Плинтуса из бетона в ванной как облагородить красиво

Обновлено: 30.04.2024

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Так выглядит стык ламината и плитки с пробковым компенсатором

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

длина:
- стандартная — 900 мм,
- под заказ — от 1200 мм до 3000 мм;
Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:
- Наносим вплотную к уже уложенному материалу полосу клея. Можно — зигзагом, можно — параллельными полосками.
- Укладываем полосу пробки, слегка прижимая ее к уже уложенному материалу.
Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Затирка для швов используется того же цвета, что и для межплиточных швов

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

Пробковый герметик и результат его использования

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:
- Открываем тубу. Состав в ней готов к использованию, но для удобства его можно перелить в емкость с широкими краями. Также можно попытаться сделать небольшую дырку и через нее заполнить шов.
- Заполняем шов (при помощи шпателя или сразу из тубы — как получится).
- Срезаем излишки, выравниваем поверхность, проводя шпателем от края до края шва.
С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Так выглядит место соединения в разрезе

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:
- Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
- Основание крепится к полу.
  - Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.
  - При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.
  При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.
  
  Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита
  
  В этой статье я расскажу как можно оформить стык плитки в углах ванной комнаты, какие есть виды стыков, в чем их преимущества и недостатки, а так же как сделать стык чтобы ваша ванная была аккуратной и красивой
  
  Рассмотрим одни их самых распространённых видов примыкания плитки:
  - Стык плитки с помощью пластикового или металлического уголка
  - Стык плитки внахлест
  - Стык плитки под 45 градусов
  Стык плитки с помощью пластикового или металлического уголка
  
  Суть такой стыковки заключается в том что уголок, вне зависимости от того пластиковый он или металлический устанавливается в процессе укладки плитки на стену. Такой метод был очень популярен много лет назад, но и на сегодняшний день уголки очень часто применяется в современных интерьерах и далеко не всегда такой метод смотрит дешево как многие могут подумать
  
  Для начала выясним что стыковки плитки может быть:
  
  Достоинства наружней стыковки с помощью пластикового или металлического уголка
  1. Основным же плюсом такого метода является очень высокая скорость отделки помещения и простота монтажа с которой справится даже мастер с небольшим опытом укладки плитки
  2. Такой метод не требует дополнительного оборудования и навыков, что в свою очередь сокращает время на ремонт помещения
  3. При использовании уголков мы значительно экономим бюджет на ремонт, особенно актуален такой метод будет есть бюджет на ремонт сильно ограничен
  Недостатки наружней стыковки с помощью пластикового уголка
  1. Недостатком такой стыковки можно отнести только применение пластиковых уголков, так как такая отделка может значительно удешевить внешний вид ванной даже если вы применяете красивую и дорогую плитку. А если вы готовы потратить на плитку более 3000 рублей за квадратный метр, то использование пластиковых уголков будет уж точно неуместно и нецелесообразно
  2. Сам по себе пластик в отличие от металла является мягким материалом и по этому очень часто при применении белых уголков в ванной комнате со временем они начинают желтеть, что никак не может радовать жильцов которые буквально пару лет назад сделали ремонт
  3. Также очень часто встречаются случаи когда цементная затирка нанесенная в область пластикового уголка попросту растрескивается и обсыпается, что в свою очередь может привести к скоплению грязи в этих углах
  Совет
  - Если ваш бюджет сильно ограничен, но при этом вы хотите сделать интерьер ванной комнаты или туалета красивым и при этом не израсходовать свой бюджет преждевременно, то однозначно стоит использовать металлические уголки, но никак не пластиковые. В таком случае интерьер будет аккуратным и стильным даже спустя 10 лет
  - Если вам ближе современный и минималистичный интерьер, то стоит использовать металлические матовые уголки, так как на хромированных поверхностях могут оставаться разводы от воды которые периодически нужно протирать. То же самое относится и к сантехнике
  - А если вам больше нравится классическое направление в интерьере, то латунные и золотые уголки могут придать большей дороговизны помещению, но также не стоит сильно увлекаться такими уголками, так как изобилие золота в интерьере может только испортить интерьер и создать образ псевдо-дворца
  Стык плитки внахлест
  
  Стык плитки внахлест может быть:
  
  Наружный стык плитки внахлест чаще всего встречается в общественных пространствах таких как школы, торговые центры, медицинские учреждения и другие. Связано это с тем, что такой метод вообще не требует дополнительных инструментов, значительно ускоряет время отделки и эстетическая составляющая играет уже второстепенную роль
  
  Применять натужный стык плитки внахлест при отделке ванной комнаты я бы крайне не рекомендовал, так как такой угол смотрится не только некрасиво и неаккуратно, но и создает образ незаконченного ремонта. Поэтому если вы хотите чтобы интерьер ванной комнаты выглядел аккуратно, то не стоит использовать такой метод стыковки при отделке ванной комнаты в квартире
  
  Оформление внутреннего стыка внахлест встречается практически в каждом ремонте с использованием гладкой плитки, так как подрезать плитку под 45 градусов во внутренних углах чаще всего нет никакого смысла
  
  Исключением будет использование рельефной плитки, где стыковка другим методом просто недопустима как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Такая плитка чаще всего имеет формат "кабанчик" или другая подобная ей
  
  Если вы хотите применить в ванной комнате, туалете или на фартуке кухни плитку "кабанчик", то ни в коем случае не примыкайте плитку внахлест, так как в этом случае угол будет очень неаккуратный и выглядеть это будет очень дешево и некрасиво
  
  При использовании плитки типа "кабанчик" или любой другой плитки где есть объемный рельеф необходимо подрезать плитку под 45 градусов не только на наружных углах, но во внутренних. Также стоит учитывать что такая работа будет более трудоемкая для мастеров и соответственно обойдется вам дороже. Поэтому если вы хотите сэкономить на ремонте, то стоит задуматься применять ли вообще такую плитку или нет
  
  Посему имею несколько вопросов:
  1. Нужно ли (и можно ли) срубать бетонный плинтус?
  2. Стоит ли отдирать старую плитку с пола, или новую можно уложить поверх старой? Будет ли новая плитка надежно держаться, если уложить ее на старую?
  3. Так как углы между стенами, между стенами и полом, между стенами и потолком не прямые, то придется резать в этих местах плитку. Стоит ли использовать пластиковый внешний уголок, или нужно подрезать края плиток на необходимый угол?
  Вот такие вот вопросы. И вот такие вот фотографии этого безобразия:
  
  GreezlyBear , если потери в высоте не пугают, то кладите напольную поверх старой. практика показывает, что держится она, в целом, довольно крепко. а вот по стенам. не стоит пытаться обойти имеющийся рельеф, а сбить эти углы к черту вместе с плинтусом и изобразить нормальный угол плиткой. без пластика на внутренних углах
  
  Тоесть, предлагаете сбить рельеф и сделать углы между стенами / стенами и потолком под 90 градусов? Честно говоря, не радует меня такая перспектива, так как этот рельеф - часть бетонной стены, и сбить его будет ой как не просто. Кстати, подозреваю что у меня сантехническая кабина. Дом панельный.
  Насчет перепада высот - впринципе не напрягает, мы уже давно привыкли к нему
  
  Знакомая картина. Такие санузлы десятками отремонтировал, что в глазах рябит от них. Срубается всё! И плинтуса и углы неправильные. Такие дома строились в 60-70 годах. Углы делали в сант. кабинах тогда для усиления её при транспортировке и монтаже. Эта работа (срубание) очень муторная и может быть не один день, если кабина бетонная. И стоит такая работа немало, но это того стоит. Колхозили в советское время, когда болгарок и перфораторов не было.
  Плитку на плитку можно, если старая не бухтит. Уложенная на заводе плитка, по моему опыту,почти никогда не бухтит.
  
  За Байкалом , кабина бетонная, да. Старая плитка вклеена в пол намертво, так что, думаю, буду укладывать новую поверх старой. А насечки на старой плите не надо делать? Или без них нормально держаться будет?
  К срубанию плинтуса на полу я морально готов, а вот к выравниванию неправильных углов пока что нет. Не подскажите ли технологию срубания плинтусов на полу/стенах?
  
  GreezlyBear написал :
  Не подскажите ли технологию срубания плинтусов на полу/стенах?
  
  Всё просто: перфоратор помощнее, и вперёд с песней. Срубаете немного лишнего, - чтобы не тратить время и силы на миллиметраж, а образовавшиеся ямки и неровности потом заровняете штукатурокой. Если перфоратор слабоват, помогает частое засверливание отверстий , с последующим долблением.
  
  GreezlyBear , здесь ничего сложного нет. Нормальный перфоратор в одной руке, болгарка в другой. Углы тоже срубаем, чтобы был угол около 90 градусов. Если точно не получается новый угол под 90, то подштукатуриваем стены. т.е. подгоняем под этот градус. Никаких насечек не надо и с бетоноконтактом можно не упражняться. У вас плитка метхлаская, т.е без глазури. И если бы была и с глазурью, то хороший плиточный клей прекрасно сцепляет обе плитки.
  
  Вот этого делать не надо, если стены выходят на кухню и в коридор. Есть такие заказчики дурные, сначала делают ремонт в квартире, а потом через полгода на ванную комнату замахиваются. Имелись случаи порчи ремонта., когда перфоратор при срубки углов вышибал новые обои с другой стороны. Вони было со стороны заказчика, шо мама отдыхает.
  
  Поддерживаю.вешал водонагреватель на стенку смежную скухней ,анкеры 10\50,в кухне получились некрасивые дыры,хотя знал ,что стенка тонкая-сверлил аккуратно.
  
  Насквозь, конечно, не нужно стену дырявить))))))))))
  - я имею ввиду, что ровный красивый угол после перфа всё равно не получится. поэтому лучше снять немного лишнего, чем оставить шишки и потом из-за них укладывать плитку на толстый слой клея.
  Получились на выходе именно дыры,на входе отверстия.
  
  Грэй , За Байкалом , спасибо за информацию. Попробую срубить плинтус на полу - посмотрю, что из этого выйдет. Если все пройдет удачно - может решусь на выравнивание углов между стенами
  По технологии срубания: если я правильно понимаю, то в плинтусе буряться отверстия, после чего плинтус сбивается зубилом? Хотелось бы обойтись без использования болгарки. Это возможно?
  Кстати, а как вы срубаете плинтус за стояком? Туда же не подобраться с перфом.
  
  на полу может как раз и не надо срубать(может немного сверху)Судя по фото перепад высот достаточный,чтобы залить стяжку.Плинтус на полу вообще не просто так сделан.Кабина монтируется из двух деталей(днище и стенки).В процессе долбёжки обнаружите сварные металические части(закладные детали)Их я бы не советовал трогать.За трубами ничего не надо долбить -обычно зашывают коробами.Сначала надо всё провешать уровнем может большая часть срубания отойдёт за ненадобностью
  
  Так меня пол больше всего волнует. Хотелось бы избавиться от плинтуса на полу, что бы мучиться с укладкой плитки на него. Стяжку заливать не планирую, перепад высот и так не маленький.
  - я имею ввиду, что ровный красивый угол после перфа всё равно не получится. поэтому лучше снять немного лишнего, чем оставить шишки и потом из-за них укладывать плитку на толстый слой клея.
  Насквозь бывает не от усердия. В тонкой бетонной стенке попадаются камни и галька, они то и выбивают стену с противоположной стороны. А что толстый слой клея? Для меня это не проблема. Почти все кабины завалены, иной раз и не приходиться срубать плинтуса и подрубать углы. В штукатурке или в клее остаются.
  
  GreezlyBear написал :
  По технологии срубания: если я правильно понимаю, то в плинтусе буряться отверстия, после чего плинтус сбивается зубилом? Хотелось бы обойтись без использования болгарки. Это возможно?
  Кстати, а как вы срубаете плинтус за стояком? Туда же не подобраться с перфом.
  
  Ничего бурить не надо. Острая пика на перфораторе и болгарка в подмогу. Пыль будет, а куда без неё на стройке? Стамеской вы до второго всемирного потопа будете срубать бетон.
  И зачем за стояками срубать? Стояки зашиваем ГВЛом или гипсокартоном, делаем короба. Если заказчики не желают их, зачем в неудобном месте срубать? Можно просто это место красиво отблагородить. Сравнять клеем и покрасить.
  
  такуровень пола как раз иподравняется.На толстый слой ,без опыта класть плитку не комильфо))))Под зубчатый шпатель самое то.
  
  ussur написал :
  Плинтус на полу вообще не просто так сделан.Кабина монтируется из двух деталей(днище и стенки).В процессе долбёжки обнаружите сварные металические части(закладные детали)Их я бы не советовал трогать.За трубами ничего не надо долбить -обычно зашывают коробами.Сначала надо всё провешать уровнем может большая часть срубания отойдёт за ненадобностью
  
  Как бывший монтажник панельных домов со 100% уверенностью скажу. Можно спилить закладные, если в каком месте они мешают. Или же молотком подогнуть. Закладные детали и плинтус нужен в случае, чтобы кабина не развалилась при монтаже. У плинтуса есть ещё немаловажная деталь. Чтобы при затопе вода не пошла через щели между поддоном стенами. При срубании плинтуса очень редко пробиваешь насквозь стену в месте, где плинтус.
  
  ussur написал :
  такуровень пола как раз иподравняется.На толстый слой ,без опыта класть плитку не комильфо))))Под зубчатый шпатель самое то.
  
  Зубчатый шпатель для ленивых. Если только им работаешь, никогда не станешь мастером. Случаи в практике бывают разные. Если квартира не жилая. можно и стены вырвнять штукатуркой и недели 2-3 ждать высыхания, а вот где уважаемый ussur , семья из 5 человек живут это не пройдёт. Ты их просто замучеешь своей гребёнкой.
  
  Если спилить закладные у дверей ,то стенку в проёме можно шевелить руками.Этот плинтус кроме того ещё несёт на себе вес стенок и потолка кабинки,потому и сделан с утолщением.
  
  ussur написал :
  Если спилить закладные у дверей ,то стенку в проёме можно шевелить руками.Этот плинтус кроме того ещё несёт на себе вес стенок и потолка кабинки,потому и сделан с утолщением.
  
  Ну это смотря какие кабины. У наших кабин нечего не шевелиться и не шипериться. И весом они аж в 3 тонны.
  
  яи прдлагал стяжку залить в уровень,справится даже новичок.А затем под гребёнку.Как только перестаёт отпотевать штукатурка ,приступаю к укладке плитки.Нареканий за15 лет не было.Наоборотпри укладке на толстый слой клея невозможно вывести идеальную плоскость ,за счёт усадки.Завязал как лет 5 делать без выравнивания стены(плитки в верхнем ряду приходилось выдерживать по 12 часов)
  
  да кабинки везде типовые по одному проекту.Тоже не лёгкие.Приходилось демонтировать-в мешках получилось чуть меньше камаза.
  
  Кабинки везде разные, не надо тут! Бетон, гипсобетон, ацеит.
  
  речь идёт о бетонных кабинках
  
  Я у себя когда начал делать ремонт в санузле (панелка 121 проект, 89 год) тоже столкнулся с этими плинтусами. Но у меня история чуть другая была. Санузел раздельный. на полу лежал бетонный подднон (сразу на ванную и туалет) по краям, примыкающим к стенами, был такой плинтус-бортик. Плюс по средине этого поддона шел такой бортик, на него опиралась перегородка между ванной и туалетом. Так вот, к чему я это - сдолбил все нафих, а армирующая сетку, залитую в этом поддоне я вырезал по краям и использовал для армирования стяжки в этом же санузле)
  
  Posix86749 и нарушил всю гидроизоляцию.
  
  ussur Чего бы это? Стяжка+ гидроизоляция поверх стяжки. Гидроизоляция с заходом на стены на ~15-20см. "мокрые" стенны вокруг ванны тоже покрыты ГИ, углы и стыки проклеены ГИ-лентой. Все норм.
  А, еще забыл, у меня первый этаж.
  
  Ты же даёшь совет начинающему . Он с таким гуру наворотит такого ,что мама не горюй.
  
  ussur Ну голову-то надо включать иногда
  
  Posix86749 , включать ,выключать,,это как прийдётся
  
  GreezlyBear написал :
  Старая плитка вклеена в пол намертво,
  
  Она не вклеена, а залита бетоном при производстве бетонной плиты.
  
  По поводу углов-я бы их не срубала. Будет много пыли, и вред, нанесенный ею квартире и проживающим в ней будет гораздо больше пользы от ровных стен.
  Я бы делала нижнюю плитку немного под углом, чтоб она закрыла этот бортик. И в углах ванны-или бы сделала вначале ровную часть стен, а потом бы на угла вклеила кусочки. Чтоб было удобнее вклеивать-(и вытаскивать обратно), обмотайте куски плитки ниткой толстой вокруг.(Или нитью для вязания синтетической, крепкой, или тонкой веревочкой.) Если прижмете-и плитка уйдет слишком глубоко-схватите за эту нитку как за ручку, и легко вытащите плитку обратно. А если вклеится нормально-так и оставите нитку на плитке. Потом, когда затвердеет, или нитку вытащите, или просто обрежете, и кончик запихнете в шов. будет совсем незаметно.
  Удачи
  Да, забыла еще. В тех местах, где под плиткой будет переход с тонкого слоя клея на толстый-плитку может поломать мелкими трещинками. Чтоб этого не было, предварительно нешироким шпателем и клеем выберете лишнюю толщину, чтоб окончательный слой клея был примерно равномерный.
  
  А еще-по низу можно просто положить плинтус пластиковый. Есть такой широкий, очень удобный, на мой взгляд.
  
  ma-masha написал :
  
  вот, их можно сначала установить, потом наклеить обои, а потом закрыть крышечку.
  
  только у них нужно срезать нижнюю часть основания, чтоб крышка хорошо легла.
  
  После установки ванной,душевого поддона, мойки или умывальника между бортиком стантехприбора и стеной остается зазор. Порой он всего несколько миллиметров, но вода туда все равно попадает, по стене течет на пол и при недостаточной степени герметизации может «обрадовать» соседей снизу темным пятном на потолке. Даже если вы живете на первом этаже или в частном доме сырость под ванной не принесет ничего хорошего — плесень и грибок, затхлый запах. Потому эти зазоры стараются закрывать. Есть многочисленные и разнообразные бордюры для ванны, которые закрывают эту щель. Ставят их не только на ванны, но и на поддоны в душевое или возле раковин. Выбирают просто разный профиль и его размеры. А принципы установки остаются те же.
  
  Хорошо оформленный зазор между ванной и стеной
  
  Зазор между стеной и ванной и выбор бордюра
  
  Если ванну устанавливали после отделки стен, между ее бортиком и стенкой неминуемо остается щель. Большая или не очень — зависит от того, насколько ровные стены и ровно ли выставлена сама ванна. В любом случае эту щель лучше заделать. Во-первых, не будет сырости под ванной, во-вторых, внешний вид лучше.
  
  Чтобы выбрать бордюр для ванны надо исходить из ширины щели. В зависимости от расстояния до стены изменяется последовательность монтажа:
  - Если расстояние между ванной и стеной до 3 см, можно сразу устанавливать бортик. Только его нижняя полочка должна быть широкой — она должна быть в 3 раза шире щели. И еще — в таком случае подходят только жесткие уголки — керамические или пластиковые. Бордюрную ленту лучше клеить при небольшом зазоре в несколько миллиметров или предварительно заделать его цеметно-песчаной смесью.
  - Если расстояние от бортика до ванны больше 3 см, сначала его надо заделать. Есть три варианта:
    - Снизу прикрепить опалубку, залить бетоном, после схватывания (дня три-четыре минимум) можно продолжать работы.
    - Закрыть щель влагостойким гипсокартоном в два слоя. Собирается каркас, который крепится к стене на дюбеля, а к ванне — на монтажную пену или жидкие гвозди. Если полка получается большая, ставят вертикальны подпорки. В общем, собирают полноценный каркас. На закрепленный гипсокартон можно монтировать уголок или керамическую плитку, если щель очень большая и ширины уголка недостаточно чтобы ее закрыть.
    - Сделать бортик из той же плитки, что и выложены стены. Вариант знакомый по прошлым годам, но сегодня уже непопулярный.
    Определившись с технологией заделки щели, можно выбирать бордюр для ванны. Это не так просто как кажется — много разных вариантов, так что можно и потеряться.
    
    Виды бордюров для ванны и их монтаж
    
    Все бордюры для ванной можно разделить на две больших категории, в каждой из которых есть несколько подвидов:
    - полимерные и из ПВХ:
      - пластиковые (ПВХ) бордюры для ванн;
      - пластиковые уголки;
      - самоклеящаяся лента;
      - пенопластовые или полиуретановые (потолочные) бордюры.
      Более демократичны по цене изделия из первой группы, они же проще в монтаже. Более дорогие и сложные в установке керамические, мраморные или гранитные бордюры, но они же и смотрятся намного колоритнее. Правда, дизайн ванной тоже должен быть соответствующим.
      
      Такими могут быть керамические или мраморные
      
      Установка пластиковых бордюров и уголков
      
      Если говорить о пластиковых бордюрах для ванны, они могут устанавливаться под плитку и на плитку (или любую другую отделку стены). Бордюр на ванну пол плитку устанавливается в процессе отделки стен — его верхний край заводится под плитку. Этот вариант хорош, но отодвинуть/заменить ванну без разрушения отделки невозможно.
      
      Второй тип бордюров монтируется уже после окончания отделочных работ. В этом случае ванна просто приставляется к стене, а имеющийся зазор закрывают одним из пластиковых или полимерных уголков.
      
      Пластиковые бордюры, устанавливаемые на плитку, есть разных профилей, с разными размерами полочек. Сами бортики этих изделий эластичные и они плотно прилегают к стене и сантехприбору. Обычный отделочный пластиковый уголок более жесткий. Герметично установить его можно только на гладкую стену — не на плитку и, тем более, не на рельефную плитку. Для таких случаев есть плинтус на ванную ПВХ с резиновыми бортами. Резиновые края этого бордюра плотно прилегают даже в швах между плиткой и в рельефе. Там где прилегание недостаточно плотное, «работает» клей или герметик.
      
      Какой клей-герметик использовать
      
      В большинстве случаев устанавливают бордюр для ванны на силиконовый герметик. Но после возникают проблемы: через некоторое время шов становится темным — развивается плесень. Приходится все снимать, дезинфицировать, обезжиривать и ставить на место. Промежуток между нормальным состоянием и появлением плесени у всех разный — от года до нескольких месяцев. Зависит он от интенсивности эксплуатации, но больше — от наличия достаточной вентиляции в ванной. Если вентиляция плохая, зацвести может уже через несколько месяцев.
      
      Некоторые виды герметиков для аквариумов
      
      Выход есть. И даже не один:
      1. Использовать можно герметик для аквариумов. Он не цветет ни при каких условиях (возможно, в составе есть антибактериальные компоненты). Как и обычный сантехнический, аквариумный герметик есть белый, есть прозрачный. Только фасовка обычно небольшая и цена выше. Но он того стоит.
      2. Водостойкий клей. Любой, но хороший и надежный. Если нужен пример — Момент Кристалл. Недорогой, надежный. Но один момент: использовать надо строго по инструкции. Тогда он держит долго, а грибки и плесень на нем не заводятся.
      3. Хороший (читай дорогой, фирменный) герметик на основе MS-полимеров. Он действительно гидрофобный и продолжает отталкивать воду даже через года, в то время как обычный акриловый начинает течь уже через 4-6 месяцев. Есть среди МС полимерных герметиков составы с антибактериальными компонентами, которые предупреждают развитие грибков и плесени. После высыхания они остаются эластичными, потому незначительные подвижки чугунных или металлических ванн они переносят без проблем.
      Как клеить чтобы не отваливался
      
      Многие уже использовали бордюр для ванны не раз, но каждый раз возникают проблемы — через какое-то время уголок или плинтус отваливается от стены. Это происходит, так как при использовании ванны, душевой кабины — они хоть немного, но двигаются. Вы наступаете в емкость, она немного сдвигается, выходите — снова минимальная, но подвижка, оперлись о край ванны — снова подвинулась. И так каждый раз. Естественно, если прикрепить бордюр к ванне жестко, рано или поздно он отвалиться. Большая амплитуда движения у акриловых ванн и душевых поддонов, меньшая — у стальных и чугунных. Соответственно, от акриловых емкостей плинтус отваливается быстрее, на остальных держится дольше.
      
      Один из хороших вариантов — обеспечивает надежное крепление к стене
      
      Чтобы не было этой проблемы, ПВХ бордюр для ванны или душевого поддона приклеивайте только к стене. Особенно это справедливо для акриловых емкостей. При таком способе монтажа слой клея сверху не дает протекать воде в зазор между ванной и стеной. Нижняя часть уголка плотно прижимается к бортику (при установке надо хорошо прижать), исключая попадание воды сбоку. В таком случае все подвижки спокойно компенсируются эластичностью материала и плинтус держится на стене.
      
      Если вас такой вариант не устраивает, ищите герметик, который после высыхания остается герметичным (в частности, это те же герметики на основе MS-полимеров). Для чугунных и стальных ванн он подойдет, бордюр для ванны будет держаться. Для акриловых это, к сожалению не вариант — слишком велики подвижки.
      
      Почему из-под плинтуса воняет
      
      Есть еще один неприятный момент, который часто появляется после установки ПВХ бордюра для ванны — неприятный запах из-под пластика. Сделать соединение на 100% герметичным не удается, хоть микроскопические щели, но остаются. В них просачивается вода, там она и остается. Через время вода загнивает, начинает источать тот самый запах. Происходит это из-за принятой технологии установки бортиков для ванной — рекомендуют сначала заполнить щель между ванной и стеной герметиком, а потом установить плинтус. Идея понятна — чтобы вода, попавшая под плинтус не просочилась под ванну. Так и происходит — вода остается в оставшемся промежутке, откуда и «пахнет».
      
      Как правильно установить бордюр для ванны
      
      Чтобы избежать подобной неприятности, лучше устанавливать бордюр для ванны сразу на стену, ничем предварительно не заполняя промежуток. Да, при таком монтаже под ванну может просочиться несколько капель воды. Но такое количество никакого вреда не нанесет, при достаточной вентиляции через какое-то время влага высохнет.
      
      Порядок монтажа пластиковых бордюров для ванной
      
      При всех различиях в способе монтажа профилей разного типа, есть определенная последовательность действий, которая соблюдается и приводит к хорошему результату. В общем, действовать надо так:
      На этом все. Бордюр для ванны установлен. Теперь надо подождать некоторое время пока состав застынет и схватиться. Точный срок зависит от типа используемого клея/герметика и может занимать от нескольких часов до нескольких суток.
      
      По этой методике монтируется и самоклеящаяся (бордюрная) лента для отделки стыка ванной и стены. Это недорогой и быстрый способ заделать небольшую по размерам щель. Прослужит такая отделка может только чуть меньше чем пластиковая, но возни с ней меньше, хотя все этапы подготовительных работ остаются в силе.
      
      Приклеивание бордюрной ленты для ванны
      
      Есть один момент, который надо помнить если бордюр устанавливаете на акриловую ванну. Перед приклеиванием ванну более чем не половину наполняют водой и в таком виде оставляют, пока не полимеризуется герметик.
      
      Способы приклеивания бордюра с клейкой лентой и гибким (резиновым) краем
      
      Это только кажется, что установить полосу пластика с клейкой прослойкой просто. Совсем нет: надо сразу установить на место, так как сдвинуть плинтус нереально. Отклеивать при неудачной попытке тоже не лучший выход — часть клея остается на плитке и борте ванной/душевого поддона. В общем, надо потренироваться не снимая сначала защитную ленту.
      
      Даже если вам сходу удалось посадить бордюр на место, не все так радужно с плинтусами этого типа. Дело в том, что лента, на которую они крепятся, довольно толстая и даже плотно прижатые к стене и бортам края прилегают не так уж и плотно. Вполне возможно подтекание в некоторых местах, особенно на швах.
      
      Как хорошо установит плинтус с гибким краем
      
      Если вам такой плинтус для ванны очень нравится, можно его приклеить на клей/герметик. Для этого липкую ленту отдираете, наносите на изнаночную сторону клейкий состав, сажаете на место, очень хорошо прижимаете. Слой клеящего состава получается тонкий, плинтус очень плотно прижимается, подтекания почти исключены.
      
      И еще момент — чтобы не отрывался бордюр, на ту сторону, которая крепится к ванне наносить клей не надо (рассказано выше).
      
      Технология монтажа керамического бордюра для ванны
      
      Керамические бордюры состоят из прямых, угловых и торцовых элементов. Количество прямых элементов считается исходя из размеров ванны/душевого поддона, углов и торцов при стандартном размещении для ванны требуется два, для душевого поддона угол может быть один. Количество прямых элементов берите с небольшим запасом — для подрезки.
      
      Варианты компоновки
      
      Способы монтажа
      
      Способ установки керамического бордюра зависит от отделки стены и размера щели. Если это плитка, можно использовать водостойкий клей. Если плитка рельефная или стена просто оштукатурена, установка на клей не дат требуемого уровня герметичности. В таком случае монтируют керамический бордюр для ванны на специальный клей для плитки для влажных помещений. Продается он в мешках в сухом виде, перед употреблением некоторое его количество перемешивается с водой до однородного состояния.
      
      Цвета могут быть разные, но чаще используют белы — под цвет ванны
      
      Последовательность действий
      
      Весь процесс состоит из последовательности шагов:
      - От налетов и пыли очищается поверхность. Если есть плесень, ее удалить, обработать стену антибактериальным составом, дать ему высохнуть.
      - Если зазор между ванной и стеной превышает половину ширины имеющегося бордюра, его надо предварительно заделать. Лучше — сделать снизу опалубку и залить цементным раствором. Второй способ — прикрепить влагостойкий гипоскартон в два слоя. Если полка получается большой (более 5 см), ее надо делать с уклоном. Можно порядка 5%. Так и полку получится использовать (ставить на нее что-то) и вода не будет на ней застаиваться. При необходимости (если бордюр не перекрывает ее всю) сначала укладывается плитка, которой отделаны стены, после уже продолжается монтаж керамического бордюра для ванны.
      - Начинают от одного из углов. Устанавливают угол, потом два прилегающих прямых отрезка. На тыльную сторону бордюра наносится слой клея, разравнивается. Устанавливается на место, прижимается, выравнивается по уровню.
      - Дальше продолжают укладку в одну из сторон. На боковинах устанавливают торцевые элементы.
      Процесс монтажа керамического бордюра для ванной мало чем отличается от кладки плитки. Действия те же. Выравнивать элементы надо в двух плоскостях — чтобы и края и плоскость шли ровно и без перепадов.
      
      Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
      
      В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
      
      Ремонт кухни
      
      Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
      
      Как заделать дырку в ГКЛ
      
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
      
      Шпаклевание гипсокартона
      
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная
      
      Монтаж потолка из гипсокартона
      
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
      
      Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
      
      Штукатурка стен
      
      Шкаф из/в ГКЛ
      
      Читайте также: