Чем вырезать отверстие под динамик в двери

Обновлено: 01.05.2024

На написание этого руководства, меня подвигло то, что на форуме периодически появляются вопросы, чем делать и как делать, поэтому появилось желание просто поделиться с людьми своими знаниями. Способы есть разные, но я хочу рассказать, как это сделать с помощью ручного фрезера. При этом получить хороший результат без особых затрат и усилий.

Начну с того, что фрезеры бывают разного типа и модификаций, в данном руководстве будет рассматриваться фрезер самой стандартной конструкции и который есть у меня в наличии. Для фрезеровки радиусов маленьких и больших диаметров, потребуется изготовить дополнительную рабочую площадку, чем эта площадка будет больше (длиннее), тем больший диаметр радиуса можно будет сделать. Поэтому, руководство разбито на две части:

1) Изготовление площадки.

Какой инструмент нам понадобится?

1) Ручной фрезер.

2) Торцевая фреза.

4) Метчик и плашка 5 мм.

5) Дрель или шуруповерт.

6) Зенкер по металлу (по желанию).

7) Ступенчатое сверло (по желанию).

8) Плоский напильник, мелкая шкурка зерно 600-1000.

Часть 1.1. Изготовление рабочей площадки для фрезера.

Для площадки рекомендую подобрать алюминий толщиной 3-4 мм., и размером примерно 20х15 см. (как у меня), это позволит вам фрезеровать радиусы до 22 см. (как уже писал выше, чем площадка будет шире, тем больший радиус вы сможете фрезернуть) Так же, в качестве материала подойдет толстый стеклотекстолит, пластик или 6-8 мм. фанеру. Далее, снимаем родную площадку, обычно она крепится 4-мя болтами.

Накладываем ее на наш кусок алюминия (или того, что вы у себя нашли) и размечаем отверстия под крепежные болты и отверстие для установки фрезы.

Сверлим и зенкуем отверстия под крепежные болты. Головки болтов должны быть немного утоплены, но не в коем случае не выпирать на поверхности площадки. Зенковать можно сверлом, но лучше использовать зенкер по металлу. Под фрезу у меня отверстие 20 мм. сделано ступенчатым сверлом. После всех манипуляций с отверстиями, ошкуриваем площадку, она должна быть гладкой и без заусенцев, что бы в дальнейшем не повредить поверхность обрабатываемых деталей. Моем с фейри и примеряем на фрезер. Все отверстия совпали? – Отлично! Прикручиваем и едем дальше.

Часть 1.2. Разметка площадки под нужный нам радиус.

Для примера возьмем диаметр 64 мм, делим пополам, получаем 32 мм. Далее прикладываем линейку от дальнего резца фрезы и ставим отметку на площадке 32 мм.

Опять откручиваем площадку, керним отметку и сверлим отверстие 4 мм. Рекомендую сначала просверлить сверлом 2 мм, а потом уже 4 мм. , во избежании сдвига сверла. Теперь метчиком нарезаем резьбу 5 мм.

Примечание. Если вам потребуется фрезеровать разные диаметры, рекомендую сразу разметить площадку, пока она прикручена к фрезеру, что бы не пришлось ее потом откручивать и прикручивать по несколько раз.

Теперь требуется сделать центрирующую шпильку. Можно просто отпилить шляпку от болта 5 мм. длинной около 2 см. на ваше усмотрение. Я сделал шпильку из обломанного сверла 5 мм. Нарезал резьбу на торце длинной 4 мм. Далее вкручиваем шпильку в сделанное отверстие на площадке.

Часть 2. Фрезеровка радиусов и посадочных мест.

Внимание! При работе фрезером, будьте предельно внимательны. Не работайте в тряпочных и вязанных перчатках! Используйте только спилковые или кожаные перчатки. Закатывайте рукава курток, рубах свитеров и т.д. Снимайте фрезер с заготовки только после полной остановки фрезы. Иначе, можете получить неизлечимые травмы конечностей.

Начну с того, что если вы планируете пользоваться фрезером хотя бы время от времени, то необходимо обзавестись небольшим набором фрез. Благо сейчас можно купить простенький китайский набор из 6 фрез в районе 200р. Я такие наборы обычно и беру, а фрезы которых нет в комплекте можно докупить отдельно, их великое множество на любой вкус и цвет.

Для фрезеровки радиусов нам понадобится торцевая фреза. Они тоже бывают разного диаметра, но я бы посоветовал брать самую тонкую, у меня она 6мм. , от нее меньше шума и пыли. Для тех кто работает в квартире, это имеет не малое значение.

Теперь перейдем непосредственно к самому процессу фрезеровки. Хочу рассказать, как сделать сквозное отверстие например под динамик и как сделать посадочное место под динамик или фазоинвертор. На фото будет показана посадка под фазоинвертор, но весь процесс так же применим и к посадке динамиков.

В первой части мы изготовили сменную площадку фрезера, разметили ее под нужные нам радиусы и вкрутили центрирующую шпильку. Поехали теперь фрезеровать.

1 . Размечаем заготовку и сверлим отверстия 5мм. по центру отверстия.

2 . Для начала выставляем глубину фрезы 2-3 мм. Для того, что бы пробрать ламинат (если это ДСП), или шпон.

3 . Вставляем край шпильки в отверстие на заготовке и разгоняем фрезер. После разгона, начинаем постепенно опускать площадку на заготовку, когда услышите, что фреза уже зарылась в материал и площадка стоит ровно на поверхности, начинаем медленно вращать фрезер по часовой стрелке (следите за проводом во время вращения). Вращение против часовой стрелки может привести к сколам краев отверстия. Повторяем это с двух сторон. Опять же для того, что бы в дальнейшем не получить сколы. Если вам нужно отверстие с посадочным местом, то сначала фрезеруете посадочное место, а потом уже само отверстие.

4 . После того, как выбрали маленькую глубину, выставляем фрезу на глубину, чуть больше половины толщины материала. Например, если у меня ДСП 16мм, я выставляю 9-10мм.И опять проходим фрезером с двух сторон. Объясню, почему я делаю именно так. Потому что я этим занимаюсь в квартире и фрезер выставляю на минимальные обороты, что бы было меньше шума и пыли. Если вы работаете в помещении, где можно шуметь и пылить, то после пункта 3, выставляете глубину фрезы сразу на толщину материала и максимальные обороты фрезера и вперед…

5 . После того, как середина отделится, обычно остаются места, где она откололась от основания. Их срезаем обычным ножом.

Ну и фото того, что получилось после всех манипуляций:

Автор: Денис Полынчук

4 комментария: Фрезеровка отверстий и выборка под динамик

Спасибо , полезно. Но китайские фрезы могут иметь нестандартный хвостовик. По крайней мере , так было у меня. Фрезер купил в Китае (у нас до него 500 км) А когда попытался поставить фрезу, купленную дома – не подошла. Пришлось заказывать фрезы в Китай .

Спасибо, очень подробная информация и полезная мне как новичку в этом деле очень помогла .

Приветствую! Как уже писал в предыдущей записи пришлось прорезать отверстия под динамики, а точнее задача стояла поместить в отверстие магнит динамика. Подрезал, подогнул, покрасил.

После занялся эсп Гранат,

при полном поднятии стекла, когда стекло уже упиралось в рамку, у нах еще оставался ход и они выгибали дверь. Поэтому наметел верхнее положение рычагов, и поставил ограничители, просверлил отверстия и вкрутил болты.

Открутил моторчики, смазал литолом,

наружный механизм также смазал, поставил эсп на место.
Провода внутри двери прикрепил кабельной стяжкой к наружной стенке в трех местах, чтобы не болтались. Тягу к дверной ручке обмотал изолоном и сверху изолентой, Место где тяга вставляется в ушко электропривода замка подмотал толстой капроновой обувной нитью, чтобы не болталось.
Наружная сторона двери была проклеина мной 3мм виброй уже давно, а вот на внутренюю 3мм найти не удалось, купил один лист ВИКАР 2.3мм за 150гр.

Поскольку бюджет строго ограничен решил клеить только металл, кусками, а для тех отверстий изготовить заглушки, чтобы при необходимости был доступ внутрь двери.
Перед поклейкой вибры тчательно отмыл все потеки мовиля и грязь с поверхности бензином, обезжирил колошей.
Вырезал необходимый кусок, по предварительно вымерянным размерам,

прогревал феном, отклеивал бумагу сверху примерно 10см, приклеивал разглаживая ветошью, после постипенно отклеивая бумагу с обратной стороны, клеил оставшийся часть.

левая дверь проклеина

Когда клеил левую дверь обнаружил трешину на верхней петле, решил снять дверь и заварить.

Прорезал болгаркой по трешине, чтобы лучше проварилась

Петля заварена, зачищена, прогрунтована и покрашена с балончиков. Поставил дверь на место, выставил зазоры, протянул провода, поновой закрепил их.
Еще видел в некоторых ино, где дины в дверях с завода, стоит для них защита от капель воды, сделал наподобии такой из оцинковки, закрепил заклепками. делал максимально длинными, но чтоб не упирались в стекло при опускании.

Заглушки те что поменьше, будут крепится изнутри, их изготовил из 10мм фанеры, большие из ДВП 4мм потому как их закрепить изнутри было невозможно, мешала тяга ручки и электропривод замка. Заглушки чтобы не напитывали влаги — смачно проалифил в 2 раза, и покрасил алкидкой.

Маленькие заглушки закрепил на 4ре самореза, прилягли очень плотно. Большие смазал по периметру герметиком и также прикрутил на саморезы.

Чтобы карты сидели более плотно решил позадить их на саморезы, но так чтобы их было видно как можно меньше, ненравятся мне карты в которых дырки по периметру, и все тут. Посередине карта прижимается болтами ручки, в углу через подиум 3 самореза прижимают его к металлу, снузу под карман закрутил 2 самореза,

все равно не видно. А вот сбоку специально закрепил по два алюминиевых уголка заклепками, чтобы к ним прикрутить карту саморезами

Еще подрезал вибру вокруг отверстий под пистоны, чтобы они в нее не уперлись при установке карт.
Собственно на этом работы по дверям были завершены.

Всем привет! Наконец-то завершились работы по установке аудио. Работы было много, а времени как всегда — мало )). Но вложенные силы принесли свои плоды и мои ожидания оправдались, хотя признаюсь честно — к проекту "без сабвуфера" я относился пессимистично (боялся нехватки громкости и баса). НО! всё-таки удалось получить от фронтальных динамиков хороший, громкий и глубокий звук, достаточный для комфортного прослушивания музыки.
И так отчёт о проделанной работе:
Чтобы освободить в двери место для установки динамиков били приобретены электростеклоподъёмники "Гранат" на Ниву с форточками.

Устанавливаются ЭСП элементарно и "колхозить" почти ничего не пришлось (даже отверстия совпали))). Для "разгрузки" кнопок подключаем их "по уму" — через 5-ти контактные реле (4шт. 2 вверх, 2 вниз) по ниже-приложенной схеме:

Пока двери были свободны от внутренностей, вырезаем в металле отверстия под динамики и делаем ШВИ: наружная стенка проклеена полностью виброй STP Gold (3мм) и шумопоглотителем Акцент (10мм).

За тем привариваем "недостающие детали" к внутреннему каркасу двери, красим их изнутри и проклеиваем весь каркас виброй STP BiMast Bomb (4мм).

На этапе заводки проводки через дверной проём в саму дверь (по салону она была проложена уже давно) я столкнулся с вполне ожидаемыми трудностями: найти подходящую уплотнительную гофру для "бодрого" пучка проводов оказалось не реально. Пришлось выкручиваться: с двух разных гофр имеющихся в продаже, срезал уплотнительные кольца, которые при закрывании двери смыкаются и входят "сосок" одного в отверстие другого (почти как в жизни))) и завёл через них провода затянутые в "змеиную кожу" по прямой. Через одно уплотнительное кольцо коса проводов проходит свободно и при открывании/закрывании двери не перегибается. При этом при закрытой двери обеспечивается надёжное уплотнение.

Далее убираем оставшиеся от механизма ручного стеклоподъёмника неровности дверного каркаса с помощью отрезков стеклотекстолита, закрашиваем сварку, шпаклюем поверхность стекловолокном, разводим и крепим проводку, после чего устанавливаем кроссоверы на изготовленные ранее алюминиевые кронштейны.

Из имевшегося очень прочного пластика (какое-то напольное покрытие) вырезаем и крепим заглушки технологических отверстий.

После чего "зашиваем" дверь виброй Aura толщиной 1мм.

Всё. Дверь готова "принять" динамики!
Всем удачи! Продолжение следует! ))
Пока!

После покупки новой машины занялся подготовкой дверей.

Вырезал фанерные элементы: закладные кольца, проставочные кольца и шпангоуты. Кольца просверлил, прошлифовал, поставил закладные гайки

На шпангоутах снял радиусы и тоже прошлифовал

Для защиты от гнили все детали искупал в пропитке для дерева

Для рассеивания излучения тыльной стороны диффузора динамика сделал рассеиватель "акустическая линза". На листовой резине разметил и вырезал кружочки

Склеил ступенчатые пирамидки

И ободрал до подходящей формы

Для того чтобы закрыть технологические отверстия взял алюминиевый лист толщиной

Завибрил обе стороны (для жесткости) и отформовал по месту установки

Кольца, шпангоут и Т-профиль для усиления внешней филенки вклеил в дверь

Внешнюю филенку завибрил тонкой STP Aero

Внутреннюю филенку — толстым STP Bimast Bomb

Вклеил на место рассеиватель

На обшивки первым слоем приклеил K-flex 10 мм

Вторым слоем STP Бипласт Premium 15 мм

Собрал все вместе. В итоге выглядит все практически OEM

После этих доработок АЧХ мидбаса из комплекта Focal 165 KR в диапазоне частот 20 Гц / 1 кГц изменилась следующим образом (зеленый АЧХ динамика до доработок двери, красный — после всех доработок)

Метки: аудиоподготовка дверей

Комментарии 103

интересно как ты закрепил обшивку при 25 мм толщины шумки?

Ну как… Одел на место, прижал и прикрутил. Шумка же не везде 25 мм. Например на выступающем кармане к-флекса нету и толщина шумки получается всего 15 мм легко сжимаемого бипласта. В остальных местах места хватает

Мое почтение по проделанной работе и результату!

красава, заморочился на славу)) Главное, чтобы это все себя оправдало ;) А если по чесноку, после этого всего, чтобы сделать техпроцесс более-менее простым, чтобы оставил а чтобы убрал?

Еще раз прошел по своим же фото. Ничего убирать не стал бы.

Разве что вместо пропитки для дерева использовал бы ПВА для грунтовки фанеры и после грунтовки покрасил в черный все фанерные детали.

Хорошо постарался! Молодец!

Всё уже нашёл в бж)

Красавчик. Всё чётко и по делу. Как говорится с чувством с толком с расстановкой)
Вот только доделать малёха надо, убрать или просветлить штатную сетку, а то результат будет не полный и часть трудов пройдёт напрасно. Всё-таки много звука она съедает

Да штатную сетку нужно просветлить как минимум.

Это к тому что вылез горб на частотах 90 — 150 Гц?

Да, а после него провал даже относительно старого графика

Это да. Но к сожалению АЧХ не отражает звучание динамика. Поэтому несмотря на то что на графике горб, на слух звучание стало лучше. Почему так мне пока что непонятно — пытаюсь разобраться

Мое мнение потому что отдача в мидбассовом диапазоне возросла, т.к дин крепче сидит на месте.

Точно так! У меня такое же мнение

очень серьезно! отличная работа!

Серьезный подход! И выполнено классно! В закладки добавлю.
Вопрос по акустической линзе: на сколько эффективна и есть ли смысл ее ставить если голова штатная и усилок не используется?

У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно

А в чем разница на слух с ней и без нее ? Себе купил динамики пионер серии TS-A 17 и 13 соответственно.

На слух без линзы были заметные "бубнеж", а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…

Неплохой выбор акустики!

Бубнеж — то есть речь не четкая, не внятная правильно?!

Бубнеж был на низких частотах, что-то в районе Гц так 90-100 или даже до 120-130. Речи там нету, в смысле голоса. Бубнеж в смысле у звука было слышно как бы послезвучие, такой "хвостик", а с добавлением линзы "хвостик" стал сильно короче и если не прислушиваться именно к этому моменту, то его как бы нет. Если заранее знать что нужно услышать, то слышно, хотя не исключаю эффект внушения

Все понял! Спасибо огромное что разъяснил!

Да что же вы только в замеры АЧХ уперлись? Это же всего лишь только один из параметров. Не знаю, как у спертраЛаба, у REW например, одновременно замеряются и искажения. Так вот, установка линзы, видна имено на этом графике, видно как снижаются искажения в диапазоне 80-200 Гц. А если пойти еще дальше, то желательно в верхнем противоположном миду углу наклеить лист шумопоглощающего материала, то получим еще большее чистую середину :).

искажения снимать не умею пока что. спасибо за подсказку, посмотрю что в этом плане умеет спектралаб

Спасибо! Приятно читать такие посты, особенно вместе с комментариями, познаёшь много нового и понимаешь, что знания бесконечны! Надеюсь на продолжение! Удачи!

Спасибо за теплые слова!

Надеюсь что ничего не помешает продолжению!

Работа конечно поражает своим объёмом и восхищает качеством! Но вот будет ли толку с неё столько же )

Будет ли столько же толку, неизвестно. Толк его же непонятно как мерить… Например по АЧХ видно что отдача динамика ниже 150 Гц поднялась почти на десяток Дб, неравномерность в диапазоне 80-100 Гц уменьшилась вдвое. Вроде как толк есть. А вот адекватен ли он вложенным усилиям — непонятно

А субъективно? :) Как сами оцениваете?
Есть ощущение удовлетворения от проделанной работы?
Я однажды долго строил саб, а он потом "не заиграл" — вот было разочарование

Субъективно очень большое улучшение звучания дала вклейка усилителя и установка заглушек. Даже штатные динамики в таком оформлении стали звучать намного лучше. Даже закралась мысль что их вполне можно оставить в системе. Но Focal 165 KR уже куплен и не поставить его (хотя бы для пробы) неразумно. Остальные доработки не так сильно отражаются на звуке, но отличия тоже слышно. Я вот раньше думал что разницу я не смогу услышать, а оказывается что ее (разницу) очень даже слышно

И если установка Focal в голую дверь как-то не особо впечатлила звуком, то после доработок разница в звучании оказалась огромна.

Думается что подъем АЧХ в нижней части диапазона окажется полезен для сопряжения звука с сабом. А вообще работ по музыке еще очень много — проложить питание в багажник, поставить усилители, саб и настроить все это дело

Спасибо за ответ. как раз про усилитель двери было интересно узнать. стоит ли на него заморачиваться или нет — видимо стоит )

Именно усилитель на мой слабо образованный слух очень сильно влияет на импульсные характеристики динамика. Звук становится как бы более "собранным" особенно сильно это заметно на треках с резкими "атакующими" звуками. Если раньше звуки барабанной установки были как бы "размазанными", то теперь "размазанность" ушла. А стрельба и взрывы передаются ну очень реалистично. При этом не сказать что громкость как-то сильно подросла (хотя на АЧХ виден именно подъем)

Подскажите пожалуйста, мне для себя узнать.
В двери трубчатый усилитель, там две отливки, это сварка или герметик?

Это герметик. Внешняя филенка приклеена к усилителю

Спасибо большое, попробую приклеить гвоздями если так можно, хорошо что не варить

Пожалуйста! Только это… Гвоздями — это не клеем ли жидкие гвозди? Не стоит его использовать. Слишком жесткий после высыхания, а это место д.б. немного эластичным чтобы давать небольшую взаимную подвижность, т.к. температурные расширения у трубы и листа немного разные. Иначе есть риск что однажды в мороз или в жару на двери вылезет залом. На какой-то машине такое было, вроде бы первые кашкаи, когда зимой неожиданно для производителя случился мороз минус 27 градусов и на крышах 80% машин образовались заломы. Потом владельцев звали в сервис и бесплатно устраняли

Им и хотел( у меня в фокусе рейка, не труба, разницы думаю ни какой. Тогда даже и не представляю чем

А стекольный клей имеется на работе вроде бы. Мпасибо, буду пробовать

Только не забудь перед тем как мазать клей пройти склеиваемые поверхности праймером, а то не дай бог плохо прилипнет

Постараюсь, но придется просто пролить его, слишком плотно прилегают части

В обсуждении: прдскажите, покажите как вырезать отверстия в картах дверей

прдскажите, покажите как вырезать отверстия в картах дверей для подиумов, так чтобы они совпадали с кольцами подиума, и не отрезать чего лишнего. может фото где есть может какой способ подскажите. хочется чтобы ровно было. зараннее благодарен за ваши ответы.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Авторитет Технический директор

Закрепить кольца на филенках-покрасить торцы колец-прислонить карту-выпилить меньше-подгонять напильничком.

ШАБЛОН
Сделай из простого картона шаблон,вырезай всё на нём.Подгоняй и только потом переноси на карту.Так точно уж не напортачишь.Удачи!

прикрепи подиумы к обшивке саморезами с обратной стороны и обведи по внутреннему контуру. чего сложного-то?

Закрепить кольца на филенках-покрасить торцы колец-прислонить карту-выпилить меньше-подгонять напильничком.

Авторитет Начальник смены

Социальные закладки

Ваши права

Super PM System provided by vBSuper_PM (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
User Editable Threads, Thread Admins and Group Moderators provided by Threadmins and Group Moderators (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
MAGNITOLA © 2001-2050 by HoSStiA

Читайте также: