Чем заделать щель между срубом и фундаментом в бане

Обновлено: 28.04.2024

Герметизация бани: как сделать правильно и сэкономить

Для многих баня – излюбленное место отдыха и оздоровления. Горячий пар, эфирные масла, прохладный бассейн или ледяной сугроб – все это позволяет восстановить силы, повысить иммунитет и просто получить удовольствие.

Однако впечатление от парения могут испортить сквозняки в парной и холод в других помещениях бани. Разбираемся, чем еще чреваты незагерметизированные швы и как герметизировать баню правильно.

Зачем вообще герметизировать баню?

Если баня построена из кирпича, действительно, герметизация ни к чему. Однако гораздо чаще для таких построек используется дерево, и здесь уже без герметика не обойтись.

Конечно, можно для утепления и уплотнения использовать мох или другие натуральные материалы. Но это долго и недолговечно. Поэтому в статье мы не рассматриваем данный вариант.

Так же как и в случае с домом, сруб деревянной бани обязательно нужно герметизировать. Иначе вы можете столкнуться с:

Разрушением древесины. Из-за повышенной влажности, изначально сырого бруса и косых дождей, которые будут попадать в незаделанные щели, в них появляются микроорганизмы, поражающие дерево. Срок службы бани снижается.
Снижение температуры. Особенно это заметно зимой. В щели попадает холодный воздух с улицы, и вместо 90 °C в парной только 50 °C, а в комнате отдыха и вовсе приходится кутаться, чтобы не замерзнуть.
Перерасход топлива. По мере разрушения дерева в щели дует все сильнее. Требуется больше дров, чтобы поддерживать в парной нужную температуру.

В таких условиях получить истинное удовольствие от парения вряд ли получится, да и сама баня быстро придет в негодность. Чтобы избежать такого сценария, баню нужно тщательно загерметизировать — всего один раз, и она будет долго радовать вас легким паром.

Загерметизированные швы — это не только полезно, но и эстетично

Как сделать правильно и сэкономить?

Мы уже рассказывали о процессе герметизации сруба в статье « Как проводится герметизация деревянного дома: 4 этапа », поэтому здесь подробно описывать его снова не будем. Все этапы, нюансы и правила из той статьи применимы к любым деревянным постройкам.

Сегодня остановимся на нюансах, которые нужно учесть при герметизации бань, саун и парных.

Герметизировать снаружи и внутри

Традиционно бани герметизировали только снаружи. По внутреннему контуру утепляли разве что раздевалки, комнаты отдыха и помывочные, но не парную. Все дело в высоких температурах. Стандартные герметики для жилых помещений можно эксплуатировать при температурах от −50 °C до +80 °C, в то время как в парной она может достигать 150 °C. В таких условиях обычный герметик может потерять свои свойства.

Однако так было раньше. Сейчас на рынке есть специальный герметик для парных, разработанный специалистами компании Torvens. В его основе – акриловая дисперсия высшей очистки. Также в его состав входят пищевой загуститель и добавки натуральных минеральных масел. Он соответствует всем требованиям, которым должен отвечать герметик для парной:

Выдерживает высокие температуры. Его можно эксплуатировать при температурах от −50 °C до +160 °C.
Экологически безопасный. В составе нет веществ, которые при высоких температурах будут выделять в воздух неприятные запахи и опасные химические соединения.
Паропроницаемый. Это необходимо, чтобы сохранить естественную циркуляцию воздуха, которая позволит парной просыхать.
Влагоустойчивый. Сохраняет свои свойства в условиях повышенной влажности.
Эластичный — относительное удлинение в момент разрыва не менее 300 %. Из-за перепадов температур материал будет растягиваться и сжиматься. Благодаря эластичности плотность самого герметика и его сцепление с деревом из-за этих перепадов не пострадают.

Таким герметиком можно спокойно утеплять парные помещения, не переживая за свое здоровье и долговечность бани

Не переплачивать

У герметика Torvens для парной есть только один недостаток – он стоит почти в 2 раза больше обычного.

Хорошая новость в том, что герметизировать им всю баню не нужно – только парную и только внутри. Для внешнего контура сруба и других помещений подойдет обычный герметик для дерева, который предназначен для внешних и внутренних работ, например того же бренда Torvens. Он тоже паропроницаемый и эластичный. Ключевое отличие – в рабочих температурах. Его нельзя эксплуатировать при температуре выше +80 °C, а комната отдыха, помывочная и раздевалка обычно не прогреваются так сильно.

⏬ Листайте дальше, чтобы подробнее познакомиться с характеристиками герметика TORVENS для парной

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Щель между срубом и фундаментом может появиться не сразу, а через год-другой после окончания строительства

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена.
Цементный раствор.
Доска или ее обрезки.
Конопатка.
Акриловый герметик для дерева .

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Возведение любого дома или другого капитального строения стартует с закладки фундамента. Чаще всего его делают монолитным или ленточным, заливая на основе бетонного раствора, реже — кладут из блоков, кирпичей. Сверху устанавливают несущие стены, которые формируют дом.

Чтобы жилье служило долго и не было подвержено гниению, его основание должно быть тщательно изолировано от стен, особенно, если они выполнены из древесины. Правильно заделав зазор, образовавшийся в результате кладки сруба, можно защитить дерево от влаги, ведь этот материал не терпит халатности и неаккуратного обращения.

Защита первого венца сруба к содержанию ↑

Первичная гидроизоляция сруба

Зазор между фундаментом и первыми бревнами сруба возникает неизбежно. Он появляется по причине того, что два продольных бревна (лежня) всей своей плоскостью касаются основания, а два поперечных элемента, которые их перекрывают, немного «зависают». В результате появляется небольшое незаполненное расстояние, которое может служить мостиком холода. Именно этот зазор нужно закрывать, но только после выполнения гидроизоляции самого фундамента.

Важно! Этот этап считается обязательным, без его проведения долговечность дома снизится.

Щель между фундаментом и срубом

Чтобы отсечь стены от фундамента и исключить проникновение капиллярной влаги, действуют таким образом:

Фундамент обрабатывают битумной мастикой.
На ленту основания укладывают слой рулонной битумной гидроизоляции (например, рубероида).
Сверху рубероид проливают тонким слоем горячего битума.
Кладут еще один пласт рубероида.
Укрепляют подложку раствором цемента.

Блочный или кирпичный фундамент до выполнения работ дополнительно оштукатуривают. В результате гидроизоляции грунтовые воды не смогут нанести вред элементам дома. Далее обязательно делают изолирование боковых частей фундамента при помощи горячего битума или готовой мастики, жидкого стекла, резины, которые наносят в несколько слоев.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

На третьем этапе выполняют защиту первого венца сруба от влаги. Дело в том, что даже толстые бревна венца, для которых обычно применяют стойкую к гниению древесину (дуб, лиственницу), без повышения влагостойкости прослужат недолго. Лежни обрабатывают антисептиком, а затем мастиками, смолами, машинным маслом.

Для защиты от гниения предпринимают дополнительные меры:

Заделка зазора между срубом и фундаментом

Для начала стараются сделать получившуюся щель минимальной по размеру. Для этого лежни сруба стесывают на 4-5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Это позволит уменьшить просвет между последующими поперечными бревнами и основанием. Тем не менее он все равно будет значительным, до ½ диаметра бревна, поэтому потребует обязательной герметизации. Есть несколько способов заделки щели, которые считаются довольно результативными.

Бруски и мох

Многие строители рекомендуют заделывать щель кусками древесины. Подбирают небольшие брусья, рейки, отрезы пиломатериала, вгоняют их в зазор строго по его размеру. Далее мелкие трещинки законопачивают мокрым мхом или паклей. Таким образом устраняются все мостики холода и пути проникновения влаги.

Совет! Для повышения эстетичности прикрывают участки отливами, любыми подходящими декоративными элементами.

Довольно легкий метод заделки швов – их запенивание. Пену взбалтывают, распыляют до полного закрытия щели. После застывания ее срезают вровень со срубом. В дальнейшем пена закроется при обшивке дома.

Запенивание нижнего венца к содержанию ↑

Бетонный раствор

Этот способ замазывания щели считается самым трудоемким, но довольно эффективным, к тому же он обеспечивает дополнительную гидроизоляцию фундамента. Готовят густой бетон, после чего плотно заделывают даже самые мелкие зазоры и дают ему высохнуть.

Перекрывное бревно оборачивают рубероидом и прихватывают степлером. Также есть вариант отливки фундамента, закрывающего щели между ним и лежнями. Проще говоря, две стенки основания делают немного завышенными, в результате чего зазор полностью перекрывается.

Заделка зазора бетоном к содержанию ↑

Кирпич

Довольно легкий в выполнении метод – закладывание щели кирпичами марки М120-М150. У него есть один недостаток – проведение возможно только через год, когда сруб даст основную усадку. До этого момента зазоры будут служить вентиляционными каналами.

Укладка кирпича под сруб к содержанию ↑

Замятина

Так называют отрезок бревна, располовиненного вдоль. Его тщательно обрабатывают антисептиком (особенно в месте спила), вбивают в отверстие и заделывают мелкие щелки просмоленной паклей. К сожалению, срез древесины все равно считается уязвимым, поскольку гниль и плесень чаще поражают именно внутренние слои. Периодически замятины нужно будет менять, что не вызывает особых трудностей.

Любой способ заделки зазора между срубом и фундаментом может быть применен на практике. При этом нужно руководствоваться удобством, техническими и финансовыми возможностями, а также личными предпочтениями.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Основные этапы изоляции деревянного дома

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
Накладывается второй слой рубероида.
Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

Горячим битумом.
Антикоррозийным покрытием.
Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

законопатить мокрым мхом:
заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Читайте также: