Чем разбить силикатный кирпич

Обновлено: 20.05.2024

Делаю выход на балкон, пришлось ломать стену, кладка в глубину в 3 кирпича и по высоте 8 рядов, ширина примерно с метр. Стоит задача, чем её разбить. Сосед дал какой-то отечественный перфоратор, но он что-то совсем себя не показывает, ожидал от него большего. В данный момент лучший результат дает скарпель в паре с кувалдой, но руки уже отваливаются. Так как же можно облегчить решение задачи. Думаю может купить нормальный перфоратор, но не уверен что они предназначены для такой работы. Кто что посоветует?

Перфератором или лучше отбойным молотком.
Перфератором пробиваете отверстия по всей рабочей поверхности и сбиваете кувалдой и зубилом, молотом и зубилом или ломом. Потом опять перфератором и так далее. Купите помощьней перфератор и бур подлиньше.

Какой именно стоит посмотреть, не думаю что в дальнейшем я его буду использовать каждый день, но тем ни менее, реально что-то купить для такой работы в пределах 5000 р. или это инструмент уже другого класса.

Тогда если не постоянно, то Kress помощьней и бур подлинше

Или Makita 2450. В заявленную сумму укладывается, перф трехрежимный, т.е. есть чистое долбление.

Oleg_K написал :
В данный момент лучший результат дает скарпель в паре с кувалдой,

Без сомнения. Лучше только отбойный молоток с компрессором на улице.

За 5 тысяч ничего эффективного Вы не купите (кроме стянутого жуликами со стройки). Минимум 12-14тыс.руб за перф sds-max формата.

in my humble opinion

выбивал как-то кирпичную кладку Макитой 3000
у неё удар 5дж - это не сильно много для такой работы

удар соизмерим с килограмовой кувалдочкой
только молотком не так часто удары получаются

Да, дело швах, отдать 15 тысяч за кротковременно используемый инструмент я не в состоянии, придется набраться терпения и окончательно сдружиться с кувалдой.

А таджикоперфоратор? Я не думаю, что дороже 5000 получится.

Говорят, узбекоперфоратор еще дешевле.

in my humble opinion

Перфератором и не надо сдалбливать, набурить дыр побольше, дальше молотом с зубилом. Можно и коротким буром, слой сбил забурил еще и так дальше.

так как много раз проходил через это, то:
Лучший результат отбойник sds-max
легкий перф не поможет, инструмент погубите
раньше разбирали с помощью скарпели в виде лопатки и легкой кувалдочки, вполне нормально, нужно только не в крошку всё крошить а снимать по кирпичу, ряд за рядом
и соседа перф также пригодится когда будите откалывать кирпичи уходящие в основную стену то можно им отверстий насверлить в кирпиче

Если долбить весь объем, то точно нужен перфоратор SDS-max или отбойный молоток с компрессором. Но стена-то кирпичная. Можно прорезать болгаркой контур на сколько хватит глубины, или по контуру же набить дырок перфоратором. Далее зубило плюс кувалда, зубило забивать в швы, снимая кладку по одному ряду. Для облегчения задачи можно прорезать швы болгаркой или набить дырок перфом.

Кстати, судя по поставленной задаче, автор делает капитальный ремонт. В таком случае для перфоратора работы найдется еще немало.

Применение различных вариантов кладок влечёт за собой потребность в изменении формы и размеров силикатного кирпича. Актуальный вопрос, чем резать силикатный кирпич, может возникнуть у каждого мастера, ведь настоящие специалисты знают, что при строительстве использование первоначальных цельных блоков с их размерами – это постоянство с необходимыми исключениями. В данной статье мы расскажем о трёх способах резки силикатного кирпича и не только.

СВЕРЛЕНИЕ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

А вот и то самое «не только». Да, это не изменение формы или размера, но начать мы хотели бы именно с него. Во время строительства и перепланировки, и при проведении коммуникаций может потребоваться определенное количество отверстий и малых выемок в стенах. Чем же сверлить силикатный кирпич:

- перфоратор. Получение малых выемок для монтажа розеток, а также получения отверстий необходимых диаметров. Используемые насадки: коронки, буры, сверла;

- ударная дрель. Получение диаметральных отверстий, как и при методе с перфоратором;

- шлябур. Используется при отсутствии перфоратора и дрели. Применим для получения отверстий.

РУБКА КИРПИЧА

Это самый неудобный и неточный метод, потому что инструмент в процессе нужно удерживать перпендикулярно кирпичу и одновременно прилагать необходимую силу для удара по нему до образования раскола. Форма почти всегда получается неровная и неэстетичная. А всё почему? Да потому что чаще всего для рубки используется обычная кирка.

Но зачем так мучаться, если профессионалами строительной сферы уже был придуман более удобный способ? Специальное механическое оборудование для рубки кирпича с непременным наличием гильотины позволяет производить нарезку правильной формы.

РЕЗКА КИРПИЧА

Вот мы и дошли до главного героя этой статьи. Специалисты выделяют три метода резки силикатного кирпича:

· используется угловая шлифовальная машинка со специальным режущим кругом (болгарка). Точный метод для получения необходимых размеров и эстетических характеристик;

· используется строительная пила (бензорез). Достаточно неудобный, но точный метод с применением режущего инструмента с алмазной крошкой;

· осуществляется специальным станком для резки подобных изделий. Удобная конструкция позволяет значительно экономить время работы.

Идеально, если у вас заранее есть архитектурные наработки, касающиеся ваших планов на строительство дома. Тогда можно передать их нашим специалистам и необходимое количество материала будет подготовлено и обрезано на профессиональном оборудовании компании.

Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос. Задавайте их в комментариях или в наших социальных сетях, ссылки на них вы найдёте в шапке профиля.

Сегодня в нашей стране халлявного кирпича имеется так много, что на него буквально не хватает халлявщиков. Но не из каждого дома, предназначенного на слом, можно добыть целый кирпич, потому что некоторые дома строили на совесть. Вот такие дома халлявщикам надо обходить за сто километров. А разбирать следует только стены, которые строились городскими магнатами за последние 30 лет, но которые так и остались недостроем, или же старые советские многоквартирные дома, которые строились по заказу государства.

ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ СЛОВА В СТАТЬЕ МНЕ ПРИШЛОСЬ ПИСАТЬ С ОПЕЧАТКАМИ ПО ЦЕННЗУРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ, ТАК ЧТО СИЛЬНО МЕНЯ НЕ РУГАЙТЕ ЗА ОШИБКИ!

Я уже писал о кирпиче, бывшем в употреблении, и о том, где его брать, и как правильно из него строить. Моя основная идея была в том, что надо брать камень из одного дома, подлежащего сносу, а не из разных, по чуть-чуть. Дело в том, что для разных зданий использовался кирпич разного качества, строились они в разное время, и вообще, «с миру по нитке» - это совсем не для такого случая.

Но тут у меня нашлось немало противников моей теории, которые утверждают, что из старого кирпичного дома практически нельзя набрать достаточно много целого кирпича. Мол, раньше строили так, что раствор был крепче камня, и выбить целые кирпичи из кладки просто невозможно – стена разрушается большими фрагментами, которые разобрать на отдельные кирпичи вообще не получится.

Я не стану спорить с этим утверждением – это правда, но не вся, а только половина. Ну, или 30%, а может 60, а может и 10, или 90, смотря какой регион брать для примера. Потому что в одном регионе преобладала городская кирпичная застройка, а в другом – деревенская, ну, или загородная – кому как хочется это назвать. А где-то из кирпича возводились огромные промышленные здания, и тут уж процент правды меняется опять-таки кардинально.

Вот этот старинный дом разобрать на кирпич не удастся, как ни старайся. Такой дом - только на слом и на вывоз со всеми потрохами, потому что строился он исключительно для себя, а не на заказ

В общем, скажу я так. При разборке одного дома кирпич сыплется целеньким, а кладочные швы достаточно слабые для того, чтобы создать цельную прочную стену. А при разборке другого дома стена может развалиться всего на несколько кусков, которые потом долго придется измельчать разными способами, чтобы этот не подходящий для дальнейшего использования мусор вывезти на свалку.

Вот тут мы и подходим к пониманию того, к разборке какого дома можно подходить с энтузиазмом, а к какому вообще не следует подходить.

Например, крепкие и совершенно не разбирающиеся на отдельные кирпичи дома люди строят исключительно для себя. При этом неважно – участвуют в строительстве наемные работники или нет – хозяин всегда контролирует процесс очень строго. Ну, правда, смотря какой хозяин, потому что горожанин не знает вообще никаких секретов кладки кирпича, а наемные работники этими секретами с ним обычно не делятся, иначе возведение стен может затянуться на годы за ту же зарплату.

А вот настоящий домостроитель строит на века, и кладка у него получается, что никаким экскаватором не развалишь. Такие дома любителям халявного кирпича трогать не рекомендуется.

Но дом, построенный каким-то городским денди без применения необходимых технологий, разбирать просто в радость. Я помню, как мы в начале 90-х с моим отцом разбирали по ночам один заброшенный недострой, чтобы из этого кирпича построить себе дом за городом. Так мы набрали 100 багажников прекрасного кирпича, выламывая его буквально ногами – стукнул по простенку, он и обвалился. Только надо было отбегать подальше, чтобы пылью не запорошило. А знаете, откуда те тучи пыли брались? Да от кладочного раствора, который уже в стене был в виде пыли, а не в виде раствора, скрепляющего кирпичи.

Вот так у нас строят те, кто работает не на себя, а по заказу. И кирпич из таких зданий можно брать миллионами тонн и миллиардами кубометров без особых усилий. Правда, те старые советские недострои уже давно разобраны, но у нас в сельской местности в начале 90-х начали образовываться новые недострои, и образовывались они буквально до последних лет, перед глобальным подорожанием стройматериалов. В основном городские жители, внезапно на чем-то разбогатевшие, начинали строить себе в сельской местности целые двухэтажные, а то и трехэтажные хоромы, а потом вдруг внезапно деньги заканчивались, и хоромы оставались недостроенными.

Проблема появлялась тогда, когда оказывалось, что все эти недостроенные хоромы не пользуются никаким спросом, и продать их было невозможно. Тогда начиналась распродажа участков по дешевке, но и по дешевке никто не хотел покупать участок с «ветхим строением» на его территории. И вот тут-то и начинаются призывы владельцев таких участков ко всяким халявщикам приехать и забрать недостроенные стены просто за кирпич, лишь бы разобрали и вывезли.

А вот этот недострой разваливается сам, и кирпичиков из него для нового строительства можно набрать огромную кучу

Ясно, что таких халявщиков много было, они приезжали, ломали стены и весь этот кирпич вывозили – кто-то для собственного строительства, а кто-то и на продажу. И вот такие стены ломать прямо в радость, потому что строились они без всякого контроля со стороны несостоявшегося домовладельца. Ведь застройщику что надо было – построить быстро и лишних денег не платить за точное соблюдение технологии кладки.

А вы знаете, какая технология применяется, чтобы кирпичная кладка была прочная, как монолитный гранит?

Эта технология – очень сложный процесс, причем настолько сложный, что даже если бы потенциальный домовладелец знал о его нюансах, он все равно не согласился бы его использовать, потому что стоимость здания вырастала бы в разы, да и по времени вышло бы сильно долго. Например, мало кто знает, что самое первое правило, которого неукоснительно придерживались деревенские застройщики – это качество воды. Кто знает, какого качества должна быть вода для настоящей кирпичной кладки, а не фейковой?

Правильно, вода должна быть чистой как слеза, то есть колодезной, и отстаиваться после выемки ее из колодца она должна была не менее 3-х суток, чтобы стала еще чище, вообще без всяких примесей. Вы представляете, какое огромное количество воды надо было таким способом обработать? Я думаю, что одним миллионом тонн тут было не обойтись. И как вы думаете, насколько бы возросла стоимость строительства, и сколько времени осуществлялась бы кладка по этим правилам?

Разносится на куски новый недостроенный дом. И смотрите сколько целого хорошего кирпича он из себя исторгает

Нет, наши современные застройщики никогда не будут пользоваться чистой водой по причине отсутствия времени и денег для ее получения. Скажу больше – даже на городских стройках уже лет 100 чистая вода для кладки кирпича не использовалась, поэтому если вам предложат разобрать городской дом – соглашайтесь и не сомневайтесь. Стены будут разлетаться на целенькие кирпичики как кубики из детского конструктора.

Но это не единственное правило, которое нужно соблюдать для получения сверхпрочной кладки. Второе правило гласит: перед кладкой кирпич надо было замачивать, но опять-таки, не в простой воде, а в чистой. Усекаете, какие новые затраты нарисовываются? Но это не все, потому что кирпич надо замачивать не менее тех же 3-х дней, а то и неделю. Потому что чем сильнее пропитан кирпич водой, тем прочнее становится кладка – раствор к нему прилипает как клещ к подмышке и образует одну силовую систему, которую потом уже не разбить никакой кувалдой.

Но и это еще не все. У нас в большинстве случаев кирпичные стены возводят в любую погоду – и в жару, и в холод, и в дождь, и в ветер. А это прямое нарушение технологии кладки, потому что если строить не в ту погоду, в которую нужно, то кладка сильно ослабляется, причем понятие «сильно ослабляется» - это не метафора, а буквально – ослабляется, причем сильно. Производить кирпичную кладку надо или в весеннюю прохладу, или в сентябре, когда жара спадает, но еще нет заморозков. В противном случае получится такая стена, которую при необходимости можно обрушить просто ногами, причем за полчаса при сильной спешке.

И вот, если сделать кладку по всем правилам, то из нее кирпич на собственные нужды уже не взять. Но, к счастью для халявщиков, у нас все 90-е годы прошли под знаком строительства без всяких правил, а учитывая, что недостроя на наших землях наплодилось выше крыши, то халявщиков катастрофически не хватает. Так и стоят миллионы единиц недостроенных кирпичных хором по всей стране, а разбирать их некому.

Ну, я думаю, скоро все эти недодома сами попадают, и останется только поразвозить целенькие кирпичики по заказчикам.

Но давайте вернемся к тому, с чего начали и упорядочим тему халявного кирпича. Как все, надеюсь, поняли, не каждый кирпичный дом у нас, подлежащий сносу – неприступная крепость. Очень много зданий строились без правил, соответственно, стены в них разбираются просто на ура, причем каждый кирпичик выпадает целый и неповрежденный. Такой дом разносится очень быстро, и из него можно построить новое жилище, правда, придется заплатить за транспортировку кирпича, но это совсем не те расходы, по которым стоит плакать.

При этом надо понимать, что и многие старые советские дома в той же деревне тоже не были эталонами прочности. Дело в том, что во времена советских колхозов на село приезжали бригады строителей, возводившие для колхозников многоквартирные дома, и многие из них были кирпичные. И вы что думаете, кирпич для этих домов замачивался неделями? Да воду для кладки просто из речки брали, а то и вообще из загаженного лягушками ставка. А может даже из лужи. И строили не для привередливого хозяина-куркуля, а для государства, то есть для колхозников, которые в строительстве ни бэ, ни мэ.

Вот такие сельские дома сегодня тоже разбирают массово, ну, те, которые достояли до наших времен, и их тоже осталось очень много. Так что надо только внимательно следить за планами разбора домов в вашей местности, где вы хотите дом строить, или следить за приглашениями для разбора несостоявшихся трехэтажных хором.

И если кто-то полагает, что то, что я написал тут – плод моих фантазий, пусть поставит себя на место строителя-шабашника по кирпичным делам и спросит себя – а будет ли он чистить колодезную воду до алмазной чистоты и вымачивать кирпичи неделями? Даже если будет строить для себя любимого?

В процессе кладки кирпича неизбежно возникает потребность в его резке. Чтобы избежать порчи и перерасхода материала, важно использовать правильный инструмент и грамотно его применять. Рассмотрим подробнее, чем резать лучше всего любой вид кирпичей.

Особенности резки кирпича

Кирпич – прочный стеновой материал, способный выдерживать многотонные статические нагрузки. Но его так же характеризует хрупкость и ломкость. Поэтому для резки керамических изделий не подходит перфоратор или отбойный молоток. Чем тоньше и острее будет режущая поверхность, тем чётче получится рез, и тем меньше шансов на появление сколов.

Залог качественного реза – надёжная фиксация кирпича. Для этого можно использовать, как специальные приспособления, так и подручные средства. Перед работами нужно хорошо увлажнить изделие. Это поможет избежать обилия пыли в процессе резки.

Широкое разнообразие инструментов для резки стеновых изделий можно разделить на две группы: ручные и электрические. Пользоваться ими можно как на стройке, так и в домашних условиях.

Ручной инструмент

Чаще всего ручные инструменты используют при проведении незначительных кладочных работ или ремонтов. Основные приспособления – строительное зубило или кирка, обычный молоток (не киянка). Обязательна защита для рук.

Чтобы разрубить изделие, нужно процарапать ровную линию реза на всех гранях. Глубина её должна быть до 5 мм. После чего зубило или кирочку нужно установить в бороздку и хорошенько ударить по инструменту. Жёсткая фиксация не нужна. Кирпич можно положить на мягкую поверхность или взять в руки так, чтобы отделяемая часть не имела опоры.

У такого способа есть недостатки:

Получится нормально разрубить только под прямым углом.
Сторона скола неровная. Её нужно будет замаскировать или использовать больше раствора для кладки.

Резать кирпич в домашних условиях более точно поможет ножовка по металлу. У неё должно быть напыление из вольфрама на рабочем полотне. Обычные ручные пилы и ножовки не подойдут. Они только затупятся или вовсе «потеряют зубы» при разделении кирпича на части.

При работе ножовкой жёсткая фиксация желательна, но не обязательна. Рекомендуется перед работами накернить кирпич и уложить его так, чтобы отпиливаемая часть была без опоры. Так проще будет делать пропил.

Электрический инструмент

В зависимости от типа резки, можно выбрать подходящий для поставленной задачи электроинструмент.

Электролобзик или торцовочная плита – для тех, кому много не нужно

Для проведения кладочных работ небольшого объёма можно использовать электрический лобзик. Он хорошо справится с несложными пропилами. Но мощности у него недостаточно, чтобы обрабатывать большое количество камня. Нужно только правильно подобрать рабочую поверхность.

Болгарка – «палочка-выручалочка из гаража»

Самым распространённым из них является болгарка. Если её брать только для обработки керамических изделий, то лучше выбрать модель большей мощностью, так как ожидается большая нагрузка при малой мощности. Оптимальным вариантом будет инструмент мощностью не менее 2кВт. Можно и помощнее выбрать. Но, как правило, такие инструменты тяжёлые и массивные. Ими просто тяжело будет работать постоянно.

Стоит учесть, что при использовании болгарки, материал будет сильно пылить, даже если перед началом работ его основательно смочить водой. Поэтому все работу лучше всего проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Нелишним будет использование средств индивидуальной защиты.

Для таких работ в зависимости от назначения используют разные диски:

Абразивные. Более дешёвые и стачиваются быстро. За счёт уменьшения диаметра невозможно делать глубокие пропилы. Хороши для небольших объёмов и несложных пропилов кирпичей в стеновой кладке.

Алмазные. Имеют более долгий срок службы. Режут более точно и безопасно. С ними можно не «ломать голову» над тем, чем резать кирпичную стену. Эффективно проделывают любые отверстия в керамике любой марки. Идеальны для подгонки изделий на лицевую или болгарскую кладку.

Обратите внимание! Нужно использовать диски диаметром 230 см. Если брать меньше, то это скажется на качестве среза. Ширины круга также не хватит для полного среза. Значит придётся переворачивать кирпич. Это может привести к неточному его разделению. Для обработки среза нужен будет круг диаметром 125 см.

Видео описание

В следующем видео наглядно показано, как производятся работы по пропилу кирпичей болгаркой.

Бензорез – мощный инструмент для масштабных проектов

Бензорез – универсальный инструмент для обработки любых каменных материалов. Иногда им режут и кирпичи. В малых объёмах это экономически не выгодно, так как этот агрегат работает на бензине.

Обычно с его помощью вырезают различные арки, ниши в кирпичных стенах. Можно просквозить любую толстую стену орудуя бензорезом. В качестве режущего полотна используется диск и цепи с алмазным напылением.

Работать с бензорезом приятно – точность высокая, практически не пылит, так как снабжён системой подачи воды. Поэтому его можно использовать и в помещении. При обустройстве камина лучше воспользоваться бензорезом, чем резать кирпич печной болгаркой. Качество выполненной работы будет на порядок выше. Принцип работы на бензорезе ненамного отличается от использования болгарки.

Видео описание

Как работает цепной бензорез Stihl GS 461, показано в этом видео:

Специализированное оборудование не только для профессиональных строителей

Профессиональные станки значительно упрощают работу по резке кирпича. С их помощью можно получить искусственный керамический камень даже сложной геометрической формы. При этом работа на таких станках намного безопаснее, чем при использовании болгарки и бензореза. Производительность кладочных работ увеличивается на 20%. Также увеличится уровень качества и эстетика кладки.

Основу составляет рама с системой захвата и фиксации. Резка производится посредствам алмазных дисков. В зависимости от модели станка устанавливают большие полотна (до 420 мм), так и меньшие диаметром (230мм). Стоит учитывать, что большие круги дорогие, а во многих случаях можно обойтись и обычным кругом на 230 мм.

Большим плюсом станков является встроенная система подачи воды, которая значительно повышает качество и эффективность работы. Некоторые модели укомплектованы круговой системой подачи воды, что позволяет экономить драгоценный ресурс. Но повторное использование загрязнённой воды уменьшает срок службы насоса. Поэтому бывалые каменщики просто выпускают на слив отработанную воду.

Перед работой на станке нужно убедиться, что сеть к которой он подключён имеет заземление. Пользовать камнерезным станком без средств индивидуальной защиты недопустимо. Периодически необходимо проверять качество режущих полотен.

Видео описание

Как работают профессионалы на камнерезах можно увидеть в этом видео:

Лазерная резка

Самым дорогостоящим и эффективным методом обработки стеновых изделий является лазерная резка. Работает такое оборудование на газоразрядных лазерах. Идеально подходит для обработки любой сложности каменных, кирпичных, бетонных стен разной толщины и с наличием армирующих элементов.

В основном применяется на масштабных проектах, так как является мощным и дорогим оборудованием. Для малых строек и тем более домашнего использования лазерные установки неоправданно дорогие.

Коротко о главном

Перед проведением кладочных работ нужно чётко определиться, выгоднее кирпич чем резать. Такие работы могут повысить сметную стоимость и привести к неоправданным тратам. При возведении межкомнатной перегородки можно воспользоваться самым простым и старым способом резки кирпича – рубкой камня. Он сэкономит время, силы и деньги. Для выпиливания фигурных элементов придёт на помощь торцевая пила с алмазным полотном.

При небольшом строительстве, например, бани или гаража, можно обойтись болгаркой с алмазным диском. Она значительно ускорит работу и позволит выполнить кладку более точно. В случае пропила нетолстой стены она также придёт на помощь.

Если же планируется более полномасштабный проект, как строительство дома, то лучше всего приобрести специализированный станок.

В случае если необходимо сделать арку, сквозные пропилы в уже возведённых стеновых конструкциях, да ещё и армированных, то без бензореза (для небольшого объёма работ) и лазерной резки (для масштабных проектов) не обойтись.

Жилое здание требует надежной основы. Но при возведении хозяйственных построек этим правилом иногда позволяют себе слегка пренебречь, чтобы немного сэкономить. Например, сделать малозаглубленный фундамент из кирпича: кирпич в земле чувствует себя хорошо, ведь, по сути, он сам является глиной, только обожженной. А сарай или небольшая баня будут стоять на нем прочно. Рассмотрим, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить достаточно надежную основу, выложенную из кирпича.

Условия применения кирпича для фундамента

Существует три вида оснований под здание – монолитное, ленточное и столбчатое. Первое заливают из бетона с обязательным армированием. Поэтому из кирпича его сделать не получится. А вот два других, при определенных условиях, подходят под этот материал.

Требования к фундаменту из кирпича:

Марка сухого цемента для раствора подбирается от значения М400. Чем она будет выше, тем надежнее кладка. Одну часть цемента нужно смешивать не более, чем с тремя частями песка. И желательно добавить гидроизоляционные добавки.
Кирпич подбирается самый прочный. Лучший для фундамента – клинкерный. Но можно закупить на заводе бракованную партию пережженного красного кирпича. Его стоимость снижена из-за нарушения технологии, которая привела к выпуклостям и металлизированным местам. Но прочность от этого только повысилась.
Под фундаментом обязательно делается гидроизоляция. Любой кирпич очень сильно впитывает влагу и при сильных морозах она превратится в лед. Замерзшая вода расширяется в объеме и разрывает кирпич.

Очень желательна кладка первого ряда кирпича на фундамент. Речь идет о небольшой бетонной подушке, которая заменит обычную песчано-гравийную подсыпку. Это обезопасит кладку от растрескивания при пучении почвы.
Здание на таком фундаменте возводится легкое. В идеале – это сарай, летняя кухня или баня.

Эксперты советуют перед закладкой фундамента проверить залегание грунтовых вод. А также пригласить специалиста для расчетов нагрузки на основание. Но если на нем будет стоять простая хозяйственная постройка, то все требования снижаются до вышеописанных.

Выбор материала

Сразу нужно сказать, что фундамент из силикатного кирпича делать категорически нельзя. Основой этого материала является известь, которая совершенно не «дружит» с кислотой. С большой долей вероятности, грунт на участке может оказаться с уровнем pH меньше пяти. А это значит, что почва проявляет свойства кислоты. Ее реакция с известью кирпича неизбежно окончится тем, что последний превратится в песок.

Любители неоправданной экономии применяют для создания основания битый кирпич. Его собирают на участках с разрушенными зданиями, а затем помещают в опалубки и заливают бетоном. Нельзя сказать, что так делать не следует. Просто такой фундамент из битого кирпича очень недолговечен. Даже с отличной гидроизоляцией. И подойдет он только для очень легкого строения. Например, беседки для отдыха с площадкой для мангала.

Не подходит для фундамента и огнеупорный кирпич, а также пустотелый. Первый не такой прочный, как нужно и при этом еще обладает плохой водостойкостью. А второй, хоть и достаточно прочный, но в его полостях обязательно будет скапливаться вода. Зимой она замерзнет и разрушит конструкцию.

Для фундамента подходит только обычный полнотелый красный кирпич. А главные параметры, которыми нужно руководствоваться при выборе, это морозостойкость, водопоглощение и допустимая нагрузка на квадратный сантиметр. Первое значение маркируется на кирпиче английской заглавной «F». И оно должно составлять от 35 до 100 единиц.

По нагрузке нужно подбирать материал от М150 до М300. Чем выше значение этих двух параметров, тем надежнее будет фундамент. Водопоглощение кирпича должно быть от 6 до 20 %. Тут все наоборот. Чем ниже число, тем меньше материал будет впитывать влагу. И тем больше снижается опасность растрескивания конструкции при ее замерзании.

Отличными характеристиками обладает клинкерный кирпич. При изготовлении этого керамического материала применяется технология обжига с температурой более 1200 °C. Это позволяет получить особо прочный кирпич с высокой сопротивляемостью влаге и морозам. Но его стоимость достаточно велика. Поэтому фундамент из этого материала чрезвычайно нерентабелен.

Перед тем, как проводить кладку кирпича на фундамент, необходимо удостовериться, что закуплен весь необходимый материал. Кроме самого кирпича и сырья для раствора, понадобится стальная проволока для создания армированного усиления. А также нужен битум или любой обмазочный материал для гидроизоляции.

Видео описание

Можно ли в фундамент добавлять битый кирпич, автор этого видео для себя ответил положительно, хотя и признает, что это не совсем правильно:

Ленточный фундамент

Если планируется возводить небольшое жилое здание, то столбчатый фундамент может быть недостаточным. Поэтому лучше сразу останавливаться на ленточном варианте. Но и тут не все просто. Перед работами необходимо провести геодезическую оценку участка.

Не исключен вариант, что экспертиза забракует идею с малозаглубленным фундаментом на песчаной подушке. И порекомендует дополнительно под ленточным основанием расположить бетонные сваи ниже уровня промерзания. Но все это зависит от проблемности грунта.

Если неприятностей с почвой на участке не обнаружено, то приступают к выкапыванию неглубокой траншеи. Но она должна быть достаточно широкой. Во-первых, для удобства последующих работ по возведению кладки. Во-вторых, она будет впоследствии выполнять роль дренажа для осадков. Когда яма будет готова, на ее дно, слоем в 15 см, засыпается песок. Его нужно выровнять и утрамбовать.

Затем на песок обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Лучше использовать современные полимеры, но сойдет и обычный рубероид. Его нужно расположить в несколько слоев. При этом не забыть припуски на будущие стенки.

Следующий шаг сугубо добровольный. Монтируется небольшая опалубка и заливается бетоном, слоем не больше 10 см. Для чего это нужно, уже говорилось ранее. Но если проблемы с грунтом не обнаружились, то этот этап можно не делать.

После затвердения бетона начинают выравнивание фундамента кирпичной кладкой. Стартуют от углов и двигаются к центрам стенок. Швы на основании делают заподлицо, поскольку поверхность оштукатуриваться не будет. Армирование рядов проводят только в случае, если на участке пучинистый грунт.

Когда кладка закончена, ей дают 2 недели отстоятся. Затем обмазывают стенки битумом и начинают засыпку траншеи. Для этого используют смесь песка и щебня. Сверху засыпки заливают отмостку с небольшим уклоном от будущего здания. А верхнюю часть уже готового фундамент хорошо гидроизолируют.

Столбчатый фундамент

Такой вид основания хорошо подойдет для легких строений. К последним относятся каркасные конструкции из бруса. Его также можно применять, когда к жилому зданию необходимо пристроить веранду или хозблок. И на таком варианте можно хорошо сэкономить.

Но если на участке обнаружен проблемный грунт, то много выгадать не получится. Придется заглублять столбы на целых 2 метра. Чтобы опуститься ниже уровня промерзания грунта. И столкнувшись с такой незадачей, буквально все отказываются от затеи с кирпичом.

Дело в том, чтобы заложить начало кладки кирпича на фундамент на такой глубине, потребуется очень просторная яма. А их нужно несколько. Поэтому практичнее в этом случае забетонировать в узких шурфах стальные трубы. А малозаглубленный фундамент из кирпича делать на песчаных почвах. Но опять же, если уклон участка позволяет. При больших перепадах высот такое основание делать нельзя.

После проведения разметки выкапывается нужное количество ям на глубину не менее полуметра. Их ширина должна быть немного больше, чем размер будущего столба. Обычно выкладывают опоры со средней величиной стороны в 40 см. Поэтому необходимо добавить сантиметров по 20 для последующей засыпки щебнем.

На дно укладывается геоткань и сверху засыпается песок слоем в 10-15 см. Затем прокладывается рубероид. Можно, как и в случае с ленточным фундаментом, устроить на подсыпке бетонную подушку. И на ней начинать выравнивание фундамента кирпичом, когда она застынет.

Один ряд содержит 4 кирпича. Каждые 4 ряда в шов закладывается стальная проволока диаметром 5-6 мм для армирования. В пустоту в центре опоры помещают арматурные прутья, засыпают строительным мусором и заливают рабочим раствором. При работе следят за строгой вертикальностью будущего столба при помощи отвеса и уровня.

Опору выкладывают до тех пор, пока она не поднимется над поверхностью на высоту в 20 см. Если на участке присутствует небольшой уклон, то все столбы выравнивают по самому верхнему. По окончании кладки, столбу дают неделю выстоятся и делают гидроизоляцию, как в ленточном варианте. Отсыпку свободного пространства вокруг опор выполняют щебнем или шлаком.

Видео описание

Видео покажет, как начинать кладку кирпича на фундамент:

Коротко о главном

Для легкого строения, будь то небольшой жилой дом каркасного типа или хозяйственная постройка, подходит бюджетный вариант малозаглубленного фундамента из кирпича. Только перед работами обязательно проводят геодезическую экспертизу участка. Если на нем проблемные почвы, то такое основание для здания не подойдет.

Выбирают из двух вариантов и подготавливают траншею либо под ленточный, либо под столбчатый фундамент. Чтобы кирпичная кладка была достаточно прочной, каждые 4 ряда ее армируют. И обязательно хорошо гидроизолируют всю конструкцию, чтобы она не набирала воду.

Читайте также: