Чем заделать щель между стеной и лестницей

Обновлено: 28.04.2024

Установили наличники и я обнаружила зазор между стеной и наличником. Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку. Как замаскировать зазор, видимо он произошел из-за неровности стены. плохо нам их подготовили под обои.

Тут важно знать какого именно размера щель между наличником и стеной.

Щели до 5 мм, можно и акриловым цветным герметиком

Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку

Если есть щели, то значит не подготовлены.

Можно пойти правильным путём:

Снимаем наличники, выравниваем стены.

Наличники оклеиваем строительным скотчем, разводим гипсовую шпаклёвку, шпаклюем от наличника к стене "на нет", в итоге щель уберётся.

3) Гипсовой шпаклёвкой зашпаклёвываем саму щель, далее клеим обои с "подворотом" на наличник.

4) Тут уже смотря какой у Вас наличник, к примеру если натуральное дерево, то можно и "тело" наличника чуть убрать рубанком, ширина коробки 3-4 см, наличника 6,5-7, вот эти 3-4 убираем, по ширине.

5) Задуть пеной (это если щель большая), пена высохнет, подрезать чуть с углублением, и зашпаклевать по пене.

В общем вариантов масса, всё зависит от того какое качество работы Вы хотите видеть в конце.

Если идеальное, то стены надо ровнять, кинуть уровень на дверь, понять почему так произошло, возможно коробка установлена не в нолях по вертикале.

Могу предложить несколько вариантов:

Щель между стеной и наличником появляется из-за того, что дверной блок устанавливали после шпаклевки стен. Дверной короб мог быть шире толщины стены и поэтому выступает за ее плоскость или же что то находится не в уровне: дверной блок или стена.

Для этого подбираем длинный шпатель (сантиметров 50-60) и по периметру дверного короба делаем "оттяжку" шпаклевкой на длину шпателя: наносим смесь на поверхность и снимаем лишнюю, при этом один конец шпателя прижимается к плоскости стены, а другой движется по деревянной коробке как по маяку.

Ширины "оттяжки" в 50-60см вполне достаточно чтобы выровненный участок визуально был незаметен и не бросался в глаза после оклейки обоями.

Чтобы не поцарапать деревянный короб шпателем, его после демонтажа наличников нужно оклеить малярной лентой.

Так как дверной короб выступает за плоскость стены и щель не перекрывается установленным наличником, его можно поменять на другую модель, которая может перекрыть щель до 1см.

халтурный вариант - заделать щель между наличником и стеной шпаклевкой или герметиком.

Профессиональный ремонтник никогда бы не допустил такой халтуры. Правильно - это когда устанавливается дверной блок, двери после выравнивания стен наклеиваются обои, затем устанавливается обналичка и щелей никаких нет.

Когда я захожу в квартиру и вижу что обои завернуты на торец наличника, вывод один - работал дилетант.

Если два первых варианта вам не подходят, заделать щель можно шпалевкой или акриловым герметиком. Я бы предпочтение отдал герметику по двум причинам: шпалевка более влажная и от нее может пострадать наличник, потянув влагу, и акриловый герметик можно подобрать по цвету наличника, что позволит обои клеить встык, а не заворачивать на наличник.

Итак, делаете следующим образом: оклеиваете малярной лентой наличник чтобы не повредить его, если решили применять цветной герметик, то малярку наклеиваете и на стену, чтобы не вымазать ее (может просвечиваться сквозь обои). Заполняете щель и лишнее снимаете шпателем с прямым углом или, например, бруском.

После того, как сняли вагонку со стены, оказалось, что между уложенной на ступени плиткой и стеной есть щели более 2 см. Логично было бы приклеить керамический плинтус, но на такой малый объем работы (8ступеней) найти плиточника за адекватную цену не реально, а самим точно подрезать керамику нет возможности. Подскажите, что еще можно придумать.

Действительно, керамический плинтус на плитку подойдет больше всего, но в Вашей ситуации предлагаю рассмотреть вариант с установкой деревянного плинтуса. Главное – контрастно его выделить, например, темной морилкой, а не просто покрыть лаком. Тогда он четко оттенит плитку на ступенях от стены – такой прием часто используют дизайнеры.

Думаю, с деревянным плинтусом Вы справитесь. Для зарезки под 45° понадобится стусло.

Чтобы внутренние и внешние углы плинтуса смотрелись красиво (даже в случае не идеальной подрезки), купите герметик по цвету окрашенного плинтуса, чтобы заполнять им стыки. Перед креплением последующего отрезанного элемента, нанесите герметик на его торец, приложите к уже закрепленному плинтусу и зафиксируйте деталь. Выдавленный из стыка лишний герметик аккуратно удалите шпателем. Таким образом, все углы (внутренние и внешние) будут смотреться идеально – герметик скроет возможный брак при подрезке плинтуса.

Для крепления плинтуса используйте капроновые дюбеля 6х40, а вместо ударного шурупа закручивайте 45-е саморезы по дереву для гипсокартона – они более надежны и головка у них черная (не так будет заметна на плинтусе).

Чтобы шляпка самореза не выступала над телом плинтуса, отверстие делайте сверлом для конфирматов – оно одновременно со сверлением делает зенковку под головку самореза.

При желании место вкручивания самореза можно закрыть (зашпаклевать) герметиком, которым пользовались для заделки стыков, чтобы не было видно крепления.

Данная статья поможет вам выполнить одну из завершающих операций по сбору металлического каркаса лестницы на второй этаж в доме и его обшивке деревом. После того, как вы установили ступени и подступенники, сделали площадку, балясины и перилы, необходимо закрыть примыкающие к стене стыки ступеней и подступеней при помощи облицовочной планки. В данном материале пойдет речь именно об этом.

В последнем разделе - Дополнительные материалы - указан список статей и видео, которые помогут вам самостоятельно пройти весь этап создания лестницы на второй этаж в доме от разработки проекта, до установки ее последних элементов. Изучив весь представленный материал, вы самостоятельно сможете изготовить, практически любую лестницу, в соответствии с размерами лестничного проема в вашем доме и собственными дизайнерскими предпочтениями.

Замеряем и вырезаем элементы облицовочной планки

Начинаем облицовывать установленную на металлический каркас деревянную лестницу пристенной планкой.

Работы по облицовке производим снизу вверх!

Начинаем с самой нижней подступенной доски. Ставим доску-заготовку под облицовочную планку рядом со ступенью.

На поверхность ступени ставим линейку и проводим линию на доске-заготовке.

Такую же линию проводим с нижней стороны ступени.

Следим, чтобы обе линии были строго параллельны друг другу!

Замеряем расстояние от подступенника до торца ступени. У нас оно равно 33 мм.

Откладываем 33 мм на доске-заготовке.

Эту часть нам надо будет удалить.

Обрезаем доску-заготовку при помощи циркулярной пилы.

Продолжаем вырезать боковую часть облицовочной планки. Ее ширина составляет 80 мм, откладываем на ней 33 мм - вырез под выступ ступени.

Ширина облицовочной планки может варьироваться в пределах 70-100 мм.

Чтобы обеспечить максимально ровную обрезку, используем вторую доску в качестве направляющей.

Поскольку подступенники первых двух ступеней идут под углом к стене, то для плотного прилегания облицовочной планки необходимо обрезать ее край под углом.

Это можно сделать просто подложив вторую доску под вырезанный элемент облицовочной доски.

Вырезанный элемент облицовочной панели обрабатываем шлифовальной машинкой.

Устанавливаем первый элемент облицовочной панели к подступеннику и проверяем, насколько плотно он прилегает.

Поверх первой ступени устанавливаем горизонтальную планку и поверх нее устанавливаем заготовку под вертикальную облицовочную доску второй ступени.

Вновь делаем замеры выступа ступени, чтобы сделать соответствующий вырез.

Замеряем расстояние выступа. На второй ступени он у нас равен 38 мм, которые мы и откладываем на заготовке.

В итоге получаем такую конструкцию.

С третьей ступени работа становится чуть проще, поскольку подступенная доска примыкает к стене под ровным углом в 90⁰.

Данный этап вы также можете посмотреть в этом видео-уроке:

Производим декоративную обработку планок

Берем ручную фрезеровальную машинку.

Начинаем обрабатывать каждую планку с наружной торцевой стороны.

На каждой горизонтальной планке, которая идет поверх ступени, делаем отметку, где начинается вертикальная часть планки.

Угол горизонтальной планки обрабатывается фрезой именно до этой отметки.

Т.е. угол обрабатывается вдоль всей вертикальной планки, по боковому краю горизонтальной планки и дальше до того места, откуда начинается планка вдоль следующего подступенника и ступени.

Закругление на углу горизонтальной планки можно обозначить, обведя карандашом окружность по шайбе или монетке, подходящего диаметра.

Закруглить угол планки по сделанному контуру можно при помощи шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зерном 60-80.

Финальную обработку нужно сделать уже более мелкой наждачной бумагой - с зернистостью 100.

Обрабатывать угол фрезой начинаем с того края, который мы обозначили как начало вертикального участка пристенной облицовочной планки.

Если начать обработку фрезой с торцевой части, поперек волокон, это может привести к повреждениям древесины и планка будет испорчена!

Вот, что у нас должно получилось в итоге.

Данный этап вы также можете посмотреть в этом видео-уроке:

Изготавливаем и устанавливаем внешние уголки на подступенники

Заключительным этапом облицовки начинаем обшивать уголком внешние края подступенников и внешней облицовочной доски.

Для этого используем продающийся практически в любом строительном супермаркете уголок 40 х 40 мм. Единственный недостаток этого уголка, что его края закруглены.

Поскольку нам вполне хватит толщины 30-35 мм, то просто обрезаем края уголка.

Чтобы сделать это ровно, используем станок с циркулярной пилой и прикрепленную к нему струбцинами доску в качестве направляющей.

С двух сторон поочередно обрезаем уголок.

Обрабатываем торцы уголка наждачной бумагой.

Нарезаем заготовки длиною 205 мм.

Приставляем заготовку к краю ступени и отмечаем место свеса, где ступень ыступает за подступенник.

Сделав отметку, вырезаем эту часть и обрабатываем наждачной бумагой.

Устанавливаем на край ступени, замеряем выступающую часть и брезаем ее.

Повторяем эти действия для каждой ступени. Таким образом все щели будут закрыты.

Дерево. Акрил, силикон и ляйсте не предлагать. Расстояние между стеной(путцем) от 2 до 7мм. Как всё сделать одним целым? Наверное стоит учитывать, что штуфе "работают", т.е. постоянно в движении. Шпатлёвка потрескается.
Ещё смущает вид снизу, когда очень хорошо виден рисунок на торце. Не могу сообразить, как его вывести.
Можно попробовать комприбанд, но попасть с цветом, боюсь, не выйдет. И как его вырезать?
Требуется помощь коллективного разума. Фото прилагается.

Можно, конечно, и туалетной бумагой, пожевав её предварительно.

У меня стиль дома не позволяет, плинтус - это уже ландхаус.

И акрил, и силикон для таких работ не подходят. Я уже экспериментировал, убью всю оптику.

Дерево - это я о материале самих штуфе. Там есть точка.

Какой у вас пол, ?

Почему вы силиконом оптику убьёте? Цвет силикона можно любой подобрать. Ступеньки и стена играют, поэтому как-раз силиконом и было бы самое оптимальное эти щели заделать. Или как вариант, снимать ступеньки и их ещё больше укоротить, параллельно стене. Как эти ступеньки крепятся?

Снять ступеньки, загладить торец и заклеить однотонным Umleimer или что то типо этого - KANTEN_PP_aluminium.jpg.

Затем поставить аккуратно и параллельно к стене но 3-4-5см от стены отступить.

Ступеньки бетонные, штуфе, как я уже говорил, дерево. Внутренняя часть - белые МДФ. Пол плитка - Feinsteinzeug.

Снять ступеньку нереально, лично мне 100%. У меня при монтаже хандверкеры были вынуждены заменить 2 ступеньки, провозились с каждой не менее часа, а то и больше. Они на клеевой основе, медленно, враскачку с помощью деревянного рычага срывали каждую до пота.

Я уже пробовал силикон, я уже писал об этом эксперименте. Беда в том, что как я не старался сделать аккуратно, его видно. Зазоры по бокам ступенек, у меня с обеих сторон стена. Речь идёт не о лицевой части.

Оконные конструкции предназначены для надежной защиты помещения от проникновения холода и влаги.

Если герметичность нарушена, то выполнение этих задач невозможно.

Одна из причин появления проблемы — наличие щелей между подоконником и рамой.

Заделать щели можно различными способами, важно выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая.

Почему нужно устранять стык?

Появление зазоров между окном и полотном подоконника приводит к неприятным последствиям.

В первую очередь нарушается герметизация всей конструкции, образуются «мостики холода» и сквозняки.

В помещении меняется микроклимат, приходится затрачивать больше средств на обогрев. Окно перестает выполнять свои функции.

Также через образовавшиеся щели проникает влага. На откосах появляется плесень, грибок и происходит постепенное разрушение отделки. Плесень и споры грибков являются причиной аллергических проявлений, оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Обратите внимание. Чтобы правильно избавиться от проблемы, следует знать причины появления щелей между подоконником и рамой.

Основной фактор — нарушение технологии монтажа окна или подоконника. Это может быть:

Неправильный выбор материала для проставных колодок.
Рассохшиеся деревянные клинья, используемые для выравнивания подоконника.
Некачественная герметизация или применение некачественных материалов для заделки швов.
Малое количество мест крепления рамы.
Недостаточный слой монтажной пены.
Неровно установленное полотно.

При допущении любой из ошибок, рама со временем просядет, а пена деформируется. Еще одна причина появления щелей — просадка строительной конструкции. Встречается довольно редко, для устранения необходим ремонт здания.

Чем закрыть шов?

Если обнаружена щель между доской и рамой, можно применить несколько вариантов для устранения этой проблемы. Качественный результат получается при использовании герметиков, нащельников, пластикового профиля, монтажной пены для дополнительного утепления. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Нащельники

Щелевики выполняют две функции — декоративную и защитную. Это очень удобный метод борьбы с трещинами.

Кроме надежной герметизации щелей, элемент хорошо декорирует и украшает внешний вид окна.

Второе название изделия — притворная планка. Производятся нащельники из различных материалов.

Конструкции очень простые, но немного отличаются способами монтажа.

Обратите внимание. Современные производители изготавливают притворные планки из пластика, металла или дерева.

Металлические

Есть несколько вариантов подобных изделий — алюминиевые, оцинкованные, с полимерным покрытием и с гибкими краями. Толщина планок варьируется от 0,5 мм до 2,0 мм.

Преимущества:

долговечность;
надежность;
простота монтажа;
устойчивость к внешним агрессивным воздействиям;
большой выбор цветов;
внешний вид.

Минусами считается отсутствие гибкости и ограничение места использования. Изделия рекомендуются для монтажа с наружной стороны окон. Цена на металлические планки стартует от 40 рублей за 1 погонный метр.

Деревянные

Есть несколько видов планок, отличающихся по форме — угловые, плоские, в виде книжки. Они могут быть ламинированными, покрытыми краской или лаком. Используются в частных домах для монтажа на деревянные окна или при отделке интерьера «под дерево». Толщина изделий до 3 мм. При установке используются саморезы по дереву или жидкие гвозди.

Плюсы:

привлекательность и эстетичность;
экологичность;
прочность;
герметичность.

Минусы — стоимость, низкая влагостойкость, слабая устойчивость к перепадам температур.

Обратите внимание. Цена — от 70 рублей за 1 погонный метр.

Пластиковые

Универсальный вариант. Может использоваться на окнах любого типа, только нужно внимательно подбирать изделие к деревянным рамам.

Выпускаются в двух модификациях — жесткие и гибкие.

Жесткие ПВХ-планки крепятся саморезами или с помощью самоклеящейся ленты. Ширина изделий от 20 мм до 100 мм, длина 3 м или 6 м.

Гибкие модели продаются в рулонах по 30-50 м, ширина ленты 20-70 мм. Производятся в монотонном белом цвете или ламинированными. Монтируются на жидкие гвозди, саморезы, самоклеящуюся ленту.

Плюсы пластиковых планок:

вариативность форм и цвета;
удобство транспортировки гибкого элемента;
декоративность;
простота монтажа;
долговечность;
устойчивость к внешним воздействиям;
легкость ухода.

Минусы:

ограничения по температуре при установке (только в теплое время года);
однократность использования гибких моделей;
появление желтизны при активном солнечном освещении;
установленный гибкий нащельник может начать сворачиваться.

Цена за 1 погонный метр гибкого нащельника — от 30 рублей, жесткий (6 м) — от 110 рублей.

Еще один вариант нащельника — самоклеющийся. Имеет клеевый слой, который упрощает работу с планкой, но ограничивает температурный режим.

Важно. Деталь можно устанавливать только при температуре более +5°С.

Какими герметиками замазать?

Еще один надежный способ улучшить герметичность стыков — использование герметика. Материал отлично подходит для работы внутри помещения, его эластичность позволяет нанести ровный и однородный слой. Герметик долго сохраняет свои свойства и быстро сцепляет материалы.

Есть несколько видов герметика, которые рекомендуется использовать для заделывания щелей между подоконником и рамой.

Силиконовый

Его преимущества заключаются в хорошей водоотталкивающей способности, устойчивости к ультрафиолету, пластичности.

Материал переносит изменение размеров зазора без изменения характеристик.

Минусы — имеет вредные для здоровья элементы в своем составе, поэтому следует проветривать помещение в процессе работы.

Сразу нужно подбирать нужный оттенок — материал не закрашивается. Группа силиконовых герметиков наиболее востребованная. Линейка выпуска очень большая, можно подобрать состав с большой устойчивостью к грибкам и плесени. Подходит для окон из любого материала. Стоимость качественного клея от 360 рублей.

Акриловый

Также может использоваться на любых рамах. Отлично сцепляется с гипсокартонном. Плюсы — отсутствие резкого запаха, простота использования, бюджетная стоимость, универсальность. Акриловый состав хорошо шлифуется и его можно применять, как шпаклевку.

Минус — после застывания твердеет, поэтому может трескаться при деформации рамы или подоконника. Также дает небольшую усадку.

Из менее популярных видов для заделки щелей следует отметить тиоколовый, полиуретановый и акрилатный герметики.

Необходимые инструменты

Для успешной работы нужно запастись перечнем инструментов:

рулеткой строительной;
карандашом;
стуслом для обрезки мест стыковки;
болгаркой;
лобзиком;
строительным ножом.

Обратите внимание. Кроме этого понадобится запастись крепежом, жидкими гвоздями, клеем, пистолетом для монтажной пены, саморезами, шуруповертом.

Пошаговая инструкция

В зависимости от причины образования щелей, нужно применять различные варианты их заделки.

Например, малое количество монтажной пены или отсутствие надежного слоя защиты. Требуется запенить заново.

Для этого нужно сначала аккуратно подрезать старый слой и удалить пену. Образовавшуюся щель хорошо прочистить.

Затем задуть новую пену и дать ей высохнуть. Срезать излишки, нанести слой шпаклевки. Дополнительно рекомендуется заделать щель герметиком.

Установка планок

Изделия выпускаются в двух вариантах — с самоклеящимся составом и без него. Перед началом работ требуется подготовить поверхность для монтажа — убрать пыль, остатки пены и высушить.

В случае самоклеящегося варианта достаточно освободить планку от защитной пленки и приклеить в нужном месте. Процесс крепления можно выполнять при температуре не менее +5°С, иначе состав замерзнет. Защитную пленку следует убирать постепенно, по 10-20 см и сразу аккуратно наклеивать на нужную зону.

Если планка без самоклеящегося слоя, то нужно намазать поверхность специальным составом и прикрепить.

Важно! Работать необходимо в перчатках, чтобы клей не оставался на руках.

Процесс монтажа притворных планок немного отличается в зависимости от материала элемента. Деревянные нащельники нужно состыковать. Поэтому детали запиливаются с помощью стусла под углом в 45°.

Крепить подготовленные планки можно жидкими гвоздями или саморезами по дереву. В местах стыка обязательно нудно промазать изделия специальным герметиком для дерева. Этот прием защитит от проникновения влаги.

Пластиковые изделия устанавливают так:

Очистить поверхность, обезжирить.
Замерить размеры для установки планки и ширину щели.
Отрезать от рулона нужную длину изделия.
Отрезками постепенно снимать защитную пленку и прижимать планку к поверхности стыка.

Если нащельник без самоклеящегося слоя, то на его поверхность нужно нанести жидкие гвозди, дать слою немного подсохнуть и плотно прижать к месту монтажа. Для жесткой пластиковой планки требуется дополнительное соединение стыков силиконовым герметиком.

Заделка другими средствами

Вначале следует провести подготовительный этап — убрать мусор и грязь из щели, обезжирить поверхность, вытереть насухо.

Тубус герметика подрезать под углом и тонким слоем замазать щель. Затем точным движением выровнять шов, одновременно убирая излишки состава.

Для этих целей можно использовать ребро монетки. Время высыхания состава — 15 минут. Способ обеспечит герметичность на срок 1-2 года. Затем под воздействием влаги при мытье окон герметик начнет отделяться.

Сложности и ошибки

Среди типичных ошибок можно выделить:

Неправильный выбор способа устранения щели. При выборе следует учитывать материал рамы, размер трещины и причину появления, степень загрязнения. Если этого не сделать, то ремонтные мероприятия окажутся недолговечными.
Применение некачественных материалов. Герметичность окна — очень важный параметр. Лучше приобрести качественный, но дорогой герметик, чем использовать домашние средства с небольшим сроком действия.
Пренебрежение этапом подготовки и очистки поверхности. В этом случае любой материал продемонстрирует плохое сцепление с рамой и подоконником.

Важно! Перед началом работ необходимо изучить инструкцию по применению выбранного средства.

Средние расценки на услугу

Цена зависит от причины появления щели, ведь количество работ по устранению может быть различным. Второй фактор — размеры щели. Мастера используют собственные материалы, стоимость которых входит в оплату услуг.

Третий фактор — размеры окна и его конфигурация, материал, из которого сделаны подоконник и рама. Средняя стоимость составляет от 500 рублей при заделке герметиком, монтаж нащельника — от 200 рублей.

Заключение

Герметичность окна должна быть на высоком уровне. Это важная характеристика конструкции. При появлении щелей между подоконником и окном, необходимо выяснить причину и выбрать способ устранения проблемы. Если есть сомнения в собственных силах, то лучше обратиться к специалистам, которые помогу быстро убрать источник холода.

Читайте также: