Чем вырезать паз в двери

Обновлено: 12.05.2024

При оборудовании дверей фурнитурой (петли, замки, ручки) сегодня применяются ручные электрофрезеры. До их появления, ниши выбирались стамесками, что медленно и некачественно. Углубления получались разной глубины, с грубой обработкой. Для более-менее качественной выборки нужен был значительный опыт мастера. Современный фрезер подходит для таких работ идеальным образом, хотя некоторый опыт для работы с ним также необходим.

Какой нужен фрезер для установки замка

Для врезки петель и замков требуется выборка очень разных размеров. Для петель – неглубокая, по толщине полотна петель. Под замки – большая и глубокая выборка. Поэтому профессионалы, которые занимаются установкой дверей, чаще всего используют два разных фрезера:

легкий для выборки под петли;
мощный с большой фрезой для выборки посадки под замки.

При выборе фрезера для врезки замков в первую очередь определяется его возможность выполнить задачу, то есть достать по глубине до дна посадки. Для этого подходят следующие фрезеры:

Как правило, фрезеры с такими характеристиками по глубине погружения имеют мощность более 2 кВт и вес около 6 кг. Они легко справляются с задачей, но работать ими не совсем удобно из-за больших габаритов и веса. Поэтому подбираются другие, более легкие варианты с такими же показателями по глубине, которыми удобно выбирать под замки, и под петли.

Как пример, BOSCH GOF 1600 CE PROFESSIONAL:

мощность электродвигателя -1600 Вт (1,6 кВт);
обороты фрезы — от 10 000 до 25 000 об/мин;
амплитуда хода фрезы вверх-вниз — 76 мм;
сменные цанги для фрез с хвостовиками — 8 мм, 10 мм и 12 мм;
вес 5,8 кг.

Есть модели с подходящими по глубине характеристиками с такой же и большей мощностью, до 2,5 кВт и у многих других брендов.

Более мощный и тяжелый фрезер менее удобен для таких работ из-за большего веса и габаритов, но легче справляется с задачей, так как при выборке глубоких ниш под замки и ручки-защелки фрезер испытывает значительные нагрузки.

Для ограничения выборки по глубине используется подставка-регулировка с тремя винтами на разной высоте. Эта функция есть практически на всех моделях, поэтому при выборе ее не выделяют как специальную или отдельную.

Какие фрезы использовать

Для врезки замка в межкомнатную дверь используются пазовые концевые фрезы с режущей кромкой на боках и торце.

Есть специализация — фрезы, предназначенные именно для этой операции. Они отвечают требованиям по глубине и ширине выборки, резцы выполнены из твердых сплавов (типа ВК8), которые одинаково хорошо выбирают пазы в древесине любой твердости, МДФ, пластике и композитных материалах, хорошо прорезают ламинат.

Такие фрезы выпускаются разных размеров. Средние значения:

высота режущих ножей 30 мм;
диаметр рабочей части фрезы 12 мм;
общая длина фрезы 120 мм;
хвостовики в трех вариантах – 8 мм, 10 мм и 12 мм.

При ходе фрезы на фрезере 70 мм такой фрезой можно выбрать паз под замок глубиной около 90 мм.

Также есть фрезы больших размеров:

диаметр рабочей части 16 мм;
общая длина 130 мм.

Их стоимость колеблется около 1500 руб., плюс/минус 300-500 руб. Но есть экземпляры стоимостью всего 150-500 руб. и свыше 3000 руб.

Полотна многих современных дверей из МДФ, брусков (не из деревянного массива) могут иметь небольшую толщину бокового бруска, в который врезается замок. Например, 50 мм, за которыми начинается пустота. Для таких дверей не обязательно использовать длинные фрезы с большой глубиной выборки.

Шаблоны

Разовые работы можно аккуратно выполнить без специальных сложных шаблонов, используя только параллельный упор, ограничивающий смещение фрезы за разметку в одну сторону.

Но для профессиональных работ с большими объемами часто используют специальные шаблоны. Это могут быть как наборы шаблонов для разных конфигураций фурнитуры, так и универсальные с регулировкой размеров.

Используются как самодельные, так и заводские готовые варианты.

Пример конструкции одного из заводских шаблонов:

Устройство дает возможность установить и передвигать фрезер в том положении, которое требуется для выборки точно по месту.

Пример самодельных шаблонов:

Такое приспособление есть смысл делать, когда предстоит большой объем работ.

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Врезка замка в межкомнатную дверь всегда начинается с разметки. Для того, чтобы фреза не вырывала края ламината, место прорези иногда оклеивают малярным скотчем и на нем делают разметку. Или прорезают острым ножом.

Выборка под замок делается в 2 уровнях:

мелкая выборка под накладную планку, на глубину её толщины.
глубокая выборка под тело самого замка.

Сначала определяется высота расположения замка. Затем от нижней отметки вверх накладывается замок, и по его накладной планке делаются отметки.

Разметка под сам замок наносится после того, как выполнена мелкая выборка под накладную планку. Под сам замок разметку делают так:

Находится центр дверного полотна по толщине. Например, если толщина 37 мм, центр отмечается на 18,5 мм от края.
Замеряется толщина замка. Если она 18 мм, отмечается по 9 мм в обе стороны от центра полотна.
Таких разметок делается несколько точек, затем они соединяются линией карандаша или маркера.

Разметка по длине делается по фактическому размеру замка, его прикладывают и делают разметку по факту.

Настройка инструмента

Настройка проводится два раза:

Для неглубокой выборки под накладную планку замка, фреза выпускается за пределы опорной платформы на толщину этой планки. Например, 2 мм. Выставляется параллельный упор так, чтобы фреза не могла выйти за край разметки, с одной стороны, а шла точно по разметке. Вторую линию разметки при вырезке без шаблона контролируют вручную, визуально.
После мелкой выборки фрезу выпускают на нужную глубину под глубокую выборку, под сам замок.

Примерный ход работ по такой врезке можно увидеть на следующем видео.

Примерный потому, что последовательность разметки здесь другая – наносится сразу вся разметка для накладной планки и тела замка. Но после выборки ниши под планку разметка под сам замок снимается. Поэтому лучше придерживаться вышеописанного порядка разметки:

Разметка под планку.
Выборка.
Разметка под сам замок.

Выборка под замок с помощью не одного параллельного упора, а двустороннего регулируемого шаблона показана и понятна из следующего видео:

Фрезер для установки дверных петель

Под дверные петли делается неглубокая выборка, поэтому мощный фрезер здесь необязателен. Напротив, такую выборку удобнее желать легким инструментом мощностью от 100 Вт до 500 Вт.

Можно выполнить эту работу и фрезером мощностью 2,5 кВт, но работать тяжелым инструментом на узкой плоскости неудобно.

Какие фрезы использовать для установки петель

Выборку под петли можно сделать той же большой фрезой, что и под замок. Но, как правило, для этого применяются пазовые фрезы с режущей кромкой на торце и по сторонам меньшего размера, чем под замок.

Специальная петельная фреза выглядит так:

У неё более короткий, чем у замковой фрезы, хвостовик и широкая режущая часть.

Профессионалы, которым ежедневно приходится работать с десятками дверей, используют для этого под петли не только отдельную фрезу, но и второй легкий фрезер. На нем один раз выставляют нужную глубину по толщине петли, и не нужно каждый раз менять регулировку под замок и обратно под петли. Это ускоряет работу.

Как врезать петли своими руками

Настройка фрезера сводится к двум приемам:

установка фрезы на нужную глубину по толщине петли;
если выборка делается с приспособлениями, установка параллельного упора или двустороннего шаблона на нужные размеры, точно по размерам выборки по ширине.

Фрезу легко выставить по глубине следующим приемом:

Отпускается зажим фиксации платформы по высоте, фрезер ставится на ровную площадку.
На площадку строго горизонтально (без подъема за счет втулки) кладется петля.
Фрезер опускается так, чтобы фреза коснулась петли.
Положение фиксируется.

Петлю можно подложить не под фрезу, а на регулятор-ограничитель глубины на платформе, далее все тоже самое.

Петли накладывают на место расположения. Главное – соблюдать соосность петель, оси должны находиться на одной линии. Если оси петель будут закреплены криво относительно друг друга, при открытии/закрытии двери петли будет выламывать, дверь будет открываться туго или не закрываться до конца.

Для контроля соосности можно использовать ровный уголок или брусок, длины которых хватает на 2 петли. Также выверяются размеры до края дверного полотна на обеих концах разметки, то есть обе петли должны быть строго параллельно полотну и находиться на одинаковом расстоянии от края.

Контур отмечают, прорезая периметр острой стамеской, монтажным ножом или резцом. Желательна глубокая прорезь, тогда ламинат не будет рваться при выборке. Разметка должна оставаться на полотне, так как она изначально наносится за пределами петли.

В продаже есть петли с закругленными и прямыми углами. Фреза на углах выборки оставляет полукруг. Если петля прямоугольная, закругления на углах выборки выбирают с помощью стамески.

В идеале петля не должна болтаться в нише, а садиться плотно под легкими ударами молотка.

Аналогично размечается и выбирается посадка на дверной коробке (стойке). Наглядно и понятно весь процесс можно увидеть на видео ниже, в нем показан полный процесс врезки, а выборка на коробке (стойке) начинается с 15-ой минуты.

Если полотно на несколько мм короче стойки (допустимые зазоры), разницу делят пополам вверху и внизу. То есть, после монтажа двери на место вверху и внизу дверного полотна должны быть одинаковые зазоры, например, по 2-3 мм.

В итоге, ручной электрический фрезер — современный инструмент, который отлично подходит для врезки замков и петель в межкомнатные и другие деревянные двери. Задача мастера заключается лишь в том, чтобы правильно выставить глубину фрезерования, направлять и удерживать фрезу в рамках разметки.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

В результате различных жизненных ситуаций иногда появляется необходимость сменить или установить замок. В этом деле возможно обойтись без помощи профессионала, если воспользоваться специальным инструментом – фрезером. Для этого не понадобятся какие-либо особенные навыки, достаточно лишь хорошо изучить технологию и подобрать нужный инструмент.

Особенности

Для монтажа замков в дверях используется вертикальный фрезер. Инструмент аккуратно и с предельной точностью просверлит необходимый размер, что позволит максимально плотно произвести монтаж замочного устройства в межкомнатные двери и не только. Инструмент без труда выполнит пазы для саморезов, которые нужны при креплении замка.

Фрезы для врезки замков фрезером – это специальные насадки, применяемые в работе инструмента. В зависимости от вида производимых работ подбирается нужная фреза.

Обзор видов

В наборе с фрезером может находиться фреза, которая комплектуется с протекторами и штангами для выполнения однотипной работы. Удобство ручного фрезера заключается в том, что при необходимости можно купить различные виды наборов фрез по дереву, вырезающие нужные отверстия быстро и легко.

В продаже существует огромный ассортимент приспособлений для врезания. Их можно приобрести в специализированных строительных магазинах или на строительном рынке. По своему назначению фрезы подразделяются на группы. К примеру, спиральная фреза понадобится, чтобы изготовить круглое отверстие в межкомнатной двери для монтажа ручки. Классификация действительно впечатляющая, существуют даже приспособления для изготовления вагонки.

По своей конструкции фрезы делятся на следующие виды:

со сменными режущими кромками;
монолитные;
сборные.

При монтаже замка обязательно понадобятся длинные фрезы, чтобы размер отверстий и углублений был подходящим.

Пазовые

Исходя из названия, нетрудно догадаться, что основное предназначение этой фрезы заключается в изготовлении пазов на деревянных поверхностях. Также при помощи пазовой фрезы можно проделать углубления, желоба и выемки. Для врезания замочного устройства в межкомнатные двери придется использовать в процессе работы именно данный конкретный вид фрезы. Для лучшего качества работы понадобится пазовая фреза, идеально подходящая по длине. Она поможет изготовить оптимальное углубление в торце двери.

Выделяют 3 типа пазовых фрез:

конструкционный – поможет изготовить такие виды соединений как «хвост ласточки» и пазовое отверстие типа «П»;
прямой – преимущественно используется в обработке прямых пазов;
галтельный – производит декоративную резьбу.

Для изготовления пазов различных размеров необходимо сменить оснастку на больший размер либо провести настройку фрезера.

Кромочные

Кромочная фреза служит для использования при изготовлении различных резных элементов и узоров на площади обрабатываемого материала, также поможет при изготовлении кромок изделий.

Существуют 4 вида кромочных фрез:

прямая – используется в работе с помощью шаблонов;
кромочная фреза с дисковой формой – данный вид имеет высокую точность и применяется при выборке фальца;
горизонтальная кромочная фреза – служит при декорировании кромок;
фигурный тип кромочной фрезы – поможет в обработке плинтуса, фасадных рам и кромки филенок.

Практически всегда данный вид оснастки оснащен подшипником, что позволяет производить обработку торцов и кромок.

Фигирийные

Фигирийные фрезы используются для вырезания различных элементов декора на мебели и дверях. Фрезы данного типа оснащены подшипником – это позволяет работать не только с прямолинейными заготовками, но и с криволинейной кромкой, что очень удобно.

Бывает 2 вида фигирийных фрез:

В свою очередь, горизонтальный вид подразделяется еще на 2 типа:

Разница между приспособлениями заключается в том, что односторонние фрезы обрабатывают кромку только с одной стороны. Двухсторонние же предназначены для одновременной обработки как сверху, так и снизу. Вертикальные фигирийные фрезы используются при глубоком фрезеровании филенок и служат для создания плинтусов.

Нюансы выбора

В процессе выбора инструмента и фрез следует обратить внимание на несколько пунктов. В первую очередь необходимо учитывать частоту использования фрезера. Если объем работы небольшой, можно выбрать недорогие модели. Если же инструмент приобретается для частого или профессионального использования, лучше всего присмотреться к более дорогим и брендовым моделям. Часто фрезы продаются комплектами, которые предназначены для определенных видов работ.

Что касается подбора фрез, необходимо учитывать следующие факторы:

материал, из которого изготовлено оснащение;
качество пайки;
термическая прочность;
тип соединения между хвостовиком и режущей частью;
совместимость по размеру между инструментом и фрезой;
размер хвостовика;
положение лезвий.

Выбирая оснащение для инструмента, следует осмотреть фрезы, чтобы проверить качество пайки и исключить брак. Пайка оснащения должна быть изготовлена так, чтобы фрезер не терял свою продольную устойчивость при длительной обработке. В особенности это важно, если предстоит работа с твердым деревом. Обратим внимание на припой. Самыми качественными марками являются ПСр40 или ПСр37,5, которые содержат повышенный уровень меди и серебра. Добавления в других марках обычно содержат никель, который негативно отражается на прочности соединения режущей части и хвостовика.

Характеристика основного металла делится на 2 вида:

обозначение НМ – классифицируются как быстрорежущие, используются в работах с мягким деревом, но возможно применение в обработке алюминия;
обозначение HSS – изготовлены из твердого сплава металлов, применяются в работах с твердым деревом, бронзой, металлом и пластиком.

По возможности лучше выбрать изделия с обозначением HSS. Они стоят дороже быстрорежущих, но характеристики таких фрез на порядок лучше. Соединение режущей части и хвостовика ни в коем случае не должно быть выполнено сварным соединением.

Сварной шов уменьшает прочность металла, а при работе с твердым деревом есть риск получить сколы на фрезе.

Довольно простая и важная деталь, про которую можно забыть при проверке – размеры. Оснастка должна подходить по размеру к инструменту. В наборе фрезер оснащен цангами либо втулками, с помощью которых закрепляется фреза, – от их параметров и зависит размер подбираемого оснащения. Размер указывается в миллиметрах либо в дюймах. Лезвия могут быть расположены под наклоном либо параллельно.

Нужно принимать во внимание, что вертикально расположенные лезвия скорее не режут, а как бы рубят дерево.

Это приводит к физическим сложностям в процессе работы, а поверхность нужно будет шлифовать. Из этого следует вывод, что оснастку с вертикальными лезвиями лучше всего использовать на предварительных работах, а лезвия с наклоном применять на финальных этапах производства работ. Хорошая, качественная фреза не принесет проблем в эксплуатации и не затупится при первых использованиях. Что касается выбора марки производителя, то лучше всего не приобретать фрезы неизвестных производителей. Новичкам и дилетантам необходимо проконсультироваться с продавцом либо прочесть отзывы на марки перед совершением покупки.

Правила использования

Фрезер используют для качественной и быстрой установки замочного устройства в дверное полотно. В зависимости от сложности монтажа, производятся подготовительные работы.

Инструменты

В процессе монтажа замочного устройства понадобятся следующие дополнительный инструментарий:

рулетка для проведения замеров;
стапель для закрепления двери в горизонтальном положении;
карандаш для разметки;
отвертка крестового типа для крепления замка к двери;
молоток и стамеска;
дрель.

Во время проведения работ необходимо соблюдать правила безопасности и проявлять осторожность.

Технология монтажа

Дверь располагают вертикально, чтобы во время врезки замка контролировать ее положение, и производят разметку места, где будет располагаться замок. Обычно подбирают высоту, оптимальную для всех членов семьи.
Когда высота замка определена, отмечается место под замочную скважину и защелку.
Далее необходимо сделать отверстия для замочной скважины и защелки. Фрезер оснащают подходящей насадкой и вырезают углубление для ригельной планки.
Следующим шагом нужно вырезать углубление для корпуса запирающего устройства. Производится смена фрезы на пазовую, с помощью которой делаем паз.
Убедившись, что корпус запирающего устройства входит в углубление до конца, производится обработка краев паза. Затем вычищают отверстие от опилок и заканчивают монтаж замочного устройства.
Прикрепляется ригельная планка при помощи саморезов, и финальным шагом происходит установка фурнитуры.

На этом весь процесс завершен – замок установлен.

При наличии инструмента и подходящих фрез можно без труда произвести монтаж замочного устройства в дверь своими силами. Помимо фрезера, понадобится только желание и минимальные навыки работы.

Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

сверл по дереву;
комплекта стальных коронок;
набора стамесок;
рулетки;
строительного карандаша;
отверток — шлицевых и крестовых;
дрелей;
шуруповертов;
молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

При монтаже любой двери в входной проем нужно подготовить место под петли и по необходимости установить запоры. Домашние мастера для этого используют стамеску и молоток. Профессионалы уже перешли на фрезер для врезки замков. Рассмотрим, как можно применять ручной фрезеровальный станок для операций, не связанных с декоративной отделкой поверхности.

Виды ручных установок по фрезерованию

Врезка замка в межкомнатную дверь фрезером намного практичнее, чем дрелью, а тем более стамеской. Для последнего инструмента вообще требуются определенные навыки. Иначе существует опасность повреждения декоративного покрытия двери. К тому же такой процесс занимает довольно много времени.

Но врезку петель фрезером, приспособление делает не до самого конца. На завершающем этапе все же придется немного поработать молотком и стамеской. Чтобы выбрать углы. Но, после прохода фрезы, эта операция становится несложной и занимает немного времени.

Все ручные фрезеры можно поделить на 4 категории:

вертикальные;
кромочные;
комбинированные;
специального назначения.

Вертикальный фрезер еще называют погружным. Он применяется для выемки пазов. Причем ширина и глубина прохода может быть задана заранее. Именно этот инструмент часто используется, как фрезер для врезки замков и петель.

Кромочные фрезеры обрабатывают края деревянных изделий. Их применяют там, где нужна декоративная отделка. Поэтому у них еще есть другое название – окантовочные.

Комбинированный инструмент, как правило, используют профессиональные мастера по дереву. Он совмещает в себе возможности, как вертикального, так и кромочного варианта. И его также можно рассматривать, как приспособление для врезки петель фрезером.

Электроинструмент спецназначения бывает разным. Он выполняет определенные технологические задачи. И самыми распространенными у мастеров выступают дюбельные и ламельные фрезеры. А еще их называют фигирейными. Но все они применяются для фигурной обработки поверхности древесины.

Критерии выбора инструмента

Разберемся, как подобрать инструмент с фрезой для установки замков в двери. А также для подготовки по навешиванию петель. И поскольку вышеперечисленные операции лишь часть из возможностей фрезера, то рекомендации сводятся к следующему.

Для работ по дому не нужен слишком мощный инструмент. Большинство из его возможностей просто не пригодятся. К тому же существует и небольшой минус. Инструмент, задуманный под более сложные задачи, чем выемка простого паза, не сможет обеспечить нужных высоких оборотов. К тому же у профессиональных фрезеров и вес немалый.

Во вторую очередь необходимо обратить внимание на реальную величину вылета рабочего инструмента. В технической документации она несколько завышена. И поэтому впоследствии при работе приходится досверливать пазы для установки замка другим инструментом.

Немаловажный параметр – это удобство при использовании. Прибор должен быть не тяжелым и с достаточно длинным шнуром. А также с удобным расположением кнопок управления. Его функционал должен быть заранее продуман. Чтобы при работе срочно не пришлось искать замену, если инструмент не способен выполнить нужную операцию.

Не последнюю роль играет и комплектация. Очень полезна опция подсветки для качественного обзора рабочей зоны. А кроме фрез для врезки петель и замков, прибор должен иметь различные держатели и дополнительные насадки. Хорошо если в комплекте уже имеется специальное приспособление, облегчающее работу по врезке замков и петель. Оно будет очень полезным особенно для новичков.

Настройка фрезера

Врезка петель фрезером начинается с настройки инструмента. Прибор сам выполнит всю операцию, если заранее установить на нем нужные параметры. В частности, необходимо выставить требуемые обороты для двигателя. А также задать нужную глубину обработки.

Для этого потребуется привести инструмент в нейтральное положение:

Установить фрезер на твердую и ровную поверхность.
Ослабить фиксатор подающего штифта.
Опустить фрезу до уровня опорной поверхности.
Выставить «0» на шкале глубины обработки.
Зафиксировать штифт.

Перед обработкой поверхности для навешивания петель, необходимо точно измерить толщину последних. Найденное значение нужно выставить на шкале подающего стержня. А в случае выборки глубокого паза с торца двери, необходимо запрограммировать аппарат на выемку древесины слоем не более 5 мм. И всю операцию проходить в несколько этапов.

Поскольку каждая древесина отличается разной структурой и твердостью, то и подход к ней строго индивидуальный. Это касается скорости вращения рабочей фрезы. Новичку придется подбирать ее опытным путем. Внимательно контролируя перегрузки, при которых древесина начинает подгорать. А убавить обороты можно специальным регулятором на корпусе.

Подготовка дверей и работа фрезером

Рассмотрим подробно, как фрезером вырезать пазы под замок и петли на двери. Разберем пример навешивания петель. Врезание замка проходит идентично, по похожему алгоритму. Чтобы не наносить разметку вручную, лучше приобрести специальные шаблоны. Стоимость их небольшая, а в магазине широкий ассортимент на любые модели запоров и навесов.

Пошаговая инструкция при работе фрезером:

Дверь надежно фиксируется на полу боковой торцевой поверхностью вверх. Лучше использовать специальные зажимы.
Отмечаются места, где должны будут находиться петли.
На разметку устанавливается шаблон и закрепляется.
Фрезер настраивается на нужную глубину и размещается сверху шаблона.
Из внутренней части шаблона фрезой выбирается древесина.
По окончании операции фрезер вместе с приспособлением убирается в сторону.
Паз дорабатывается стамеской (выбираются углы).
На обработанные места устанавливаются петли и фиксируются крепежом.

Врезка мебельной петли

Чтобы выбрать ручным фрезером глухое отверстие большого диаметра, нужно самостоятельно изготовить шаблон. Он имеет упорную планку, благодаря которой инструмент легко позиционировать на мебельной дверце. Делается он очень просто.

Из фанеры толщиной 4-5 мм вырезается прямоугольник со сторонами 280×140 мм. Ширину делим пополам и проводим линию. От углов по одной из сторон по длине отступаем по 70 мм и также соединяем эти точки линией. На пересечении высверливаем отверстие диаметром 51 мм.

Для упора подбираем деревянную планку. Ее длина 140 мм, а сечение 5×30 мм. Располагаем упор на самом краю отверстия, отступив от края прямоугольника на 15 мм. Крепим планку на клей и мелкие гвозди. Шаблон готов.

На фрезере выставляется глубина в 11,5 мм. Шаблон накладывается на мебельную плиту, причем планка упирается в ее торец. И за несколько проходов выбирается паз. Таким образом делается глухое отверстие под стандартную мебельную петлю с чашечкой в 35 мм.

Видео описание

Видео покажет какой фрезер для установки дверей и врезки замков выбрать:

Коротко о главном

Чтобы врезать замок фрезером или навесить на дверь петли, необходимо правильно подобрать инструмент. Лучше всего воспользоваться простым погружной моделью, поскольку комбинированная имеет большой вес. Это создаст определенные неудобства, особенно если отсутствует опыт подобной обработки древесины.

Использовать фрезер для врезки фурнитуры несложно. Но процесс значительно облегчается при наличии специальных шаблонов. Наложив приспособление на нужное место, остается только выставить на инструменте необходимую глубину обработки и установить его сверху.

При работе нужно внимательно следить за процессом, чтобы вовремя заметить перегрузку. Она может возникнуть, если структура древесины слишком твердая. Тогда нужно просто снизить обороты инструмента, воспользовавшись специальным переключателем на корпусе.

Читайте также: