Чем заделать отверстие в фундаменте под канализацию
Обновлено: 16.05.2024
Каждый владелец будущего дома сталкивается с вопросом организации ввода коммуникаций в дом и тема сегодняшней статьи - организация отвода стоков в случаях, когда канализационная труба прокладывается через фундамент в предварительно выполненное в нем отверстие.
Важно понимать, что стоки - это жидкая масса, которая в случае протечки трубы, может нанести вред строению, подмыв или переувлажнив основание под фундаментом коттеджа.
Самое главное правило, которое и продиктовано СНиПом (СНиП 2.04.01-85*), что жесткий стык трубопровода и фундамента не допускается, а это значит, что между трубой и стенками железобетона должен быть зазор с заделкой сальниками и пр. эластичными негорючими материалами. Для сейсмических зон, расстояние от трубы до стенок отверстия в фундаменте должно составлять не менее 200 мм.
Почему должен быть зазор?
Строительные нормы в обязательном порядке учитывают с запасом возможность неравномерной осадки фундамента и канализационной трубы. В связи с чем, данный зазор уплотняется именно эластичным материалом, чтобы была возможность незначительных смещений трубы относительно дома.
Ниже, на иллюстрации изображен жесткий стык без каких-либо зазоров:
Далее, представлены два варианта развития событий при осадке фундамента.
Первый случай показывает ситуацию, когда фундамент имеет незначительную осадку и труба даже при смещении строения в глубину на 1-2 см. неминуемо образует контр-уклон в сторону дома, что чревато постоянным застоем воды и частыми засорами.
Во втором случае, дом дает усадку более, чем на 2 см., тогда труба работает на срез между фундаментом и грунтом, соответственно, она не выдерживает сопротивления и лопается, в результате чего получаем переувлажнение основания под домом, что неминуемо приведет к деформации строения.
Рекомендации
Гильзование или помещение трубопровода в футляр.
Не нужно делать футляр на всю протяженность канализации, а достаточно сделать его выпуски на 1 м. в каждую сторону: внутрь и наружу дома.
Длинная гильза позволяет подстраховать хозяина и предотвратить утечку воды под фундамент даже в случае какой-либо протечки на раструбе (стыке двух труб) и вывести воду на безопасное расстояние от строения.
За счет пространства между основной трубой для отвода стоков и гильзы, осадка дома также не страшна. Дополнительно ко всему, вы получаете конструкцию, при которой капитальный ремонт системы канализации будет проходить значительно легче в отличие от прокладки без футляров.
От автора
В заключение, хочу отметить, гильза - это не что иное, как обычная канализационная труба, только большего диаметра, к примеру 160 или 200 мм. Ее стоимость не на много выше, чем у труб 110 мм. Поэтому, советую не пожалеть 1500 рублей и более ответственно отнестись к пересечению коммуникаций с вертикальными подземными конструкциями.
Как правильно организовать проход труб канализации или водопровода через ленточный фундамент? Как обезопасить подвал своего загородного дома от сырости или затопления грунтовыми водами через узлы прохода труб сквозь стены подвала?
В этой статье я постараюсь ответить на эти вопросы, рассказав о наиболее распространённых методах устройства узлов прохода труб через стены и фундаменты.
Кстати, у некоторых каналов в Дзене появилась возможность комментировать новые публикации. Вы можете задать вопрос или оставить свой комментарий в конце статьи.
Начну со старого, дедовского способа, не потерявшего своей актуальности и в наши дни:
Как можно видеть на рисунке, всё просто, дешево и не требует каких-то особых материалов и технологий. При бетонировании фундамента в него закладывается стальная гильза-патрубок, через которую в последствии и проходит труба водопровода или канализации.
Гильза может быть как гладкой снаружи, так и с фланцем:
С фланцем лучше, без фланца - быстрее и дешевле, но в дальнейшем могут появиться протечки через зазор между бетоном и корпусом гильзы.
При тщательном выполнении работ, такой проход трубы через стену подвала достаточно хорошо защищает от сезонной верховодки, но не рекомендуется в водонасыщенных грунтах.
С ленточным фундаментом проще. Как правило, там не нужна гидроизоляция, достаточно создать эластичную прокладку между футляром и трубой. Это необходимо для защиты трубы от возможных подвижек фундамента при осадке дома или сезонном пучении грунта.
Если в ленточном фундаменте заранее не заложили в нужных местах гильзы для труб, придется крушить фундамент перфоратором, или вызывать команду с оборудованием для алмазного бурения:
Не так давно на отечественном рынке появились гидроизоляционные бентонитовые жгуты, о свойствах и правилах производства работ с которыми я достаточно подробно рассказывал в статье о том, как сделать водонепроницаемый шов при перерыве в бетонировании монолитного септика .
В качестве примера - отечественный гидроизоляционный шнур Пенебар:
При герметизации прохода труб через стены подвалов такие жгуты используют для замены фланца гильзы. При этом гильза может быть как из стальной, так и из пластиковой трубы:
Производители особо подчёркивают, что такие жгуты не являются самостоятельным герметиком для уплотнений проходов труб и используется только с сопутствующими герметизирующими материалами.
Впрочем, наши люди немедленно нашли и более простой способ без использования дополнительных материалов:
Жгут приклеивается и закрепляется саморезами по периметру отверстия, труба также обматывается жгутом, после чего пространство заливается обычным бетоном.
Или так, если трубы закладываются в шов бетонирования фундамента:
Да, при отсутствии гильзы трубы уже не получится извлечь и заменить в случае поломки, придется высверливать алмазным буром большего диаметра и ставить гильзу.
Среди новых материалов для герметизации прохода труб через стены подвалов нельзя не упомянуть и так называемые уплотнители кольцевых (межтрубных) пространств:
Для уплотнения прохода труб через стены и ленточные фундаменты, где не нужна гидроизоляция, такие уплотнители могут устанавливаться непосредственно в отверстие, выполненное методом алмазного бурения:
Если необходимо сделать водонепроницаемый проход трубы через стену подвала, необходимо использовать гильзу (футляр), предварительно замоноличенную в бетон:
Уплотнитель состоит из отдельных звеньев кольцевой цепи, изготовленных из эластичной резины (нитрилкаучука). Количество и тип звеньев подбирается индивидуально в зависимости от размеров межтрубного зазора и диаметра рабочей трубы:
Затяжка собранного уплотнителя осуществляется болтами из нержавеющей стали.
Следует отметить, что данный уплотнитель не предназначен для передачи на него веса трубы, при монтаже трубопровода необходимо предусмотреть для него разгрузочные опоры.
Еще одна новинка , полезная при устройстве водонепроницаемых проходов труб через фундаменты - гидроизолирующий воротник:
Гидроизолирующие воротники могут использоваться как самостоятельно - при замоноличивании рабочей трубы в стену подвала или бетонного септика без возможности лёгкой её замены в дальнейшем, так и в качестве уплотняющего фланца гильзы, через которую в последствии прокладывается рабочая труба:
Цена такого воротника для 110-й трубы составляет на момент написания данной статьи 700-800 рублей. Для тех, кому при производстве работ не потребуется 5 метров бентонитового жгута и нет возможности купить гильзу с фланцем - это выход из положения и некоторая экономия средств.
И последняя новинка, о которой я расскажу в этой статье - эластичная гидроизоляционная мембрана HL для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями при вводе трубы в подвальное помещение:
Мембрана приклеивается снаружи к обработанной битумным материалом бетонной стене:
Предназначена для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями при пересечении трубы со стенами подвала.
Хорошая вещь, вот только цена у неё совершенно неадекватная. На момент написания статьи я не смог отыскать такую мембрану для 110-й трубы дешевле 10 тысяч рублей.
Кстати, на фото ребята халтурят, в водонасыщенных грунтах необходимо устраивать сплошную гидроизоляцию подземной части подвала рулонными битумными материалами или битумными мастиками, а не только намазюкать мастикой под мембраной. Если же грунты сухие, мембрана будет излишней, достаточно грамотно выполненного узла прохода трубы через стену.
Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать "Больше такого" (палец вверх) . Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.
Скоро лето – пора, когда нужно подумать о благоустройстве быта и «доводках» дома. А какой современный дом без системы канализации? Если ее еще нет – настало время приступать к монтажу!
На практике основной проблемой оказывается не прокладка траншей, а пробитие вывода под слив. О том, как и чем это делать, расскажем в статье.
Что потребуется для работы
- перфоратор и бур – способ из разряда «дешево и сердито»;
- твердосплавная коронка – подойдет для прокладки труб диаметром до 50 мм. Больше можно, но слишком велики трудозатраты, а при встрече с металлическим каркасом пробойник списывается в утиль из-за обрыва режущих зубцов;
- дрель с ударным режимом в комплекте с твердосплавным буром – вариант из серии «совсем дешево и очень сердито», подойдет лишь при небольшой толщине плиты и наличии терпения;
- если же под рукой вообще нет ничего подходящего, на помощь придет механический пробойник, требующий от пользователя отличной физической кондиции и силы воли.
Рассмотрим особенности этих способов.
Перфоратор с буром
Если ширина плиты велика, а подходящего по длине и диаметру бура нет, используют ударный режим. Его преимущества – относительно быстрый рабочий процесс. Главный недостаток – появление в фундаменте микротрещин, не лучшим образом сказывающихся на прочности основания.
Когда есть время и инструмент мощностью минимум 2 Квт, выполняется более тонкая работа: контур будущего вывода высверливается так, чтобы дырки располагались как можно ближе друг к другу. Получившуюся «пробку» выбивают, используя мускульную силу и пробойник. Преимущества метода – более аккуратное отверстие и минимум повреждений. Недостаток – временные затраты.
Твердосплавная коронка
Методика для эстетов. Проход получается аккуратным, без рваных краев, материал основания не получает фатальных повреждений.
- при встрече с арматурой зубья легко повреждаются, коронку приходится менять;
- для работы требуется специальный удлинитель;
- мощность используемой техники – не менее 2,5 Квт.
Дрель с ударным режимом
Подойдет лишь при толщине фундамента до 250-300 мм. Единственное достоинство методики – дешевизна и доступность. Основной недостаток – затраты времени и сил. Мероприятие займет — если повезет, а на пути не будет арматуры — весь день. Есть существенный риск порчи инструмента – он на такие нагрузки попросту не рассчитан.
Пробойник
Вариант для крепких духом и телом. Достоинства способа – предельная простота и дешевизна. Недостатки – громадная трудоемкость и сильные повреждения фундамента. Использовать такой способ мы бы не рекомендовали вообще. Времени уйдет много, а рисков травмировать себя или дом будет еще больше.
Профессиональная методика
Когда пробивать придется от 500 мм, и есть усиление арматурным каркасом, варианты «для домашнего употребления» не подходят. Слишком много времени и сил займет пробивка отверстия, а материал неизбежно получит серьезные повреждения. Отличной альтернативой будет профессиональная бурильная система.
Имея опорный штатив и систему принудительного охлаждения, установка способна быстро пробить бетонное основание любой разумной толщины. Металл для алмазной коронки – не проблема. Такие бурильные установки сдают в аренду, но лучше не рисковать возможной порчей чужого имущества: пригласить специалистов, у которых есть это оборудование.
Пробивка перфоратором
В домашних условиях перфоратор используется чаще всего, поэтому рассмотрим методику работы на его примере:
- Чертим разметку, прибавляя 3-4 см к диаметру трубы. Совет: проем проще сверлить квадратным, ведь идеальную окружность получить все равно не удастся.
- Сверлим отверстия по периметру разметки, стараясь делать их как можно ближе одно к другому. Если инструмент маломощный, не нужно пытаться заглубить бур на всю длину.
- По линии разметки сбиваем бетон любым приспособлением, подходящим на роль отбойника. Стараемся делать это аккуратнее – лишние трещины в бетоне прочности ему не прибавят.
- Все операции повторяем «до победного». При наличии возможности пробивку можно одновременно вести и с другой стороны.
Внимание! Если в бетонном основании есть плотный арматурный каркас, разметку под вывод нужно делать с таким расчетом, чтобы туда пролезла болгарка.
Чтобы слив в подготовленном для него выводе не болтался, словно флюгер на ветру, сперва вставляем в него гильзу подходящего диаметра. Советуем использовать для этой цели отрезок металлической трубы. Полости между ней и бетоном можно залить монтажной пеной, но лучше заделать их цементно-песчаным раствором.
Пространство между трубой и гильзой заделываем монтажной пеной, но с наружной стороны ее обязательно обрабатываем водостойкой битумной мастикой. В ином случае «монтажка», которая постоянно контактирует с почвенной влагой, долго не протянет, и функцию термоизоляции выполнять не сможет.
Рекомендации по пробивке отверстия для вывода канализационной трубы
Если нужно вывести слив летней канализации для стиральной и посудомоечной машины на даче, сверлить можно в удобном для домовладельца месте. В случае с брусовыми и каркасными домами есть смысл просто просверлить дырку непосредственно в стене.
Для круглогодично эксплуатируемой канализации бетон пробивать нужно строго ниже уровня промерзания грунта. Для каждого региона цифры свои, так что здесь мы дать рекомендаций не можем.
Альтернативный вариант
Предположим, что под руками нет даже ударной дрели, бетон толщиной напоминает крепостную стену, а каркас из арматуры по плотности плетения соперничает с паутиной.
Оказавшись в такой ситуации, подготовьте все необходимое для земляных работ: канализационный слив придется выводить наружу под фундаментом. Работа трудоемкая, долгая, но выполнить ее можно без помощи специнструмента и без нужды калечить заливку ручным отбойником.
Воспользуйтесь поиском по каталогу , прочитайте отзывы и сравните цены.
Инженерные коммуникации являются необходимой составляющей современного жилья. За исключением очень редких случаев, все коммуникации заводятся в дом извне под землёй, а значит, ещё на этапе подготовки фундамента надо предусмотреть, как сквозь него будут проходить трубы водоснабжения, канализации и прочие. В противном случае, после затвердевания бетона, придётся заказывать услуги по его сверлению. Далее разбираемся, как фундамент готовится к проведению через него труб, и какие при этом надо соблюдать нормативы.
Основные нормативы
Для прокладки коммуникации под будущий фундамент необходимо соблюдать Своды правил № 31.13330 и № 32.13330. Будущий ремонт инженерных магистралей зависит от особенностей фундаментных конструкций.
Требования свода правил № 31.13330 для водопроводной магистрали
При создании опалубки гильзы нужно заложить в фундамент. Во время разработки проекта прокладки водопроводных линий через фундамент следует помнить:
- Размер диаметра трубы (гильзы) системы водоснабжения минимально равен 50 мм.
- Использование компенсаторов поможет во время перепада сезонной температуры.
- Обогрев трубы обеспечит использование скорлупы из полистирола или греющего кабеля. Иначе водопроводную магистраль следует заложить на полметра выше, чем расположена отметка промерзания земли.
- Движение транспорта влияет на грунт.
- Размер диаметра трубы уже отверстия ввода минимум на несколько миллиметров. Разницу в диаметрах нивелирует прокладка или уплотнительная резина.
При плавающем фундаменте коммуникации заводят вертикальным способом. В подвальный этаж их надо заводить горизонтально.
Нормативы свода правил № 32.13330 для канализации
При монтаже канализационных конструкций под будущим фундаментом здания нужно соблюдать следующие требования:
- От отмостки необходимо отступить минимум 70 см, чтобы избежать механического дефекта от деятельности людей, машин или обработки грунта.
- Чтобы обеспечить самотек нужно наклонить гильзу на несколько градусов.
Канализационные стоки идут из помещения, поэтому у них всегда температура выше, чем у труб водоснабжения. Промерзают они меньше, поэтому толщина утепления может быть меньше, чем у водопровода.
Прокладка трубопровода под дома с заглубленным ленточным фундаментом
Перед подготовкой опалубки ленточного фундамента гильзы нужно заложить с учетом следующих требований.
Для водопроводных труб следует учитывать кратчайшее расстояние между колодцем/ центральным водопроводом и местами в доме, куда будет подаваться вода (кухня, ванная, туалет). Следует учитывать климатические особенности перед закладкой труб на глубину. Она бывает от одного метра до трех. В опалубке монолитного фундамента необходимо сделать проем и пропустить трубы нужного диаметра или заложить гильзу. Если фундамент будет из стеновых блоков, то в нем следует оставить технологические отверстия, которые закладывают кирпичом. Гильзу нужно замуровать в кладку.
Если уровень грунтовых вод меньше метра от подошвы ленты, то стыки надо герметизировать водостойкими растворами и пластичными материалами. Если грунт мокрый, то можно использовать различные сальники.
При подготовке к установке канализационной магистрали гильзы нужно заложить на глубину меньшую, чем для водопровода. Степень промерзания и отстойник влияют на укладку гильзы, которую можно заложить на 0,7 м или на 1,5 м. Для герметизации подойдет водостойкий раствор или пластичный материал. Использование труб ПВХ коричневого цвета, которые обладают большой прочностью, подойдет для внешних контуров водоотведения.
Чтобы повысить ремонтопригодность водопроводных путей можно использовать металлопластиковые трубы с диаметром 25-40 мм. Они будут проходить внутри полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД). Если возникнет необходимость замены внутренней части, то трубу можно легко вытащить, не прибегая к разборке магистрали.
Монтаж канализации и водопровода под МЗФ
Здесь коммуникации закладываются глубже, чем незаглубленный и малозаглубленный фундамент. Их следует проложить подстилающим слоем под фундаментной подошвой. Если дом на ФМЗ будет стоять на пучинистом грунте, то необходимо уложить кольцевой дренаж.
Для канализационной магистрали в своде правил № 18.13330 прописано, что между внешними поверхностями трубопровода расстояние должно быть более 20 см. Для водопроводных систем – 40 см. При этом водопроводные трубы должны быть выше уровня дренажа.
Инженерные системы следует вводить до того, как начали делать подстилающий слой. Выводить конструкции в стояки конструкций нужно через пол по земле. При этом будет легче провести ремонт магистрали. Если укладывать металлопластиковый водопровод в ПНД, то можно избежать проведения земляных работ.
Монтаж канализации и водоснабжения под плитный фундамент
При постройке дома, который будет иметь плитный фундамент, разводить трубопровод необходимо закончить до начала подготовки подстилающего слоя или перед установкой сетки из арматуры. На это влияет особенность методики плитного фундамента:
- Перед монтажом опалубки надо отсыпать фундаментную подушку и залить подбетонку.
- Тяжело угадать с выходом стояка, если укладывать конструкции до монтажа опалубки.
Укладывать инженерные коммуникации после обретения фундаментом конкретных очертаний. Земля может промерзнуть на глубину до двух метров на краю отмостки дома. Поэтому для наилучшего результата водопроводные коммуникации надо уложить в канавки на расстоянии 2 – 3 метров, а затем сделать уклон к стояку, наклонив трубу на несколько градусов.
Канализацию прокладывать таким способом категорически нельзя. Если уклон составляет больше 7 градусов, то начинаются засоры. Жидкость при этом быстро стекает в септик и не успевает вынести за собой крупные фракции. Чтобы уложить стояк под одним углом до септика используется следующая технология:
- Траншея должна быть глубиной не менее 0,7 м – там, где она пересекается с фундаментом.
- Если размер диаметра трубы равен 110 мм, то необходимо создать уклон со значением 2 см на 1 м трубы.
- В помещении угол не должен превышать это значение. В ином случае стояки нужно собрать внутри здания горизонтальным способом, после сбросив через вертикальный стояк к внешней части канализации.
Необходимо выкопать люк или колодец снаружи для прочистки магистрали. Большую долговечность обеспечат трубы из чугуна или пропилена. Отводы в 90 градусов лучше заменить двумя коленами по 45 градусов.
Монтаж канализации и водоснабжения под свайный фундамент
Верхняя часть фундамента на сваях не соприкасается с землей, что отличает этот вид фундамента от плиточного или ленточного. Здание может просаживаться вместе с коммуникациями, давить на них, но при свайном фундаменте этой проблемы нет, так как между плитами и землей остается расстояние до 20 см., которое защищается листовым материалом. При этом грунт не оторвет ростверк от свай.
Если высота ростверка низкая невысокая, либо он находится под землей, то коммуникации нужно вводить, как под малозаглубленный или незаглубленный фундамент. Высокий ростверк нужно дополнительно утеплить:
- Канализационная труба обертывается минватой, скорлупой из пенополистирола.
- Глубина заложения канализационной трубы – 0,7 м, а водопроводной – 1 – 2,7 м.
- Для вывода канализации или ввода водопровода траншеи должны располагаться на одинаковом расстоянии от свай. Во время засыпки траншеи нужно трамбовать каждые 20 см, что укрепит жесткость всей конструкции.
Видео описание
Наглядно про ввод «инженерки» в дом на сваях, смотрите в этом видео:
Коротко о главном
При проектировании фундамента, в обязательном порядке надо рассчитать, как через него будут проходить трубы водопровода, канализации и другие необходимые коммуникации. Все требуемые нормативы прописаны в пунктах СНиП – №№ 31.13330 и 32.13330.
Если в случае с ленточным фундаментом можно ограничиться закладкой гильз, через которые впоследствии будут проведены трубы, то при выборе плитного основания, работы по заводу «инженерки» нужно будет проводить параллельно.
Трубы, которые заводятся в дом на свайном фундаменте, нужно обязательно утеплять.
Вопрос о том, как отремонтировать чугунную трубу канализации без замены, на сегодняшний день не потерял своей актуальности, несмотря на то, такие трубопроводы уже не используются в новострое. По сути, можно назвать основную причину отказа от чугунных коммуникаций – нынешние разводки канализации обычно делают их поливинилхлорида (ПВХ) - более дешевого и износостойкого материала.
О чугунных трубопроводах – повреждения и ремонт
Когда в хрущевских и брежневских домах монтировали чугунные трубопроводы для канализации, СНиПами предусматривалась их замена через 50 лет, но это, к сожалению, так и осталось на бумаге. В связи с просрочкой эксплуатационного ресурса и отсутствия хоть какой-то профилактики в нужное время коммуникационные системы начали активно приходить в негодность. К этим двум проблемам также можно добавить хрупкость углеродистого сплава – отсюда и трещины.
Чаще всего протечки возникают в тех случаях, когда с чугунного трубопровода переходят на ПВХ при помощи резиновых или пластиковых редукций. Собственно, проблема не в самом переходе, а в том, что приходится демонтировать стыки, а это возможно только при помощи механических нагрузок (расшатывание и выбивание фрагментов из раструбов). Кроме того, постоянное воздействие солей и щелочей на стенки трубы без каких-либо профилактических мер, приводит к коррозии сплава и, как результат, мы получаем протечки непосредственно в целостной части фрагмента коммуникаций.
Как устранить трещину в чугунной трубе – холодная сварка
Такая большая трещина, как на верхней фотографии, бывает не часто, тем не менее, дефект остается дефектом вне зависимости от его размеров. Самый оптимальный вариант, как заделать трещину в чугунной трубе канализации, не прибегая к ее демонтажу, это холодная сварка. Во-первых, фановые трубы относятся к коммуникациям низкого давления, а практика показывает, что холодная сварка годами удерживает протечки на полотенцесушителях советского образца, где рабочее давление 4-6 бар. Во-вторых, этот метод доступен любому адекватному среднестатистическому жителю квартир многоэтажных домов. Но здесь есть одно важное условие: должна быть возможность доступа между трубой и стенкой (полом), чтобы была возможность наложить бандаж.
В первую очередь, чтобы обеспечить адгезию для холодной сварки, нужно подготовить повреждение для его ликвидации и, в первую очередь, следует зачистить поверхность по 20-30 мм в каждую сторону от трещины или свища. Лучше всего с этой задачей справится стальная щетка и если дома имеется болгарка, то самым оптимальным вариантом будет кордщетка чашечного типа. Волоски у такого приспособления сплетены в плотные жгуты и необычайно эффективны для очистки металлических поверхностей от краски и ржавчины, а в нашем случае присущи оба варианта. Но, по большому счету нет разницы, чем вы будете выполнять такую работу, главное – получить чистую поверхность.
VIROK 16V025 предназначена для крепкого, герметичного и надежного соединения черных и цветных металлов Источник abo.ua
Холодная сварка, это двухкомпонентный материал, состоящий из вяжущего состава и затвердителя, который находится в средине палочки. В зависимости от размеров трещины или свища, отрезаете от палки кусочек нужной длины и мнете его в руках до состояния однородной массы в течение 10-15 минут. Возможно, с непривычки, это покажется утомительным занятием, но, запомните, чем мягче будет субстанция, тем лучше она перекроет прореху. После такой «разминки» размажьте мягкую массу по трещине так, чтобы сварка захватила по 10-15 мм «живого» чугуна. После этого наложите бандаж обычным бинтом, который можно будет снять на следующий день. Закрасьте место заделки и забудьте о повреждении на несколько лет.
Примечание: метод холодной сварки чрезвычайно актуален для устранения трещин в чугунных раструбах, когда нужно переходить на ПВХ.
Видео описание
Ремонт трубы. крестовины
Резиновый бандаж
Очень эффективным временным методом починки металлических труб (сталь, чугун) является резиновый бандаж, принцип которого показан на верхнем изображении. Но это не означает, что такой пластырь можно накладывать непосредственно на прореху, не предпринимая никаких дополнительных мер. Резина, это вязкий и эластичный материал, который при натяжении и прижиме плотно обтекает поверхность, но зачистка зоны непосредственно у протечки – обязательна. В таком выполнении временная заделка прорехи может стоять годами, пока хозяева не решатся поменять чугун на ПВХ, что чаще всего и происходит в городских квартирах.
Только вот купить в магазине бандаж на трубу нужного диаметра удается далеко не всегда, поэтому, гораздо проще прибегнуть к самодельным методам установки пластыря, которые ничуть не хуже заводских обжимов. Для этого понадобится старая велосипедная камера, которая наверняка найдется у вас дома или у ваших знакомых, у кого есть или когда-то был велосипед. Из нее по продольной линии вырезают ножницами одну или две длинных полосы. То есть, если вы разрежете камеру вдоль штуцера по всей её длине, то получите одну широкую полосу, которую обычно разделяют на две части – такой ширины вполне достаточно.
Зачищенную от краски и ржавчины прореху обматывают внатяжку в три-четыре слоя и по двум сторонам от протечки ставят хомуты. Как вариант, хомут можно соорудить из алюминиевой, медной или вязальной проволоки, но для этого следует делать не менее двух витков вокруг трубы, чтобы обжим был плотным. Концы проволоки скручивают пассатижами, а острую скрутку пригибают к поверхности. Такой бандаж зачастую закрашивают и забывают, что там когда-то была протечка.
Другие варианты
А вот еще варианты, которые не самые лучшие, но, все-таки, они «имеют место быть». Так как канализация всегда относится к трубопроводам низкого давления, то в качестве бандажа можно использовать бинт и эпоксидную смолу либо любую нитроэмаль, которая сохнет очень быстро. Для этого зачистку вокруг протечки делать необязательно. Разве что старая краска будет отстаиваться от поверхности. Обмотайте трубу в месте повреждения два-три раза, нанесите краску, сделайте еще два-три витка, опять закрасьте, намотайте еще два-три витка и завяжите бинт. Через несколько часов получится полноценный бандаж, которого хватит на несколько лет.
Видео описание
Как устранить разлом канализации.
Заключение
Как видите, устранить протечку в чугунной канализационной трубе совсем несложно, если следовать элементарным указаниям, приведенным в этой статье. Тем более что такой ремонт всегда можно отнести к бюджетным, а порой и бесплатным работам, так как все необходимое найдется в домашнем хозяйстве.
Читайте также: