Чем закрыть кирпичную кладку на заборе сверху от дождя

Обновлено: 27.04.2024

Заметила, что на кирпичном заборе нижние пара рядов из красного кирпича начали крошиться (с одной стороны забора). Это, кстати, не только на заборе. На открытой террасе столбы из кирпича также разрушаются в месте границы с землей.

Выбранный застройщиком кирпич наверняка не подходит, но сооружения уже возведены, поэтому было принято решение предотвратить дальнейшие разрушения.

Встал вопрос, что я могу для этого сделать в одни руки?

Прочесав кучу сайтов, форумов, посмотрев ролики в ю-тубе, я решила пойти следующим путем.

Вдоль фундамента забора прокопала траншею. Это только часть забора, кстати. Копалось тяжеловато: камни, битые кирпичи и прочий строительный мусор, корни да и просто тяжелая земля.Y

Далее весь бетон тщательно промела, очистила щеткой с металлической щетиной и отмыла наиболее проблемные места (оскомины, ямочки) обычной щеткой с жесткой щетиной.

Купила битумную мастику, которую можно наносить в холодном виде. Разбавила ее немного средством "Уайт Спирит", взяла широкую кисть с искусственным ворсом и пошла делать черную работу :)

Промазала бетонный фундамент и один верхний слой кладки. Мастику наносила максимально аккуратно, периодически помешивая содержимое баночки и слегка добавляя "Уайт-Спирит", так как уж очень быстро густеет мастика.

Важно понимать, что если кирпич отслаивается, то только лишь мастика не поможет. Его лучше чем-то замазать, заполнив недостающую часть кирпича и швы между кладкой в этом месте, просушить, а затем уже нанести гидроизоляцию. В моем случае с этой стороны забора кирпич практически не пострадал от разрушения, так как это была его лицевая, декоративная сторона.

Другая сторона кирпича - пористая и бугристая - расположилась по другую сторону забора, и вот она как раз и начала слоиться, поэтому к ней был другой подход - для замазки и выравнивания поверхности я использовала плиточный клей для наружных работ, хотя можно подобрать и другой материал.

С этой стороны забора кирпич был положен лицевой стороной, поэтому разрушений практически не было, а вот с другой стороны забора этот же кирпич сильно крошился.

Проблемные места (оскомины, выбоины) пришлось промазывать обычной губкой для мытья посуды, обернув ее вокруг указательного и среднего пальцев (вот такая кустарный метод для себя выработала).

Всю работу по нанесению мастики делала в теплую и ясную погоду, подождав, когда просохнет роса, а с бетона уйдет лишняя влага, накопившаяся за ночь. Благо, ее почти и не было. После того, как мастика полностью высохла, а это заняло, наверное, пару дней, я проверила ее на целостность, отсутствие пузырьков и проплешин на бетоне. В паре-тройке мест, где имеются неровности, пришлось заново промазать и просушить.

После этого я зарыла траншею, заказала земли, так как в данном месте планировала поднимать грунт как раз до уровня первого ряда кладки. Теперь осталось все вспахать (это уже буду делать не я) и разровнять, сделать уклон земли от забора в сторону дороги и засеять/ засадить всякой красотой.

Насколько это сделано по строительным правилам и технологиям - не берусь судить, я не профи, а обыватель. Но кирпич больше не мокнет при сильных дождях.

Выложил двор красным кирпичем, так вот после 3 лет эксплуатации кирпич стал разрушаться, чем можно пропитать или "замазать" поверхность кирпича, чтобы остановить его разрушение?

Причин такого "поведения" кирпича довольно много.

Я так понял что кирпичом обложена территория двора. то есть кирпич что называется лежит под ногами.

Возможно слишком большая нагрузка на кирпич, возможно Вы заезжаете автомобилем на него, происходит частичное разрушение кирпича из-за не допустимой нагрузки.

Тут всё просто, не надо передвигаться по кирпичу на автомобиле.

Следующая, наиболее вероятная причина, это влага, вага попадает во внутрь кирпича, как известно и в дождевой воде и в воде образующейся при таянии снега, есть некоторое количество солей.

соль попадает вовнутрь кирпича через мелкие поры, или трещины.

Мало того, кристаллы соли растут внутри кирпича, тем самым разрушая его.

Кирпич обязательно надо обработать гидрофобным составом, их множество, вот например не плохой, называется "Элавит".

Благодаря этому гидрофобному составу, влага вообще будет стекать с кирпича, впитываемость вообще нулевая.

Правда защитит не на вечно, примерно раз в 5-6 лет, состав надо наносить повторно, возможно и раньше, многое зависит от погодных условий в Вашей местности.

Возможно у Вас вообще разнородный кирпич, к примеру вместе с полнотелым использовался пустотелый, это не допустимо, тут только полная замена кирпича на любой из видов, но он должен быть один.

Если уже есть трещины, то их можно заделать и ремонтными цементными смесями, можно даже плиточным клеем для наружных работ, он влагостойкий и не боится перепада температур (сезонного).

Эта проблема коснулась меня непосредственно. Так лет 7 назад я обложил фундамент деревянного дома красным кирпичом и в настоящее время одна из сторон разрушилась практически полностью. Что я только не делал и применял различные пропитки (в том числе и гидрофобные) и заделывал цементным раствором, но там где образовывались трещины кирпич продолжал разрушаться. Но что интересно на других сторонах дома кирпич не растрескивался. Естественно напрашивается вывод , что там где солнечные лучи попадали на кирпичи и происходил процесс разрушения кирпичей. Вообщем то известный факт, что ультрафиолетовое облучение негативно сказывается на стойкости многих строительных материалов, особенно при контакте последних с водой. Так что единственный выход , это комплексный подход - применение гидрофобных добавок и исключение попадания прямых солнечных лучей. И здесь можно использовать цементные растворы с полимерными добавками.

Данный раствор позволит и защитить кирпич от солнечных лучей и не допустить контакта с водой.

Многие полагают, что установив металлический отлив (парапет) сверху на открытую часть забора, кирпич перестанет намокать от дождя и снега. Отчасти это так, но не всегда. Очень большое количество жильцов частных домов сталкивается с проблемой намокания кирпичного забора, даже несмотря на то, что забор сверху защищен металлическим парапетом.

А намокание кирпича чревато его разрушением уже спустя несколько лет. Это происходит по причине многократного воздействия циклов заморозки-оттаивания: вода в порах кирпича, превращаясь в лёд, увеличивается в объеме и рвёт связи между частицами материала и кирпич начинает крошиться.

Замокание забора выглядит вот так:

И это зависит совершенно не от качества материалов, а напрямую от качества монтажа . К сожалению, никто не застрахован от таких мастеров.

Мастеру проще сделать обычный нахлест при стыковке элементов, положив лист один на другой, срубить по-быстрому денег и уехать на другой объект.

В 90% случаев так и получается, кладут элементы друг на друга с нахлестом 10-15 см и всё. Для воды такой стык не является преградой, она в любом случае найдет слабое место и просочится:

Даже если эти стыки промазываются герметиком, то это защищает забор не более, чем на пару лет, ведь металл на жаре играет, а герметик рассыхается, поэтому между ним и стальной поверхностью образуется щель.

Правильный монтаж

Правильный монтаж отливов (парапетов) должен исключать проникновение воды на строительную конструкцию, это достигается с помощью конструктивных загибов металла, замков или с использованием фальцевых соединений.

№1 Фальц

Фальцевое соединение — это стык двух металлических листов с помощью загиба. Разделяют несколько видов фальца:

Фото ниже иллюстрируют данный вид соединения:

Если хотите проверить мастера на профессионализм, попросите его сделать хотя бы одно фальцевое соединение, 80% мастеров просто сливаются. Ведь это мастерское соединение и для этого нужен необходимый инструмент.

№2 Нахлест с водоотводом

Этот способ проще.

Он предполагает всё тот же нахлест элементов, только край нижнего листа загибается под 180 градусов.

Если даже вода и просачивается под верхний лист, то она никогда не попадет сверху на забор, так как упрется в загнутый металл и будет стекать по краям.

№3 Желоб

Здесь выполняется тот же самый нахлест элементов, только под стык подкладывается обычный жестяной лист с загнутыми краями, выполняющий функцию желоба, отводящего воду в стороны.

№4 Замок

На элементах парапета (отлива) с обеих сторон делаются загибы, а из полоски металла делается специальная планка, имеющая два загнутых торца.

Получается вот так:

Очень простая, но в то же время надежная конструкция.

Итоги

Если вы заметили, что на вашем заборе начинают образовываться разводы после дождя, это значит, что потёк стык между отливами. Не затягивайте с ремонтом, ведь кирпич может начать крошится в любой момент, а это уже выльется в недешевый ремонт.

Самый простой и нетрудозатратный способ защиты забора от воды — поднять весь парапет и подложить под него полоску рубероида, а еще лучше приклеить его на мастику — это спасет! Но что также мешает воспользоваться и вышеприведенными правилами монтажа? Ведь их тоже никто не отменял :-)

Молоток, киянка, плоскогубцы, ножницы по металлу и возможно небольшой отрезок тонкого металла — это всё, что потребуется для ремонта!

Если ваш дом имеет ограждение с кирпичным или бетонным цоколем и мощными столбами, то эта статья для вас. Потратив значительную сумму на забор, нужно позаботиться о надёжной его защите от разрушения. Иначе ограждение быстро развалится, а все проделанные труды окажутся напрасными.

Что и говорить, в загородном доме всегда найдётся работа для хозяина. Мы пока не знаем такого места в доме, которое не требует обслуживания, чтобы “сделал и забыл”. Регулярно надо что-то осматривать, прочищать, обрабатывать. Зато и качество жизни в частном доме не сравнить с квартирными условиями.

Итак, чтобы забор надолго сохранил свой внешний вид и не разрушался от воздействия окружающей среды, мы выделили несколько главных условий.

Защита на кирпичные столбы

О разрушительном воздействии влаги на кирпич говорить можно долго. Вода не просто точит камень. При длительном взаимодействии она пропитывает кирпич, как губку. А с наступлением холодов, эта вода замерзает и, расширяясь, разрывает его изнутри. В народе говорят “кирпич стреляет”.

Так происходит, когда столб ничем не защищён, и сверху на нем всю зиму лежит снег.

Чтобы избежать этого, на кирпичный столб устанавливают защитные колпаки.

По материалу изготовления они могут быть разные:

🔹металлические;

🔹керамические.

Чаще всего люди ставят колпаки из металла. Это оптимальное по цене и качеству решение. Вода скатывается с металлической поверхности колпака, что позволяет отвести влагу от кирпичного столба, тем самым продлить его срок службы и сохранить привлекательный внешний вид.

Обязательное условие: колпак должен быть по размеру столба.

Натянуть неподходящий стандартный колпак, разрезав один из углов - не лучшее решение. Столб точно не похудеет, и колпак никогда не станет ему впору. Но получившуюся щель будет постоянно попадать вода, которая вскоре разрушит кирпичную кладку.

Отливы на цокольную ленту

Если колпаки на столбы устанавливают почти все, но защитой цокольной ленты многие почему-то пренебрегают.

А зря. Все горизонтальные участки, где может задерживаться влага, нужно защищать.

Для этого используют металлические отливы на цоколь. Наличие у них капельника позволяет лучше отвести влагу от конструкции.

Для цокольных лент большой толщины целесообразно сделать отмазку бетонным раствором в виде конька и потом закрывать отливом такой же формы.

Металлический отлив должен быть надёжно закреплён на цокольной ленте. Его задача - исключить возможность попадания влаги на кирпичную кладку. Поэтому лучше, если отлив представляет собой единую цельную деталь. Но не всегда это возможно: бывают достаточно длинные цокольные ленты, где стыков никак не избежать. В этих случаях нужно особое внимание уделить качеству обработки стыкового соединения. Обычно исполнители выполняют эти узлы “внахлест”. Но можно и сделать их более аккуратно и надёжно.

Планка на верхнюю кромку металлической листа

Кромка профлиста не имеет защитного полимерного покрытия, поэтому при взаимодействии с водой начнёт активно коррозировать. Чтобы избежать этого, её защищают верхней металлической планкой.

Надежная защита фундамента ограждения от попадания влаги, осадков – один из факторов его долговечности. При правильной установке с такой функцией отлично справляются отливы для забора. Благодаря большому выбору материалов можно найти изделие, которое будет хорошо сочетаться с оградой, по любой цене или сделать его вручную.

Назначение

Отливы монтируют для:

Защиты основания от осадков, грунтовых вод . Они препятствуют размыванию, разрушению бетонного раствора снаружи и попаданию влаги внутрь кладки.
Декорирования . Если подобрать правильное сочетание цвета отливов и ограждения, то композиция будет иметь аккуратный, завершенный вид.
Предотвращения механических повреждений на бетонной, кирпичной поверхности.

Хоть отливы не относятся к обязательным элементам уличных конструкций, строители рекомендуют оснащать ими заборы, имеющие фундамент.

Где устанавливают

Другое название отливов – парапеты. В стандартном виде состоят из полки, капельников по бокам. Крепеж выполняется за счет отгибов, которые находятся перпендикулярно полке.

В зависимости от конструкции фиксируются сверху заборных секций или основания.

На фундамент

Изделие напоминает цокольный козырек, который укладывается вплотную одним из срезов к стене, а другим изогнутым краем покрывает основание.

Если забор будет облицовываться плиткой или камнем, то отливы устанавливать для фундамента нужно потайными саморезами с уплотнительным кольцом.

А облицовку проводить по завершении отделочных работ.

Сверху кирпичного забора

Монтируются вместе с колпаками, придавая конструкции аккуратный вид. По цвету оба типа элементов должны быть одинаковы или контрастно дополнять друг друга.

Но основная функция – защита кладки от попадания внутрь влаги.

Если сразу не закрепить отливы на кирпичный забор, то со временем на материале появятся микротрещины и он начнет крошиться.

Необходимые размеры, формы

Форма бывает стандартной и фигурной.

Фото: размер парапета подбирается в зависимости от ширины забора

Габариты парапетов подбираются индивидуально в зависимости от используемого материала и толщины стен забора.

Виды отливов

По сырью делятся на несколько типов. Технические характеристики, свойства каждого из них имеют существенные отличия.

Бетонный

Бетонный отлив создается с применением технологии формования. Раствор правильной консистенции разливают по формам и просушивают в специальных камерах. Многие мастера научились делать такие парапеты и в домашних условиях.

Подойдут для массивных заборов с кирпичными, металлическими, каменными, коваными секциями и для декоративных невысоких ограждений.

Фото: бетонный блок предназначенный для сооружения отливов

прочность, долговечность изделия;
сочетаемость со многими материалами;
доступная цена;
выбор цветов.

Недостатки отливов из бетона – тяжелый вес и сложная установка.

Полимерпесчаный

Основное сырье – песок и полиэтилен низкого давления. Выглядит красиво. Популярны фактурные изделия, имитирующие черепицу и не только.

По сроку службы в разы превосходят металлические. Но стоимость полимерпесчаной продукции высока.

Из профнастила

Основа – профилированное железо, покрытое защитным слоем полимеров.

Прочность . Профлисту не страшны механические нагрузки.
Долговечность . При условии целостности покрытия.
Не нуждается в уходе . Чтобы очистить поверхность от загрязнений, достаточно промыть ее водой со шланга.
Легкий вес . Отливы из профнастила удобно транспортировать.
Выбор цветов и форм . Позволяет подобрать парапет, сочетающийся с другими элементами забора.
Удобство монтажа . Работы получится выполнить самому.
Устойчивость к ультрафиолету, влаге, морозу, осадкам, резким перепадам температур.

Цены на парапеты из профлиста различны. Все зависит от выбранной толщины металла, производителя.

Деревянный

Отливы из дерева сейчас встречаются редко, поскольку это сырье даже при хорошей предварительной обработке недолговечно. К тому же на рынке есть варианты из профнастила, камня, бетона.

Ранее этот материал использовался в силу отсутствия альтернативных материалов.

Даже окрашенное дерево со временем под действием влаги начинает гнить, покрываться грибком, подвергаться порче насекомыми.

Оцинкованный

В основе изделия – листовая сталь, обработанная методом горячего цинкования.

Фото: использование оцинкованного металла в качестве материала для парапета

Из преимуществ таких отливов:

Длительный срок службы.
Легкий вес.
Высокая прочность материала. Устойчивость к повышенным нагрузкам.
Отличная гибкость, за счет чего изделиям можно придать любую форму.
Простота монтажа, не требующая навыков.
Устойчивость к воздействию среды (осадкам, перепадам температур).
Возможность окраски любыми типами средств, даже порошковыми.
Низкая цена.

Малейшее повреждение защитного оцинкованного слоя спровоцирует образование ржавчины и сокращение срока службы изделия.
При установке рекомендуется провести гидроизоляцию фундамента, чтобы тот не подвергался воздействию влаги изнутри.

Если у вас нестандартные размеры отливов или хочется изделие необычной формы, то можно оформить индивидуальный заказ.

Каменный, из тротуарной плитки

Применяется для каменных, кованых или сварных секций заборов.

Первый вариант дорогой. Наиболее прочным и долговечным камнем считается гранит.

Устанавливается сверху фундамента на бетонный раствор или специальный клей. Весит много.

Отливы из тротуарной плитки обойдутся на порядок дешевле, но и прочность будет не так высока.

Пластиковый

длительный срок службы;
устойчивость к любым воздействиям среды;
выбор форм и цветов;
легкий вес;
простота монтажа;
доступная цена.

Главный недостаток пластиковых отливов – хрупкость. При малейшем ударе, падении камня, сосульках на поверхности образуются отколы, трещины.

Медный, алюминиевый

Ранее применялись для защиты и декорирования ленточного фундамента под забор, но из-за высоких цен популярность снизилась.

Среди плюсов материала:

высокая прочность, износостойкость;
устойчивость к воздействию среды;
небольшой вес;
удобство крепежа;
изысканный вид;
стойкость к коррозии.

К минусам стоит отнести риск кражи, поскольку цветные металлы интересуют злоумышленников.

Выбираем качественные отливы

При покупке стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Чем больше толщина металла, тем тяжелее изделие. Но при этом повышается прочность и ухудшается гибкость.
Если вам необходимы отливы, колпаки на столбы нестандартных размеров, форм, то лучше обратиться к представителям производителей. Они помогут подготовить чертеж, выполнят заказ в краткие сроки.
Чтобы избежать большого количества стыков важно правильно сделать замеры, поскольку в негерметичные стыки может попадать вода.
Ширина отлива должна быть больше ширины ленты. Так вода будет беспрепятственно стекать с фундамента.

Внешний вид готового изделия также немаловажен. Покрытие должно быть гладким, без сколов, дефектов, а цвет равномерным.

Установка покупного отлива

Процесс не вызовет сложностей, если придерживаться пошаговых инструкций.

Пластикового

Используется часто. Стоит немного.

Если на столбах забора предусмотрены колпаки, то лучше, чтобы они тоже были сделаны из пластика.

Монтаж занимает несколько часов. Отливы крепят к цокольной части столбчатого, ленточного фундамента.

Рекомендации по установке следующие:

В случае столбчатого основания верх цоколя очищается от грязи и выравнивается раствором бетона. Лента в выравнивании не нуждается.
Высохшая поверхность покрывается слоем гидроизоляции из рубероида или жидкого битума.
С помощью уровня проводится разметка под установку отливов.
Крепеж пластиковых изделий выполняется с помощью шуруповерта и специальных саморезов с интервалом не более 15 см для столбчатого основания и до 30 см для ленты.
Стыки между отливами лучше обработать герметиком.

Чтобы обеспечить ровность фиксации, работы рекомендуется проводить вдвоем.

Пользователи часто ищут :

Каменного, из тротуарной плитки

Фото: процесс монтажа каменных отливов на нижнюю часть кирпичного ограждения

Не монтируется сверху фундамента. Здесь принцип крепежа немного иной:

Основание забора нужно раскопать на глубину до 20 см от поверхности.
Дно полученной траншеи выровнять, утрамбовать.
Засыпать слой песка.
После этого нужно создать небольшой уклон в сторону основания.
Сверху песчаной подушки уложить камни или тротуарную плитку. Ровность кладки проверить уровнем.
Важно не забыть про желоба для естественного стока воды.
Швы между плитками допускается заполнить жидким бетонным раствором.

Расположение каменного отлива под уклоном позволяет осадкам не скапливаться у основания, а свободно стекать по желобам или заранее подготовленной открытой дренажной системе.

Изготовление отлива своими руками из тонколистовой стали

Длина парапета должна совпадать с длиной фундамента. Ширина подбирается индивидуально: более узкими защищают основание, широкими – цоколь.

Фото: использование киянки для работы с тонколистовым металлом

Для работы понадобятся следующие инструменты:

стальные листы;
ножницы по металлу;
дрель или перфоратор;
пассатижи;
уровень;
резиновая киянка.

Металлические листы нарезаем на полосы требуемой длины.
Проводим разметка согласно уровню. Облегчит работу отбивочный шнур.
Чтобы крепить отливы было проще, на цоколе делаем откос из цементно-песчаного раствора или из монтажной пены под углом 15 градусов.
Придаем заготовке нужную форму. Для этого выгибаем боковые кромки. Ширину полки следует брать с запасом, из расчета плюс 2 см для верхней кромки и плюс 5 см для нижней. Верхняя кромка отвечает за фиксацию с цоколем, нижнюю делают под уклоном для стока воды.
Монтаж отлива проводим по верхней кромке через каждые 25–30 см шурупами с дюбелями или саморезами.
Нахлест между элементами делаем не меньше 3 см. Стыки промазываем герметиком.

Оптимальный выступ парапета от цоколя – от 5 см и более.

Важно помнить и про сочетаемость цветов. Отливы должны быть гармоничным дополнением ограждения.

А результатом соблюдения рекомендаций по установке станет надежная защита от влаги и продление срока службы фундамента, цоколя.

Добавить комментарий Отменить ответ

Google: введите запрос

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. Понятно.

Читайте также: