Чем заклеить технологические отверстия в дверях

Обновлено: 05.05.2024

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

И опять Всем добрый вечер, а вернее ночь! Сегодня я поведую рассказ о том как заделать технологические отверстия в двери. Пошел я как всегда сложным способом, не просто залипив отверстия вибропластом, а задел их металлом. Для этой операции нам понадобятся: Листовой металл (толщину и сорт выбираем сами) я взял 0.8 оцинковку и 1.2 оцинковку, болгарка или ножницы по металлу (мой вариант), дрель, сверло соответствующее диаметру заклепок( 3.2 для 3мм заклепок у меня), мовиль и небольшая емкость куда будет капать мовиль из двери.

Итак берем нашу дверь. В ней как видно Заранее вымерено и выпилено Отверстие под динамик.

Следующим этапом берем мовиль и заливаем все что можно внутри двери. Делаем же для себя и на совесть. Да не забудьте заодно смазать все внутри, ведь после этой операции будет достаточно сложно пробраться внутрь двери.

Далее берем лист металла и вырезаем подходящие заплатки, у меня заплатки были сделаны заранее на заводе, поэтому я только немного подгонял их по месту.

Итак приступим к тому, ради чего мы сегодня собрались тут. Берем первую заплатку аккуратно подгоняем по месту, к верхнему отверстию около замка. Сверлим отверстия сверлом 3.2 насквозь в дверь и заклепываем их. Для начала удобно просверлить две отверстия в противоположных углах заплатки заклепать их, а потом уже делать все остальные. Небольшая хитрость не пожалейте мовиля и обработайте им просверленные отверстия и заклепку перед установкой. На фото это видно.

С остальными отверстиями поступаем так же. Заплатка под динамик закреплена не полностью, будет еще подгоняться по подиум.

Еще поверх будет стой виброизоляции, как и внутри двери, которую я думаю вы успели заметить на фото.
Ну вот вроде бы и все. Комментируйте, спрашивайте, ругайте.
До скорых встреч…

Лада 21099 2003 — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 41

Не дай бог сломается механизм стеклоподьбника или замка)))

подскажи пожалуйста — из какого материала эти пластины? Оцинковка? Толщина?

Привет. Да оцинковка, 0.8мм толщина.

спс, братка. Вопрос — ищу себе листовой алюминий — не могу найти, а вот оцинковку ты себе установил — как ощущение? Просто оцинковка мягкая, точнее гибкая, в отличии от листового алюминия — ты когда закрепил клёпками — лист жесткий стал? Просто себе щас ШВИ дверей делаю под музыку, не знаю чем заделать эти тех отверстия. Вот фотка моей двери cs616717.vk.me/v616717587/1245e/ivt3bkNsI0s.jpg — как думаешь, оцинковкой смогу закрыть? Просто виброй такую дырень вообще нет смысла закрывать — как парус будет раздувать вибру, ибо в каждую дверь будет установлено по 4 мида. Поделись своим опытом пожалуйста, стоит ли мне попробовать оцинковкой на клёпки закрыть? Или вот еще вариант рассматривал — если не получится целым листом закрыть — может для создания каркаса для вибры тупо полоски широкие замутить по всей этой дыре?

Думаю тебе лучше лепить по месту из эпоксидки и стеклоткани, так как по периметру отверстия сложный рельеф. Ну и естественно чем делать ребра жесткости в процессе лепки, так как площадь достаточно большая получается. В 99 дверь плоская поэтому я и взял лист оцинковки, сейчас калина и дверь не столь плоская, поэтому на будущие тоже смотрю, что лепить придется по месту.

красота! всё правильно для музыки!
Я себе алюбондом зашивал — в БЖ Аута есть фотоотчет :)

В некоторых иномарках технологические отверсия тоже часто металлом закрывают.

есть на некоторых японках делаю прям вообще весь карказ двери на болтах, так удобно шумить)) жаль у меня не так))
летом тоже займусь шумкой ))
уже материал лежит ))

Да нормально все! Как часто Ты, да и вообще кто то, лазит в двери?! Ну сломается что то, оторвешь кусок да высверлишь заклепки! Не проблема!
Есть материал, STP Виек называется, специально для заклеивания технологических отверстий! Но в России как то трудновато с ним! А так прикольно заморочился! Мне нравится)

Во первых, зачем клеится виброизоляция на каркас двери, многие ответят, чтобы музыка играла лучше, так как этим мы создаем как бы короб внутри двери, но ни это главное, ведь главная задача шумоизоляции не сделать хорошо играющую музыку, а изолировать наши уши от лишних шумов и в этом конечно есть необходимость клеить виброизоляцию на каркас двери, так как во время движения внутри двери собирается и завывает ветер и шум от колес, а закрытие технических отверстий, огораживает нас от этого именно поэтому после правильной шумоизоляции передних дверей становится заметно, что шума от передних колес стало меньше!

Во вторых многие не хотят клеить вибру на каркас двери, так как вдруг сломается ручка или стеклоподъемник придется отрывать и клеить новую, вот вам ответ на этот вопрос:

— У вас каждый день ломаются ручки или стеклоподъемники?
— на иномарках в 99% случаев наклеив шумку хозяин больше и не сунется в двери машины, ну, а в Российских например самарах с заводскими ручками есть конечно проблема поломанных крючков дверей, но я такой проблемы не знаю, так как лучше один раз поставить хорошие евро ручки и забыть о такой проблеме!

Так вот немного подогреваем уголок вибры строительным феном, внимательно — НЕМНОГО, не так, чтобы мастика начала течь, а так чтобы можно было скатать её как пластилин, поддеваем ножичком уголок и потихоньку руками скатываем вибру в необходимом месте для ремонта:

Говорю сейчас и делаю все на примере материалов мастичных(мастичные — не требующие разогрева, есть еще битумные — требующие разогрева, с ними уже будет посложнее) материалов Шумофф, с нормальной, толстой фольгой в 100 микрон, не будем говорить о других производителях экономящих на этом и в тех случаях фольга просто порвется и вы не сможете прикатать вибру обратно!

В общем ремонтируем и прикатываем валиком вибру обратно:

Надеюсь кому-то помог и ответил на вопросы, ставим лайк и рекомендуем запись))

16 февраля 2015 Метки: шумофф , шумоизоляция дверей , правильная шумоизоляция дверей , нужно ли клеить виброизоляцию на каркас двери , нужно ли заклеивать технологические отверстия , тех. отверстия

Пост посвящён любителям заклеивать вибропластом технологические отверстия в дверях. Почему так делать нельзя, рассказывать лень, должно быть очевидно.

Относительно не сложно — лист алюминия 1,5 мм, вырезается ножницами по трафарету, изнутри заклеивается виброй и на заклёпки. В данном случае гемор был, т.к. обшивка заходит внутрь отверстия.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 86

приезжала к нам такая конструкция. все в стеклопластике, все типа по фен шую… а мид на двери руками шевелить можно. разве это дело((( если бы просто был жество закреплен и не мог сдвинуть стенку, то отдача бы была что надо и даже с заделкой из вибры. разумной заделки, а не слоя голды или сильвера, хотя и такое бывало)

ну нафик этот люмин — не безопасно, в плане последствий аварии.
у самого стекловолокном заделаны дыры.

Всё верно, можно заглушить алюминием и т.п. А можно просто виброй. Всё зависит от того, какой тебе по низам мидбасс нужен.

Не думаю, что на 60-80Гц нужна супержёсткость небольшой площади двери.

Уж если и заморачиваться с мидбассом, то делать внутри двери хороший ЗЯ из фанеры.

что сказать…развели тут такую нормальную дискуссию)…
моё мнение --закрывать отверстия таким методом -это почти идеальный вариант!
Вариант простого заклеивания виброй тоже имеет право на жизнь--всё это зависит от требований человека к качеству звука…
--спорить можно долго и нудно вплоть до вида используемого металла и его аккустических свойств…

объясните пожалуйста в чем и принципиальна ли раздница между заделанными отверстиями и нет ( я не говорю про вибру, это и так понятно что ей заклеивать нет смысла)
у меня в бж как разтесть запись по поводу шви передних дверей. можете посмотреть

Разница в динамиках которые в этой двери стоят. Есть акустика которой надо ЗЯ (ну или что то приближенное к ЗЯ) )), а есть которая любти практически фриэир оформление как мои пионеры.

sojdwqwdqwda

отверстие как фазик работать не будет. у фазоинвертора помимо площади есть еще и длина;)

действительно. интересно посмотреть, кто то пытался это оживить правильно в двери рассчитав длину фи и объём?

да куча реализаций ФИ в двери… только для этого надо ящик клеить)

когда обогащюсь на нормальные миды вперед, попробую реализовать, это реально правильней будет мне кажется )

тогда лучше не ФИ, а ЗЯ…) фазик делают под те динамики, которым это нужно, а это редкость (если речь об автомобильной акустике)

бимаст бомб для закатки тех. отв. нормально подойдет. но алюмишка все же дает больше эффекта.

У меня вырезаны из компьютерных корпусов и посажены на саморезы.

Может я чего не догоняю, зачем жесткость при заклеивании тех отверстий щита дверного?
О достижении герметичности речь также не идет, до фига отверстий не подлежащих заделке, район бархотки и водостоки по нижнему ребру. Как мне кажется главное исключить работу динамика под карту двери, а с этой задачей и вибра справится если конечно тех.окно не слишком большое, тогда да стеклопластик в самый раз или рекламный вспененый ПВХ выгнутые феном по месту и заклеенный также поверх виброй.

Дык если динамик играет на объем двери, то как.желательно ж чтобы было максимально жестко)

Это как в ЗЯ если не жестко то будут призвуки вибра на малых площадях призвуков не должна дать речь ведь о мидбассе идет.

призвуки не при делах — представь ЗЯ мягкий)))

Ну так радикально не надо :) речь идет о процентах от 5 до 10% общей площади внутреннего объема двери, с учетом литража двери воспринимать ее как ЗЯ для саба вообще не следует.

для некоторых мидов так делать не нужно.
а для некоторых, очень даже надо, всё зависит от ситуации.

речь не о полной герметичности, а о ином — заделывая отверстия мы приближаемся к ЗЯ, а тут нужна жёсткость.

ну только если совсем чуть-чуть…

=) И правда ты интересную картину нарисовал)
я бы тогда наверно попробовал поразмыслить о постоянстве характеристик…если например одна дверь нагрелась на солнце — вибра подмякла, а другая еще с ночи холодная. или же настраивал машину в холодке, а выступать на жаре…при заделке алюминием всё сохранится.
А при вибре характеристики пусть на 5%, но будут различаться)

Ну все уболтали меня :))))

Мы не специально))

Ну все уболтали меня :))))

вот полностью согласен, для повседневного использования вполне устраивает. штатная акустика (к примеру) сразу начинает играть. а если биться за качество, то конечно нужно браться по полной и "заваривать" дверь)) бывают машины и без стеклоподъемников, лишь бы динамик хорошо себя чувствовал там))

Если мы говорим о шумоизоляции дверей автомобиля, то ответ сразу – нужно. Дело в том, что в большинстве случаев шумку делают не только для того, чтобы в автомобиле стало реально тише, а комфорт от каждой поездки значительно повысился. Грамотная шумка нужна ещё и для того, чтобы увеличить отдачу от хорошей акустической системы, ведь автозвук – это целое направление деятельности, со своими тонкостями, нюансами, призами. В этой статье мы расскажем не только о том, зачем закрывать технологические отверстия в дверях авто, но и о том, как сделать это максимально правильно.

Мощные динамики в дверях

В большинстве современных автомобилей единственное логичное место установки фронтальной акустики – в дверях. Известно, что существуют разные типы исполнения коробов для акустики, но самый распространенных из низ – « закрытый ящик». Поэтому чтобы динамик, установленный в двери, « нормально долбил», нужно постараться сделать из двери максимально герметичный жесткий закрытый ящик с единственным отверстием – местом установки акустического динамика. Именно поэтому в профессиональных системах автозвука огромное внимание уделяют вопросам виброизоляции. Ящик, то есть дверь, должен быть жестким. Для этого наружную сторону двери оклеивают вибродемпфером, при этом технологические отверстия внизу короба двери для слива воды заклеивать не нужно. Мы же не хотим получить аквариум? А все отверстия на стороне двери, ближней к салону – заклеивать можно и даже нужно, чтобы повысить жесткость двери и улучшить качество звучания акустики.

Заклеиваем технологические отверстия виброй

Самый простой и самый распространенный способ заключается в вырезании куска из вибродемпфера Бимаст Бомб чуть большего размера, чем размер заклеиваемого окна. При этом с обратной стороны снимается защитный слой только с той части куска, которая примкнет к металлу двери, а часть над окном оставляем с защитным слоем. В таком способе мы технологические отверстия закрываем вибродемпфером. Подобный способ прост в реализации, быстр, но есть и более серьезные варианты.

Способ второй

Для реализации второго способа нам потребуется листовой алюминий. Почему не сталь? Алюминий легче, не ржавеет, нужная жесткость достигается при толщине в 2-4 мм. Из листа алюминия выпиливаем заглушки, которые по своим размерам на полтора-два сантиметра превышают размеры технологического отверстия. Прикладываем к нему, сверлим отверстия в нашей « заплатке» и металле кузова друг над другом, и потом крепим данные листы на заклепки. Когда алюминиевая заплатка надежно держится на двери, не качается, продолжаем в стиле первого способа: вырезаем кусок виброизоляции STP, и раскатываем по алюминию с нахлестом на металл двери. Так, чтобы было максимально герметично.

Многие спрашивают: « А если сломается стеклоподъемник?» Ничего страшного – аккуратно при помощи фена отгибаем углы вибры, затем высверливаем заклепки. Вместо заклепок можно использовать любые крепкие соединения – резьбовые, болтовые – в ход идет фантазия. Главное условия – прочность и жесткость конструкции.

Результат « качает»!

В результате грамотного заклеивания технологических отверстий, дверь превращается в закрытый ящик и наслаждаемся глубоким, сочным басом без посторонних хрипов и дребезга. Естественно, динамик должен крепиться к двери через деревянную проставку на болтах к металлу двери, играть не под обшивку, а в салон, шумоизоляция двери должна быть выполнена с помощью шумопоглощающих материалов, а не Сплэна. Но об этом в другой статье.

Читайте также: