Чем утеплить фундамент печи

Обновлено: 25.04.2024

Несмотря на большое развитие рынка отопительных приборов, печи для частных построек не теряют своей популярности. Они помогут обогреть дом и при этом сэкономить немало денег. Возведение печи начинается с обустройства основания. Фундамент под печь в деревянном доме гарантирует устойчивость конструкции, защиту от разрушения и растрескивания или пожара. Создание базиса под камин – ответственное мероприятие, требующее знания определенных нюансов.

Предназначение фундамента под печь

Если печь весит не больше 250 кг, можно обойтись без обустройства основания. Но если пол в доме выполнен на основе дерева, крайне велика вероятность воспламенения, так что стоит задуматься о заливке базиса.

Кирпичная печь не может быть установлена без фундамента, это связано с пучением почвы и просадкой конструкции. Если основание дома выполнено с использованием железобетона, то базис под печь может иметь другую разновидность. Фундамент для печи обеспечит равномерное распределение нагрузки от изделия, защитит его от повреждений, разрушения, растрескивания.

В целом основание поможет существенно продлить срок эксплуатации камина, предотвратит возможное возгорание постройки и расширит функциональность конструкции.

Нюансы закладки фундамента

При обустройстве основания для камина понадобится учитывать ряд определенных правил. К ним относятся:

Фундамент для печи в доме должен быть отдельным, никак не соединенным с базисом самой постройки. Это связано с тем, что со временем дом может просесть. При этом он не должен быть связан с печью, в противном случае это может привести к ее деформации, ухудшению тяги или другим повреждениям. Иногда можно частично соединить базисы одной стеной.
Если основания постройки и камина расположены рядом, их нужно разъединить засыпкой на основе песка с толщиной в 50 мм.
Если базис постройки ленточный, основание печи никаким образом не должно соприкасаться с ним.
При выборе места размещения отопительного сооружения и его основания нужно учитывать местонахождение дверей, окон и балок кровли. Нужно, чтобы труба дымохода в процессе обустройства не задела перекрытия балки.
Выполняя расчет размера и глубины основания, нужно учитывать вес печи с дымоходом и перекрытий.

Размер основания зависит не только от веса печки, но и от качества почвы, на которой будет производиться ее монтаж. Большую часть давления оказывает дымовая труба, так что в процессе проектирования нужно стараться располагать ее по центру базиса. Это позволит предотвратить асимметричность нагрузки и усадку конструкции. Также на выбор базиса влияет материал, из которого будет обустраиваться печь. Глубина заложения основания для металлических и кирпичных каминов будет значительно отличаться.

Виды оснований под печь

Наиболее распространенными вариантами базиса для подобных конструкций являются:

На основе бетона сплошной заливки.
Бутобетонный.
Опорно-свайный.

Обычный фундамент строится из бута на цементном составе или из бетона. По размерам он должен быть примерно на 100 мм больше площади самой печки. Высота используется такая же, как и при обустройстве базиса для обычной постройки. На готовую конструкцию производиться монтаж рубероида или нескольких слоев гидроизоляции, сверху кладется кирпич, а с помощью металлических уголков получится гарантировать пожарную безопасность.

При выборе типа основания и его размеров нужно обязательно учитывать качество почвы. Плотность грунта и уровень его промерзания имеют большое значение. Существует 3 типа почвы: глина, супесь и суглинок. На местности, где находятся реки, водоемы и озера, чаще всего осадочная разновидность грунта. В таком случае создание фундамента лучше доверить специалистам, так как понадобится выполнить точные расчеты точки прохождения вод.

Довольно распространенным является такой вид почвы, как суглинок, в состав которого входят песок и глина. Из-за этого грунт имеет низкие показатели пластичности, и обустройство основания может быть проблемным. Дело в том, что в сухом состоянии суглинок рассыпается, в холодное время он пучинится, а при выпадении осадков значительно повышается вязкость. Чтобы избежать осложнений с таким типом почвы, глубина заложения базиса должна быть выше точки промерзания.

Обустройство бетонного основания

Фундамент под русскую печь на основе бетона создается при помощи следующих материалов и элементов:

Цемент. Если грунт содержит большое количество сульфатов, лучше всего подойдет сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
Песок. Нужен крупнозернистый тип без включений, оптимальным выбором станет горный песок, речной и морской также подойдут.
Опалубка.
Щебень.
Гидроизоляционный слой. Хорошим выбором станет рубероид.
Емкость для приготовления строительной смеси.
Штыковая и совковая лопаты.
Уровень для замеров.
Молоток, гвозди и строительный степлер.

Чтобы построить качественное основание, нужно тщательно соблюдать все инструкции. Процедура состоит из следующих этапов:

Разметка, вырывание котлована и его засыпка песком и гравием.
Обустройство опалубки и монтаж арматуры.
Заливка бетонного раствора.

Вырывание ямы и засыпка

Первым делом понадобится определиться с местом расположения печки, исходя из ее размеров, объема дома, количества окон и дверей. На земле обозначаются примерные размеры конструкции. Основание должно быть больше отопительного прибора примерно на 20 см. С помощью колышков обозначаются границы котлована.

После чего вырывается траншея. Она должна быть глубже уровня промерзания грунта и на 100 мм шире базиса. Благодаря такому заделу получится избежать последствий возможного движения почвы. Для сухих песчаных грунтов глубина котлована должна быть порядка 80 см, для пучинистых видов – не меньше 1 м.

Затем на дне ямы укладывается подушка. Сначала засыпается слой песка толщиной примерно 15 см, он заливается водой. Когда вода испарится, досыпается еще небольшое количество песка и снова заливается вода. После чего укладывается щебень и мелкие камни, толщина этого слоя должна равняться 20 см. Подушка утрамбовывается, затем снова засыпается песок и заливается вода. Действие необходимо повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать.

Установка опалубки и арматуры

По периметру траншеи осуществляется монтаж опалубки. Для этого можно использовать старые доски или листы фанеры, материал никак не повлияет на функционал конструкции. Подпорки необходимо устанавливать с интервалом 50 см. Нужно учитывать, что между опалубкой и почвой должно быть свободное пространство не меньше 10 см. По углам конструкция скрепляется металлическими скобами. Крепление досок осуществляется при помощи гвоздей.

Готовая опалубка погружается на дно траншеи. Затем понадобится осуществить гидроизоляцию основания. Для этого используется полиэтилен, его необходимо по периметру прикрепить степлером к опалубке. Далее проводится армирование. Оно позволит обеспечить жесткость всей конструкции. Армирование выполняется при помощи прутьев из стали сечением в 12 мм, которые скрепляются между собой сваркой или проволокой. В конце понадобится провести состыковку пола с фундаментом. Для этого нужно выложить ровный ряд кирпичей.

Заливка бетона

Для изготовления бетонного раствора понадобится: 1 часть цемента, 3 части печка, 5 частей щебня и вода. Все ингредиенты тщательно смешиваются, при этом вода добавляется постепенно. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, по консистенции состав должен напоминать сметану.

Перед заливкой опалубку рекомендуется увлажнить, чтобы древесина не впитывала в себя влагу из раствора. После чего заливается состав, послойно по 20 см. Каждый слой нужно взбивать, чтобы избавиться от воздуха в растворе. Постепенно заполняется весь котлован. Верхняя часть фундамента выравнивается и накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы гарантировать защиту от внешних воздействий во время сушки. На сушку уйдет не менее 3 недель, все это время фундамент нужно постоянно увлажнять.

Финальной процедурой станет демонтаж опалубки. Пустое пространство между грунтом и базисом понадобится заполнить гравием и песком крупной фракции.

Видео описание

Отчет по возведению качественного фундамента для печи можно посмотреть здесь:

Обустройство бутобетонного базиса для печки

Создание такого типа базиса для печки состоит из следующих этапов:

Осуществляется разметка траншеи. Так же, как и в случае с бетонным основанием, размер ямы должен быть на 10 см больше самого фундамента, чтобы движение грунта не нанесло весомого ущерба конструкции. Вырывается яма.
На дне котлована обустраивается подушка на основе щебня с толщиной в 15 см. Слой тщательно трамбуется.
Затем на дно укладывается слой камней большого размера, но при этом в диаметре они должны быть не более 15 см. Сверху засыпается щебень, который заполнит пустые пространства между камнями.
Заливается цементно-песчаный состав, изготовленный в пропорции 1 к 3. Лучше всего использовать цемент марки 400 или выше.
Через сутки укладывается новый слой камней, и так пока не заполнится вся траншея. Слои камней должны отстояться, в противном случае срок эксплуатации бутового базиса будет значительно снижен.
Когда яма будет заполнена, при помощи строительного уровня замеряется ровность поверхности. Если замечены неровности, они устраняются с использованием цементно-песчаного состава.
Ровное основание накрывается пленкой и оставляется до полного высыхания. На это уходит минимум 2 недели. Раствор нужно постоянно увлажнять и защищать от воздействия солнца.
После высыхания осуществляется демонтаж опалубки и производится гидроизоляция. Для этого можно использовать расплавленный гудрон. Пустые пространства между базисом и почвой засыпаются песком крупной фракции и щебенкой.

Создание опорно-свайного фундамента

Довольно популярной разновидностью базиса является опорно-свайная контрукция. Она отличается прочностью и надежностью, так что отлично подойдет для печи, бани или деревянной постройки. Процесс создания такого основания выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка на земле согласно размерам печки с добавлением 10 см в каждую сторону.
Штыковой лопатой выкапывается 20 см грунта.
По периметру осуществляется монтаж колышек и натягивание веревки.
В местах установки колышка бурятся ямы с глубиной в 50 см и с диаметром 20 см.
Создается опалубка на основе досок, которые соединяются при помощи гвоздей. Она устанавливается в котлован.
По периметру опалубки к ее стенкам крепится полиэтилен. Он поможет обеспечить гидроизоляцию.
На дно траншеи засыпается слой песка в 15 см и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравий и заливается вода.
На основе проволоки диаметром 0,8 мм вяжется арматура. Ее понадобится тщательно скрутить.
В ямы устанавливаются сваи. Для таких целей лучше всего использовать асбестовые трубы.
Сваи заливаются бетонным раствором. На высыхание состава уйдет порядка 2 недель.
После того как бетон застынет, можно залить всю площадь основания. На его высыхание также уйдет примерно 2-3 недели.

Такой базис отличается прочностью и качеством, но на его создание уйдет довольно много времени. Если хочется завершить стройку поскорее, лучше отдать предпочтение бетонному или бутобетонному типу.

Основание для металлической печки

Металлическая отопительная конструкция также требует отдельного базиса. Дело в том, что если печка не будет стоять ровно, это может привести к ее деформации и разрушениям.

Порядок действий для возведения базиса под печку весом не больше 150 кг выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка и вырывание траншеи. Ее глубина должна быть не больше 0,5 м.
Укладывается и трамбуется щебенка. Финишный слой подушки должен иметь толщину минимум в 30 см.
Заливается бетонная смесь. На ее схватывание понадобится выделить день. Такой раствор изготавливается в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и вода.
После того как цемент схватится, осуществляется монтаж рубероида. Он будет служить в качестве гидроизоляционного слоя.
Оставшееся пространство также заливается бетонным составом, но изготовленным в других пропорциях. Понадобится взять 1 порцию цемента, 4 порции гравия и 3 порции песка и воды.
Финишный слой выравнивается при помощи строительного уровня.

На застывание такого базиса также уйдет порядка 2-3 недель. Его понадобится периодически увлажнять.

Возведение фундамента под печь – необходимый этап при строительстве этой конструкции. Даже для легкой печи, вес которой не станет критичным для поверхности, на которой она установлена, монтаж основания необходим в целях безопасности. Правильно устроенный фундамент защитит дом от возможного пожара, а также существенно продлит срок действия печи, которая будет надежно защищена от перекосов и разрушений.

Обустраивая парную, используя для нее достаточно компактное помещение, нужно заранее продумать, чем изолировать печь в бане от деревянной стены. Данная защита необходима для того, чтобы снизить до минимума пожаробезопасность в помещении при растопке. Вариантов защиты может быть несколько, и каждый сможет самостоятельно выбрать себе подходящий способ, благодаря нашей сегодняшней публикации.

Нужна ли защита и требования к размещению печи

В случае раскачигаривания парилки происходит, нагрев до максимально высоких температур, например, сам отопительный прибор способен нагреваться до 300-400 градусов. При этом он отдает тепло помещению, но основная его часть приходится на близлежащие или даже прилегающие стены. Соответственно, чтобы предотвратить обугливание перегородок и последующее их воспламенение, необходимо их защитить.

В изоляции не нуждаются только те стены, по отношению к которым печка размещается с учетом следующих параметров:

печь из кирпичной кладки на одну четверть — 0,32 м;
кирпичная с обшивкой металлическим листом — 0,7 м;
печь с отсутствием футерованного слоя (внутренняя кладка) — 1 м и больше.

Такое расстояние обеспечить непросто, особенно, если площадь парилки не позволяет. Поэтому на этом этапе приходят к выводу, что изоляция печи в бане — вынужденная мера.

Способы защиты и особенности их обустройства

Для реализации защиты стен в банном помещении от возгорания стараются придерживаться нескольких интересных методов, которые создают достаточно высокую степень пожаробезопасности. Разберем подробнее, какие существуют в этом разделе.

Металлический защитный экран

Данные изделия производятся специально для цели надежной изоляции стен от горячего контакта с печами и плитками. Они изготавливаются на основе нержавеющей стали или чугуна. Здесь важно сделать правильный выбор в зависимости от места расположения печи. То есть, для угловых вариантов и просто пристенных, потребуются разные типы экранов.

Видео описание

Как защитить стены парной от перегрева? Изоляционные материалы.

Монтаж таких щитов легко осуществляется собственноручно. Это обеспечивают специальные ножки, которые предусмотрены производителем. Они надежно закрепляются на полу. Обязательно выдерживается расстояние экрана от печи — примерно 1,5 см. Приблизительно такой же промежуток должен оставаться до стены. Металлические защитные экраны способны снижать инфракрасное излучение до 80-100 градусов.

Кирпичный самодельный экран

Такая конструкция представляет из себя два вида ограждения:

экран в виде обшивки. Выполняется кирпичная кладка со всех сторон печки, что обеспечивает высокую надежность и препятствует выходу тепла со всех сторон отопительного прибора;
экран-кладка на близлежащей стене. В этом случае проводится выполнение слоя кирпича непосредственно в том месте, где печь находится максимально близко (обкладывается сама перегородка). Этот вариант представляет собой защитный специально оборудованный фрагмент стенки.

Для выполнения кладки используется только шамотный кирпич, а для его фиксации применяется цементно-песчаный раствор или глиняный. Укладывают материал в полкирпича (120 мм) или в четверть (60 мм). Первый способ приоритетнее, а второй рационален в случае нехватки строительного материала. С четвертной кладкой дополнительно выдерживается расстояние до стенки. В идеале, чтобы между щитом и перегородкой образовался небольшой зазор.

Выполняя изоляцию стены от печи выбранным способом, не забывайте руководствоваться следующими правилами:

нижняя часть щита обязательно организовывается так, чтобы в ней присутствовали специальные отверстия. Обеспечивающие идеальную конвекцию пространства между экраном и стенкой;
высота кирпичного экрана должна быть выше высоты отопительного прибора не менее чем на 20 см, в идеале ее доложить до потолка. Это предотвратит контакт горячего воздуха со стенкой в верхней части комнаты;
минимальное расстояние между кирпичным экраном и перегородкой в бане должно составлять 5-15 см. Если сделать его меньше, то ни о каких защитных свойствах и речи быть не может;
также важен промежуток между печкой и защитным экраном. Нельзя их выстраивать вплотную друг к другу. Наименьшее расстояние, которое должно быть соблюдено — 5-15 см.

Выбирать кирпичную кладку рекомендуется только в случае, если позволяет свободное пространство, так как часто слишком толстая перегородка может вызвать неудобство в эксплуатации парного помещения.

Специальная негорючая стеновая обшивка

Защита стен от печи в бане может выполняться различными видами негорючих материалов. Они способны сохранить эстетический внешний вид в помещении и снизить угрозу возгорания.

Выделяют светоотражающую обшивку, в роли которой выступает нержавеющая сталь или оцинковка. Только последний имеет свойство выделять токсичные вещества при нагреве. Для этих панелей дополнительно используется негорючий материал для теплоизоляции. Его прикрепляют к стене, а потом закрывают металлическим экраном. И здесь обязательно соблюдение вентиляционных зазоров между слоями изоляции — не менее 3 мм.

В качестве теплоизоляционного сырья, которое является промежуточным слоем в защите стен, может выступать:

базальтовый картон, является достаточно тонким, хорошо сохраняет тепло, не горит;
базальтовая вата считается абсолютно безопасной, не поддается горению;
минерит является неплохим изолятором для стен в виде плит;
асбестовый картон считается прочным и долговечным, совершенно не горюч.

Для установки светоотражающей обшивки, нужно соблюдать конструкцию стенового пирога, чтобы обеспечить максимальную надежность. Для этого учитывается следующий вариант структуры:

стена, нуждающаяся в защите;
вентиляционный зазор (2-3 мм);
лист или утеплительное полотно (1-2 см);
ИК-отражающая панель.

Для крепления щита используют керамические втулки, они, собственно, и смогут помочь в создании воздушных протоков.

На заметку! Минимальное расстояние между печкой в бане и стеной равно 38 сантиметров. Если такое не достигается, придется устанавливать в качестве утеплителя два слоя минеритовых плит, обшивать их отражающим материалом, не забыв оставить зазоры.

Обшивка вместе с отделкой

Этот вариант практически не отличается от предшествующего. Все что нужно, это в первую очередь сделать надежную изоляцию любым из материалов, перечисленных в предыдущем разделе, а после приступать уже к отделке стен в банном помещении. Но для чистового покрытия тоже должны быть выбраны негорючие материалы. К ним относят:

клинкерную плитку. В основе этого изделия лежит обожженная глина, которая в застывшем состоянии является достаточно прочной и влагоустойчивой, отличается большим количеством оттенков и дизайнерских исполнений;
терракотовую плитку. Ее аналогично изготавливают из обожженной глины, тем не менее, она по плотности несколько уступает предшествующему варианту, тоже предлагается в широком ассортименте расцветок;
изразцы. Вариант обычной керамической плитки, которая имеет хорошую жесткость и рисунок на поверхности. Не поддается горению, растрескиванию при воздействии высоких температур.
керамогранит. Достаточно распространенное сырье, отличается повышенной жаростойкостью, отлично имитирует природный камень и древесину, идеально подчеркивает интерьер банного помещения.

При приклеивании плитки тоже следует учитывать, что на чистую стену ее фиксировать нельзя. Иначе степень защиты стен от печки не будет себя оправдывать. Вместо теплоизоляционных текстильных материалов при облицовке стены в парилке плиткой подходит огнеупорный гипсокартон, минеральные банные плиты или стекломагнивые листы.

Прежде чем приступить к изолированию стен от случайного возгорания, нужно позаботиться, чтобы обязательно в районе печи, стены были хорошо теплоизолированы. Помимо промежуточной функции при предотвращении воспламенения, теплоизоляционный слой может играть еще и следующую роль:

снизить расход тепла. Такой подход необходим на тот случай, если камин или печка в бане изготовлены с применением некорректной технологии, вследствие чего вся тепловая энергия улетучивается через дымоход;
избавиться от конденсата. На случай, когда труба не утеплена, на ней обязательно появляются капли, являющиеся продуктом испарения. Со временем это приведет к разрушению сварных швов или ржавению металла.

Утеплитель помогает снизить отдачу тепла, что сыграет положительно на безопасности. Соответственно, если дымоход примыкает к определённому участку стены, то и это место нуждается в теплоизоляции.

Что делать, если промежуток за печью минимальный

Бывают случаи, что стена и печь находятся очень близко друг другу. Тогда речи о толстых защитных экранах быть не может. В этой ситуации можно использовать следующие технологии:

упрочнение перегородки с помощью подвески металлических экранов;
размещение плит из керамического материала;
замещение всех имеющихся промежутков с помощью минеральной ваты;
обмотка дымохода с помощью уличного отражателя (материал представляет собой жароустойчивую фольгу).

На заметку! Помните, что минеральная вата негативно воспринимает контакт с конденсатом. Изоляционный слой накапливает в себе влагу, перестает выполнять свои задачи и со временем разрушается.

Видео описание

Защитный экран в парилке бани или теплозащита вагонки от нагрева печкой.

Какой вариант изоляции лучше выбрать

Среди перечисленных вариантов защитных конструкций нет лучших. Каждый выбирает вариант в зависимости от размера своего кошелька. Неплохо было бы остановиться на отделке поверхности изразцами, после предварительной теплоизоляции. Но в большинстве случаев пользователи отдают предпочтение металлическим экранам.

При обустройстве бани в частном доме последний вариант считается самым быстрым и экономным. При соблюдении технологии во время выполнения защитной кладки, даже самый бюджетный способ окажется действенным.

Полезные советы

Выполнение изоляционных работ в бане для обеспечения высшей степени безопасности от воспламенения, рекомендуется учитывать следующие советы:

обязательное выполнение изоляции пола, так как на него тоже воздействуют высокие температуры;
выбор должен падать только на качественные материалы для изоляции (слишком дешевые лучше игнорировать);
в идеале выполнять теплоизоляцию двухслойной, чтобы наверняка обезопасить помещение.

Такие простые манипуляции помогут свести к нулю возможность воспламенения.

Заключение

Определившись с вариантами, какими может быть изоляция печи от деревянной стены в бане, рекомендуется выбирать тот, который бы выполнял не только защиту от воспламенения, но еще и сохранял максимальное количество тепла в помещении.

Решая в комплексе вопросы тепловой защиты здания, среди всех вариантов подрядчики и владельцы чаще всего выбирается популярный метод утепления фундамента дома снаружи пенополистиролом. Существуют и другие технологии, но в отличие от утепления стен, здесь используются не все «привычные» теплоизоляционные материалы — особенности условий эксплуатации и более широкий круг задач накладывают определенные ограничения. Так как фундамент имеет не только подземную часть, иногда приходится использовать комбинацию нескольких технологий. Как и чем закрыть фундамент снаружи, чтобы снизить теплопотери, рассмотрим в этой статье.

Зачем утеплять фундамент

Тепловые потери здания через фундамент невелики — от 5% до 15%. Сказывается его положение и особенности «физики» теплопередачи.

Существует всего три способа передачи тепловой энергии: радиация, конвекция (для газовой и жидкой среды) и теплопроводность.

Радиация явно не «про фундамент», а про приборы системы отопления. Они имеют более высокую температуру по сравнению с воздухом и окружающими предметами и служат источниками, а не «приемниками». А вот стены отапливаемого помещения в холодное время года излучают на улицу энергию в инфракрасном спектре. Чтобы увидеть этот фон, достаточно посмотреть на них в тепловизор. Он особенно яркий в неутепленных зонах и «мостиках холода».

Естественная конвекция характеризуется восходящим потоком теплого воздуха и нисходящим — холодного. Конечно, температура фундамента не может сказываться на этом процессе. Здесь важно утеплять крышу и потолок, чтобы они быстро не «остужали» теплый воздух.

Из вышеперечисленных трех способов передачи тепловой энергии именно «благодаря» теплопроводности конструкционных материалов, холодный фундамент сказывается на потерях тепла и затратах на отопление дома. А теплопроводность железобетона, из которого обычно делают фундамент, довольно высока, поэтому его низкая температура передается на стены и несущие перегородки.

Воздух в помещении остывает за счет ограждающих конструкций, которые отдают тепло окружающей среде. Для подземной части фундамента — это грунт, для цоколя и стен — воздух. Утепление фундамента снижает эти потери.

Видео описание

Подробно о теплопотерях здания и целях утепления фундамента рассказано в видеоматери:

Но есть еще и другая функция теплоизоляции фундамента дома — увеличение срока службы основания. У строительных материалов есть такой критерий, как морозостойкость. Его цифровое выражение означает, сколько циклов замораживания (в условии насыщенности водой) должно пройти, прежде чем появятся признаки разрушения. Поэтому для регионов с холодной и длинной зимой утепление и гидроизоляция фундамента — обязательное условие для обеспечения прочности и долговечности конструкции.

Технологии и материалы

Есть только два типа фундамента, которые подлежат утеплению: плитный и ленточный. Для столбчатых и свайных оснований можно говорить лишь о теплоизоляции пола первого этажа и забирки (цоколя) — своего рода экрана, который защищает подпол. А непосредственно сваи и столбы не утепляют.

Плита

Технология утепления фундамента плиты ничем не отличатся от теплоизоляции бетонных полов по грунту:

твердое основание из утрамбованного грунта;
геомембрана, как защита от капиллярного подъема грунтовых вод;
щебеночно-песчаная подушка для улучшения несущих способностей грунта и правильного распределения нагрузки;
рулонная гидроизоляция;
листовой утеплитель (пенополистирол или ЭППС);
плита.

Шведы немного усовершенствовали технологию и уже на стадии заливки основания монтируют в плиту «теплый пол». У нас его чаще делают по старинке — в стяжке или под финишным напольным покрытием. Скандинавы народ «скучный» и уже заранее знают, где у них будут расположены не только перегородки, но и как будет мебель стоять (одно из условий правильной работы «теплого пола»). У наших людей другой характер — они не то, что мебель, но и внутренние стены часто переносят с места на место.

Ленточный фундамент

Утепление этого вида основания имеет более широкий выбор материалов и технологий:

несъемная опалубка;
крепление листов пенопласта или экструдированного пенополистирола;
напыление жидкого пенополиуретана;
засыпка керамзита.

Среди утеплителей для фундамента отсутствует только один популярный теплоизоляционный материал — минеральная вата. При насыщении водой любой ее вид теряет свои теплоизоляционные свойства. И хотя она не только легко впитывает, но так же легко отдает влагу, для фундамента невозможно создать условия по ее выветриванию.

Технологии утепления ленточного фундамента

Каждый вид утеплителя имеет свои особенности, которые диктуют способы его применения.

Несъемная опалубка

Это единственный способ утепления, который возможен только на стадии строительства монолитного ленточного фундамента. По сути, такую технологию можно назвать «два в одном», когда опалубка из теплоизоляционных материалов остается, как часть конструкции по завершении строительства. Причем несъемная опалубка решает две задачи — как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри.

Конструктивно существует два вида: блочная и щитовая. При заливке ленточного фундамента используются щиты. У блоков есть стенки и поперечные широкие перемычки, что снижает прочность железобетонного основания.

Изготавливают такую опалубку из разных материалов, но чаще всего делают утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом (обычным или экструдированным).

Помимо «чистой» технологии, есть комбинированная, когда плиты не «связывают» между собой, а крепят к съемной опалубке.

Комбинация съемной и несъемной опалубки — это повышенная прочность при больших объемах бетонирования Источник pobudova.in.ua

После того, как сделают обратную засыпку пазухи возле подземной части фундамента, готовят «корыто» для отмостки из утрамбованного грунта. А дальше по стандартной схеме: щебень, песок, гидроизоляционная пленка, утеплитель (плиты пенополистирола или ЭППС), опалубка, армирование и заливка бетона. Вместо бетона можно использовать тротуарную плитку или гравий, но утепление отмостки, как часть общих работ — обязательно.

Утепление пенополистиролом

В отличие от предыдущего способа, утепляют уже существующий фундамент. Поэтому присутствует только внешнее утепление. Работы проводят как во время строительства, так и при реконструкции или ремонте дома.

Наиболее сложные работы приходится проводить во время ремонта. Прежде, чем утеплить фундамент дома снаружи, надо откопать и очистить от грунта ленту вплоть до пятки. Затем этапы проходят в следующей последовательности:

Выполняют гидроизоляцию — вначале наносят битумный праймер, затем снизу вверх наклеивают (напаивают) полосы рулонных материалов с перехлестом швов.

Примечание. Битумные мастики лучше не использовать в паре с листовыми утеплителями — они «текучие» и не обеспечивают надежное крепление плит на клеевой раствор.

Готовят клеевой состав на основе цемента, с его помощью закрепляют плиты к фундаменту. В надземной части дополнительная фиксация дюбелями не обязательна — только на цоколе. Прямое крепление плит с помощью механического крепежа без клеевого раствора недопустимо — клей еще служит «прокладкой» между пенополистиролом и битумом, который является агрессивной средой для полимера.
После обратной засыпки и изготовления отмостки выполняют финишную отделку цоколя: наносят слой клеевого раствора, армируют стекловолоконной сеткой и штукатурят или облицовывают плиткой.

Видео описание

С особенностями технологии утепления пенополистиролом можно познакомиться в видео:

Утепление напыляемым пенополиуретаном

Среди всех полимерных утеплителей напыляемый ППУ самый дорогой вид. Его преимущество в том, что у теплоизоляционного слоя нет швов, а вспененный полиуретан имеет очень хорошую адгезию со всеми видами строительных материалов.

Нанесение ППУ на очищенную от грязи поверхность проходит очень быстро. Есть два вида материалов: двухкомпонентный и однокомпонентный.

В первом случае необходимо профессиональное оборудование, работа которого заключается в подаче под давлением в рабочую головку обоих составляющих, где происходит их смешивание и вспенивание.

Однокомпонентный ППУ выпускают в литровых аэрозольных баллонах, и правильно обращаться с ними может даже неподготовленный новичок. Но такая технология хороша для небольшого фронта работ, или когда надо нанести небольшой слой толщиной до 2 см.

Если грунты сухие, уровень верховодки низкий и проведены грамотные дренажные работы, то гидроизоляцию фундамента и цоколя можно не проводить — швов нет, а водопоглощение застывшей пены из полиуретана маленькое (не более 2 %). При отделке цоколя штукатуркой армирование не надо — нет стыков, как у плит пенопласта, а, значит, нет предпосылок для возникновения трещин.

Помимо цены у ППУ есть еще один небольшой недостаток, который является следствием его достоинства — хорошая адгезия. При проведении работ по утеплению цоколя необходимо защищать стены, которые уже имеют финишную отделку (или не требуют ее) — это проще, чем счищать застывшую пену.

Утепление керамзитом

В последнее время для утепления фундамента этот насыпной материал используется редко. Ограничивают его применение два фактора: довольно высокие, по сравнению с полимерными утеплителями, водопоглощение и теплопроводность.

Обеспечить полную «герметичность» керамзиту невозможно, а сохнуть под землей, укутанный пленкой, он будет долго — его применение не рекомендовано в условиях высокого сезонного подъема грунтовых вод.

Теплопроводность также не соответствует современным требованиям по тепловой защите зданий — 0,07–0,18 (Вт/м*°C) против 0,02–0,04 у ППУ, 0.03–0,04 у ППС/ЭППС. Поэтому рекомендованная толщина насыпной теплоизоляции для наших средних широт лежит в пределах 40–60 см.

Схема утепления выглядит так:

роют траншею расчетной ширины (или расчищают пазуху котлована) до пятки фундамента;
укладывают гидроизоляционную пленку по всей площади траншеи — фундамент-дно-стенка;
засыпают и выравнивают керамзит;
накрывают пленкой сверху;
насыпают слой песка;
делают отмостку.

Достоинство керамзита — экологичность и невысокая цена. Хотя с учетом гидроизоляции и большого объема материалов, стоимость работ в итоге окажется не такой уж низкой. Кроме того цоколь придется утеплять одним из вышеуказанных способов.

Заключение

Выбор конкретного материала и как утеплить фундамент дома снаружи зависит от многих условий — строительство или ремонт, сухие или влажные грунты, глубина промерзания и пучение, объем и бюджет работ, конструкция и глубина заложения фундамента. Поэтому такую задачу должны решать профессионалы.

Если вы решили обустроить свой деревянный дом печью или камином, то фундамент — это обязательное условие, если вы хотите чтобы печное сооружение качественно функционировало.

Даже если ваша конструкция из легкого кирпича, добротная основа — залог долговечной службы строения.

Где должна быть печка, как правильно положить кладку в зависимости от типа грунта и о других нюансах возведения опорного основания читайте далее.

Правила расположения печки

При обустройстве печи в первую очередь нужно подумать о том, чтобы ее расположение было правильным, согласно правилам пожарной безопасности и строительным нормам (СНиП 41-01-2003), иначе это грозит пожаром или порчей имущества. При постройке печки нужно учесть следующие рекомендации:

обратить внимание на возможность вывода дымохода в том месте, где вы хотите установить конструкцию;
обеспечить удаленность стен и легковоспламеняющихся (нагревающихся) предметов и материалов от конструкции (пожарные разрывы);
учесть расчет свободного места для свободного открытия дверцы топочной камеры, чтобы не возникло проблем с чисткой печи;
удостовериться в том, чтобы под конструкцией не проходят иные коммуникации (например, водопровод).

Требования СНиП и СП

Все работы по установке фундамента для печи, нужно проводить согласно СНиП 2.02.01-83 и 3.02.01-87 – последние редакции 2016 и 2017 года. Периодически в них вносятся поправки, поэтому стоит знакомиться с актуализированными редакциями.

Основные требования для постройки фундамента — это учет массы конструкции, тип грунта и глубина залегания грунтовых вод, непосредственно вид основания самого дома и выбор фундамента под печь.

Главное условие при строительстве — у основания постройки и основания печки разная осадка, поэтому, опорная конструкция печки должен быть отдельным. Расстояние между основаниями при этом должно быть не меньше 5 см.

Фундамент под печку должен быть шире основания печи на 5-7 см плюс нужно место под опалубку, поэтому котлован роется на 10-15 см больше в каждую сторону.

Глубина котлована должна быть на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта. В среднем, в сухих песчаных почвах глубина заложения может быть 50 см, в глинистых — 75 см, во влажных почвах заглублять фундамент нужно не менее 1 м от уровня земли.

Особенности кладки в зависимости от типа грунта

Перед началом работ есть необходимость узнать, какой тип грунта на строительном участке. От этого зависит вероятность деформации конструкции в холодное время года. Зимой земля промерзает и грунт расширяется, что может привести к смещению фундамента. Чтобы отсутствовали трещины из-за давления, нужно учесть состав грунта.

Тип	Глубина фундамента (в м)	Тип раствора	Дополнительно
Сухой песчаный	0,5	Известковый	—
Сухой скальный	m(печи) m(печи)>2,5 т = 0,4	Известковый	Можно строить без фундамента
Насыпной	До уровня плотного грунта	Известково-цементный/цементный	Лучше не сооружать печь на этом грунте
Глинистый	0,7 — 1	Глинопесчаный/глиноцементный	—
Влажный	До 1	Известково-цементный	—

В каждом регионе и стране процессы замерзания почвы могут отличаться. Следует учитывать данное обстоятельство, так как фундамент лучше располагать ниже уровня промерзания грунта.

Типы опорных конструкций

Постройка печи зависит от того, какой фундамент у вашего деревянного дома.

Существует несколько самых распространенных видов оснований:

Чтобы определить, какой фундамент выбрать для постройки, нужно также учесть состав грунта и вес будущего строения. Когда масса всей отопительной системы больше 750 кг, то лучше выбрать бетонную или бутобетонную основу.

Перед началом работ нужно определить, какой тип грунта на строительном участке. От этого зависит вероятность деформации конструкции в холодное время года. Зимой земля промерзает и грунт расширяется, а это приводит к тому, что фундамент может стать подвижным. Чтобы не было трещин из-за давления, нужно учесть состав грунта.

Важно! Ни в коем случае не стоит устанавливать печку в здании сразу на деревянный пол. Это решение обречено на деформацию и разрушение.

Для этого нужно делать армированную конструкцию из бетона. Если же в вашем доме уже установлен ленточный фундамент — это упрощает постройку печи.

Чтобы решить этот вопрос, вам нужно будет или установить более легкую конструкцию из металла по типу буржуйки, или снять деревянное покрытие и установить прочную основу для печи или камина.

Сваи могут прослужить очень долго — более 50 лет, если следить за вертикальным уровнем во избежание перекосов опорных элементов. Основными достоинствами таких конструкций является:

быстрый монтаж;
отсутствие земляных работ;
высокие несущие показатели;
минимальная усадка;
неподверженность к сжимающим воздействиям.

Технологии строительства оснований своими руками

Для любого типа фундамента потребуется подготовить материалы и инструменты.

К обязательным материалам относятся:

песок, цемент и щебень;
пиломатериал;
рубероид или пленка из полиэтилена.

Также потребуется инструмент:

ножовка, молоток, гвозди;
лопата;
степлер (для гидроизоляции);
уровень, рулетка, уголок;
бетономешалка или емкость для смешивания;
трамбовка ручного типа.

Плитный

Пошаговая инструкция по заложению плиты:

Необходимо вырыть котлован глубиной полметра.
Туда засыпать примерно 0,3 м щебня с песком и плотно утрамбовать. Его высота должна быть не менее указанной.
Сверху нужно залить щебень бетонной смесью из цемента, песка и воды. Их нужно смешать взяв 1 часть цемента : 3-4 песка : N воды. N – столько, сколько нужно в зависимости от ингредиентов.
Разровнять слой, дать ему сутки на высыхание.
Когда слой высох, его покрывают слоем гидроизоляции. Обычно используют рубероид или полиэтиленовую пленку.
Обычно сверху кладут готовую бетонную армированную плиту нужного размера, но можно связать армопояс и установить опалубку.
Затем следует залить бетонный раствор. Во избежание неравномерностей следует использовать уровень, с помощью которого будет обеспечена ровная конфигурация бетонной конструкции. Поверхность должна на 5-6 см быть выше уровня пола.
Если уже закуплен весь необходимый материал для постройки печи, то лучше сразу установить надземную часть фундамента из бутобетона или кирпича.
Перед тем как устанавливать отопительную систему, рекомендуется подождать дней 10 для того, чтобы фундамент схватился. Первую неделю поверхность нужно периодически обрызгивать водой.

Ленточный

Пошаговая инструкция по строительству ленты:

Котлован необходимо вырыть так, чтобы его глубина была от 0,7 до 1 м (в зависимости от грунта), а ширина с отступом по + 5 см с каждой стороны от ширины будущего фундамента.
Засыпать слой песка с гравием толщиной 0,2 м, залить его водой, потом плотно утрамбовать.
После того, как вода впитается, и слой усядется, нужно засыпать в яму слой камней (битого кирпича), толщиной 0,2 м. Затем слой песка, залить водой, утрамбовать. Эта процедура повторяется, пока песок не осядет окончательно.
Насыпать 0,1 м щебенки и утрамбовать.
Дальше нужно сделать опалубку из досок по периметру с отступом по + 5 см с каждой стороны от ширины будущего фундамента.
Внутри делается армированный каркас (армопояс).
Заливается все бетоном так, чтобы до края поверхности осталось не меньше 0,2 м.
Затем нужно удалить опалубку после того, как высох бетон, и по края залить все смолой (растопленный гудрон) в 2-4 слоя.
Остальное пространство нужно засыпать доверху песком с гравием или одним из них на выбор.

Свайный

Пошаговая инструкция по монтажу свай:

Вырыть котлован глубиной 0,5 м и сделать разметку для будущих опор.
Установить опоры по углам ямы на глубину от 0,5 до 1,5 м (в зависимости от типа грунта и веса печной конструкции).
Засыпать для утрамбовки опор щебень и песок в шурфы, полить водой и утрамбовать.
Залить отверстия бетоном, дать застыть.
Обработать сваи смолой (горячим битумом) и простелить не менее 2 слоев рубероида.
Установить ростверк для распределения нагрузки и объединения свай в единую конструкцию или аналогично предыдущему методу, сделать армированный каркас.
Установить опалубку и залить ее бетоном.
После застывания поверх ростверка устанавливается основание под печь.

Ошибки и рекомендации

Для возведения надожного основания под печку, стоит воспользоваться следующими советами:

Для прочности и долговечности фундамента лучше всего использовать бетон марки не ниже М400.
Котлован под фундамент роется всегда размером большим за габариты фундамента по 0,1-0,2 м вдоль периметра с каждой стороны.
Какой тип фундамента вы бы ни выбрали, всегда проверяйте поверхность строительным уровнем.
Фундамент не должен соприкасаться с фундаментом самого дома.
Для армопояса лучше использовать прутья диаметром 8 мм, расстояние между ними должно быть в пределах 0,2 м.
Обязательным условием для фундамента является гидроизоляция.
Если вы не уверены в том, что правильно произвели расчеты для постройки фундамента — доверьте это дело профессионалам.
Если вес вашей будущей печи превышает 750 кг, то лучше всего сделать железобетонный фундамент.

Полезное видео

Из видео узнаете, как построить плитное основание под печь:

Заключение

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что перед постройкой фундамента для печи в деревянном доме нужно продумать заранее ее месторасположение и определить подходящий тип фундамента (в зависимости от веса конструкции, типа грунта и фундамента самого домика).

Все строительные работы нужно выполнять согласно СНиП и тогда фундамент для вашей печи будет надежным и долговечным. Фундамент для печи в деревянном доме можно построить своими руками — это не сложно. Понадобится всего лишь материалы, инструменты и энтузиазм.

Не многие знают, что для создания энергоэффективного дома, сохранять тепловую энергию внутри обязаны все его образующие конструкции, от фундамента до крыши.

Даже если один его элемент будет отводить тепло на улицу, то дом станет холодным, а стоимость услуг отопления будет повышаться в разы.

Фундамент, с точки зрения теплозащиты, особенный элемент, поскольку работает в агрессивной сырой среде, с большими перепадами температур, поэтому для его защиты потребуется приложить немало усилий, эффективность которых будет понятна только при эксплуатации дома.

Иногда случается так, что дом построен, внешняя теплозащита стен и фундамента выполнена, а в первый же отопительный период, стены подвала стали промерзать, покрываться инеем или влагой. В этом случае теплозащиту фундамента потребуется выполнить дополнительно изнутри, при этом пол и потолок защищают по методике утепления бетонной плиты.

Можно ли выполнить утепление внутри подвала?

Изначально, в процессе проектирования внутренний вариант тепловой защиты фундамента вообще не предусматривается. В этом случае стены остаются незащищенными со стороны грунта и «точка росы», которая образуется на границе холодного и теплого воздуха, будет находиться внутри помещения.

Тем не менее, вариант внутренней теплозащиты фундамента все же применим на практике.

Ведь даже при самом профессиональном подходе к наружному утеплению фундамента, всегда существует объективная вероятность, что принятых мер будет недостаточно.

Тогда при стойких отрицательных температурах воздуха открытые части подземной конструкции вначале покрываются влагой, а потом инеем. В этом случае вполне вероятно, возникновения вспучивания грунта, который может нанести существенный урон основанию, а значит и всему дому.

Применение внутренней тепловой защиты фундамента позволяет достичь следующих целей:

Сохранность целостности и долговечности этой конструкции, что будет гарантировать устойчивость дома.
Снижение уровня влажности внутри подвального помещения, а также грунта, граничащего с фундаментом, что снижает риск образования вспучивания грунта.
Снижение теплопотерь дома.

На заметку! Вопреки общей схожести процесса теплозащиты фундамента снаружи и изнутри у них совершенно разные цели и эффективность.

Внешняя защита защищается всю конструкцию фундамента от внешних воздействий температуры и влаги. При качественном выполнении, она может обеспечить 100 % защиту и по влаге, и по теплу, а внутренняя — может только понизить частично уровень теплопотерь и передачу влаги помещений к внутренним поверхностям фундамента.

Преимущества внутреннего утепления в подвале:

Снижение потерь тепла 60- 70%.
Повышение температуры внутри подвала выше «точки росы».
Рост уровня естественной вентиляции подвала, вывод влажных паров на улицу.
Защита поверхности фундамента от разрушительных процессов «морозного вспучивания».

Недостатки:

Возможность образования конденсата между стеной и слоем утеплителя, возникновение плесени и грибков.
Поверхности стен меньше будут прогреваться за счет того, что теплый воздух от отопительной системы к ним поступать не будет из-за слоя изоляции.
Снижение полезного объема подвала из-за увеличения толщины стен.
Наличие «мостков холода» в перекрытиях и примыкании стен, когда через них будет поступать холод в дом.
Экологическая и пожарная безопасность, многие утеплители являются вредными и пожароопасными, их применение для внутренней теплозащиты не допускается.

Важно! Все выше перечисленные недостатки можно минимизировать, если правильно рассчитать теплозащитный пирог, конкретно для данного типа фундамента, климатических и геологических характеристик района размещения объекта.

Причины этого не делать

Перед тем как принимать решение об утеплении основания изнутри следует учитывать тот факт, что этот вариант приемлем исключительно для заглубленных типов, в которых подземная его часть создает подвал домовладения.

В строительной практике имеется несколько весомых причин, по которым проведение подобных видов работ нецелесообразно:

Согласно расчетам теплоизоляционного «пирога», доказано, что железобетонные конструкции все равно будут промерзать, даже при уложенном слое изолятора.
Фундамент не будет защищен от температурных перепадов, что приведет к его разрушению.
В соответствии с расчетами «точка росы» установится на границе «утеплитель-фундамент», что потребует дополнительные средства для создания паронепроницаемого и вентиляционных слов в теплозащитном «пироге».

Теплозащита фундамента изнутри — это вынужденная мера, применяемая только тогда, когда внешнее устройство теплозащиты установлено неэффективно либо невозможно по уважительным причинам и когда расчетами доказано, что его применение приведет к тепловой эффективности дома.

Критерии выбора способа

На строительном рынке достаточно много предложений по стройматериалам для теплоизоляции фундамента, но ни один из них не является универсальным. Исполнителю работ потребуется выполнить тщательный расчет и выбор теплоизоляционного материала, для конкретного фундамента, чтобы достичь нужного эффекта.

Основополагающие критерии подбора теплозащитного материала для основания дома:

Проявлять устойчивость материала, поскольку он будет работать в течение года в условиях при изменяющемся давлении грунта, как сил сжатия, так и растяжения.
Обладать высоким гидросопротивлением, чтобы не впитывать влагу из воздуха.
Располагать низкой теплопроницаемостью.
Иметь низкую паропроницаемость.
Обладать высокой надежностью.
Иметь высокую долговечность.
Располагать невысокой ценой.
Быть доступным на рынке строительных материалов.

Совет. Подбирая вариант утепления подвального помещения изнутри, потребуется также учитывать конструкцию дома, материал стен и фундамента, наличие наружной изоляции стен и основания, наличие систем вентиляции и отопления в подвальном помещении, необходимость внешней отделки.

Чем и как нужно изолировать?

Основные виды утеплителей, которые применяются для стен дома не всегда подходят для фундамента, это связано с повышенной влажной средой эксплуатации.

Некоторые производители специально выпускают утеплители, модифицированные для изоляции фундаментов. Наиболее подходящими материалами для этой цели считаются:

Пеноплекс.
Пенополиуретан.
Минвата.

При применении последней необходимо устанавливать дополнительный слой паронепроницаемой мембраны и вентиляционные щели.

Пеноплекс

Это новый изоляционный материал, который пришел на замену пенопласту, при этом не имеет большинство его недостатков.

Технические характеристики Пеноплекса «Фундамент»:

Пеноплекс приклеивается к поверхности фундамента на клеевые составы, которые не должны иметь растворителей, возможна установка плит механическим приемом с дальнейшим устройством облицовочного слоя. Их располагают по ровной наружной гидрозащищенной поверхности.

Начинают укладку снизу, плиты укладывают горизонтально, следующий ряд идет со смещением швов в шахматном порядке. Если при укладке образовались швы свыше 5 мм, их заполняют монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют для этих целей приобретать плиты сL — образными кромками, которые плотно перекрываются между собой, не допуская образования «мостиков холода». Ниже уровня почвы клей наносят различными точками по периметру и в центре, с тем, чтобы конденсат, который будет собираться, между поверхностью фундамента и Пеноплексом, беспрепятственно стекала вниз.

Обратите внимание! Запрещен монтаж утеплителя на непросохшую гидроизоляцию, она должна сохнуть не менее семи суток.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном — самый эффективный теплоизолятор из тех, что представлен на рынке. Он подойдёт для утепления подвалов любого типа. Данный материал обладает прекрасными гидроизоляционным и теплоизоляционным свойствами:

влагопоглощаемость, меньше 4 % по объему;
теплопроводность — не выше 0,025Вт/(м*°К);
работает в диапазоне-50 до +50 С;
коэффициент паропроницаемости 0,015 мг/(м.ч.Па);
плотность 20-80 кг/м³;
горючесть класса Г1 — негорючий;
экологически безопасен;
толщина от 100 мм;
срок службы не менее 30 лет;
цена 750 руб./м².

Преимущества пенополиуретана для внутренней теплозащиты:

сплошная поверхность укладки, нет «мостиков холода»;
высокие защитные свойства по тепловым потерям и от проникновения влаги;
хорошая адгезия с поверхностью фундамента;
антибактериальная устойчивость к плесени;
быстрое нанесение материала на стены фундамента;
самозатухающий материал.

К недостаткам этого материала относят высокую стоимость, необходимость иметь дорогостоящее оборудование для выполнения напыления и опытных исполнителей.

Технология внутренней теплозащиты фундамента пенополиуретаном несложная. С применением специального баллонного оборудования распыляют защитное вещество на стены под высоким давлением, в результате получается слой изолятора прочно сцепившейся с основанием.

Как происходит процесс напыления пенополиуретана (ППУ) показано на видео ниже:

Керамзит

Использование керамзита — самый бюджетный вариант теплозащиты основания дома изнутри. Материал обладает исключительными водоотталкивающими характеристиками, он отводит воду, при этом создавая воздушную подушку, которая качественно защищает пол от охлаждения, средние показатели теплопроводности от 0,34 Вт/м³ С.

Теплоизоляция фундамента керамзитом производится на всю поверхность либо на опалубку, устанавливаемую с внутренней стороны основания. Технология внутренней теплозащиты основания керамзитом:

Подготавливают опалубку с высотой до 1-го этажа.
Обрабатывают опалубочные доски специальными противогрибковыми составами.
Опалубка укрепляют.
Дно застилают гидроизоляционной пленкой.
Засыпают керамзитом на всю высоту опалубочной конструкции.

На заметку. Утепление керамзитом является самым бюджетным и доступным вариантом. Его можно приобрести с фракциями от 5 до 10 мм, в мешках по 0.05 м³ — от 108 руб./мешок, в биг-бэгах по 1 м³ — от 2100 руб./м³ и навалом — от 1900 руб./м³.

Пенопласт

Этот материал также относится к бюджетным, но он очень горюч и выделяет при горении ядовитые вещества. В связи с чем, в жилых помещениях его к установке не рекомендуют. Если подвал используется для бытовых целей или подсобных помещений, например, прачечных, лучше этот материал там не устанавливать.

Техническая характеристика пенопласта:

низкая влагопоглощаемость, меньше 0,1 % по объему;
высокая прочность на сжатие — от 0,07 до 0,35 МПа;
теплопроводность — не выше 0,04 Вт/(м*°К);
коэффициент паропроницаемости — 0,005 мг/(м.ч.Па);
плотность от 15 до 50кг/м³;
упругости — 15 МПа;
размеры — 1200 х 1200мм;
толщина от 30 до 100мм;
цена толщиной 50 мм,250 руб. за 1 лист;
цена толщиной 100 мм,500 руб. за 1 лист.

Минвата

Минеральная вата — самый предпочтительный материал для внутреннего утепления, поскольку абсолютно не горюч, относится к дешевым изоляторам и имеет высокое тепловое сопротивление.

К недостаткам материала относится его высокая гигроскопичность и рыхлость структуры, в связи с чем для его укладки требуется дополнительно специальный паронепроницаемый слой, и обрешетка, для фиксации плит и создания вентиляционных промежутков, чтобы влага могла беспрепятственно удаляться, не попадая в изолятор. Если он намокнет, его уже нельзя будет высушить, работу придется переделывать с «0».

Характеристики минеральной ваты:

Простой способ внутреннего утепления своими руками

Самым простым методом внутренней теплозащиты подвала считается применение пенопласта. Для того чтобы получить качественный теплозащитный эффект, выполняют подготовительные работы: удаляют со стен все грязевые отложения, выполняют ремонт трещин и наносят обмазочную гидроизоляцию, которая должна высохнуть не менее чем 7 суток.

Пошаговая инструкция укладки пенопласты на стены:

Плиты приклеивают наклей.
Его наносят шпателем на периферийные зоны и в центре листа.
Укладку начинают с нижнего ряда по всей горизонтали.
Верхний ряд укладывают со смещением шва в шахматном порядке.
Швы тщательно выравнивают.
Между плитой и поверхностью стены оставляют воздушный зазор для удаления конденсата.
Поверхность плит армируется стеклосеткой и штукатурится.
Пол лучше защитит Пеноплексом плитами 50 мм, после чего закрыть его досками.

Вентиляция

Конструкция подпола должна иметь надежную вентиляцию, для того чтобы удалять все водяные пары, которые могут проникать в это пространство, как со стороны дома, так и со стороны грунта.

Влажная среда в подвале приведет к возникновению плесени и грибков, которая рано или поздно приведет к разрушению всех конструкций дома.

Кроме того в невентилируемом подпольном помещении, может накапливаться углекислый газ, который очень опасный для проживания людей в доме.

Подпольное помещение должно оборудоваться естественной вентиляцией, создаваемой с помощью двух труб: цинковые или ПВХ. Первая приточная на высоте 0,5 м от уровня пол выводится в цоколь, на уровне 40 см от отмостки. Вытяжная труба устанавливается под потолком подвала с длинной выше конька кровли на 0,5 м.

Если такая вентиляция при строительстве дома выполнена не была, придется в подполе устраивать приточно-вытяжную вентиляцию с электрическим вентилятором и системой воздуховодов.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

Теплоизоляция фундамента снаружи отвечает всем существующим требованиям нормативных документов, ее эффективность подтверждена на практике и при правильном выборе изоляционного «пирога» может обеспечить 100% защиту подвального помещения от теплопотерь и проникновения влаги.

Внутренняя защита фундамента применяется, как вынужденная мера, ее эффективность низкая, степень защиты зависит от видов фундамента. Наиболее высокий уровень защиты у монолитного основания, при этом должны быть закрыты теплоизоляцией все поверхности подвала: стены, основание и перекрытие. Если сделать это изнутри, то конструкция останется без защиты от влаги, холода и последствий пучения грунта.

Самым низким коэффициентом защиты обладает ленточный фундамент, его защиту выполняют листами пенопласта, может применяться для температуры наружного воздуха до — 20 С. Узнать больше о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, можно здесь.

Полезное видео

Из видео узнаете, в каких случаях проводят утепление дома изнутри и что для этого нужно:

Заключение

Таким образом, выполняют внутреннюю теплозащиту только в крайнем случае. Теплозащита фундамента должна проводиться снаружи, в точном соответствии с проектом на этапе строительства дома. В таком случае дом будет теплый и прослужит весь нормативный срок эксплуатации.

Читайте также: