовать?
Заранее предвижу вопрос - гипрок не использовал по целому ряду причин, ДСП тоже не подошла. Знаю некоторые МДФ панели на потолок используют. МДФ и ДВП довольно близкий по свойствам материал.
Каковы мысли по этому вопросу?

Саморзы сделать в потай, их замазать акрилом, поверх серпянку и зашпатлевать.

Я примерно так же думаю. Но вопрос в том чем шпатлевать? Может самопальный состав какой? Типа древесная пыль+ПВА? А унифлот швы удержит, или гипс есть гипс?

dz написал :
Я примерно так же думаю. Но вопрос в том чем шпатлевать? Может самопальный состав какой? Типа древесная пыль+ПВА? А унифлот швы удержит, или гипс есть гипс?

Можно гипс разводить не водой а ПВА или для саморезов взять полиифирную двух компанентную патлёвку, она правда для автомобилей чаще используеся но тоже можно.

dz написал :
Типа древесная пыль+ПВА

Может сработать. Вдогонку еще вариант (теоретический) - древесная пыль + эпоксидка. На мебельном форуме так народ себе то ли полы, то ли плинтуса ремонтировал.

Лично у меня тоже на потолке есть не совсем простая конструкция, большей частью ГКЛ, частично ДВП (тоже по ряду причин). Но не покрашена, а обклеена флизелиновыми обоями - проблем нет.

Стыки ДВП действительно весьма геморная вещь.

В рекомендациях встречал использование для этих целей шпаклёвку из эпоксидки с цементным наполнителем.
Сам делал так: пропитывал края до насыщения ПВА, подсушивал, шпаклевал акриловой шпаклёвкой, излишки подрезал (именно подрезал - подшлифовка махрит ДВП). Но у меня ДВП шло не под чистовую отделку.

***Может стоит попробовать обклеить все это белой бумагой и загрунтовать?***

Может проще тогда обоями под покраску?

Спасибо за советы.
По ходу возникли очередные вопросы:
1 Не разбухнет ли ДВП от ПВА (материал ведь довольно гигроскопичный, может сперва грунтовкой пройтись?)
2 Эпоксидка довольно добротный материал, но тягучий - не вытечет ли она из вертикальных швов. И потом как ее шлифовать (подрезать)?
3 ДВП всего 4 мм, так что не везде возможно шляпки саморезов сделать впотай. Встает вопрос сплошного шпаклевания (толщина около 1-3 мм)
4 Тоже сперва думал обоями под покраску, но хочется получить гладкую поверхность, без текстуры.
У кого какие мысли по этому поводу?

dz написал :
1 Не разбухнет ли ДВП от ПВА (материал ведь довольно гигроскопичный, может сперва грунтовкой пройтись?)

Разбухнет, как пить дать. Но если пройтись грунтовкой (акрил?) - зачем тогда ПВА?

dz написал :
2 Эпоксидка довольно добротный материал, но тягучий - не вытечет ли она из вертикальных швов. И потом как ее шлифовать (подрезать)?

Сорри, тут не знаю. Надо пробовать.

dz написал :
3 ДВП всего 4 мм, так что не везде возможно шляпки саморезов сделать впотай. Встает вопрос сплошного шпаклевания (толщина около 1-3 мм)

Тщательно, аккуратно зенкуем (вручную лучше). Берем шурупы 2,5*15 (если крутим в брус - потянет) и все будет полный ОК.

dz написал :
4 Тоже сперва думал обоями под покраску, но хочется получить гладкую поверхность, без текстуры.

Это легко. Берем флизелин с САМОЙ мелкой текстурой и красим КИСТОЧКОЙ - не валиком. Краска заполнит всю текстуру.
Вообще-то это обычная ошибка (для тех, кто хочет сохранить текстуру), но в Вашем случае может обернуться решением. Лучше работать (для этих целей) глянцевой или хотя бы полуматовой.

А вообще не всегда получается, как желается. Иногда легче с чем-то смириться. Других ведь дел тоже невпроворот?

Mals написал :
Тщательно, аккуратно зенкуем (вручную лучше). Берем шурупы 2,5*15 (если крутим в брус - потянет) и все будет полный ОК.

А если в профиль крутить то уже не тянет (шляпка самореза в профиль упирается и все) Шляпка должна быть одновременно широкая и плоская, чтобы плотно сидеть в ДВП, к тому же с потайной головкой. Реально получается зенковать не слишком глубоко, т.к. у ДВП плотность лицевого слоя значительно выше и зенковать его значит ослаблять материал. Сильно отзенкуешь и саморез со временем может просто прорвать довольно рыхлый нижний слой. У меня получилось, что саморезы выступают на 0,5-1,5 мм.
За идею с флизелином спасибо.
И еще вопрос по ходу - как поведут себя жидкие гвозди в швах и реально ли их потом отшлифовать?
Попался мне на днях акрил-силиконовый герметик - как он себя поведет и ляжет ли на него водоэмульсионка?
Холодная сварка взамен эпоксидке - ее ведь можно сразу разгладить и она не вытекает?
Заранее благодарен за ответы.

dz написал :
акрил-силиконовый герметик

Акриловый и Силиконовый герметик - две большие разницы. Первый можно красить, второй - бесполезно, не держит.

dz написал :
саморезы выступают на 0,5-1,5 мм

Если заклеить флизелином - никто не заметит, проверено. Сам у себя не вижу, а уж другие тем более.

***1 Не разбухнет ли ДВП от ПВА (материал ведь довольно гигроскопичный, может сперва грунтовкой пройтись?)***

В смысле при пропитке краёв или при последующей наклейке бумаги?
Края для того и пропитываются, чтобы набухли сразу, и излишки можно было убрать.
При последующей наклейке бумаги ДВП может покоробить от любой воды, не обязательно чтобы она была в ПВА.

***2 Эпоксидка довольно добротный материал, но тягучий - не вытечет ли она из вертикальных швов. И потом как ее шлифовать (подрезать)?***

Для того и рекомендовался цемент в качестве наполнителя - чтобы не текла.
После застывания валик можно вывести заподлицо циклей.

***3 ДВП всего 4 мм, так что не везде возможно шляпки саморезов сделать впотай. Встает вопрос сплошного шпаклевания (толщина около 1-3 мм)***

Да должны саморезы утопиться. Полное шпаклевание подразумевает намокание. См. п.2.

***4 Тоже сперва думал обоями под покраску, но хочется получить гладкую поверхность, без текстуры.***

Навряд ли стоит - на ней все дефекты будут куда как заметнее.

Благодарю за дельные советы.
Герметик мне попался именно акрил-силиконовый, на тубе сказано, что красить можно. Странный какой то герметик, разве акрил+силикон это возможно? Кто нибудь имел с ним дело? Чисто акриловые герметики я сильно не жалую - был опыт использования, так ссыхаются они со временем и отскакивают, даже не подвергаясь увлажнению.
А если обои флизелиновые, то на что их лучше клеить? Клей обойный водой разводится. Может здесь грунт акриловый поможет? (есть Церезит)
Пропитать края ДВП уже не удастся - все смонтировано. Заманчиво эпоксидка+цемент, а затем циклей. Вопрос - можно ли вместо цемента Al пудру или мелкие опилки (пыль древесную), просто цикля через 10 см на цементе сядет, а у меня швов порядка 50 м. И реально ли сразу эпоксидку при нанесении разровнять, или образование валика неизбежно?
Сегодня саморезы с мелкой головкой нашел, буду пробовать впотай крепить, хотя сильно сомневаюсь в этой затее.
А какие мысли про жидкие гвозди? Как они себя поведут на ДВП(прочность, возможность шлифовки, окраски)?
Совсем завалил вопросами, но поймите - делаю для себя.

dz написал :
именно акрил-силиконовый

Сорри, просто не встречал еще.

dz написал :
А если обои флизелиновые, то на что их лучше клеить?

Клео. Вообще-то счас КМЦ-основных клеев навалом: Клео, Кулид, Метилан. Но лично у меня есть отрицательный опыт по Метилану (плоховато держит) и по Кулиду (неважно разводится, комки) - но, оговорюсь, может мне просто не свезло с конкретной пачкой. КЛЕО же не вызывает никаких нареканий.

dz написал :
Сегодня саморезы с мелкой головкой нашел, буду пробовать впотай крепить, хотя сильно сомневаюсь в этой затее.

Что сомневаться-то? Попробуй два-три вкрутить - и все станет ясно. Не сомневаться надо, а проверять.

Вот отсюда и проблемы Для себя любимого хочется всегда лучшее. А лучшее, как известно, враг хорошего.

Многие в процессе ремонта неоднократно сталкивались с проблемой отделки стен. Зачастую причин для этого несколько. Это может быть необходимость их утепления, создания дополнительной шумоизоляции, улучшения внешнего вида и др., но основной причиной является потребность выровнять кривые стены. Как это сделать и какой материал использовать, чтобы сэкономить не только деньги, но и время? Отличным вариантом будет обшить стены оргалитом, поскольку этот материал недорогой и простой в использовании.

Содержание статьи:

Представляем вам пошаговое руководство, как сделать стены оргалитом, какие инструменты и материалы понадобятся нам в работе. Перед началом работ ознакомьтесь с характеристиками оргалита.

Что такое оргалит?

Научное название оргалита – ДВП (древесноволокнистая плита). Для изготовления этого материала используют различные древесные отходы. Их измельчают, пропитывают влагой и помещают под пресс для отжима. Полученное сырье тщательно высушивают, смешивать со специальным вяжущим раствором и формируют из него плиты. В состав раствора входят специальные смолы синтетического происхождения, парафин или канифоль для повышения влагостойкости, а также разного рода антисептики.

Поскольку полученный продукт имеет высокую влажность (70%), его помещают под горячий пресс (около 180 градусов С). В процессе производства лицевую сторону листа делают гладкой, покрывая ее тонким слоем лака, тыльная остается шероховатой с незакрытыми волокнами. При монтаже листов с помощью клея шероховатость придает дополнительную прочность соединению.

Во время монтажа нам пригодятся такие инструменты:

дрель;
шуруповерт;
дюбеля;
саморезы;
строительный уровень;
клей;
рулетка;
электрический лобзик;
молоток;
деревянные бруски.

С чего начать отделку?

Для начала важно определить степень кривизны стены. От этого зависит способ монтажа листов.

Если неровность незначительная и влажность в комнате невысокая, то листы можно монтировать с помощью клеящих основ. Для этого отлично подойдет битумная мастика. Наносим её на тыльную рельефную сторону листа с помощью зубчатого шпателя с размером зубца 4 мм, после чего прижимаем к стене. Также можно использовать клей ПВА, но это очень неудобно, поскольку необходимо плотно прижимать лист по всей его плоскости некоторое время. Неплох в использовании клей строительный (КС).

Также листы оргалита можно прикрепить непосредственно к стене с помощью саморезов или гвоздей с декоративными шляпками. Процедура отделки значительно упрощается, если стены в доме деревянные. В таком случае листы крепятся непосредственно к стене без дополнительных приготовлений, таких как разметка и просверливание отверстий под дюбеля.

Обрешетка поверхности

Для стен с большими перепадами лучше использовать деревянную обрешетку. С её помощью можно выровнять даже самые большие неровности.

Для обрешётки нам подойдут деревянные бруски или рейки, толщиной не более 1 см и длиной от пола до потолка. Для начала берем одну рейку, прикладываем её к стене вертикально и по всей длине отмечаем карандашом точки, где мы будем сверлить отверстия под дюбеля с расстоянием 20-25 см. Далее просверливаем размеченные отверстия и с помощью дюбелей крепим рейку к стене. Аналогичным способом прикрепляем рейки по всей стене. Расстояние между соседними вертикальными рейками не должно превышать 30 см. В процессе монтажа обязательно используем строительный уровень и отвес, чтобы обрешетка получилась ровной. На неровных участках используйте подкладки под рейки, чтобы вывести их на общий уровень.

После закрепления вертикальных реек между ними в горизонтальном положении крепим короткие отрезки реек. Делаем это так, чтобы у нас получились ровные ячейки, размером не больше 30 на 30 см. Обрешетка стены готова. Перед креплением листа оргалита лучше сделать обрешетку на всех остальных стенах, чтобы она не накладывалась на уже закрепленные листы.

Конечно, оргалитовые панели отнимают некоторое пространство, но его можно использовать для шумоизоляции, утепления или, например, чтобы скрыть проводку и другие коммуникации в доме.

Крепление оргалита

Обшивка стен оргалитом начинается с угла комнаты. Листы размещаются в вертикальном положении, плотно подгоняя друг к другу с помощью саморезов по дереву. Шаг между ними должен составлять 15 см по периметру листа и 30 см по внутренней его плоскости. Также важно сделать отступ от пола 1-2 см.

Во время разрезания листов необходимо следовать некоторым рекомендациям. Все они представлены в следующем видео сюжете

Финишная обработка

Чтобы поверхность стены была идеально ровной, необходимо, в первую очередь, зашпаклевать швы и саморезы. В данном случае отлично подойдет алкидная шпатлевка-наполнитель, которая силу своей эластичности не трескается. После ее нанесения тонким слоем на местах стыков и закручивания саморезов сразу уложите поверх строительную армирующую ленту. При наличии свободного времени и желания можно сделать стяжку на всей плоскости стены.

Так вы добьетесь идеально ровной поверхности и одновременно подготовите стену к последующей поклейке обоев или покраске. После высыхания шпатлевки места её нанесения необходимо обработать мелкой наждачной бумагой.

Для покраски подойдет акриловая или водно-дисперсионная краска.

Также обшитые оргалитом стены можно оклеить обоями. После высыхания шпатлевки наносим грунтовку, наклеиваем бумагу или старые газеты. После этого клеим обои согласно общепринятым рекомендациям.

Цены на оргалит невысоки, и данный материал можно купить в любом строительном магазине.

ДВП (древесно-волокнистая плита) – материал, очень разноплановый по своему внешнему виду, прочности и плотности. Кстати, используемый в мебельном производстве МДФ по сути является просто одной из разновидностей ДВП. Изготавливается он так называемым «сухим» способом, с помощью синтетических смол, притом не обязательно эпоксидных. А название произошло от английской аббревиатуры Medium Density Fibreboard, что означает всего лишь, что перед нами ДВП средней плотности, или полутвёрдая.

Кроме «сухого» способа получения этого древесно-композитного материала есть ещё и «мокрый», где смолы отсутствуют. Вместо них перед прессованием древесных отходов в состав вводятся парафины, антисептики, вещества, препятствующие горению материала и пластификаторы. Но так как прессование смеси древесной пыли, опила и указанных веществ производиться при давлении и температуре высоких значений, плотность и твёрдость такой ДВП может быть выше, чем с участием в прессовании эпоксидных или алкидно-эфирных смол. Такая плита выглядит гладкой с одной стороны и с рельефной, с сетчатой структурой, напоминающей грубый холст, с другой.

Недаром картон-оргалит так любят художники, используя его для написания картин вместо холста. Особенно когда знают, что картина вряд ли будет куда-то перевозиться. А грунтовка, которую они используют для предохранения излишнего впитывания масла из краски, делается ими вручную по старинным рецептам.

Преимущества и недостатки ДВП

Идеальных материалов не существует. Так что и у ДВП есть свои и сильные, и слабые стороны.

Преимущества материала

Невысокая стоимость, обусловленная отработанной технологией производства, которой уже более 80 лет, и исключительной дешевизной (древесная пыль, мелкий опил) сырья для производства ДВП.
Влагоустойчивость. Обеспечивается наличием в составе масел и парафинов.
Износостойкость. Материал хорошо противостоит механическим воздействиям, так как входящие в его состав пропитки после прессования и термообработки переходят в иное качество, становясь неразрывной его частью.
Долговечность. Обеспечивается введением в материал на стадии изготовления противобактериальных, водоотталкивающих и фунгицидных пропиток.
Односторонность декоративной поверхности (в большинстве случаев).
Недостаточная способность нести нагрузку в несущих бескаркасных конструкциях.
Способность размокать и расползаться при непосредственном контакте с водой, если не использовались герметизирующие составы.

Недостатки

Подготовка ДВП (оргалита) своими руками

Для начала работ по подготовке стен из ДВП к покраске сначала готовят нужный инвентарь. Это

Лоток для краски.
Валик с меховым покрытием.
Маленькая кисть (круглая или плоский флейц) для прокрашивания труднодоступных мест.
Неширокий шпатель для затирки швов.
Пылесос для очистки поверхностей оргалита от пыли и других загрязнений после зачистки шкуркой.

Грунтовка плит

Служит для уменьшения тянущей способности поверхности, что позволит уменьшить расход краски и сделает покрытие ею более ровным. Грунтуют обе стороны, и глянцевую (лицевую), и шершавую. Это делается для того, чтобы листы не повело из-за наличия грунтовки только на одной стороне.

Проверенная временем грунтовка – олифа, предварительно разогретая до температуры 40-50⁰С. Этот вид грунта наносят на оборотную, шершавую сторону ДВП, так как её нанесение на глянцевую, в силу масляной основы олифы, не позволит нанести на поверхность водосодержащие краски, они будут скатываться.

В этом смысле предпочтительным является применение грунта на основе латекса. В который дополнительно введены антисептические добавки, не позволяющие в будущем появиться на поверхности или внутри структуры плит плесени или иным видам бактериального заражения.

Шпаклевка для ДВП

В последние 40-50 лет при дизайнерском ремонте квартир можно проследить две тенденции оформления: окраска стен воднодисперсными красками и оклейка обоями (или другими рулонными материалами). Но и в первом, и во втором случае поверхность, предназначенная для окраски или оклейки, должна выравниваться шпаклёвкой и обрабатываться грунтовками для увеличения адгезии.

Выравнивание стен делается или разводимыми на воде цементными, полиуретановыми или масляно-клеевыми штукатурными смесями, или листовым материалом вроде ДВП. Но древесно-волокнистые плиты из-за своей пористости активно тянут в себя воду, существенно уменьшая адгезию поверхностей. Для того, чтобы предотвратить это явление, поверхность из ДВП сначала грунтуют составами, предотвращающими чрезмерное впитывание влаги. Затем покрывают шпаклёвкой, для того, чтобы:

Защитить основание. Быстро впитываясь в мелкопористую структуру ДВП, связывающее краски или клей для обоев не успевает создать защитную плёнку. А многократное нанесение краски или клея с их большим количеством воды в своём составе могут привести к разбуханию плит.
Создать гарантированное сцепление. Используемые в производстве ДВП смолы и парафины, обеспечивающие однородность полотен, одновременно препятствуют созданию надёжного по всей площади нанесения слоя краски или столь же надёжного приклеивания обоев.
Выровнять поверхность. Особенно это актуально в местах стыков плит.

На местах стыков нужно остановиться подробнее, так как это наиболее слабое место при шпаклевке.

Шпаклевание ДВП перед покраской

Решая, можно ли шпаклевать ДВП, нужно разобраться в типе этих плит, так как этот материал может иметь разную плотность, твёрдость, и, исходя их этого, разное предназначение.

Вид ДВП	Плотность плиты кг/м 2	Торговое название	Маркировка по ГОСТу
Мягкая	Низкая. Предназначена для звуко- и теплоизоляции, до 400	ЛДФ	М1-3
Полутвёрдая	Средние значения плотности, от 400 до 800	МДФ	НТ
Твёрдая	Высокой плотности, от 800 до 950	ХДФ (мазонит)	Т
Сверхтвёрдая	Повышенной твёрдости, более 950	ДВП СТ	СТ

МДФ и ХДФ обычно находят применение в мебельном производстве, а для покрытия полов и стен идёт исключительно ДВП СТ. Впрочем, для стен, на которые падает гораздо меньшая нагрузка, чем на полы, можно использовать и ХДФ, или мазонит.

После выбора типа плит их раскраивают, стараясь сделать как можно меньше стыков. Для чего вымеряют площадь покрываемой поверхности с расчётом использования цельных плит без их разрезки. Затем, после раскройки, грунтуют. И только после высыхания и впитывания грунтовки начинают монтаж по месту.

Если в помещении, где стены будут обшиваться ДВП под последующую покраску, будет повышенная влажность, листы материала предварительно не обильно смачиваются водой с изнаночной стороны и на сутки оставляются в таком виде попарно, прижатыми увлажнённой стороной один к другому. К грунтовке приступают только после этого.

Как шпаклевать ДВП

Шпаклевка ДВП начинается с мест соединения плит и головок крепящих их саморезов. Затем на ещё не просохшую поверхность прошпаклёванных стыков накладывают армированную сетчатую ленту, так называемую «серпянку», проглаживают шпателем, давая ей возможность надёжно прилипнуть к шву, и уже поверх ленты и остальной части плиты наносят остальной шпаклёвочный выравнивающий слой.

ДВП – материал гибкий, «играющий». Поэтому всегда есть риск вызвать колебание конструкции, если даже просто прислониться к неё плечом, что может вызвать отслоение от поверхности наложенной на неё шпаклёвки. Поэтому под стены из ДВП целесообразно сделать хотя бы плоскую обрешётку с находящимися на одинаковом расстоянии одного от другого вертикальных и горизонтальных элементов. Делается это для того, чтобы потом по такой же схеме разметить места этих элементов на листах ДВП и прикрепить их к планкам обрешётки.

Впрочем, принимая в расчёт это соображение, многие просто крепят плиты непосредственно к стене – так они не подвергаются опасности деформации. Но это возможно только в случае, если неровности стены некритичны.

Как приклеить ДВП к стене

Приклеить к стене эти плиты можно любым клеем из разряда «жидкие гвозди». Например, «Момент для панелей». Клей из тубы выдавливается с помощью специального пистолета с подпружиненным стержнем «змейкой» с таким расчётом, чтобы он не выдавливался в промежуток между будущими швами. После нанесения на стену и заднюю часть плиты её немного сдвигают, размазывая клей по площади. Затем отрывают от стены, выдерживают некоторое время для подсушки внешнего слоя, а затем с силой прижимают к месту склейки, стараясь сделать это наиболее точно.

Для гарантии можно приготовить длинные лаги-упоры, которые должны одним концом упираться в противоположную стену, а «рабочим» – в подложенные на поверхность ДВП плитки размером от 30 х 30 до 50 х50 см из толстой фанеры. Долго держать не нужно, хватает 3-5 минут – здесь важны не время прижима, а сила давления. Чем она выше, тем соединение будет надёжнее. Хотя для гарантии ознакомьтесь с рекомендациями по этому поводу на самой тубе с клеем.

Шпаклёвочный материал и методы шпаклёвки

Учитывая гибкость листов, принимается решение, чем шпаклевать ДВП. Применять для шпаклёвки лучше алкидные составы, которые после застывания сохраняют гибкость на многие годы. Кроме того, при крое листов случаются отклонения от прямых линий, что при стыках даёт щели неправильной формы. Да и срез получается не всегда идеально чётким, края могут быть несколько разлохмачены. Такие щели лучше заделывать алкидно-силиконовым герметиком, который гарантированно не даст проникнуть к этим самым влагоуязвимым местам воде.

Ещё проще ситуация с полами, на которые ДВП кладут, уже имея идеально ровную стяжку. Правда, для полов применяют совсем другие краски, нежели для стен. Обычно это пентафталиевые (ПФ) или глинфталиевые (ГФ) эмали с индексом СТ (сверхтвёрдая), или краска на основе полиэфиров или эпоксидных смол. Словом, то, что после полного высыхания или полимеризации даёт твёрдое, не подверженное износу и механическим повреждениям, покрытие. Что, впрочем, не отменяет нанесение шпаклёвки и здесь – не забываем о стыках плит и крепящих к основанию элементах, так что вопрос, можно ли шпаклевать ДВП, отпадает сам собой. Нужно!

При окрашивании полов масляными или эмалевыми составами слой краски после полного высыхания сильно уменьшается в толщине за счёт испарения летучих компонентов. Если же для покраски применялись эмали на основе полиэфира или эпоксидных смол, то толщина слоя краски остаётся неизменной, так как затвердевание её основано на принципах полимеризации. Когда связующее не испаряется, а остаётся в толще краске, лишь меняя агрегатное состояние.

Шпаклевка после приклеивания армировочной ленты или ткани наносится широким, до 30 см, шпателем, дугообразными движениями, с накладыванием последующих слоёв вплотную после нанесённых ранее. Вторым, меньшим по размеру, шпателем, остатки шпаклёвки подчищаются на большом шпателе, группируются в удобный для нанесения комок и вновь выкладываются на стену. Отклонения стены от вертикали исправляются финишным слоем, который наносится не ранее суток (иногда – двух, в зависимости от типа шпаклёвки и скорости её застывания) после нанесения чернового слоя, и полной его цементации.

Заключение

Шпаклевка перед покраской требуется в любом случае, так как нужно будет зашпаклевать головки саморезов и стыки между плитами, прикрытые армировочной лентой-серпянкой. А если учесть, что наложенная в этих местах шпаклёвка неизбежно будет выступать над плоскостью плит, эти возвышения нужно будет выровнять при помощи нанесения хотя бы одного слоя по всей площади покрытия.

Перед нанесением краски поверхность наложенной шпаклёвки обрабатывается шкуркой для придания ей гладкости, и по ней ещё раз проходятся грунтовкой для предотвращения впитывания связующих краску материалов и улучшения адгезии.

Читайте также: