Чем растаскивать бетон при заливке плиты

Обновлено: 26.04.2024

[FONT=Calibri][size=3]Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без виброрейки при бетонировании плиты пола 2000м2 (t=160мм), т.е. заглаживать бетон одними гладилкам используя направляющие из трубы 30*30 мм взамен маяков, при этом добится уровня качества достаточного для последующего устройства (через 3-4 месяца) полимерных полов на этом основании?[/size][/FONT]

По поводу рейки - если делаете для себя, то можете и не вибрировать, дело хозяйское. Направляющие 30х30 - это не серьёзно, берите 16-й швеллер. При бетонировании не надо забывать то, что полы долны быть разбиты на карты 6х6м. И полистайте технологию укладки бетона.

А Вы сделайте образцы с виброуплотнением и без (только с заглаживанием), испытайте и все поймете.
С уважением или

инженер ППР, ПТО

__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

30Х30? Нормуль! Просто залей цементным раствором из ведра - эффект тот же, можно даже без направляющих. Излишки отобъешь молотком 3 см слой влегкую. По серьезному. Виброрейка не для разглаживания, она для уплотнения смеси путем вибрирования. Для разглаживания гладилки.

инженер ППР, ПТО

По-моему,совершенно напрасно все отвечающие не обратили внимания на то,что человек хочет через 3-4 месяца сделать по этой бетонной плите полимерный пол. Провибрировать плиту без рейки можно,но качество поверхности после "гладилок" вызывает сомнение и вызовет в дальнейшем серьезный перерасход полимера,который не пять копеек стоит.Поэтому после гладилок нужно обработать поверхность бетоноотделочными машинами (в просторечии-вертолетами)

инженер ППР, ПТО

Совершенно, верно вертолеты я планирую через 3-5 часов. Вибрировать бетон будем переносными глубинными вибраторами. Я только хочу обойтись без виброрейки и устройства сопутсвующих направляющих к ней по которым она (как по маячным) будет перемещаться, применяя только заглаживание гладилками. Достаточно ли будет этого? В жилищном строительстве обходятся гладилками и под СниП заглаживают используя деревянные вешки "поплавки" с широкой фанерой снизу в качестве смерка.

Этого было бы вполне достаточно,не будь одного но..-почитайте второй пост олеграша. Вам придется нарезать швы в полах,а если вы выставите направляющие высотой менее половины толщины вашей плиты,то велика вероятность,что усадочные трещины(по которым обычно режут швы) у вас проявятся как бык посса. как бог на душу положит,а не сеткой 6х6 или как вы там бетонируете.

"Разгонять" бетонную смесь глубинными вибраторами не рекомендуется. Получите слоеный пирог: внизу инертные вверху цементное тесто. Если речь о выравнивающем слое то лично мое мнение виброрейка.
Вибраторами все равно не разгоните придется половину лопатами распределять, что впрочем случается и с виброрейкой , но в гораздо меньших объемах. Проще рейку еще раз протянуть по косячному месту чем лопатами наяривать, а потом еще мастерками гладилками нависая сверху разглаживать. Но Вам решать конечно.

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

На днях помогал заливать фундамент одному знакомому, которого консультирую по строительству. Как-нибудь опишу его стройку, он строит бюджетный дом из серии «дом за миллион».

Хочу описать основные моменты, что необходимо для заливки плитного фундамента. Данные рекомендации подойдут для людей без опыта заливки фундамента:

Для начала заказать бетон нужной марки и подвижности, договориться о его доставке. Самая удобная подвижность – П4. Если завод рядом, то можно возить одним миксером и не спеша принимать бетон – полчаса – час как раз хватит для подготовки к следующему приёму бетона и немного передохнуть. Будет лучше, если за бетон уже заплатите – чтобы на месте не было суеты.

Перепроверить опалубку. Самое страшное при заливке – когда не выдерживает опалубка и приходится её переделывать и собирать вытекший бетон, а это куча сил и времени, которого мало. Вообще, всё перепроверить , чтобы не носиться при приёмке бетона.

Сделать хорошие маяки. Исправлять кривую плиту будет дороже, чем сразу залить ровно и немного подровнять наливным.

Подготовить лопаты, сапоги, перчатки, вибратор и электричество для него, гладилку для бетона - чтобы загладить поверхность, воду, плёнку – чтобы накрыть плиту и защитить от быстрой потери влаги и не появились трещины от этого.

Подготовить место для слива на случай, если останется лишний бетон . Лучше взять бетон с небольшим запасом и слить лишнее, чем заказывать недостающие крохи и платить за доставку. В нашем случае были подготовлены дорожки.

Взять достаточное количество людей на заливку , взаимосвязано со следующими пунктами:

Если заливка происходит с миксера, то:

Обеспечить нормальный подъезд , желательно с нескольких сторон – чтобы уменьшить трудозатраты.
В случае необходимости, сделать лотки для приёма бетона достаточной длины, чтобы уложить бетон в нужном месте, а не тянуть с другого конца плиты, либо придётся брать больше людей, чтобы успеть растянуть весь бетон до его схватывания.

Если использовать бетононасос, то можно обойтись меньшим количеством рабочих.

Желательно иметь людей с опытом заливки. Это может быть кто угодно, кто сможет в суете сохранить спокойствие и подскажет правильные шаги, скоординирует. Очень часто в суете принимаются необдуманные решения.

Также важно понимание, что бетон твердеет и не стоит «жевать сопли» , чтобы не остаться потом с кучей криво уложенного бетона. Поэтому необходимо держать в тонусе бригаду при заливке.

Фундамент и стены можно заливать бетоном послойно или блоками. Это очень распространенный вариант при самостройном строительстве, когда по каким-то причинам нужные объемы бетона привезти на стройплощадку в разумные сроки невозможно. Только при этом надо соблюдать некоторые простые правила.

В предыдущей моей публикации « Откуда взялся миф, что монолитные стены и фундаменты нужно заливать в один прием, а послойно - нельзя? » была освещена проблема послойной заливки бетона в монолитные конструкции. Но именно ОСВЕЩЕНА, а не РАССМОТРЕНА. Я думаю, что рассмотрена эта тема была давно уже и без меня, а моя публикация была нацелена на тех новоявленных застройщиков, которые почему-то не в теме и сомневаются.

Итак, я подтверждаю, что бетон в монолитные конструкции можно заливать послойно, то есть частями, причем как в горизонтальной проекции, так и в вертикальной. Что для этого нужно знать?

Для этого нужно знать только временные интервалы, в которые должен укладываться процесс заливки бетона, если она производится слоями, а не сразу, одномоментно по всей конструкции.

Я не стану рассказывать про свойства бетона до заливки, во время заливки, во время схватывания и во время твердения. Это чистая физика, которую строитель знать не обязан. Главное – знать, как сделать качественную послойную заливку, чтобы монолитная бетонная конструкция осталась монолитной, а не бетонной мусорной кучей.

Понятно, что далеко не всегда можно заказать бетоновозку, которая привезет весь нужный объем бетона, или хотя бы может сделать несколько ходок в один день. Тем более что многие самопальные строители замешивают бетон в бетономешалке – тут уж весь объем даже на небольшой ленточный фундамент не «наваришь» и за день.

Заливка бетона слоями имеет два варианта исполнения. Первый – это по «горячим следам», то есть в течение 12 часов после заливки предыдущего слоя (пока бетон не начал твердеть), а второй «вдогонку», то есть через 72 часа (трое суток), если не получилось залить очередной слой в первые 12 часов. Дело в том, что когда бетонная масса после завершения схватывания заходит в процесс твердения, то трогать ее нельзя, иначе можно получить скрытые трещины внутри твердеющего бетона, которые очень сильно ослабят прочность будущего монолита.

Собственно говоря, вот эти азы и нужно знать, чтобы осуществлять качественную послойную заливку монолитного бетона. Остальные все нюансы – чисто технические, при самопальной заливке бетонных конструкций несущественные. Но все же следует пояснить кое-что еще, чтобы картина была более полной.

При процедуре послойной заливки фундаментов и прочих монолитных конструкций часто фигурируют такие понятия как « теплый шов » и « холодный шов ». Это все касается пограничных состояний двух соседствующих слоев, между которыми и на самом деле образуется шов, правда, в разных случаях этот шов имеет разный характер.

Так, « теплый шов » образуется при заливке очередного слоя на схватывающийся бетон, то есть в течение первых 12 часов, до начала процесса твердения бетона. Этот шов – самый крепкий, потому что свежий бетон со схватывающимся бетоном соединяется очень просто, так как между обоими слоями происходит своеобразная «диффузия», и адгезия получается практически идеальной. Только перед заливкой второго слоя этот участок следует накрыть пленкой, чтобы из бетона не испарялась влага и его поверхность не засохла.

« Холодный шов » образуется между уже схватившимся, но только вошедшим в процесс твердения бетоном и верхним, жидким слоем. Тут уже не наблюдается никакой «диффузии» слоев, но зато между ними происходит конкретная адгезия. Но до того как заливать на твердеющую поверхность жидкую смесь, следует ее очистить от цементного молочка, воды и пыли, чтобы адгезия была полной.

Также выше писалось, что частями бетон можно заливать как в горизонтальной , так и вертикальной проекциях. Другими словами – горизонтальная заливка производится слоями, а вертикальная осуществляется блоками.

Блочная «послойная» заливка более трудоемкая, чем горизонтальная, так как нужны дополнения к опалубке, чтобы оградить торцы участка, в который будет заливаться бетон. Участок ограждается фанерным, металлическим или другим листом с двух сторон, но при этом через него нужно пропустить вертикальную арматуру, которая будет соединять соседние заливаемые блоки друг с другом. При горизонтальной заливке послойно таких хлопот не предвидится.

Есть еще диагональный вариант заливки , но в малоэтажном частном домостроении его используют очень мало – только в сложных по конфигурации монолитных конструкциях.

Особое внимание следует уделить арматуре. Для того чтобы послойная монолитная конструкция получилась по-настоящему монолитной, арматуру следует вязать целиком для всех слоев (вертикально), или для всех блоков (горизонтально). В крайнем случае, надо оставлять выпуски, чтобы впоследствии к ним приваривать новые арматурные стержни.

В общем, на этом всё. И никаких дополнительных секретов тут нет. Все, что описано выше, можно осуществлять при нормальной летней температуре в сухую погоду. Для зимних условий надо производить другие расчеты, но самопальщики, как правило, зимой не строятся, а специалисты, которые приступают к зимнему строительству, сами все знают и без меня.

Вопрос очень актуальный в разгар строительного сезона - особенно для людей с ограниченным бюджетом на стройку - заказать готовый бетон или купить бетономешалку, привезти цемент, песок и щебень и замесить самому?

Сразу скажу, что при прочих равных условиях - я всегда за привозной бетон, при условии доступности проезда, за исключением небольших партий бетона, которые просто невыгодно доставлять миксером.

У нас за доставку бетона в регионе берут примерно 2000 рублей, причем у крупных фирм при заказе от 6 кубов - доставка бесплатная, при этом нет никакой хитрости. Просто крупным заводам выгодно работать на объем, а не на количество рейсов.

Но у миксера с привозным бетоном также есть свои минусы, и это далеко не цена.

Во-первых, это фактор погоды . В дождливую погоду тяжелый миксер с бетоном попросту застрянет на вашем участке и разворотит его так, как будто там газопровод экскаватором копали.

Во-вторых, это фактор подготовки . К приемке привозного бетона нужно относится очень ответственно:

качественно смонтировать опалубку,
пригласить помощников и соблюдать меры предосторожности.

К технике безопасности я стал относиться особенно щепетильно, после того как получил ожоги 3 степени из-за того что в галоши попал бетон, а я в "запарке" вовремя не обратил на это внимание. В итоге 2 недели в отделении гнойной хирургии, год восстановления и шрамы на всю жизнь. Хорошо, что еще живой остался.

Поэтому одевайте резиновые сапоги, а также исключите попадание бетона на кожу или в глаза.

Процесс заливки с использованием миксера очень прост. Останется только разровнять по маячкам. @ Горбунов Сергей

Также рекомендую подготовить необходимый инвентарь - сделать приспособления для растаскивания бетона, а если уже нет времени - найти хотя бы грабли - ими удобнее и легче растаскивать бетон чем обычной лопатой.

При работе с ручной бетономешалкой все эти правила тоже справедливы, но там вы сам себе хозяин: попал бетон на кожу - остановили работу и пошли помылись, так как у вас нет задачи за один раз раскидать 6 кубов бетона.

А вот с привозным бетоном счет идет на минуты: не успеете вовремя разровнять площадку - бетонная масса "встанет" и как говорится - "деньги на ветер".

При работе с ручной бетономешалкой необходимо также позаботиться о материале - цемент, песок, щебень. @ Горбунов Сергей

Ручной бетономешалкой я тоже поработал много и залил все полы в доме.

Хочу сказать сразу, что большие по площади площадки заливать вручную тяжело. Самым хорошим вариантом применения ручной бетономешалки - это точечные или линейные объекты.

Например, это фундамент для откатных ворот или бетонирование столбов. А вот автостоянку ручной бетономешалкой я заливать никому не порекомендую.

При работе с ручной бетономешалкой также есть свои нюансы:

Во-первых, нужно чтобы все составные части для приготовления бетона были рядом - это сильно увеличит производительность работ.

Во-вторых, легче перемещать бетономешалку и подносить к ней песок и щебень, чем носить к месту заливки готовый бетон.

А уж если приходится это делать, то рекомендую использовать сразу два металлических ведра и не заполнять их полностью - берегите спину.

В-третьих, пропорции. Я для себя выбрал такую схему замеса 1:3:5 (цемент:песок:щебень). При этом цемент используем марки 500. С водой также лучше не перебарщивать - бетонная масса должна быть похожа на густую сметану, но при этом быть пластичной.

Также можно использовать пластификаторы, которые позволяют при том же количестве воды получить более пластичный раствор, с которым будет удобнее работать.

В четвертых, для работ, где нужна ровная и гладкая поверхность не рекомендую использовать щебень больших фракций: оптимальной будет фракция 5-20 мм.

Ну и песок также должен подходить для бетонных работ - лучше заказывать песок без вкраплений глины, так как глина снижает прочность бетона.

Какой же вывод? Оба варианта имеют право на жизнь, но если вам нужно от 2 кубов бетона, и это не точечный объект, то лучше заказать миксер. Мнение автора.

Друзья , если вы давно читаете мои статьи, но еще не подписаны, то есть отличный повод подписаться на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене , чтобы не пропустить новые публикации и поддержать канал подпиской. Спасибо за прочтение!

Читайте также: